Датчики по влажности для вентиляции подвала
Являясь счастливым обладателем дачного участка или загородного дома, мало кто откажется использовать землю по назначению, а именно выращивать на ней домашние овощи и фрукты. Ну, а собранный урожай, в свежем или консервированном виде, нуждается в месте хранения. Для этой цели лучше всего подходит специализированное помещение – погреб, к которому предъявляются определенные требования. Одно из главных требований – грамотная вентиляция подвала или отдельно стоящего погреба, поскольку именно она отвечает за постоянный температурно — влажностный режим. О том, как правильно обустраивается вентиляция домашнего погреба, мы постараемся подробно рассказать в нашей статье сегодня.
Для начала перечислим все основные правила, от которых зависит эффективность помещения для хранения продуктов.
- В него не должен проникать дневной свет. Иными словами, в погребах не делают окон, и электролампочку включают только по необходимости.
- Следует заранее подумать о хорошем воздухообмене, что позволит исключить появление плесени, грибка.
- Постоянный температурный режим, без перепадов, с показателями, подходящими для хранения продуктов – не выше +5 и не ниже 0 градусов.
- Влажность – в среднем 90%. Эта цифра напрямую зависит от того, насколько компетентно организована вентиляция в подвале. Слишком высокая влажность приведет к порче продуктов, слишком низкая – к усыханию фруктов и овощей. Именно поэтому обязательно нужно соблюдать технологию проектирования и строительства вентиляции.
Этот принцип достаточно прост и основан на физических законах. В помещении предусматривают два отверстия: одно для входа свежего воздуха, другое – для выхода «отработанного», с испарениями. Но одних отдушин недостаточно для того, чтобы организовать оптимальное по мощности и скорости потока вентилирование. К отверстиям подсоединяют трубы определенного диаметра. Кроме того, отдушины должны располагаться таким образом, чтобы возникала тяга без сильного сквозняка, и одновременно создавалась правильная вентиляция погреба.
Если погреб находится в подвале многоквартирного дома или же дачи, коттеджа, отверстия с трубами могут располагаться в стенах подвала. А если он построен отдельно, то отдушины выводят и через потолок. Важно, чтобы диаметр труб не был слишком маленьким, чтобы воздух успевал выходить из помещения наружу, и высота труб была не слишком большая – иначе уличный воздух будет попадать внутрь в излишнем количестве, что опасно, особенно зимой, в морозы. Диаметр труб рассчитывается по формуле площади окружности R= √S/π, по нормативу 26 см² сечения трубы на 1 м² площади погреба.
О том, как сделать вентиляцию в погребе, хорошо знают профессиональные строители. Вот несколько их рекомендаций.
- Лучше всего планировать вентиляцию еще на стадии проектирования помещения, а в процессе строительства оставлять отверстия в стенах, в которые впоследствии будут вставлены трубы.
- Трубы отдушин должны быть расположены на противоположных стенах или на разных сторонах крыши. Только в этом случае воздухообмен будет эффективным – воздух будет проходить через весь погреб.
- Диаметр труб должен быть равным. Иногда диаметр вытяжной трубы делают чуть большим – если требуется выводить слишком сырой или застоявшийся воздух. При меньшем размере вытяжной трубы вывод воздуха затрудняется, и образования плесени и затхлого запаха не избежать. Тогда возникает опасность не только порчи продуктов, находящихся в погребе, но и непосредственной угрозы здоровью человека, в нем находящегося.
- Согласно законам физики, теплый воздух стремится вверх. Поэтому вытяжку нужно ставить на самой верхней точке – лучше под потолком.
- Высота вытяжной трубы должна быть как минимум 50 см над крышей (насыпью, коньком). Высота приточной – 30 см от уровня пола.
- В качестве отдушин разрешается использовать обычные пластиковые трубы, из которых делают канализационные системы. Но чаще берут асбестовые или оцинкованные трубы
Схема вентиляции погреба составляется таким образом, чтобы у отдушин было минимум изгибов. Это в первую очередь касается погребов-подполий в домах. Идеальный вариант – прямые трубы. Приточная отдушина горизонтально встраивается в фундамент над уровнем земли, опускается под углом 90° к полу, и, не доходя до него 20-50 см, снова поворачивает.
- Для того чтобы внутрь не попадали птицы, насекомые, мыши приточную трубу снаружи обязательно закрывают сеткой.
- В случае прямого (вертикального) расположения верхушек труб, на них надевают дефлекторы, что поможет исключить попадание в погреб осадков и мусора. В крайнем случае — просто устанавливают зонтик, но дефлектор полезен еще и тем, что улучшает тягу за счет своей конструкции.
- Категорически исключается изменение диаметра трубы по длине – она не должна ни расширяться, ни сужаться.
- Если зимы в вашем регионе холодные, то труба, находящаяся на улице, должна быть утеплена. Это защитит ее от конденсата. И обязательно нужно отгребать зимой снег, если его выпадает много.
- На погребе подвального помещения или гаража часто ставят люки. Крышка люка может служить вытяжным отверстием, но ее необходимо утеплять на зиму, если помещение сверху не отапливается. Можно сделать «зимний» и «летний» вариант крышек, и менять их в сезон.
- Для небольших погребов можно ограничиться одной, но двухканальной трубой. Как правило, ее изготавливают из досок – она имеет прямоугольную форму, внутри разделена диагональной перегородкой. Образованные каналы оснащаются задвижками, и направление потока воздуха регулируется с их помощью.
Ответить на вопрос о том, как правильно сделать вентиляцию в погребе, невозможно, не имея представления о ее видах. Вентиляция может быть естественной и принудительной. Когда помещение небольшого размера, устройство вентиляции в погребе может быть основано на естественном процессе тяги от разницы давления. Но для этого нужно правильно установить трубы. Приточная отдушина не должна быть выше 25-30 см от уровня пола, вытяжная – ниже потолка максимум на 10-20 см. Особенность подвалов – высокая влажность, и если не соблюдать эти требования, влага будет скапливаться, а не выводиться наружу. Стоит учесть, что естественная вентиляция не работает в регионе с теплым климатом – разница давления невелика, и хорошей тяги не возникает.
О том, как сделать принудительную вентиляцию в подвале, знают многие. Но воплотить ее на практике часто может только специалист. Дело в том, что в каждом отдельном случае необходимо учесть площадь и форму помещения, подобрать подходящие по мощности вентиляторы, по диаметру – трубы, максимально согласовать вывод и приток воздуха. Вентиляция погреба своими руками – не всегда простое дело, особенно если ваш погреб состоит из нескольких комнат сложной конфигурации. В самом простом случае вентилятор ставится только на вытяжную трубу, чтобы из-за разреженности воздух активно поступал через приточную. Этот вариант называется комбинированной вентиляцией.
Если в доме есть камин или печь, вытяжную трубу погреба удобно устанавливать рядом с дымоходом. Тогда естественная тяга будет лучше, чем обычно, из-за разницы температур. Вентиляция, организованная в погребе под гаражом жилого дома, может быть как естественной, так и принудительной. Трубы могут проходить через весь гараж в крышу или через внутреннюю часть стены.
Очень важно, чтобы принудительная вентиляция в погребе под домом была безопасной с точки зрения электрики. Во-первых, все провода, идущие от источника электроэнергии к вентилятору, должны быть тщательно изолированы. Ведь в погребах высокая влажность и велик риск коротких замыканий. Во-вторых, следует соблюдать меры безопасности непосредственно при подключении вытяжного устройства к электросети. Если вы никогда не имели дела с подобными электроприборами, лучше обратитесь к специалисту за помощью.
Отдельный вид вентиляции – современная автоматизированная система. Это очень «умное» устройство, которое самостоятельно управляет процессом воздухообмена, исходя из данных датчиков, измеряющих температуру и влажность в помещении. Больше того – оно способно работать на подогрев и фильтрацию воздуха. Однако его стоимость не назовешь доступной – порядка 2 тысяч долларов. К тому же автоматические устройства нуждаются в постоянном техническом обслуживании и сложны в монтаже. Поэтому далеко не каждая семья может себе позволить установить такую систему, и подробно на ней мы останавливаться не будем.
Если система воздухообмена в погребе не была запланирована заранее, например, это вентиляция погреба подвала в многоквартирном доме, то вам потребуются некоторые строительные навыки, материалы и инструмент, чтобы ее обустроить.
Инструменты:
- труба;
- раствор для заделки щелей;
- утеплитель.
Желательно иметь специальные приборы для измерения влажности и температуры воздуха – термометр и психрометр, но не обязательно. Вентиляционные трубы из пластика стоят дешевле всех прочих вариантов, а металлические (оцинкованные) считаются самыми недолговечными из-за подверженности влаге. Необходима будет также сетка и дефлектор – для отверстий отдушин.
Принудительная вентиляция в погребе своими руками изготавливается намного сложнее, и человеку без навыков лучше за нее не браться. Такая система может включать один или два вентилятора и даже специальный генератор для подключения. Но чаще она подключается просто к общедомовой сети. Поэтому нужно предусмотреть качественную проводку в хорошей изоляции.
Сегодня предлагаются специальные дефлекторы, способные успешно заменять электрические вентиляторы. Это очень удобно, ведь тогда на воздухообмен не тратится энергия. А есть и вовсе комбинированные устройства. Так, дефлектор марки ASTATO работает как от сети, так и от энергии ветра. Специальный датчик внутри отключает подачу электротока, если силы ветра достаточно для создания тяги. Дефлектор-флюгер вращается в ту сторону, откуда дует ветер, и подстраивается под любое его направление. Статический дефлектор с эжектирующим вентилятором способен эффективно выводить влагу. Есть и другие типы дефлекторов, выбор зависит от ваших предпочтений и климатических особенностей региона.
Что делать, если вентиляционные отдушины не спасают от излишней влаги? Есть несколько способов просушить стены вашего погреба. Они давно известны и проверены на практике.
Способ 1. Обычная свеча или спиртовка (на жидком или сухом спирту). Ее помещают перед вытяжной трубой, как можно ближе. Не забудьте убедиться в устойчивости свечи и подложить под нее металлический лист! Пламя увеличивает тягу, и воздухообмен ускоряется.
Способ 2. Емкости с гигроскопичным материалом. Как правило, это ящики с крупной солью или негашеной известью. Эти вещества отлично впитывают влагу, а еще – обеззараживают воздух.
Способ 3. Изготовить специальную жаровню из металлической бочки или ведра с отверстиями в днище. В емкость положить березовые дрова и поджечь. Предварительно жаровню подвешивают на металлическом крюке и тросике через люк погреба, и по мере прогорания дров поднимают и наполняют вновь. Огонь должен поддерживаться на протяжении 12-14 часов, так что простым способ не назовешь.
Способ 4. Современные электрические обогреватели. У этого способа есть большой минус – серьезный расход электроэнергии, ведь для того, чтобы просушить стены погреба, потребуется немало времени. В таком случае дешевле обойдется тепловая пушка, которая хоть и потребляет больше электричества, но просушит стены в разы быстрее.
Способ 5. «Буржуйка», или небольшая дровяная печь. Топить ее потребуется несколько дней.
Способ 6. Обычный большой вентилятор для дома. Также включается на несколько дней при открытом люке и заслонках отдушин.
После просушки погреб нужно изолировать от влаги. На бетонные стены наносят специальную пропитку в несколько слоев, которая закрывает поры в бетоне. Можно промазать все стены глиной – это еще и экологически безопасный материал. Нередко для гидроизоляции используют рубероид, который укладывается на предварительно нанесенную на поверхность и прогретую мастику.
Но если делать погреб по правилам, то все процедуры по его гидроизоляции и утеплению, если это необходимо, выполняют еще на стадии строительства. Тогда проблем с повышенной влажностью и конденсатом просто не возникнет. Кстати, о том, правильно ли выполнена вентиляция погреба, зимой вы узнаете скорее, чем летом – ошибки покажут себя изморозью на стенах и слишком высоки уровнем влаги.
Для проверки наличия тяги в погребе можно пользоваться обычным металлически ведром и бумагой. Положите бумагу в ведро, зажгите ее и, дав немного прогореть, затушите до образования дыма. Дым продемонстрирует вам, насколько сильна тяга и правильно ли функционирует вентиляция. Еще один способ проверить тягу – поднести листок бумаги снаружи к отверстию входной трубы. Если листок будет колыхаться, значит, воздухообмен происходит.
Бывает, что в погребе не много, а напротив, мало влаги. Для увеличения показателя влажности пол можно засыпать влажными опилками, или поставить в погреб ящик с влажным песком.
Ну, а для снижения влажности и поддержания ее на постоянном уровне, необходимо периодически проветривать помещение погреба, особенно в летний период.
Подробнее с правилами и практическими методами устройства погреба (в том числе – в подвале многоэтажного дома) вы можете ознакомиться в видео ниже.
Большая влажность в ванной комнате является основной причиной появления в помещении плесени и грибка. Чтобы этого не происходило, вместо вентиляционного окна решетки устанавливают вентилятор.
И оптимальным вариантом такого изделия для воздухообмена влаги в ванной является вентилятор со встроенным датчиком влажности для вентиляции. Еще такой прибор называют гигрометр. Датчик влажности воздуха для управления вентиляцией совместно с таймером создают работу изделия автоматизированной. Помимо этого, есть ряд специализированных устройств, которые производят контроль за влажностью воздуха: это различные канальные преобразователи, гигростаты, те-же гигрометры и многое другое. Все разнообразие приборов можно увидеть в любом интернет-магазине, например на вентиляция.ком
Гигростат приборы различаются между собой однолинейными и двух линейными схемами. Всякий контур содержит в себе реле, управляющее изделием. А гигрометр, имеющий два контура, разумеется, управляет несколькими устройствами.
В результате регулируется циркуляция воздуха в комнате. Перед тем как установить вентилятор с датчиком влажности, нужно сознавать, что эти изделия должны соответствовать некоторым условиям.
Основное для вытяжки – точность срабатывания гигрометра. А также изделие должно быть нейтральным к конденсату. Гигростаты подразделяют на емкостные, резистивные, теплопроводящие (термостатные) гигрометры.
Принцип работы этого устройства заключается в изменении емкости конденсатора при повышенной влажности воздуха в помещении.
Такие гигрометры основаны на изменении влажности в среде гигроскопа. Здесь элементом выступают подложки и полимеры.
В классическом варианте резистивный гигрометр температуры и конденсата состоит из подложки, с разложенными двумя электродами при использовании фоторезистора.
Затем ее накрывают токопроводящим полимерным элементом. Время включения вентиляции составляет от 15 до 35 секунд, что допустимо для ванной комнаты.
Такая разновидность изделий отличается по принципу действия от упомянутых гигрометров. Принцип работы у таких изделий заключается в мостовой схеме подключенных между собой термисторов.
Напряжение в конце схемы пропорционально содержанию влаги. А из-за того, что один резистор изолирован, а другой открытый, ток в них проходит за разное время.
Теплоотдача закрытого термистора больше, чем открытого, а это достигается за счет использования изолятора из сухого азота. Поскольку у термисторов разная температура, соответственно, у них соответствующее сопротивление. Разница этого показателя и характеризует сырость воздуха в помещении.
На сегодняшний день разработаны современные вентиляторы VENTS iFan системы Electrolux c применением передовых технологий в отрасли вентиляционной продукции. Интегрированные схемы и автоматика с пульта дистанционного управления разрешают поставить выборочные настройки влажности:
- Включение гигрометра при движении. При таком режиме включается вентиляция в то время, когда человек совершает свои гигиенические процедуры в ванной;
- Функция проветривания. Гигростат включается параллельно с включением света в ванной комнате, и вентиляция работает постоянно в малом режиме;
- Таймер для ванной комнаты. Для понижения сырости допускается вентиляция после приема ванной в течение нескольких минут;
- Обратный клапан. Клапан нужен для защиты изделия от посторонних частиц, пыли и неприятного запаха из вентиляционного канала;
- Дополнительное освещение прибора;
- Регулировка мощности;
- Наличие часов на панели изделия.
Но конечно, основным встроенным элементом для этого прибора является гигрометр влажности. Конструктивно он часто выпускается производителями совместно с вентилятором, но может быть, и автономным.
Достоинства такого датчика очевидны:
- Влажный воздух не застаивается в помещении, а сразу же выводится наружу;
- Экономия электроэнергии. Гигрометр срабатывает только при достижении предельного содержания влажности;
Минус гигрометра – его шум во время работы вентилятора.
Гигростат работает аналогично термостату, но главная цель при этом – включать и отключать вентиляцию в зависимости от количества влаги. Другими словами, изделие включается лишь при достижении в помещении влажности выше 40%.
Датчик представляет собой чувствительный элемент, реагирующий при предельной влаге в воздухе. Он действует на реле, которое замыкает электрическую цепь электродвигателя и вентиляция включается.
Прибор MP590 встроен в корпус устройства вместе с модулем управления. Чтобы вентилятор с датчиком влажности в ванной работал корректно, нужно его правильно настроить.
Сначала переводят управление реле в режим триггер. Затем путем корректировки по показаниям влаги на управленческом модуле создают настройку схемы вентиляции.
Чтобы убедиться в правильной работе прибора, включают горячий душ и дожидаются повышения влажности, например, до 40%. После этого закрывают кран с горячей водой в душе. Через какое-то время, после принудительной вентиляции воздуха, при понижении влаги, прибор отключается.
Для оптимальной работы прибора и эффективной вентиляции воздуха в помещении, его нужно правильно подключить. Что необходимо знать при этом?
Перед монтажом прибора вместо решетки на вентиляционной системе, надо проверить тягу в канале вентиляции. Для этого нужно зажечь спичку и поднести ее к колодцу, если пламя интенсивно отклонится в сторону отверстия, то, значит, естественная вентиляция работает нормально.
При работе изделия для воздухообмена нужен постоянный приток свежего воздуха: для этого подойдет небольшая щель в двери 2-3 см, которая и обеспечит вентиляцию.
При выборе изделия по мощности нужно знать объем помещения и условное количество замены воздушной массы в ванной за единицу времени. Для ванной комнаты этот показатель составляет 3-8 раз.
Умножая, объем на этот параметр, мы получим характеристики мощности прибора. Если в подсчетах боитесь ошибиться, то нужно просто выбрать максимальную по мощности модель – и такой вентилятор гарантированно не создаст проблем с необходимой циркуляцией воздуха.
Нередко возникает необходимость приобретать датчик по измерению сырости отдельно, и потом подключить его к вентилятору. Такие гигрометры принято монтировать в помещении ванной на потолке либо возле канала и в таком случае они снабжены щупом для измерения сырости в шахте воздуховода.
В ванной комнате желательно устанавливать низковольтный вентилятор, так как влажный воздух является хорошим электропроводником. Иногда лучше объединить свет и датчик влаги в воздухе под одним выключателем, так будет обеспечено регулярная вентиляция по мере избыточной сырости в ванной комнате.
Достаточно придерживаться этих простых правил, чтобы была обеспечена надежная и долгосрочная работа вентилятора. А если применить в работе приборы с дополнительными функциями, в том числе вентилятор вытяжной с датчиком влажности, то это устройство будет не только полезное, но и очень необходимым прибором для ванной комнаты.
Согласитесь, покупка такого прибора – это редкое приобретение в жизни и лучше заиметь достойное изделие, чем затем сожалеть о покупке.
16 Мар 2019 admin 71