Баня из бруса своими руками вентиляция
Государственные нормы по вентиляции помещений регламентируются СНиП 41–01–2003, документ устанавливает минимальную кратность обмена воздуха в комнатах в зависимости от их назначения и особенностей использования. В жилых помещениях вентиляция должна выполнять две задачи – обеспечивать благоприятные показатели процентного содержания кислорода в воздухе и удалять отработанные газы.
Вентиляция в бане своими руками
Для бани задачи вентиляции усложняются, она дополнительно должна максимально быстро удалять влажный воздух (обеспечивается быстрое высыхание деревянных конструкций) и регулировать температуру в парной. Бывают случаи, когда в парной необходимо быстро снизить температуру перед принятием процедур маленькими детьми, пожилыми или большими людьми. Печь длительное время продолжает отдавать тепло, ждать, пока баня остынет самостоятельно, очень долго. При помощи вентилирования помещения можно быстро установить нужную температуру и поддерживать ее в заданных пределах все время пребывания в ней людей.
Вентиляция может существовать только в тех случаях, когда в помещение есть приток свежего воздуха и отток использованного. Часто можно встретить понятия «приточная» или «вытяжная» вентиляция. Это не совсем правильные понятия, не может быть только приточной или только вытяжной вентиляции, она всегда бывает лишь проточно-вытяжной. Почему используются эти понятия? Таким образом подчеркивается, что приток или вытяжка отработанного воздуха производятся принудительным способом, а, соответственно, удаление или поступление свежего воздуха происходит естественным способом.
Приточно — вытяжная вентиляция
Приточно-вытяжная вентиляция в бане
Во время расчетов параметров вентиляционных систем в исходных данных учитывают объем и назначение помещений, наличие в них особых условий по показателям воздуха, присутствие или вероятность присутствия угарного газа или иных вредных для здоровья химических соединений. Исходя из этих данных, государственные нормативные акты устанавливают кратность замены воздуха в течение часа, она может меняться от 1÷2 до десяти и более.
Как обустроить вентиляцию в бане в соответствии со СНиП
Далее инженеры определяют параметры и место расположения каналов для обеспечения необходимого поступления и удаления воздуха с учетом погодных условий и климатической зоны. Если естественная вентиляция не может обеспечить нужную кратность смены воздуха, то используются принудительные системы, подающие/вытягивающие воздух электрическими вентиляторами. Бани имеют свои особенности каждого типа вентиляции, рассмотрим их более подробно.
Принципы устройства вентиляции в бане во многом зависят от архитектурных особенностей ее конструкции. Если полы имеют щели для слива воды, то сквозь эти же щели может подаваться и приточный воздух, нет надобности делать специальное отверстие.
Довольно часто в бане устанавливаются небольшие окна – при открывании они «превращаются» в вытяжные отверстия. К тому же в случае расположения топки печи непосредственно в парилке помещение может вентилироваться еще проще – откройте топку и, изменяя положение шибера, регулируйте кратность смены воздуха.
Фото — топка печи и открытая дверца для вентилирования помещения
Это наиболее простые варианты парной (кстати, и самые эффективные и малозатратные), но есть случаи, когда топка печи располагается в другом помещении, окна нет, а полы сплошные без щелей. Именно на такой бане мы остановимся в нашей статье. Для чего нужно делать вентиляцию в бане?
- Для лучшего перемешивания воздуха во всем объеме. Естественная конвекция воздушных масс не в состоянии выравнивать температуру воздуха по высоте, разница в показателях под потолком и около пола может достигать десятков градусов. Это негативно влияет на комфортность принятия водных процедур.
- Для притока свежего воздуха. Если в парилке парится один человек, а время пребывания не превышает 20÷30 минут, то концентрация кислорода в воздухе не успеет понизиться до критических значений. А если в парилке длительное время парится одновременно несколько людей, то приток свежего воздуха становится обязательным.
Довольно часто застройщики впадают в две крайности: в целях экономии тепла вообще отказываются от вентиляции или делают ее слишком сильной и нерегулируемой. Обе крайности имеют негативные последствия, не нужно пренебрегать вентиляций, она обходится дешево, а положительный эффект весьма внушителен. Но делать ее следует правильно, максимально учитывать особенности помещений, требования к температуре в парной, материалы изготовления стен и обшивки.
Организация вентиляции в парной обязательна
В случае полного отсутствия вентиляции взрастают риски кислородного голодания и, если топка печи расположена непосредственно в парной, отравления угарными газами. В случае сильной нерегулируемой вентиляции значительно увеличивается время протапливания, теплый воздух быстро удаляется из помещения. Но и это еще не все проблемы – быстрое удаление теплого воздуха автоматически вызывает столь же быстрый приток свежего – полы всегда будут очень холодными, а это повышает риски заболевания простудными болезнями.
Неконтролируемое вентилирование чревато холодными полами
Приток свежего воздуха в парной устраивают в двух местах: за печкой или под лежаками.
- Приток воздуха за печкой. Струя холодного воздуха ударяется в горячую печь и сразу немного прогревается, значительно уменьшается разница температуры пола и потолка. Советуем применять этот способ, он позволяет повышать комфортность пребывания в парилке.
Вентиляция в бане за печью
Приток свежего воздуха под лежаками
Варианты размещения отверстий
В интернете есть много схем движения воздуха, в большинстве своем они сделаны дилетантами, не стоит обращать на них внимания. Выполняйте только два условия: приток воздуха внизу, вытяжка вверху, размещение каналов по диагонали помещения.
Решетка приточной вентиляции
Этого вполне достаточно для обеспечения нормальной циркуляции и перемешивания воздуха. Все остальное – рассуждения ни о чем, они могут только запутать неопытных застройщиков, значительно усложняют систему вентиляции, делают ее дорогой и ненадежной. Есть варианты с двумя разноуровневыми вытяжными клапанами, с двумя приточными и т. д. Отверстия для удаления воздуха располагаются на различной высоте.
Одно под самым потолком, используется только для полного проветривания бани после окончания водных процедур. Втрое делается на 30÷40 сантиметров ниже первого и используется во время мытья. Некоторые умельцы соединяют их между собой внутренними воздуховодами, устанавливают несколько регулирующих заслонок и т. д. Уверяем вас, что эти усложнения никакого видимого влияния на комфортность пребывания в парилке не оказывают.
Правильная вентиляция в бане
Несколько слов следует сказать о вентиляционных каналах в бане, их довольно часто предлагают использовать в парных. В больших зданиях вентиляционные каналы служат для подключения нескольких различных помещений к общей вентиляционной системе, не имеет значения какой – естественной или принудительной. Это вполне оправданно как с технологической, так и с экономической точек зрения.
Фото вентиляции и воздуховодов
А какие еще помещения можно присоединить вентиляционными каналами к парной? Странный вопрос. Тогда, зачем делать сложные каналы под обшивкой стен? Не проще ли проделать в стенах обыкновенные отверстия и вставить в них обыкновенные куски трубы и решетки с элементарными клапанами? Мы, кончено, расскажем о реальном, эффективном, простом и дешевом способе устройства вентиляции, никакие каналы нигде укладывать не будем. Это универсальный вариант, отлично подходит как к «бюджетным», так и к дорогим эксклюзивным парным.
Наиболее принятый вариант для большинства бань, минимальный по стоимости и безопасности и довольно эффективный. Конкретные места расположения вентиляционных отверстий следует принимать с учетом размера помещений, расположения полок, печки и материала изготовления здания. Общее правило – отверстия должны располагаться на различной высоте, как правило, входное (приточное) на 20 см от пола и выходное (вытяжное) на 20÷30 см от потолка. Во время выбора отверстий нужно учитывать, в каких местах отверстия будут расположены на внешних стенах. Желательно, чтобы они не слишком выделялись на фасадных стенах.
Размеры отверстий примерно 300÷400 см2, лучше их сделать больше, чем меньше. В случае слишком быстрого обмена воздуха, приводящего к понижению температуры в парной, каналы следует прикрывать регулирующими заслонками. Для улучшения внешнего вида лучше использовать декоративные решетки, их можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно.
Подробнее об этом типе вентиляции мы писали в статье «Естественная вентиляция в бане». Расскажем, как можно организовать естественную вентиляцию, как рассчитать и сделать вентиляционные отверстия.
Несколько усложняет вентиляционную систему, требуется монтаж электрического оборудования. Еще одна проблема связана с микроклиматом в парной. Там высокая температура и влажность воздуха – главные враги любого электрического оборудования. Вентиляторы должны иметь надежную защиту корпуса от влаги, во время подключения следует беспрекословно соблюдать рекомендации ПУЭ. А чтобы соблюдать, их нужно знать.
Принудительная вентиляция бани
Принудительная вентиляция — элементы
Преимущества принудительной вентиляции – значительно ускоряется скорость смены воздуха в помещении, расширяются параметры регулирования. Естественная вентиляция очень зависима от погодных условий, в некоторых случаях может становиться малоэффективной. Особенно если ветер направлен под прямым углом к вытяжному вентиляционному отверстию. Принудительная вентиляция работает с одинаковой результативностью в любую погоду и в независимости от направления и силы ветра.
Как рассчитать принудительную вентиляцию в бане и какой она бывает? Как выбрать вентиляторы? На все эти вопросы мы ответили в статье «Принудительная вентиляция в бане своими руками». Там же — подробная пошаговая инструкция по монтажу вентиляции и советы профессионалов.
Исходные данные. Архитектурные особенности бани не предусматривают поступление воздуха через щели пола, двери, окно или топку печи. Нужно делать отверстия как для входа, так и для выхода воздуха. Внутренняя и внешняя обшивка стен отсутствует, баня построена из пиленого бруса.
Шаг 1. Определитесь с местом расположения входного и выходного каналов.
Мы уже упоминали, что входной канал лучше располагать около печки на расстоянии примерно 20 сантиметров от уровня пола. Выходной канал по диагонали под потолком. Такое положение входного и выходного отверстий обеспечит распределение воздушных потоков по всему объему помещения. Кроме того, входной воздух не будет охлаждать половое покрытие. Каналы должны быть легкодоступными. Есть рекомендации делать выходное отверстие в потолке. Мы противники такого решения, влажный воздух непременно нанесет большой ущерб всей стропильной системе.
Вытяжное отверстие под потолком
Шаг 2. Закупите или сделайте самостоятельно решетки и клапаны.
Они могут быть различных размеров и геометрических форм: круглыми, квадратными или прямоугольными. При этом учитывайте материалы будущей обшивки внешних и внутренних стен, продумайте, как декоративные решетки будут к ним крепиться.
Вентиляционная решетка деревянная для бани
Важно. Обязательно устанавливайте решетки с регулируемыми просветами, только они смогут обеспечить плавную регулировку кратности смены воздуха в помещении.
И еще один момент – с внешней стороны бани отверстия также должны закрываться. Причем, закрытие должно быть максимально герметичным, не допускать попадания на венцы сруба влаги от дождя или снега.
Шаг 3. Проделайте отверстия в стенах.
Наиболее трудоемкая операция, придется работать вручную. Предварительно в размеченных местах нужно по периметру просверлить отверстия. Чем они плотнее друг к другу расположены, тем легче потом выдалбливать древесину. Когда отверстия высверлены, берите в руки долото, стамеску и молоток и начинайте разрушать оставшиеся межу отверстиями перемычки бруса. Отверстия под вентиляцию следует сделать на 1-2 см по периметру больше, чем вставляемая труба. Дело в том, что потом эту трубу нужно изолировать для предупреждения появления конденсата на деревянных конструкциях.
Пользуйтесь только острым долотом и стамеской – брус придется рубить поперек волокон, это довольно сложно. Если толщина бруса составляет 20 сантиметров, то лучше половину глубины отверстия проделывать изнутри бани, а вторую половину снаружи. Если у вас есть большой опыт пользования бензиновой пилой, то можно отверстие выпиливать. Но сразу предупреждаем, что работать в таких условиях бензиновой пилой очень опасно. Пилить придется концом шины, во время захватывания дерева нижней частью цепи пилу будет вырывать из рук. Такой способ пользования пилой категорически запрещается правилами техники безопасности, помните об этом.
Если есть необходимость развести входное отверстие в стене и в бане, то покупайте трубу с коленом. Желательно пользоваться не круглыми трубами, а прямоугольными, они занимают меньше места под обшивкой внутренних стен парной.
Алюминиевая труба прямоугольная используется для создания вентиляционных трубопроводов
Места стыков колена и трубы обязательно герметизируйте силиконом и для надежности обматывайте скотчем.
Шаг 4. По периметру отверстий уложите фольгу или полиэтиленовую пленку и минеральную вату, слой ваты должен быть плотным, без пропусков. Края отверстия абсолютно ровными сделать не удастся, внимательно следите, чтобы гидроизоляция не повредилась об острые выступы бруса.
Шаг 5. Вставьте трубы в отверстия в срубе. Входить они должны с небольшим усилием, довольно плотно. Для того чтобы повысить надежность герметизации и крепления, обязательно по периметру отверстия и трубы пройдитесь пеной. Монтажная пена ликвидирует все невидимые пропуски теплоизоляции между трубой и стеной и прочно зафиксирует ее в нужном положении.
Рекомендуем запенивать отверстия и после обшивки стен, пена устранит зазоры между стеной и паробарьером. Во время расширения пены паробарьер плотно прижмется вокруг неровного отверстия, все возможные небольшие повреждения автоматически закроются.
Трубу на вытяжку можно и не изолировать, по ней выходит теплый воздух. Но мы советуем на всякий случай сделать все операции и для нее. Во-первых, времени и денег потеряете немного. Во-вторых, сделаете дополнительную и надежную защиту от проникновения к деревянным конструкциям атмосферной влаги.
Кода оба отверстия подготовлены, можно начинать обивку стен и устанавливать декоративные решетки с регулируемыми пропускными параметрами.
Важно. Настоятельно советуем вам во время установки вентиляции парной сделать вентиляцию пространства между обшивкой стен и алюминиевой фольгой. Работы выполняют по вышеописанному алгоритму с одним отличием. Вентиляция должна быть или постоянно закрытой (во время принятия водных процедур) или постоянно открытой (во время проветривания бани). Использование фольги в качестве парозащиты стен имеет много положительных сторон. Но есть и одна проблема – сложность удаления конденсата между обшивкой и изоляцией. Обыкновенное отверстие решает все проблемы и полностью исключает порчу древесины.
Если вы не желаете делать отверстия под вентиляцию ручным способом, можно просверлить их специальной металлической коронкой. Они реализуются в магазинах и стоят недорого. Единственная проблема – коронка требует мощную низкооборотную дрель или ручную сверлильную машину, обыкновенные дрели из-за большой нагрузки могут быстро выйти из строя. Еще одно ограничение – максимальный диметр коронок редко бывает более 120 мм. Но для большинства бань небольших объемов такого размера достаточно.
Коронки различных диаметров
Кольцевое сверло по дереву
Низкооборотная дрель электрическая
Шаг 1. Выберите коронку подходящего диаметра и закрепите ее в патроне. Разметьте место сверления.
Шаг 2. Для облегчения усилия резания обязательно смажьте коронку машинным маслом. Смазывание нужно периодически повторять. Как только коронка углубится примерно на две трети высоты – прекратите сверление, выньте коронку и повторно смажьте ее внутренние и внешние поверхности.
Шаг 3. Наметьте центр отверстия любым тонким сверлом. В неглубокое отверстие вставьте коронку и начинайте высверливать брус.
Шаг 4. Сверлите до тех пор, пока позволяет высота коронки. Внимательно следите за работой электрического инструмента, не допускайте больших нагрузок. Нагрузки регулируются усилием прижатия коронки к брусу.
Сверление стены по разметке
Шаг 5. Коронка дальше не работает – вынимайте ее и долотом или стамеской постепенно удаляйте отрезанную древесину. Удаляется она быстро, начинайте постепенно откалывать по углам отверстия. Не рубите стамеской бревно поперек волокон, откалывайте его только вдоль волокон, так намного легче выполнять работу.
Круглое отверстие в бревне
Повторяйте операции до тех пор, пока отверстие не станет сквозным. Если брус настолько толстый, что дрель не может пройти его с одной стороны, переходите на другую. Для этого нужно максимально точно найти центр уже проделанного отверстия. Коронка имеет свое центрирующее сверло, но и его длины может не всегда хватать для выхода на обратную сторону. Придется искать центр самостоятельно. Для этого установите в дрель тонкое сверло по древу, вставьте его в имеющееся отверстие от центровочного сверла коронки и очень внимательно проделайте сквозное отверстие. Чем точнее вы высверлите центр, тем легче и быстрее будет работаться с другой стороны стены.
Довольно оригинальный способ устройства вентиляции, в баню не только поддается свежий воздух, он сразу подогревается. Это очень важно зимой, удается не только повысить комфортность пребывания, но и ускорить прогрев помещений и сэкономить дрова.
Забор воздуха производится внизу бани и с помощью электрических вентиляторов подается в воздухозаборный канал.
Печь имеет металлический дымоход, вокруг дымохода установлен специальный экран, в каналы экрана попадает воздух из воздуховода. Экран выполняет две функции: защищает конечности от ожогов и служит радиатором для подогрева поступающего из воздуховода воздуха. Прогретый воздух выходит из экрана в парную.
При желании можно немного усовершенствовать конструкцию. Поставьте на воздуховод тройник с заслонкой. Это позволит забирать как воздух из бани, так и с улицы – значительно расширяются возможности регулирования параметров микроклимата в помещении.
Вентиляция в бане из бруса способна значительно увеличить срок службы сооружения и обеспечить необходимые санитарные нормы. Её можно обустроить своими руками, но все работы должны вестись с учетом рекомендаций специалистов и особенностей самой бани.
На заметку! Любая древесина имеет склонность к гниению во влажных условиях, а потому без эффективной её сушки между приемами банных процедур и постоянного обмена воздушной среды в помещениях, невозможно говорить о нормальной эксплуатации заведения и комфортности в нем.
С древних времен русская баня строилась в виде бревенчатого сруба, что обеспечивало тепло и комфорт в таком сооружении. В настоящее время бревно часто меняется на деревянный брус (обычный, профилированный, оцилиндрованный и т.п.), что сохраняет все положительные качества деревянной постройки, но при этом материал более доступен, строительство проще, а внешний вид становится более строгим, аккуратным и привлекательным.
Основная проблема и у бревна, и у бруса общая – тенденция к гниению во влажных условиях. Как известно, наиболее экстремальные условия предполагаются в парилке (влажность — более 60%, температура – до 65-70 градусов). При этом они обеспечиваются насыщенным водяным паром, который легко проникает в материал банной конструкции, а достигая более холодной поверхности, конденсируется с накоплением капель воды. Результатом постоянного накопления влаги становится бурная жизнедеятельность различных микроорганизмов, вызывающее гниение и постепенное разрушение материала. Если не будет обеспечена просушка дерева, то срок службы даже пропитанных антисептиком деревянных элементов не превысит 5-6 лет.
Санитарно-эпидемиологические условия в бане являются важнейшим фактором её эксплуатации.
Внимание! Небольшие размеры парилки повышают вероятность накопления углекислого газа, выдыхаемого людьми, и угарного газа, просачивающегося из печи, что с учетом высоких температур и наличия пара становится опасным для человеческого организма.
Кроме того, сырость становится благоприятной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов, да и просто способна вызвать неприятные запахи.
С учетом приведенных доводов становится ясно, что вентиляция в бане из бруса является необходимым и обязательным элементом её обустройства. Она обеспечивает приток чистой воздушной массы, обновление застоявшейся среды, ускорение сушки брусьев, а также мешает процессу скопления водяных капель. Для эффективного вентилирования, как правило, используются системы внутри элементов конструкции (вентиляционные зазоры в стенах, полу, потолке) и общие системы, обеспечивающие циркуляцию воздуха по всему объему помещения.
Не следует думать, что вентиляция в бане из бруса нужна только в парилке. В ней нуждаются и другие помещения: моечная с душевыми кабинами, предбанник с печной топкой, комната отдыха. В каждом из них вопрос, как сделать вентиляцию в бане из бруса, является актуальным и требует правильного решения.
Вентиляция в бане может быть 2-х типов:
- Естественная. В этом случае обеспечивается самопроизвольная циркуляция воздуха на основе законов конвекции. Другими словами, воздушная масса с улицы попадает в банное помещение, где под влиянием разности давления и температур свободно циркулирует. Надо помнить, что нагретый воздух всегда поднимается вверх, вытесняя книзу более холодные массы. Именно эти принципы следует учитывать при организации естественной вентиляции.
- Принудительная или искусственная. Если естественная циркуляция не способна обеспечить нужные условия, то обустраивается система принудительной вентиляции. В этом случае воздушный поток формируется и направляется с помощью вентиляторов и распределительных коробов. Такая система не зависит от капризов природы и эффективно справляется с поставленной задачей в нужное время и в нужном месте.
Конструктивно оба типа вентиляции включают такие базовые элементы: входное и выходное отверстие (продушины), через которые осуществляется подача воздуха извне и выведение загрязненной воздушной массы; задвижки на них для регулирования времени вентилирования; каналы для циркуляции воздуха. При общей вентиляции циркуляция обеспечивается по всему внутреннему объему банного помещения.
При проектировании вентиляции в бане из бруса должны учитываться такие важные требования:
- Вентилирование не должно приводить к чрезмерному охлаждению элементов конструкции, а тем более появлению сквозняков, во время приема банной процедуры. Полное обновление среды может осуществляться только в промежуток между парением, а поступление свежего воздуха не должно вызывать дискомфорта.
- Сушка древесины и обновление воздуха должно обеспечиваться в быстром режиме, т.е. полное устранение сырости должно производиться после процедуры, но до следующего использования бани.
- Вентилирование должно быть равномерным на всех уровнях полок, чтобы не появлялись локальные застойные зоны.
Наиболее простой естественный способ – залповая вентиляция. В парилке она осуществляется путем открывания входной двери, через которую свежий воздух поступает в помещение. Выход обеспечивает форточка на противоположной стене. Продолжительность такой операции составляет порядка 5-7 минут и проводится между заходами в парилку. Важно освежить воздух, но при этом не сильно охладить комнату.
Типовой вариант, основанный на законах конвекции: входная продушина внизу, на уровне 25-35 см от пола, а выходное отверстие располагается напротив вверху, на расстоянии 20-30 см от потолка.
Совет! Лучше всего вход оборудовать за печью, в этом случае воздушная масса быстро прогревается, поднимаясь вверх, где охлаждается и снова опускается, что обеспечивает воздушную циркуляцию по всему объему.
Как сделать вентиляцию в бане из бруса принудительного типа? Если естественные воздушные потоки не справляются с поставленной задачей, то приходится устанавливать вентиляторы, что чаще всего и делается в современных банях, имеющих приличные площади.
Такие системы могут быть следующих разновидностей:
- Вытяжная вентиляция. Вход свежего воздуха обеспечивается естественным способом через продушины в нижней части стены или через подпольные каналы. Выходное отверстие оборудуется вентилятором вытяжного типа, обеспечивающим принудительный отток отработанного воздуха строго в заданное время. При такой системе выходная продушина может располагаться в любом месте (внизу или возле потолка, напротив или на той же стене). Так находят применение системы, когда входные отверстия вообще не делаются: воздух поступает через щели в проливном полу, зазору в нижних венцах сруба из брусьев, в щель под дверью и т.д., т.е. когда надо только удалять загрязненный воздух, а его обновление происходит постоянно.
- Приточный вариант. Воздушный вентилятор устанавливается на входе и всасывает нужный объем свежего воздуха, когда это необходимо. Выведение загрязненного воздуха происходит естественным путем через форточки или продушины на уровне потолка. Такой способ вентилирования хорош при введении воздушного потока в каналы (зазоры) под полом. Кроме того, принудительная подача воздуха дает возможность избавиться от погодных факторов.
- Приточно-вытяжная или комбинированная разновидность. В этом случае вентиляторы устанавливаются на обеих продушинах, что дает возможность их изготовления в любом месте.
- Общеобменная универсальная конструкция. Это усложненный вариант приточно-вытяжной системы, когда обеспечивается регулируемая и контролируемая воздушная циркуляция. Потоки воздуха направляются по специальным коробам (воздуховодам), что дает возможность равномерного распределения свежего воздуха по всему объему.
При изготовлении бани из бруса следует помнить, что без надежной вентиляции она прослужит недолго. Вентиляционная система должна охватывать все банные помещения, но, прежде всего, парилку, где скопление вредных выделений опасно для здоровья. При обустройстве вентиляции необходимо соблюдать санитарные нормы и рекомендации специалистов.
