Главная / Коммуникации / Отопление / Какие трубы используют для алюминиевых радиаторов отопления

Какие трубы используют для алюминиевых радиаторов отопления

Большинство людей, решившись самостоятельно сделать отопление в своём доме, стоят перед вопросами: какие трубы выбрать для отопления?

В этой статье определимся с выбором труб для системы отопления: рассмотрим виды труб для системы водяного отопления и чем руководствоваться при выборе труб для отопления. Трубы являются кровеносными сосудами системы отопления, и, конечно, особую роль нужно уделить их выбору, поэтому давайте рассмотрим, какие трубы вообще применяются в системах отопления и как с ними разобраться, что лучше всего может вам подойти.

Стальные трубы установлены в большинстве городских квартир, да и во многих сельских домах, где есть водяное отопление, наверняка система сделана именно из стальных труб.

2. Регистры отопления из стальных труб.

Материалом для производства стальных труб служит высококачественная углеродистая сталь.

долговечность;
устойчивость к высокому давлению, гидроударам, скачкам давления в системе;
сталь обладает низким температурным коэффициентом линейного расширения, что даёт возможность применять стальные трубы в системах горячего водоснабжения и отопления;
сравнительно невысокая стоимость.

подверженность коррозии, которая приводит к протечкам и выходу труб из строя;
внутренняя поверхность быстро засоряется различными отложениями, при этом уменьшается пропускная способность труб;
стальные трубы проводят блуждающие токи, которые также сказываются негативно на состоянии внутренней поверхности труб;
высокая стоимость монтажных работ: для сварки труб нужны соответствующие навыки. Конечно, стальные трубы можно соединить резьбовыми соединениями.

3. Соединительные детали для системы отопления из стальных труб.

Но при этом тоже есть трудоемкая работа – нарезка резьбы на трубах, большое количество соединений через муфты, тройники, уголки.

4. Полипропиленовые трубы и фитинги (соединительные детали) для полипропиленовых труб.

Они заняли очень хорошую позицию в применении.

Полипропиленовые трубы, в силу своих свойств, хороши для трубопроводов с питьевой водой. Армированные полипропиленовые трубы отлично зарекомендовали себя в системах отопления, то есть, там, где нужно транспортировать горячую воду либо пар.

большой срок службы трубопроводов (до пятидесяти лет!);
полипропиленовые трубы не подвержены коррозии, отчего внутренний диаметра их не забивается накипью и прочими отложениями;
высокая химическая стойкость: не ржавеют и потому не меняют вкус, цвет, состав воды в них;
малый уровень шума (в сравнении с металлическими) потока жидкости в них;
монолитное соединение труб между собой:

5. Монолитное соединение полипропиленовых труб — неоспоримое преимущество такого трубопровода.

Благодаря такому соединению, полипропиленовые трубы можно прятать в стены, под штукатурку, или в пол;

для сварки полипропиленовых труб используют сварочный аппарат (в простонародии «паяльник»), работу с которым может освоить любой человек за, буквально, пару минут.

6. Сварка полипропиленовой трубы с фитингом.

При этом сварка (пайка) занимает буквально секунды;

полипропиленовая труба обеспечивает высокую кислородо непроницаемость, благодаря чему металлические детали системы не подвергаются коррозии;

полипропиленовые трубы более выгодны с экономической точки зрения, так как они дешевле металлопластиковых более чем в 2 раза, особенно соединительные детали (фитинги);

имеют высокую механическую прочность;

устойчивость к размораживанию; при замерзании воды в трубе, почти наверняка можно не волноваться за целостность трубы – полипропилен расширится и при оттаивании примет первоначальную форму;

полипропилен экологически безвреден.

качество монтажа зависит от выбранного материала: необходимо для систем отопления выбирать армированные трубы, а для систем водопроводов и канализации обычные трубы;
чувствительность к высоким температурам, то есть эти трубы не подходят для пожароопасных помещений;
при покупке полипропиленовых труб нужно учитывать их производителя, так как недостатки таких труб могут быть связаны с нарушениями технологии их изготовления или вызваны применением некачественного сырья.

Перечисленные недостатки касаются лишь определённых партий изделий, которые были изготовлены без контроля качества. В основном же, полипропиленовые изделия изготавливаются в соответствии со стандартами и гостами и отличаются достаточно высокой надёжностью.

Полипропиленовые трубы подходят практически для любых видов трубопроводов. Единственным их ограничением является температура теплоносителя (от +65 до +95 градусов). В среднем же, полипропиленовые трубы имеют рабочую температуру до 75 градусов при давлении 7,5 атм. При этом гарантированный срок их службы 25 лет. Максимальная температура, которую выдерживает данный вид труб – 95 градусов. Но при таком «экстремальном» режиме эксплуатации срок службы труб уменьшается.

Однако есть такая разновидность полипропиленовых труб, как армированные полипропиленовые трубы. Они могут армироваться как алюминиевой фольгой, так и стекловолокном.

7. Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном, применяются для систем отопления и горячего водоснабжения.

8. Полипропиленовые трубы, армированные Алюминиевой фольгой, также применяются для систем отопления и горячего водоснабжения.

Эти трубы рассчитаны на сравнительно большие температуры. У них рабочая температура 95 градусов, кратковременно же они в состоянии выдержать нагревание до 110 градусов, благодаря чему их и применяют в системах отопления и горячего водоснабжения.

9. Металлопластиковые трубы.

не подвержены коррозионному воздействию;
внутренний слой труб не накапливает отложений;
большой срок службы (не менее пятидесяти лет!);
кислородо непроницаемость, благодаря чему металлические детали системы не подвергаются коррозии;
большой метраж труб в бухтах (50-500 м), что позволяет укладывать трубу на больших площадях без применения соединений, из-за чего исключается вероятность протечки системы;
металлопластиковые трубы удобно применять в помещениях со сложной геометрией, т. к. они (трубы) пластичны, легко гнутся, сохраняют приданную им форму;
малое линейное удлинение при нагревании.

Металлопластиковые трубы надёжны, благодаря пятислойной структуре (полиэтилен, клей и алюминиевая фольга). В трубопроводе из металлопластиковых труб весьма большое значение имеет технология соединения самих труб с фитингами.

Название «разъемные фитинги» говорит само за себя: такие фитинги позволяют многократно разбирать и собирать соединения.

10 . Соединительные детали для разъёмного соединения металлопластиковых труб.

При разборе компрессионного фитинга приходится заменять обжимное кольцо, так что разбирать такое соединение следует лишь в крайних случаях.

11 . Компрессионный фитинг — соединительные детали для условно разъёмного соединения металлопластиковых труб

В пресс-фитингах трубы запрессовывают «навечно». Поэтому пресс-фитинги можно смело заделывать в строительные конструкции (стены, пол).

12 . Пресс-фитинг — соединительные детали для неразъёмного соединения металлопластиковых труб

Для монтажа пресс-фитингов есть специальное оборудовнаие. Правда, стоит оно не дёшево и потому «по карману» лишь крупным компаниям, специализирующимся на сантехнических работах.

Думаю, ничего нового не скажу, если напомню, что покупать трубы и фитинги лучше всего от провереных производителей — чтобы не создать себе серьезных проблем в дальнейшей эксплуатации трубопровода.

боятся ультрафиолетового облучения, то есть, прямого солнечного света;
боятся механических нагрузок и термических воздействий (открытого огня);
некоторые проблемы с резьбовыми фитингами: внутренний диаметр фитингов меньше, чем у трубы, поэтому, если качество теплоносителя плохое, отверстия фитингов начинают зарастать;
монтаж резьбовых фитингов требуется осторожности: можно накидной гайкой пережать трубу, отчего на трубе остаётся надрез, который может привести к разрыву трубы.

13. Гофрированная нержавеющая труба — новинка на российском рынке.

Гофрированная нержавеющая труба пригодна для монтажа всех видов трубопроводов для транспортировки жидкости.

Эти трубы легко сгибаются – это очень удобно при монтаже водяного отопления в условиях ограниченного пространства.

Отличительная особенность – быстрый монтаж соединений «труба-фитинг». Это значительно упрощает монтаж трубопроводов.

14. Фитинги для соединения нержавеющей гофрированной трубы.

Гофрированная нержавеющая труба хороша для устройства систем водяного отопления новостроек. А также в старых зданиях, где трубопроводы требуют замены.

Благодаря высокой гибкости удаётся монтировать сложные трассы с минимальным числом соединений, что имеет значение при монтаже трубопроводов в ограниченных пространственных условиях. Гофрированная нержавеющая труба устойчива к высокому давлению в системе и выдерживает гидроудар до 5-6 атм.

долговечность, не подвергается коррозии (неограниченный срок эксплуатации);
уплотнительные кольца рассчитаны на срок эксплуатации не менее 30 лет;
не боится как гидроударов, так и внешних механических воздействий;
легко гнётся безо всяких приспособлений, не уменьшая величины внутреннего диаметра;
экологичность, т. к. на стенка трубы на возникает осадков и накипи;
не боится размораживания;
трубопровод с питьевой водой не требует специальной промывки;
можно заделывать в стены под штукатурку и в бетонный стяжки пола;
гофра стойка к линейным расширениям и сжатиям при изменении температур и к гидроударам;
высокая теплоотдача, отчего гофрированная нержавеющая труба очень предпочтительна для изготовления тёплого пола и тёплых стен;
можно использовать саму трубу в качестве радиаторов, обходясь без установки собственно радиаторов;
не боится грызунов, грибка, плесени;
монтаж трубопровода достаточно прост;
благодаря гибкости трубы, монтаж сложных трасс осуществим с минимальным количеством соединительных узлов;
применима для трубопроводов любого назначения (отопление, горячее либо холодное водоснабжение и пр.).

Являются превосходным материалом как для систем отопления, так и для систем горячего водоснабжения. Медь очень стойка к коррозии, что гарантирует длительную эксплуатацию трубопровода.

Более тонкие стенки труб значительно сокращают внутренний диаметр без снижения прочностных характеристик и пропускных качеств трубопровода. Внутренние стенки трубы не подвержены зарастанию. Трубы высоко гибки, что даёт возможность применять их в системах тёплых полов.

Медные трубы имеются в продаже 2-х видов: отожжённая и неотожжённая. Первая хорошо поддается деформации и поставляется в бухтах.

16. Медная отожжённая труба.

Вторая поставляется мерными отрезками. Неотожжённая труба в основном применяется в системах холодильного оборудования.

17. Медная не отожжённая труба и фитинги для соединения.

Основное требование – применять материалы однородного происхождения: медь и её сплавы. Но если смешения материалов избежать нельзя, то необходимо соблюдать следующие правила:

не допустим стык меди с нелегированной сталью, т. к. в этом случае будет наблюдаться интенсивная коррозия стали. Стальные трубы можно устанавливать только перед (!) медными трубами, если рассматривать порядок установки труб по направлению движения воды;
если медные трубы прокладываются под штукатурку, их нужно обернуть по всей длине полиэтиленовым покрытием, препятствующим температурным деформациям.

Медные трубы и фитинги долговечны. Срок их эксплуатации сравним со сроком эксплуатации самого здания. Медный трубопровод выдерживает давление до 200 атм. Но стоимость медной трубы на российском рынке очень высока, т. к., в большинстве случаев, это импортные поставки. Хотя, при тщательном анализе «цены-качества» перевес будет на стороне медной трубы. Налицо большие разовые затраты, но – отсутствие проблем в процессе дальнейшей эксплуатации трубопровода.

Да и работа с медными трубами требует высокой квалификации, если их паять. Однако давно есть технологии монтажа медных труб без пайки.

PEX-труба — это труба из сшитого полиэтилена, которая отличается большой прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Такие трубы используются в системах горячего водоснабжения и в системах отопления, в частности, в системах тёплых полов.

И всё же PEX-труба пока используются мало из-за высокой цены на сами трубы, на фитинги и на оборудование для монтажа.

Итак, какие же трубы выбрать для отопления?

Если вы намерены сделать систему отопления самостоятельно и не владеете профессионально мастерством сварщика, то для вас самый лучший вариант — это полипропиленовые трубы. И потому, что эти трубы существенно дешевле стальных (где-то накосячите — исправить и легко, и быстро, и не затратно по финансам). И потому, что сварка полипропиленовых труб очень доступна для человека, отродясь данным видом деятельности не занимавшимся. Систему отопления из полипропиленовых труб собрать очень легко и сравнительно быстро (на самом деле, больше времени занимают подготовительные этапы: проектирование, расчёты, подготовка материалов, — а собственно пайка проходит быстро и легко, особенно после некоторой практики).

На мой взгляд, единственный недостаток монтажа системы отопления из полипропиленовых труб — это неободимость обзаводиться специальным сварочным аппаратом (паяльником). Но во многих городах (и даже сёлах — знаю наверняка, т. к. сам живу в селе) такие паяльники можно взять в аренду с посуточной оплатой, которая невелика (например, у нас это пятьдесят рублей в сутки).

Позволю себе пару советов. Для отопительной системы используйте полипропиленовые трубы только армированные стекловолокном. И не экономьте на кранах — ставьте сразу из нержавейки, тогда будете уверены на все сто, что никакой реакции с алюминиевыми или медными элементами системы не пойдёт.

Почему не выбрать металлопластиковые трубы? Да, собрать систему отопления из металлопластиковых труб проще, так как соединения разъёмные — достаточно гаечного ключа. Но надёжность таких соединений, мягко говоря, далека от совершенства. В отличие от полипропиленовых труб, где соединения герметичные и монолитные. То есть, выбрав для системы водяного отопления металлопластиковые трубы, вы не будете на сто процентов уверены в надёжности трубопроводов с горячей водой. А вот для системы водяного пола металопластиковая труба — самое то, т. к. в этом случае применяются трубы большой длины, и соединений получается минимум.

Гофрированная же нержавейка на российском рынке пока что весьма дорога, хотя и обладает существенными достоинствами. Так что, если финансы «не жмут», то можете обратить внимание на неё.

Вот и я решил поменять свой старые чугунные батареи, на что-нибудь поновее. Мой выбор остановился на биметаллических радиаторах, судя по всему они являются наиболее оптимальным вариантом в наше время, вытесняя чугун и алюминий с рынка. А можно совместить биметалл и пластиковые трубы, или лучше с железными трубами соединять? Подскажите пожалуйста. Алексей

Теоретически, подключить биметаллический радиатор пластиковыми трубами можно. Материал труб и радиатора напрямую не контактирует, между ними всегда расположена нейтральная прокладка. Однако нужно ли?

Если у вас в квартире или доме разводка выполнена металлическими трубами, какой смысл переходить на пластик? Дополнительное резьбовое соединение и вставка в трубопровод элемента из другого материала могут снизить надёжность системы, а внесение серьёзных изменений в систему трубопроводов может быть замечено эксплуатирующей организацией с последствиями в виде штрафа и предписания восстановить «как было».

Наш совет: не мудрствуйте, используйте для подсоединения отопительного прибора трубы из того же материала, из которого изготовлены стояки. Железо — значит, железо.

Заменив радиатор отопления в многоквартирном доме, лучше оставить подводящие трубы в неизменном виде. Не стоит увлекаться и переходить на другой материал, заметно менять конфигурацию или сечение, это может нарушить работу системы

Кстати, утверждение продавцов оборудования, что биметаллические радиаторы «лучше всех» и вытесняют с рынка другие виды отопительных приборов — более чем спорно. На самом деле у всех типов радиаторов имеются как достоинства, так и недостатки, зачастую предназначены они для разных условий эксплуатации.

Практичные и экономные немцы предпочитают другим видам отопительных приборов стальные панельные радиаторы. Биметалл, алюминий и чугун можно встретить в Германии и соседних странах нечасто. Почему — тема для отдельного разговора

Преимущества биметаллического радиатора над чугунным неочевидны, за исключением более привлекательного внешнего вида и удобства вытирания пыли. Конечно, если старая батарея наполовину «заросла» кальциевыми отложениями и уже не греет, любой новый отопительный прибор будет за счастье. А вот замена чугунной батареи советского образца, если она нормально греет, с точки зрения теплотехники, вряд ли оправдана.

Во-первых, теплоёмкость и инерционность чугуна намного выше и он даёт более равномерное во времени и пространстве распределение тепла. Но в наших условиях это вряд ли минус. Во-вторых, отечественные батареи «не боятся грязи», менее чувствительны к качеству теплоносителя и наличию в нём механических загрязнений. В-третьих, стоят наши «гармошки» меньше, коррозионная стойкость выше, а служат они дольше. Кстати, в западных странах преимущества чугунных радиаторов ценят. Только стоят они там дорого и чугунную батарею не всякий может себе позволить.

Если абстрагироваться от дизайна и уборки, «чугуняке» можно предъявить только две претензии: невысокая (в среднем на 25% меньше по отношению к биметаллу) теплоотдача и медленный, из-за высокой инерционности, отклик на автоматическое регулирование. Хотя, в наших стандартных многоквартирных домах последнее вряд ли можно считать недостатком, да и пока что термоголовки в типовых квартирах — экзотика.

Среди выпускаемых отечественными предприятиями чугунных радиаторов можно найти вполне симпатичные. Стоят они подороже обычных, но и теплоотдача у них повыше

Теперь о трубах, используемых при замене радиаторов в центральном отоплении. Если Вы живете в достаточно старом доме, который не имеет собственного индивидуального теплового пункта, с автоматической регулировкой температуры теплоносителя, про трубопроводы из пластиков и полимеров, для монтажа радиаторов следует просто забыть.

СНиП, в большинстве случаев, запрещает применение полипропиленовых, металлопластиковых и из сшитого полиэтилена труб в системах центрального отопления. В случае неисправности элеваторного узла, механически регулирующего температуру теплоносителя на вводе отопления в дом, в отопительную систему дома может начать поступать вода с сетевой температурой, до 120 градусов. Время работы полипропиленовой или металлопластиковой трубы при такой температуре – часы.

И даже в случае нормальной работы, по СНиП, в центральной системе отопления допускается кратковременное повышение температуры до 105 градусов. Не следует обманываться характеристиками в рекламных проспектах труб, где часто можно встретить срок службы 50 лет, максимальная температура 90, а то и 110 градусов. Эти параметры надерганы из разных условий работы.

Да, полипропиленовая или металлопластиковая труба спокойно проработает 50 лет. При эксплуатации с температурой до 70 градусов и умеренным давлением. А при температурах выше 70 градусов труба начинает стареть с катастрофической скоростью. И, в конце концов, раванет. А при разрыве полипропиленовой трубы в квартиру начинает вырываться мгновенно вскипающий при атмосферном давлении кипяток, а комната, в которой это произошло, превращается в пароварку. Вероятность такого события, в максимально плохом варианте, очень мала, но такие случаи уже зафиксированы. И, к сожалению, со смертельными исходами.

Чаще, к счастью, на полипропиленовых трубах вздуваются пузыри и трубопроводы успевают заменить до прорыва, или все происходит по более мягкому варианту. Но и подкапывающий кипяток, я думаю, мало кого устроит. Полипропиленовые и металлопластиковые трубы боятся ультрафиолета и механических повреждений, поэтому своды правил по проектированию и монтажу требуют для них скрытую прокладку, в штробах или коробах.

Металлопластиковые трубы в системах центрального отопления тоже зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Особенно, когда монтаж радиаторов производят некомпетентные монтажники, используя компрессионные фитинги, затягиваемые ключами. Они неизбежно протекут. Так что, не стоит рисковать при выборе материала для трубопроводов. Только металлы. Сталь, медь, нержавейка.

А металлопластик и полипропилен для установки радиаторов оставим для самых неквалифицированных монтажников и их невзыскательных клиентов.

Но необходимо учитывать — эти материалы используют действительно самые неквалифицированные, безграмотные сантехники. Качественного проведения работ от них ждать не приходится. И, скорее всего, результат будет удручающим.

В последнее время иногда можно слышать мнение, что медные трубы не подходят для установки в отопительных системах с алюминиевыми радиаторами. Это не более, чем заблуждение, распространяемое или коммерсантами, продвигающими полимерные материалы, или монтажными организациями, персонал которых не умеет работать с медью. Ни одного регулирующего документа, запрещающего устанавливать медные трубы в центральных отопительных системах, не существует. Разговоры об электрохимической коррозии, возникающей в паре медь-алюминий, тоже являются очень сильно притянутой за уши теорией, так как гальванической пары не возникает по одной простой причине — радиатор от трубы всегда отделен арматурой и переходниками, выполняемыми из нейтральных металлов и напрямую подсоединить медную трубу к алюминиевому радиатору просто невозможно. И в результате, применяя медные трубы при монтаже радиаторов, Вы получите только качественные, надежные и красивые трубопроводы.

В домах, не имеющих индивидуальных тепловых пунктов, для установки радиаторов используются только металлические трубы – сталь, медная труба или нержавейка.

В домах с собственной закрытой системой отопления, имеющих ИТП, а особенно в современных энерго-эффективных домах, с низкотемпературными системами отопления, возможно применение любых трубопроводов – стальных, медных, полипропиленовых, металлопластиковых и из сшитого полиэтилена.

В любом случае, в системах центрального отопления, обладающих повышенными требованиями к безопасности, следует применять трубопроводы, произведенные хорошо зарекомендовавшими себя производителями с долгой историей применения и остерегаться новинок.

Безопасного Вам отопления!

Услуги по замене и монтажу радиаторов отопления.

Правильная замена отопительного конвектора на радиатор.

Лето – это строительная пора и самые технологически сложные и ответственные работы приходятся на этот сезон, поэтому стоит задуматься об обогреве жилого помещения заранее в жаркий период. Возводя дом или делая капитальный ремонт в квартире, особое внимание уделяется проектным работам, стоит до начала работ определить, из каких материалов будет изготовлена вся система обогрева, какое именно будет подключение радиаторов отопления, какие инструменты необходимы.

Процесс подключения батареи при наличии определенного навыка занимает не много времени. Вначале устанавливаются крепления, на которых будет держаться радиатор (сколько их нужно и где они расположатся, подчитывают исходя из числа секций батареи). После этого прокладывают трубы отопления (для начинающих мастеров лучше использовать полипропиленовые трубы), монтируют теплообменник и производят подключение всей системы.

В строительстве жилья чаще всего применяют однотрубную и двухтрубную отопительные системы. Они востребованы по причине своей простоты и эффективности.

В многоэтажных домах отдают предпочтение однотрубной отопительной системе. Принцип действия основан на том, что горячий теплоноситель обогрева циркулирует по трубам вертикально (сверху вниз), за счет этого равномерно распределяется.

Размещение радиаторов в однотрубной системе

Монтаж системы происходит быстро при экономном расходе материалов. Но однотрубная отопительная система имеет и минусы:

Нет возможности изменить интенсивность нагрева радиаторов точечно.
Различие в температуре радиатора по этажам (чем ниже, тем холоднее, поскольку теплоноситель остывает).
При ремонте или аварии на одном из этажей отключают стояк полностью.
Трудно отключиться от системы, устанавливая автономное отопление.

В частных домах напротив предпочитают монтировать двухтрубную отопительную систему. Название подсказывает, что подключены к батарее сразу две трубы: одна подает в радиатор горячую воду, а с помощью второй происходит отток остывшей. Главная особенность этой системы – параллельное подключение всех батарей.

Преимущества отопительной системы, основанной на двух трубах:

Одинаковый обогрев от всех батарей системы (удаленность от котла отопления не играет роли).
Допускается изменять интенсивность нагрева отдельной батареи (на каждом радиаторе можно установить на свой температурный режим).

Двухтрубная система отопления состоит из:

батареи, вверху которой расположен клапан, а внизу – заглушка;
хвостовика;
специальных пробок батареи;
запорного крана;
клапана с регулятором температуры;
байпаса;
муфты и контргаек;
подключаемых труб (металлических или полипропиленовых).

Подключая радиаторы отопления к однотрубной системе отопления, применяют аналогичный комплект элементов кроме регулировочного клапана и байпаса обводки.

В практике строительства чаще всего применяю следующие три способа:

Это подключение батарей самое распространенное, в виду своей простоты и универсальности. Суть его заключена в креплении трубы с горячей водой на верхнем патрубке, при этом коммуникации оттока соединены с нижним. Получаем систему, где обе подключенные трубы находятся с одной и той же стороны радиатора. При этом способе монтажа теплопотери от батареи минимальны. Основной минус бокового подключения — количество секций батареи не должно превышать 15 штук.

Часто используется при установке длинных радиаторов, так как труба с горячей водой крепится на патрубке вверху с одной стороны батареи, а отток уже остывшей воды осуществляется по соединению патрубка внизу с другой. Благодаря этой конструкции, теплоноситель заполняет радиатор полностью и распределяется равномерно. Отрицательным моментом становится снижение КПД системы примерно на 1/10 при замене верхнего на нижний патрубок во время подачи горячей воды при монтаже диагонального соединения батарей между собой.

Применяют этот способ только, когда труба отопления смонтирована под полом. Эффективность этого способа подключения в сравнении с боковым уступает порядка 10%.

Виды подключения радиаторов

В продаже существует несколько видов и типов радиаторов, каждый из них различают по используемым материалам, принципам самостоятельного монтажа, способам крепления к поверхности. Наибольшую популярность приобрели панельные батареи из стали и секционные радиаторы.

Основой стальных панельных радиаторов является панель, она очень тонкая и состоит из плоских металлических пластин. Такие радиаторы целесообразно устанавливать боковым или нижнем способом.

Широкое использование приобрели в загородном строительстве при проектировании отопления в частных домах. Предпочитаемые материалы: алюминий и сталь.

Материалом для секционных радиаторов служит алюминий (иногда встречаются биметаллические). За счет этого конструкция существенно облегчена. Подключаются преимущественно боковым способом. При монтаже в основном используют пропиленовые трубы.

В сфере ремонта и строительства последние несколько лет выражена тенденция по замене чугунных радиаторов на биметаллические батареи. Лидерами по этому направлению становятся дома с центральным отоплением. Массовый отказ от чугунных батарей спровоцировали несколько факторов: тяжесть и громоздкость конструкции, накопление ржавчины, а также осадка и песка в самом радиаторе (происходит это из-за низких характеристик теплоносителя), и как следствие – уменьшение теплоотдачи батареи. Биметаллические радиаторы лишены таких проблем.

Важно помнить о совместимости материалов и соблюдать правила при монтаже. Так, к примеру, к медным трубам допустимо подключить радиаторы из стали или алюминия. Но если трубопровод состоит из обычных труд, то тут допустима установка исключительно алюминиевых радиаторов.

При проектировке и создании отопительной системы в доме или квартире важно соблюдать правила и производить работы поэтапно. Наличие детальной инструкции гарантирует успешный результат даже для новичка. Как в любом ответственном деле, при монтаже отопительной системы главное – это сохранять внимание к деталям. В первую очередь нужно проверить доступность комплектующих на начальном этапе работ. Проверяем наличие:

футорок (переходников с левой и правой резьбой);
инструмента для быстрого навинчивания футорок;
ключа для стравливания воздуха, ручного воздухоотводчика, заглушек, переходников;
шаровых кранов, запорной арматуры, вентилей;
труб.

Пропиленовые трубы попадают в поле зрения в первую очередь, причина – массовое использование коммуникаций из этого материала. Именно этот тип труб имеет большее количество доступных для новичков инструкций по подключению радиаторов отопления. Не последним становится вопрос экономии расходов на проведение работ: стоимость труб и шаровых кранов из пропилена не большая.

Вариант обвязки пропиленовых труб

Разделим процесс обвязки пропиленовых труб на этапы:

Вставляем муфту с накидной гайкой в заготовленный мультифлекс, который нужно соединить с любым выходом.
Фиксируем трубы на вертикальной поверхности, используя зазор в 2-3 см, с помощью скоб. Предварительно вмонтируем скобы в стену (касание поверхности крепления трубой должно быть исключено).

Плюсом пропиленовой трубы является то, что ее можно прокладывать непосредственно в стене, при этом к радиатору выводить только небольшой участок для обвязки. Крепление батарей производят несколькими наиболее распространенным способами:

Штыри. Этот тип крепления фиксируют на поверхности стены.
Кронштейны. Используют для подвесного типа крепления.

Стоит обратить внимание на то, что панельные батареи комплектуются креплениями сразу, а секционные радиаторы идут без крепежа (поэтому его нужно закупить отдельно).

Далее идет не менее важная процедура по монтажу кранов. Процесс прост, но требует наличия определенного инструмента. Установка крана происходит в несколько этапов:

Разбираем кран;
Вкручиваем штуцер с накидной гайкой в радиатор;
Производим закручивание гайки специальным ключом.

Применение специального ключа обосновано тем, что гайка представляет собой особый тип – «американка». При отсутствии его, такая простая операция может превратиться в проблему. Кроме специального ключа, обязательно используем в работе уплотнитель и паклю, также понадобится набор ключей, паста резьбовая и специальные нитки для резьбы.

Проводя любые строительные и ремонтные работы, специалист руководствуется нормативами, описанными в СНиП. Соблюдение требований СНИП позволяет сделать жилье безопасным, избавляет от необходимости переделывать работу, предотвращает штрафы со стороны контролирующих органов. Стоит знать, что строительные нормы четко регулируют расстояние между батареей и полом, подоконником и стеной:

Радиатор – подоконник. Регламентированное расстояние должно быть больше 10 см от верхней части батареи до подоконника. Не соблюдение этого правила грозит затруднением перемещения потоков тепла. И, как следствие, жилье плохо прогреется.
Радиатор – пол. Зазор между нижней частью батареи и полом должен превышать 12 см. Снижение показателя норматива влечет за собой увеличение разницы в температуре воздуха на разной высоте в комнате.
Радиатор – стена. Промежуток между задней стенкой батареи и стеной не меньше 2 см. Нарушение этого правила отразится на теплоотдаче.

Правильная установка батарей существенно снизит потери тепла. Есть несколько способов установки радиаторов, одна часть из них обладает большей эффективностью, другая – меньшей. Но не следует в погоне за эстетичным видом идти на снижение КПД системы отопления в помещении.

Под подоконником (в открытом виде). При таком способе можно наблюдать максимальную отдачу отопительной системы помещения, она составит порядка 96-97%.
В нише (в открытом виде). Такой монтаж радиатора немного уступает по эффективности предыдущему – 93%.
В закрытом виде частично. Эффективность обогрева комнаты снижена до 88%.
Радиатор полностью закрыт. Самые низкие показатели отдачи тепла (около 75-80%).

Начиная монтаж самостоятельно – нужно держать в голове множество нюансов и сверять свои действия с установленными нормами и правилами. Прежде чем приступать к обвязке радиаторов и подсоединению батарей отопления нужно убедиться, что запланированные действия не противоречат существующим требованиям и правилам.

В случае возникновения вопросов, целесообразно обратится за консультацией к специалисту. Ведь основная задача любого мастера сделать работу настолько качественно, чтобы не потребовался ремонт в течение последующих нескольких лет.

Не получили ответ на свой вопрос? Спросите нашего эксперта: Спросить

Тема этой статьи — установка биметаллических радиаторов отопления. В ней я собираюсь рассказать о том, какие трубы использовать для монтажа радиатора, какие инструменты понадобятся для замены батареи и как правильно выполнить эту работу. Итак, в путь.

Биметаллический радиатор в интерьере квартиры.

Зачем и когда нужна установка биметаллических радиаторов?

Они полезны только и исключительно в системе центрального отопления многоквартирного или (реже) частного дома, подключенной к теплотрассе.

Достоинства биметаллических батарей — высокая теплоотдача на секцию (в среднем 180-190 ватт) при значительной стойкости к гидростатическому давлению (для отечественных радиаторов Рифар Монолит — до 100 атмосфер).

Рифар Монолит — чемпион по прочности на разрыв. Радиатор рассчитан на давление до 100 атмосфер, а испытывается давлением в 150 кгс/см2.

Зачем нужна высокая теплоотдача — думаю, объяснять не нужно, прочность же необходима при выходе параметров системы отопления за пределы штатных значений.

Приведу пару примеров таких ситуаций:

После окончания каждого отопительного сезона проводятся испытания теплотрассы на плотность. Давление в ней повышается со штатных 3-7 атмосфер до 12 и более. На время испытаний входные задвижки элеваторного узла должны перекрываться, однако не стоит забывать про так называемый человеческий фактор;

Если задвижки не будут закрыты, а сбросники открыты, давление в отопительном контуре уравняется с давлением в трассе — с вполне предсказуемыми последствиями для обладающих невысокой механической прочностью алюминиевых и чугунных радиаторов.

Чугунная батарея после скачка давления.

Быстрое заполнение контура или мгновенная остановка циркуляции в нем (например, при падении щечек задвижки) означает гидроудар — кратковременное повышение давления на фронте потока теплоносителя до 25 — 40 атмосфер.

Последствия разгерметизации отопительного контура из-за разрушения отопительного прибора вполне предсказуемы. Обычно затопленными оказываются все этажи вплоть до нижнего. Что происходит при затоплении горячей и грязной водой с отделкой квартир и с бытовой техникой (особенно подключенной к сети) — догадаться нетрудно.

Какие трубы для биметаллических радиаторов лучше приобрести при переносе батареи или изменении конфигурации подводки?

Водогазопроводные трубы из черной стали или оцинковки;

Если черная стальная труба может монтироваться на сварных соединениях, то оцинковку собирают только на резьбах. Температура плавления стали — 1300 — 1400 градусов, температура кипения цинка — 900С. При электрической или газовой сварке антикоррозионное покрытие в области шва неизбежно испарится, и вы получите обычную стальную трубу по цене оцинкованной.

Оцинковка собирается только на резьбах.

Гофрированные нержавеющие трубы на компрессионных фитингах;
Медные трубы на пресс-фитингах или раструбных фитингах под пайку.

Я обеими руками голосую за нержавейку. Сварка и соответствующие навыки есть далеко не у всех. От оцинковки отпугивает трудоемкая нарезка резьб и большое количество резьбовых соединений, от меди — заоблачная цена самих труб и фитингов для их соединения.

Почему я столь категорично отметаю все виды полимерных и металлополимерных труб, ведь их часто используют на отоплении?

Полипропилен на отоплении многоквартирного дома. Ставят, еще как ставят. И зря.

Камрады, вспомните рабочие параметры, рекомендованные производителями для металлопластика и полипропилена.

Заметьте, что максимальное рабочее давление достижимо лишь при комнатной температуре. При нагреве до максимальных 95 градусов прочность полипропиленовой трубы на разрыв уменьшается до 7-9 атмосфер.

Штатные параметры отопительной системы, питающейся от теплотрассы (до 7 кгс/см2 при температуре 40 — 95С) вроде бы укладываются в эти значения. Однако на практике всегда возможны отклонения от штатного режима работы. Кроме приведенных мной выше примеров ситуаций, в которых давление в контуре может заметно отличаться от штатного, возможны и сценарии с превышением оговоренной в СНиПах максимальной температуры.

Приведу самый наглядный пример такой ситуации. При большом количестве жалоб на холод в квартирах, в пик холодов жилищная организация в теории должна согласовать с теплосетями (организацией, отвечающей за доставку тепловой энергии от ТЭЦ к потребителям) увеличение диаметра сопла водоструйного элеватора.

Водоструйный элеватор со снятым соплом. Чем больше диаметр отверстия сопла, тем теплее в доме.

Демонтаж, доставка сопла в вышестоящую организацию, его расточка, обратная доставка и установка занимает продолжительное время.

Остановить отопительный контур в пик холодов невозможно даже на несколько часов: как минимум подъездное отопление будет разморожено и потребует долгого и мучительного (холодно же!) ремонта. Игнорировать жалобы жильцов жилищники не могут: это чревато перерасчетом за отопление через суд и потерей части финансирования.

При -30 на улице подъездное отопление замерзает примерно через два часа после остановки контура.

Именно поэтому в качестве временной меры на время нескольких наиболее холодных недель зимы часто предпринимается такой шаг:

Сопло извлекается из элеватора;
Подсос (перемычка с обраткой, через которую часть отработанного теплоносителя вовлекается в повторный цикл циркуляции) глушится стальным блином.

Элеваторный узел с демонтированным соплом и заглушенным подсосом.

В результате в систему отопления поступает не смесь воды из подающей и обратной нитки, а только вода с подачи. Которая, на минуточку, в пик морозов выходит из котельной с температурой 150С и не испаряется только благодаря избыточному давлению.

Что произойдет с полимерными трубами, рассчитанными на рабочую температуру в 95С, при 130-150 градусах?

В лучшем для владельца квартиры случае их ресурс уменьшится с плановых 30-50 лет до нескольких месяцев;

Деградировавшая из-за перегрева труба с расслоением оболочки и армирующей фольги.

В худшем он получит затопленную комнату и судебные иски от соседей по стояку.

При самовольной замене любых инженерных коммуникаций ответственность за любую аварию несет владелец жилья. Соответственно, ремонт квартир на нижних этажах и покупка соседями новой бытовой техники обременят его кошелек.

Каким должен быть размер труб?

Внутренний диаметр должен с минимальной погрешностью соответствовать внутреннему диаметру стояка (типично — 20 или 25 миллиметров). Сужение стояка станет причиной падения температуры батарей у всех соседей снизу и сверху.

Кроме того, именно на сужении застрянет прилетевшая в систему отопления из теплотрассы окалина или деревянный чопик (да-да, и такое было в моей практике).

Нужна ли для монтажа радиатора какая-то дополнительная арматура?

Обычно обвязка отопительного прибора включает:

Две проходных радиаторных пробки;

Радиаторы часто комплектуются четырьмя глухими пробками и двумя заглушками к ним. Это позволяет использовать любой способ подключения — как односторонний, так и двухсторонний.

Одну глухую пробку и один промывочный кран. Промывочник позволяет бороться с заиливанием радиатора: к нему подключается шланг, через который вода вместе с мешающим циркуляции илом сбрасывается в канализацию;
Пару шаровых кранов или комплект из крана и дросселя или термоголовки. Запорно — дросселирующая арматура поможет уменьшить теплоотдачу отопительного прибора в оттепели и весной;

На фото — дроссель, позволяющий регулировать нагрев отопительного прибора.

Пару американок. Они обеспечивают куда более простой и быстрый демонтаж по сравнению со сгонами;
Перемычку (отрезок трубы или длинный сгон с контргайкой и два тройника). Перемычка пропускает через себя циркулирующий в стояке теплоноситель при полностью или частично закрытых кранах на подводке. Если прикрыть кран, размыкающий стояк, через короткое время к вам придут обиженные соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества;

Благодаря перемычке вода в стояке циркулирует даже при закрытых вентилях.

На верхнем этаже дома с нижним розливом (у которого подача и обратка отопления разведены по подвалу, а стояки соединяются на верхнем этаже попарно) — кран Маевского.

Кран Маевского для стравливания воздушных пробок.

Каких инструментов потребует установка биметаллической батареи своими руками с демонтажем старой батареи?

Вот типичное содержимое моего чемоданчика:

Газовый ключ №2-3 для откручивания радиаторных пробок старого радиатора (как правило, чугунного), для закручивания новых пробок и, при необходимости, для нарезки резьб;

Третий номер открутит даже намертво прикипевшую радиаторную пробку.

Газовый ключ №1 для откручивания-закручивания контргаек и фитингов;
Сантехнический лен для герметизации резьбовых соединений;

Герметизация будет более надежной, если при намотке нанести на лен немного быстросохнущей краски на любом органическом растворителе. Краска не даст льну загнить при выключенном отоплении и выгореть при включенном.

Болгарка с режущим кругом по стали или ножовка по металлу для резки труб (если установка радиатора требует изменения конфигурации подводки);
Плашка с держателем для нарезки трубной резьбы ДУ 15 — ДУ25 (в зависимости от диаметра стояка);

Машинное масло (например, для смазки швейных машинок);
Грубый напильник по металлу.

Как правильно выполнить демонтаж старых чугунных батарей и монтаж биметаллических радиаторов отопления?

Начнем с наиболее простого сценария: подводка и запорная арматура не нуждаются в замене, новые батареи ставятся на старые сгоны.

Вот порядок наших действий:

Сбрасываем стояк (в системе с нижним розливом — пару стояков) отопления. Найти свои стояки в подвале можно, ориентируясь по лестничным маршам на входе в подъезды;

Парные стояки отопления в доме с нижним розливом.

Откручиваем и сгоняем по резьбам контргайки на подводках;
Очищаем резьбы от старой подмотки;

Между контргайкой и пробкой остается старая подмотка. Ее нужно удалить.

Откручиваем и сгоняем по резьбам проходные радиаторные пробки;
Снимаем радиатор с кронштейнов;

Держите наготове таз. В батарее наверняка останется немного воды и много ила.

Откручиваем и снимаем с подводок старые радиаторные пробки. Они не подходят по резьбам к биметаллическим батареям (32 мм против 25);
Наворачиваем на подводки новые проходные пробки;
Вкручиваем в радиатор глухую пробку и промывочник, предварительно подмотав наружные резьбы;

Нередко радиаторные пробки снабжаются резиновыми или силиконовыми прокладками. Чтобы не замять такую прокладку при вкручивании пробки, нанесите на торец крайней секции немного жидкого мыла.

Ставим батарею на кронштейны;

При необходимости подогните кронштейны: радиатор должен стоять строго горизонтально.

Иногда их приходится заменить. Срезать старые кронштейны проще всего болгаркой. Новые вкручиваются во вставленный в предварительно пробуренное отверстие пластиковый дюбель.

Вкручиваем в нее подмотанные или снабженные прокладками проходные пробки;
Подматываем и затягиваем контргайки. На этом все. Можно выполнять пробный запуск стояка.

Как установить новый радиатор с переделкой подводки?

Ключевое отличие от описанного выше сценария — необходимость ручной нарезки резьб.

Сброшенный стояк перерезается;

Стояки сброшены и перерезаны.

На конце отрезанной трубы напильником или болгаркой снимается фаска под углом около 20-30 градусов к ее оси. Фаска нужна в качестве захода для плашки;
Труба смазывается. Смазка позволит избежать задиров металла и уменьшит необходимое для нарезки резьбы усилие;
Плашка надевается длинным концом держателя на трубу и прижимается к ней с максимально возможным усилием, одновременно вращаясь по часовой стрелке. После того, как нарезана первая нитка резьбы, плашку можно не прижимать;

Придерживайте стояк трубным ключом. При нарезке резьбы можно нарушить герметичность соединения радиатора с подводкой в квартире выше или ниже вашей, а то и вовсе оторвать подводку.

Для установки фитинга (уголка или тройника) нарезается пять ниток резьбы.

Если держатель упирается у поворот трубы или слой краски, после нарезки первой нитки плашку можно перевернуть.

Технология монтажа соединений подводки определяется типом труб:

Гофрированная нержавеющая труба вставляется в фитинг с ослабленной накидной гайкой, после чего та затягивается;
Медная труба и внутренняя поверхность фитинга шлифуются, обрабатываются флюсом и прогреваются газовой горелкой или строительным феном. Затем в пламя горелки или в поток горячего воздуха вводится пруток припоя, который, плавясь, за счет капиллярного эффекта заполняет зазор между трубой и фитингом;
Резьбовые фитинги на оцинковке или черной стальной трубе собираются на сантехническом льне с пропиткой краской.

Подмотка резьбового соединения.

Как видите, замена батарей не представляет большой сложности и вполне доступна даже для новичка в области сантехнических работ. Узнать о ней больше вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев. Успехов, камрады!

10 Июл 2019 admin 37