Как делается вентиляция дома и его цоколя

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта.

Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки.

Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ.

Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо.

Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

  • Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
  • Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо.

Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое.

Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса.

Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками.

Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна Продухи в кирпичном цоколе Закрыть решеткой с мелкой ячеей

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

  • Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.Алмазное бурение в цоколе здания
  • Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
  • Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
  • Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
  • Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола
  • Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол.

Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом.

Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят.

Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Фундамент является важной частью любого здания. От правильности его обустройства зависит длительность эксплуатации дома. Именно с фундамента начинается необратимое разрушение дома. Поэтому правильности обустройства основания строения уделяется большое внимание.

Читайте также:  Правильная вентиляция цокольного этажа в доме

Одним из важных факторов длительной эксплуатации дома является правильная вентиляция фундамента. Она может быть создана разными способами. Однако предназначение такой системы остается неизменным. Правильная вентиляция способна предотвратить появления процессов гниения и преждевременного разрушения фундамента. Создать ее можно своими руками.

Вентиляция в фундаменте дома играет важную роль. Она позволяет предупредить скопление конденсата. В закрытых помещениях из-за колебания температур появляется повышенная влажность. Капельки конденсата можно наблюдать в этом случае на материалах перекрытий, стенах и т. д. Со временем в таких местах будет появляться плесень и грибок.

Влага при отсутствии вентиляции будет накапливаться в грунте под зданием, в цоколе, на досках и балках. Высокая влажность и контраст между отапливаемым жилым помещением и неотапливаемым подвалом приводят к появлению конденсата. Процессы гниения будут постепенно развиваться, разрушая материалы фундамента, перекрытий и т. д.

Также в некоторых случаях из почвы может выделяться радон. В некоторых случаях его становится очень много. Это радиоактивный газ. Со временем он станет проникать внутрь жилых помещений. Это приводит к различным недугам и плохому самочувствию. Гниль и плесень также могут способствовать развитию различных заболеваний. Поэтому процессу создания вентиляции необходимо уделить большое внимание.

В некоторых случаях вентиляция фундамента в частном доме не требуется. Следует рассмотреть, когда подобная система не требуется. В некоторых случаях подвал может эксплуатироваться в качестве погреба. В нем будут храниться пищевые продукты. В этом случае вентиляция не требуется. Однако отделке поверхностей потребуется уделить большое внимание.

Также можно пренебречь обустройством вентиляции, если при отделке применять паронепроницаемую пленку. Она должна укладываться в несколько слоев. Также вентиляция не потребуется, если при создании фундамента постройки применялись качественные теплоизоляционные материалы.

В перечисленных случаях создание отдушин или прочих систем вентиляции не потребуется. Подвальное помещение будет сухим, в нем будет тепло. Контраста температур в этом случае наблюдаться не будет.

Существует два основных подхода, как сделать вентиляцию фундамента. В первом случае при создании проекта постройки в основании дома предусматривается наличие отдушин.

Они имеют определенный размер, их количество соответствует особенностям строения. В этом случае воздух естественным путем заходит внутрь подвала, а затем постепенно выходит из него.

При этом излишки влаги, споры грибка и бактерий благополучно удаляются из помещения.

Этот подход является простым при обустройстве. Естественная вентиляция при помощи отдушин имеет ряд недостатков. Эстетика цоколя в этом случае нарушается. При этом зимой потребуется больше энергетических ресурсов для отопления помещения. Большие потери тепла будут наблюдаться именно в основании пола.

Второй способ предполагает вывести трубу из подвала через крышу здания. Поступление воздуха внутрь будет производиться при помощи решеток из помещений постройки. В этом случае потребуется применять утеплитель. Им отделывают цоколь, фундамент и отмостки. Также гидроизоляцией застилается грунт. Этот вариант является предпочтительнее.

Существует специальная методика, как сделать вентиляцию в фундаменте дома. При этом потребуется изучить строительные нормы. При проведении расчета размера и количества отдушин нужно учесть особенности климата, тип грунта и ландшафта. Далее нужно рассчитать размер отверстий.

В строительных нормах указано, что общая площадь продушин должна составлять 1/400 суммарной площади подпола. Чтобы выполнить расчет, необходимо замерять длину и ширину основания здания. Далее полученный результат умножают.

Например, проект дома предполагает строительство здания 10х10 м. В этом случае площадь подпола составит 100 м². Этот результат нужно поделить на 400.

Получается, что всего в фундаменте должно быть отдушин на суммарную площадь 25 см².

При этом следует учесть, что минимальный размер отверстия должен быть больше 5 см². Таким образом, для прямоугольных отверстий минимальные габариты должны составлять 25х20 см или 50х10 см. Диаметр круглых продушин не должен быть меньше 25 см.

Вентиляция фундамента в частном доме без подвала или с помещением в цокольном этаже производится с учетом общей площади и пространства внутри такого помещения. При этом отверстия в фундаменте могут быть любой конфигурации. Чаще всего их делают прямоугольными или круглыми. При желании можно выбрать любую форму.

Если дом многоэтажный, отдушины делают достаточно большого размера. Их количество в этом случае можно будет сократить. Однако для частного коттеджа такой вариант неприемлем. Он значительно портит эстетику фасада. Поэтому делают небольшие, но частые отверстия.

Их располагают на расстоянии 2-3 метра. Например, для дома площадью 100 м² и размером отверстий 5 см² потребуется сделать 5 отверстий. Их суммарные габариты составят требуемые СНиПом 25 см².

Если в местности, где построен дом, наблюдается большое выделение радона, количество вентиляционных отверстий потребуется увеличить в 4 раза.

Вентиляция ленточного фундамента требует правильно расположить отдушины по периметру. Все отверстия необходимо делать на расстоянии 15 см от верхнего края основания. Для низкого цоколя потребуется сделать приямок. Вентиляция должна располагаться в точности с указанными рекомендациями.

Отверстия следует размещать равномерно. Они должны находиться на противоположных сторонах строения друг напротив друга. Это позволит воздуху правильно циркулировать в подвальном пространстве. В зависимости от направления ветра поток воздуха будет залетать в одну отдушину, вылетать через другую.

Если в подвальном помещении есть перегородки, для каждого отдельного отсека нужно предусмотреть наличие минимум одной отдушины. Расстояние между отверстиями должно составлять максимум 3 м. В климатических зонах с большим количеством осадков рекомендуется увеличить размер продушин.

Отверстия в фундаменте для вентиляции необходимо предусмотреть еще на этапе планировки будущего строения. В некоторых случаях потребуется создавать продушины уже после завершения строительства. Однако лучше сделать подобные отверстия еще на этапе создания опалубки для ленточного фундамента.

Также для создания вентиляции своими руками потребуется подготовить ряд материалов и инструментов. Для создания отдушин в ленточном фундаменте рекомендуется применять трубы требуемого диаметра.

Деревянный брус прямоугольной формы после застывания бетона достаточно сложно извлечь. Для предотвращения попадания внутрь животных, насекомых, вентиляционные продушины нужно прикрывать металлической сеткой.

Ее ячейки должны быть мелкими.

Также потребуется подготовить соответствующие инструменты. Нужны будут лопата, молоток, перфоратор, сверло по дереву (2,5 см) и металлу (1,4 см). Также потребуется стамеска. Кроме того, нужно подготовить песок.

Вентиляция под фундаментом чаще всего имеет круглую форму. При создании ленточного фундамента этот вариант является предпочтительным. Пластиковые или асбестовые трубы требуемого диаметра разрезают на куски. Их длина должна соответствовать ширине опалубки.

Далее в каждую трубу засыпают песок. С обеих сторон отверстия трубы закрывают ветошью. Песок не позволит трубе сплющиться под массой бетона. Ветошь предотвратит высыпание песка из трубы.

Далее каждую заготовку устанавливают на требуемом расстоянии в подготовленную опалубку. Они должны плотно прилегать к стенкам формы. Далее в подготовленную опалубку аккуратно заливают бетон. После застывания раствора песок из труб можно будет удалить. Отверстия получаются идеальной круглой формы.

Вентиляция в фундаменте дома может быть прямоугольной формы. Для этого потребуется подготовить деревянные бруски с соответствующими габаритами. Процесс их закладки будет соответствовать представленной выше технологии. Бруски устанавливают в опалубку. Далее в форму заливается бетон.

Деревянные бруски остаются в бетоне до полного высыхания бетона. Для этого потребуется подождать месяц. Далее заготовки потребуется удалить. Сначала сверлом по металлу нужно по периметру бруска высверлить два параллельных отверстия. Если материал тонкий, можно сделать одно отверстие в центре. Далее в местах наметки материал просверливают насквозь при помощи сверла по дереву.

Далее при помощи стамески нужно расширить проделанные отверстия. Далее при помощи стамески нужно выбить часть древесины над бетоном. Два угла бруска можно будет удалить. Далее при помощи кувалды выбивают заготовку.

Вентиляция фундамента может быть не предусмотрена планом. В этом случае хозяева могут создать отверстия в основании дома самостоятельно. Существует два подхода, которые помогут исправить недоработку строителей.

Если дом еще не достроен, можно создать дополнительный цокольный этаж. Он будет расположен на фундаменте. В цоколе можно будет проделать соответствующие отверстия. Для бетонного основания применяется представленная выше методика. Если фундамент кирпичный, нужно ставить в определенных местах строительные элементы ребром.

Если же возможности создать цокольный этаж нет, нужно применять специальное бурильное оборудование. С его помощью создаются отверстия. Лучше всего для подобных целей подойдет гидро- или пневмомолот, бур с алмазным напылением. Этот процесс потребует больших затрат сил и времени. В образовавшиеся отверстия потребуется вставить каркас.

Вентиляция фундамента в жилом доме может быть создана при помощи другой методики. В этом случае отверстия будут создаваться не в фундаменте, а в полу жилых помещений. В ненагруженном месте основания нужно выбить отверстия. Лучше всего создать подобные отверстия в полу под ножками мебели, под лестницей или в углах. Их нужно накрыть при помощи прочной металлической сетки.

При необходимости можно предусмотреть наличие трубы для отвода влажного воздуха и подвала на крышу. Ее следует правильно спроектировать. Для этого рекомендуется обратиться к профессионалам. В этом случае здание не будет подвержено процессам гниения перекрытий, цоколя.

Эксплуатация постройки будет продолжительной. Можно не сомневаться, что грибок и плесень не будут распространяться внутри помещения подвала. Лучше всего предусмотреть подобные отверстия в плане строения. Однако недоработку строителей можно будет исправить. Хоть при этом потребуется затратить больше сил и времени.

Рассмотрев особенности обустройства вентиляции фундамента, каждый сможет при желании создать необходимые отверстия самостоятельно.

При строительстве частных домов важно создать систему вентиляции не только для жилых комнат, но и подкрышного и подвального пространств. Без проветривания, строительные материалы быстро приходят в негодность. Они начинают гнить, покрываться плесенью и разрушаться от воздействия влаги.

Проявляться такое воздействие может в любой части жилища. Качественная вентиляция в фундаменте дома решает эти проблемы. Для любого фундамента необходимость проветривания связана со сроком службы самого жилища. Без его организации, целостность и устойчивость строения уменьшится в несколько раз.

Вентиляция фундамента обязательна при возведении частного дома

Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов. Но, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия.

К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки.

Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется.

Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека.

Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму.

Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа.

К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.

У каждого будущего домовладельца есть два основных варианта обустройства вентиляции – через отверстия в фундаменте и через приточно-вытяжную систему с выводом на кровле. Каждая разновидность систем проветривания для подвалов имеет свои преимущества и недостатки.

По утверждению специалистов, наиболее эффективной является приточно-вытяжная вентиляция. Она подходит для любых фундаментов – монолитных, свайных и столбчатых. Но, ее основной недостаток – это дороговизна и сложность монтажа. Целесообразнее создавать приточные отверстия для вентиляции еще перед заливкой самого фундамента.

Читайте также:  Вентиляция в нежилом помещении жилого дома

А вытяжные воздуховоды следует выводить на крышу.

Более просто и дешево обеспечить в фундаменте проветривание можно вентиляционной парой продухов. Через них, в цоколь здания будет проникать свежий воздух и при помощи естественной тяги, выталкивать влагу за пределы подвала. Монтаж таких отверстий имеет свои особенности:

  • Приточные и вытяжные отверстия устанавливают на противоположных стенах.
  • Один продух должен иметь площадь не менее 25 кв. см. Для больших строений с монолитным фундаментом делается несколько пар таких отверстий.
  • Для подвалов с перегородками, продухи монтируются и в них.
  • Чтобы проветривание было максимально эффективным, необходимо провести расчет вентиляции. Общая площадь всех отверстий должна составлять 1/400 часть площади основы всего дома. То есть, на каждые 100 кв. м. фундамента приходится 0,25 кв. м. отверстий.

Чтобы сделать вентиляцию эффективной не менее важно качественно утеплить здание изнутри, а также провести гидроизоляционные работы. Касаются такие мероприятия не только стен, но и пола. В зимний период, утепленные, влагозащищенные и проветриваемые частные дома, позволят не только избежать образования конденсата, но и обеспечат в подвале сухость и теплоту.

К тому же не менее важно на какой местности стоит дом. Если монолитную, ленточную или свайную основу постройки закладывать на хорошо проветриваемой местности, проблем с проветриванием не будет.

Для таких фундаментов достаточно двух продухов. Но, если будет необходимо вентилировать фундамент жилища расположенного в низине, потребуется дополнительный монтаж вентиляционных отверстий.

По нормам СНИП, минимальная площадь продуха должна равняться 0,05 кв.м. Такие размеры отверстий обеспечивают качественный воздухообмен в пространстве подвалов. Но, внешне такие продухи смотрятся большими и часто портят красоту и декор построенного жилища.

Поэтому строители советуют увеличивать количество продухов пропорционально стандартным размерам. То есть, на одной стене делают не одно «окно», а несколько, но их общая площадь остается равной заявленной.

Для декорирования, а также для защиты пространства погреба от животных в отверстия устанавливают решетки.

Для монолитного и ленточного, а также для свайного фундамента, процесс закладки продухов проводится во время заливки самой «ленты». Чаще всего, для этого используют профильные трубы, которые позже вытягиваются из уже застывшей бетонной опалубки. Сам процесс размещения этих «окон» можно назвать одинаковым. Чаще всего, строителям приходится:

  1. Располагать продухи выше среднего уровня высоты опалубки. То есть, от верхнего края фундамента следует отмерять 1/3–1/4 от ее общей высоты.
  2. В больших фундаментах устанавливать несколько отверстий на каждой стене. По нормам СНИП, их располагают не менее чем через 2 метра друг от друга.
  3. Готовые продухи с внешней стороны прикрывать металлическими решетками. Изделия должны быть выполнены именно из этого материала, ведь любой другой не является серьезной помехой для грызунов – мышей и крыс.

Фундамент на сваях все больше становится популярным вариантом строительства основы жилища. Процесс его закладки прост. Все опорные части строения укрепляются сваями, вбитыми в грунт, а между ними располагают железобетонную опалубку.

Такой метод прост и надежен, особенно при расположении дома на сыпучем грунте. Процесс монтажа продухов в таком фундаменте прост, но требует выполнения еще на этапе заливки. Можно сделать такую работу и позже, в уже готовом фундаменте. Но, на монтаж такой системы уйдет много времени и сил.

Поэтому к таким работам прибегают только в случае острой необходимости.

Вентиляция фундамента деревянного дома производится такими же методами. Соблюдение правил монтажа позволяет обеспечить максимальную защищенность от образования конденсата.

К тому же такие постройки можно назвать наиболее подверженными атаке влажности. Дерево быстро теряет свои прочностные свойства, гниет и разрушается от пагубного воздействия конденсата.

Поэтому следует не только придерживаться всех норм и правил по организации вентиляции, но и утеплить здание и изолировать его от влаги.

Перекрытие над вентилируемым подпольем

Правильное расположение продухов и их защита заглушками, решетками или дверцами не дает жильцам дома гарантий о качественном проветривании. Не менее важно, научиться правильно пользоваться обустроенной системой вентиляции. Основными правилами ее эксплуатации являются:

  1. Необходимость открытия продухов в теплое время года. Сухой и теплый воздух с улицы должен вытеснить образовавшуюся в подполье влагу. Но, не стоит забывать, что полезный эффект от такого проветривания можно получить только в теплые сухие дни. В период дождей и весеннего таяния снега «окна» должны быть закрытыми.
  2. Необходимость закрытия зимой. В отапливаемом помещении, зимой «окна» закрывают из-за увеличения риска потери тепла. Но, из-за разницы температур в помещении и на улице, риск образования конденсата возрастает. Поэтому,следует систематически проветривать подвал или оставлять минимальное отверстие для легкой тяги.
  3. Если продухи не были оборудованы решетками, заглушками или дверцами, зимой отверстия можно закрыть снегом. Для этого следует под опалубку накидать снежную горку, которая закроет собой продух.

Владельцам незащищенных продухов следует следить за температурой воздуха на улице. В Морозные дни, проблем не будет. Но, с наступлением весенней теплоты, снег начнет таять и затопит подвальное помещение дома. Следует своевременно отчистить от него внешнюю сторону дома.

Запомнить все правила эксплуатации системы вентиляции дома несложно. Главное, проводить сезонное открытие и закрытие продухов и следить за тем, чтобы в подвал не проникали «незваные гости». К тому же этот вопрос решается быстро, если сделанные отверстия будут прикрыты решетками.

Дома, постройки, возведенные с образованием подпольного пространства необходимо обязательно вентилировать. Без вентиляции основа здания быстро придет в негодность, обветшает иразрушится под воздействием излишней влаги.

Вентиляция фундамента в частном доме, подпола закладывается еще на стадии формирования цоколя. Это один из важнейших этапов строительства любого жилого, нежилого здания, у которого перекрытие пола не установлено на грунте.

Отверстия в фундаменте для вентиляции предназначены для проветривания не только подпольного пространства под домом, но и непосредственно наземной части основания, цоколя.

Фундаментную часть необходимо сохранять в хорошем состоянии, потому что от этого зависит прочность, надежность всего дома.

Даже с хорошими стенами, перекрытиями строение будет непригодным для жилья только потому, что за его цоколем не было организовано надлежащего ухода.

Наилучший вариант такого ухода – правильная организация воздухообмена подпола, а соответственно и основания. Сухие стены, перекрытия, поверхность цоколя, несущие конструкции будут долго оставаться крепкими, надежными, исправно исполняющими свои непосредственные функции.

Как правило, для хорошего проветривания достаточно естественной циркуляции воздуха. Обустроенная по определенным правилам, строительным нормам, она способствует поддержанию приемлемого температурного, влажностного режимов пространства, лишенного солнечного света, нормального воздушного притока.

При этом под полом, на стенах цоколя не образуется плесень, гниль, бактериальные скопления, колонии микроорганизмов, грибковая инфекция. Избыток влаги удаляется воздушными потоками, проходящими по всему пространству сквозь оборудованные вентиляционные проемы, не позволяя оседать конденсатом на поверхностях конструкций.

Для деревянного дома чаще всего возводится столбчатое (свайный) основание. Больше всего такая конструкция целесообразна, когда:

  • слой грунта нужной плотности слишком глубоко для возведения других вариантов;
  • строительство на склоне возвышенности;
  • планируется легкий дом (бревенчатый сруб, каркасный, из деревянного сруба).

Возводится с помощью столбов по периметру строения, которые находятся в земле, опираются на грунт достаточной плотности, отстоят от верхнего уровня земли на 40-50 см. Пространство между сваями заполняется, как правило, кирпичом. Такой тип цоколя не предусматривает обустройства подвального помещения.

Все это непосредственным образом влияет на обустройство проемов для вентиляции фундамента. Образуемый подпол проветривать необходимо, так как грунт всегда будет испарять влагу, оседающую в том числе и на поверхности цоколя дома. Делается это двумя способами: вентиляционные отверстия внутри цоколя, вентиляция свайного фундамента через перекрытие.

В первом случае, при закладывании кирпичом пространства между сваями оставляют специальные проемы для воздухообмена, согласно строительным правилам, нормам, приведенным ниже. Впоследствии эти проемы обязательно закрываются мелкоячеистыми решетками. Необходимо следить, чтобы решетки для вентиляции не препятствовали свободному воздушному потоку. Иначе проемов нужно сделать больше.

Во втором же – «плавающая» конструкция пола (чаще всего характерна деревянным домам со свайным основанием) сама по себе подразумевает такое устройство, когда естественная циркуляция проходит сквозь зазоры между полом и стенами.

Это работает на проветривание подпольного пространства. Но вместе с тем оказывает влияние и на состояние фундаментной части. Отрегулированный температурный, влажностный баланс непосредственно поддерживает ее в хорошем состоянии.

Проветривание монолитного основания дома осуществляется с помощью тех же вентиляционных проемов. Они закладываются во время возведения цоколя.

Отверстие в фундаменте образуется с помощью пластиковой, асбестоцементной трубы. На заранее определенные места вплотную к опалубке укладываются отрезки труб. Предварительно их нужно заполнить песком, землей, закрыть торцы заглушками для предотвращения деформации во время заполнения опалубки цементным раствором.

После того, как ленточное основание застынет, трубы можно освободить от песка. Отверстия под вентиляцию готовы. По завершении строительства закрываются решетками, диффузорами.

Мнение о том, что вентилировать монолитный фундамент не обязательно – ошибочно. Бетон также подвержен воздействию влаги, как и древесина. Конденсат будет способствовать распространению плесени, которая прекрасно уживается на кирпиче, бетоне. Зимой избыточная влага, впитавшаяся бетоном, замерзая, будет деформировать фундаментную часть. Со временем она пойдет трещинами, обветшает.

Гидро-, пароизолированный грунт под домом также не является гарантией отсутствия конденсата. Исходящее от перекрытия тепло, более низкая наружная температура, чем в подполе будут способствовать образованию водяного пара, оседающего на поверхностях основания.

Оборудование отдушин внутри фундаментной части – необходимое условие надежности цоколя дома на долгие годы.

Как правильно организовать вентиляцию деревянного пола в доме >>>

Банное помещение остро нуждается в правильно организованном проветривании. Это связано с высоким уровнем влажности, обусловленном особенностями эксплуатации. Сделанные отверстия под вентиляцию внутри основания бани помогут просушить не только фундамент, но и внутреннее пространство строения.

Воздухообменная система основания бани реализуется вентпроемами, устроенными внутри противоположных сторон цоколя. Как правило, достаточно пары отверстий для циркуляции воздуха. Если здание находится в низине, либо движению воздуха препятствуют другие причины, вентотверстий нужно сделать больше.

Излишняя влага из банных помещений отводится через перекрытия, попадая внутрь подпольного пространства. Здесь она должна отводиться системой естественной вентиляции. Иначе такая среда быстро станет рассадником плесени, грибка, которые быстро испортят деревянные элементы.

При этом, усилить естественный воздухообмен возможно при открытии форточек, дверей для более быстрого и полного просушивания помещений.

Существует несколько факторов, определяющих, как именно необходимо обустраивать проветривание цоколя:

  • месторасположение здания;
  • тип фундамента;
  • климатические особенности;
  • состав почвы.

Учитывая данные особенности, составляется проект естественного проветривания подпольного пространства, основания строения.

Основные правила размещения вентиляционных проемов:

  • расстояние между проемами не более 3 м;
  • расстояние от внутреннего угла – 1,5 м, не менее, во избежание образования воздушных карманов;
  • высота от уровня грунта до середины проема не менее 30 см;
  • для постройки в низине количество вентпроемов увеличивается в 1,5-2 раза;
  • для построек на возвышенностях, наоборот, можно уменьшить;
  • примерные габариты вентотверстий – 15-20 см в поперечном сечении, либо 15 см сторона прямоугольного/квадратного проема.

Вентиляция подпола в частном доме своими руками >>>

Существуют варианты, когда проветривание через отверстия в основании строения необязательно:

  • обустройство в подвальном помещении хранилища для урожая, продуктов консервации и т.д. В этом случае сооружается отдельная вентиляция с помощью приточной и вытяжной труб;
  • наличие прямого выхода из подпольного пространства в помещение над ним. Вентилирование можно осуществлять самым простым способом – периодическим открыванием подпола;
  • при отделке подпола, стен фундаментного основания, прилегающего грунта используется гидро-, паронепроницаемый материал, сложная система утепления, позволяющая содержать подпольное помещение в нормальном влажностном, температурном режиме;
  • подпол оборудован отдельной системой принудительной вентиляции, способной обеспечить необходимую кратность воздухообмена.

Если строение не было оборудовано системой естественного проветривания его основания, но по всем нормам оно необходимо, отдушины просверливаются самостоятельно, либо профессиональными строителями.

Читайте также:  Схема вентиляции в ванной частного дома

При самостоятельной организации вентпроемов необходимо приобрести специальный перфоратор, желательно с механизмом горизонтального расположения оборудования.

Заранее определяются места для отверстий в соответствии с приведенными выше правилами (более подробно можно посмотреть в СНиПе).

Затем высверливаются проемы, при необходимости вставляются пластиковые трубы, монтируются воздухозаборные решетки, диффузоры.

Решетки рекомендуется устанавливать металлические, мелкоячеистые с целью предотвратить попадание внутрь грызунов.

Проветривание цоколя любого строения (кроме тех, перекрытие первого этажа у которых оборудовано на грунте) обязательно для обеспечения прочности, надежности, долговечности всего строения. Редкие случаи, когда воздухообмен не нужен, перечислены выше.

Для продолжительного срока службы фундамента здания, следует четко соблюдать правила обустройства.

Грамотно и правильно устроенная вентиляция подполья и подвала так же важна, как водоснабжение и отопление. Благодаря вентиляции, обеспечивается выветривание избыточной влаги из подвалов, увеличивается срок службы здания.

Подполье, подвальные помещения, обладающие нормальной влажностью – это залог здоровья, долголетия здания. Поэтому, создавая проект рассчитывается количество вентиляционных проемов, места расположения.

В результате образования влаги в непроветриваемом пространстве фундамента, проникновению внутрь бетона, происходит коррозия армированного каркаса, ведя к ослаблению и разрушению всей конструкции.

Осенью, теплый воздух, заполняя подполье, проникает в холодное, непроветриваемое помещение цокольного этажа. Из-за разницы температуры возникает конденсат на перекрытиях и стенах, постепенно проникая вглубь.

Если пол деревянный, или лаги уложены по грунту, образуется плесень, появляется неприятный запах, со временем такие конструкции подгнивают. Плесень будет переползать на стены, причем плиты перекрытия, сделанные из бетона, для нее не преграда. Похожие процессы происходят в подвалах, где отсутствует вытяжная вентиляция.

Важно! С приходом мороза, влага, накопившаяся в фундаменте, замерзает, расширяясь и образуя трещины. Происходит постепенное разрушение основания дома. Во избежание подобных последствий, сохранения подпола и подвального помещения сухим, нужна эффективная вентиляция фундамента.

Организовать ее можно двумя методами:

  • Сделав отверстия в цоколе здания (продухи или отдушины);
  • Выведя воздуховод на крышу и сделав расчетное количество отверстий на противоположных сторонах фундамента для притока воздуха.

Создавая вентиляционные отверстия в фундаменте, следует придерживаться следующих правил:

  • Продух возле угла проделывается на расстоянии не более 1 м, чтобы не образовалась мертвая зона без движения воздуха;
  • Располагать отверстие следует повыше, чтобы зимой не забивалось снегом, весной не попадала вода;
  • Продухи размещаются исключительно парами, находясь вдоль одной оси,- это усиливает энергию сквозняка, позволяя интенсивнее осушать подполье и подвал;
  • Отверстия располагать через 2-3 метра для добротного и равномерного осушения.

Размеры вентиляционных проемов прописаны в СНиП. Согласно нормам, площадь продухов должна занимать не менее 1/400 общей площади подпола. Возьмем здание 7*8 м, площадь подпола 56 кв. м. Нужная площадь отверстий в фундаменте определяется делением 56/400=0,14 кв. м или 14 кв.см.

Минимальная площадь одного продуха не меньше 0,05 кв. м. Если выразить размерами, то прямоугольные отдушины должны быть 25*20 (50*10) см, а круглые — диаметром 25 см. Обычно такого размера отверстия не практикуются. Вместо одного крупного проема делают несколько небольших, но их общая площадь должна соответствовать расчетной.

Определяя количество проемов, рассмотрим здание 7*8, с общей площадью продухов 0,14 кв. м.

Отверстия выполняются по более короткой стороне – 7 м, отступая от угла на 1 м. Дополнительно на каждые 2-3 м устраивается один продух.

Между двумя продухами остается еще 5 м. На этом отрезке посередине следует разместить еще один. В итоге получится 6 отверстий на двух сторонах с отдушинами приблизительно 15*15 см.

В зависимости от того какие отдушины по форме будут применяться, выполнение работ требует:

  • Асбестоцементные или пластиковые трубы, если отверстия будут круглой формы;
  • Деревянные доски, при формировании прямоугольных продухов, для создания специальной опалубки;
  • Бруски и рубероид, как один из вариантов прямоугольных отдушин;
  • Металлические решетки или сетки закрывающие отверстия с наружной стороны зданий, чтобы внутрь подполья не проникали мелкие животные и птицы;
  • Бывает, что устанавливая фундамент не делается вентиляция. Поэтому надо знать, чем сделать ее в построенном доме. С этой целью применяется специальное оборудование для алмазного бурения.

Формирование отдушин в фундаменте происходит на стадии его изготовления. Заливая ленточный монолитный фундамент, закладные детали укладываются вслед за монтажем армирующего каркаса.

Установка круглых продухов, предполагает применение пластиковых или асбестоцементных труб. Внутренняя часть труб засыпается песком, чтобы избежать деформаций от массы бетона во время заливки. С обеих сторон труб устанавливаются заглушки, они исключают попадание бетона внутрь. После полного застывания фундамента закладные трубы не удаляются.

Формируя прямоугольные отдушины, применяются доски, из них создаются короби нужного размера. После схватывания бетона эти короба удаляются.

Кирпичный цоколь здания нужно периодически подрезать или ставить половинки вместо целого кирпича для создания сквозных отверстий.

Когда дом находится на равнине и рядом с ним отсутствуют строения, мешающие движению потоков воздуха, для вентиляции достаточно двух отверстий, диаметром 15 см, с каждой стороны ленточного фундамента. Зданию, находящемуся в низине, нужны дополнительные продухи такого же диаметра.

С наружной части стен обязательное размещение решеток из металла или пластика, пропускающих воздух, и не допускающих постороннее проникновение.

Совет! Отдушины не стоит закрывать даже в самый холодный период года! Продухи нужно слегка прикрывать, но негерметично.

Рекомендуется для этой цели использовать неплотный слой уплотнителя, имеющего достаточную пропускную способность воздуха. Функционируя в таком режиме, материал совместит вентиляцию с сохранением тепла.

Посмотрите дополнительное видео:

Отдушины в фундаменте – важная деталь любого сооружения. Это незаменимый атрибут каждого здания, который эффективно проветривает пространство подполья, являясь гарантом длительного срока службы всего строения.

Цокольный этаж – одно из самых специфических мест дома (относительно вентиляции). Здесь, как ни в каком другом месте, очень важно создание хорошего микроклимата. Это полуподвальное помещение напрямую связано с фундаментом.

Цокольное помещение в силу своей специфики расположения и конструктивного вида является практически фундаментом дома. Оно принимает на себя нагрузки и передает их основанию. Потому к нему предъявляются и соответствующие требования:

  • Конструктивные. Равномерный прием и передача нагрузок дома и одновременно принятие на себя нагрузок от грунта, гидро- и теплоизоляция.
  • Потребительские. Достаточное освещение (желательно – естественное), высота потолков, качество воздуха, комфортный температурно-влажностный режим, отсутствие поступления грунтовых газов и воды.

Площади остекления цокольного этажа категорически недостаточно, потому он всегда затенен и для него требуется искусственное освещение. Для того, чтобы организовать здесь жилое помещение, со всеми вытекающими требованиями, нужно обеспечить хотя бы небольшие окна. Потому приходится поднимать цоколь для создания минимально возможной высоты помещения (минимум до 2,1 м), правильно его утеплять и отделывать. Но даже если окна расположить по разные стороны помещения, будет возможна, в лучшем случае, сквозная вентиляция, а скорее – проветривание.

Летом, когда на улице жарко, в цокольных помещениях обычно прохладно. Многие расценивают это как приятный свежий воздух, но на самом деле качество воздуха здесь очень низкое, и говорит о том, что вентиляция цоколя недостаточная.

Откуда же он берется и почему это «плохой» воздух? А дело все в очень вредном газе радоне, который поступает в строительные конструкции из земли. Так как цокольный этаж имеет большую площадь контакта с грунтом, то велика вероятность высокой концентрации газа. Радон тяжелее воздуха и концентрируется всегда в нижней части этажа. Соответственно, сквозная вентиляция, с помощью небольших окон, никак не сможет повлиять на удаление радона из помещений.

Важно! Кроме того, температура воздуха и поверхностей цоколя всегда значительно ниже, чем в надземных этажах, что приводит к повышенной относительной влажности. Это говорит об ограниченной или отсутствующей вентиляции, конденсации влаги из воздуха. Такой, достаточно специфический, температурно-влажностный режим делают воздух сырым.

Особенности цокольного этажа ни у кого не вызывают сомнения в том, что помещение должно быть снабжено хорошей вентиляционной системой. Только правильно устроенный воздухообмен, позволит в таком помещении, как цоколь, кроме погреба, котельной, подсобных помещений, устроить здесь жилые помещения. Для этого необходимо соблюдение параметров, которые нужно реализовать еще на этапе строительства.

  1. Цокольный этаж обязательно должен быть разделен с надземными помещениями дома. Это продиктовано различными температурно-влажностными режимами, а также тем, что воздух цокольного этажа перенасыщен различными грунтовыми газами, в том числе радоном. Поэтому обязательно предусматривать разрыв в виде герметично закрывающейся двери, лучше – тамбура.
  2. Вентиляция цокольного этажа должна быть с принудительной подачей воздуха и с естественным его забором. Обычно, заказчик считает, что выполняет вентиляцию посредством сквозного проветривания через окна, но такого движения воздуха недостаточно. Зимой окна закрыты, а летом естественная вентиляция работает только благодаря ветровому побуждению, поэтому тяга отсутствует.
  3. Дополнительную проблему полуподвалу создает забор на улице, перекрывающий поток ветра в нижней части участка и в цокольные окна он не попадает.
  4. В силу того, что окна находятся на одной высоте, не создается нормального аэродинамического побуждения. В лучшем случае, при ветреной погоде, воздушный поток заходит в них с одной стороны и выходит с другой.

Принудительная вентиляция в полуподвале обязательна, так как естественная не может качественно вентилировать помещение. Ее вполне можно выполнить своими руками, без привлечения специалистов. Главное – сделать правильные расчеты и воспользоваться продухами и отдушинами в стенах, которые сделаны во время строительства.

Если ничего подобного не было устроено, то тогда цокольный этаж не удастся эксплуатировать, как жилую зону, так как создать необходимый температурно-влажностный режим будет невозможно. Кроме того, помещение нельзя будет оборудовать мебелью, так как сырость испортит и дерево, и металл, и текстиль.

  1. Для поступления свежего воздуха в цокольное помещение, на уровне окон этажа, в стене пробивается отверстие. В него вставляется заизолированная труба, с наружной стороны закрывается декоративной решеткой, которая защитит от попадания дождя, снега, насекомых, грызунов внутрь помещения.
  2. С внутренней стороны устанавливают приточный вентилятор (лучше – приточную установку). В схему такого прибора входит: вентилятор; фильтр; обратный клапан, который не даст проникнуть холодному воздуху в помещение цоколя, при выключенном приборе.
  3. Такое устройство будет способствовать созданию избыточного давления. При этом воздушный объем цоколя будет полностью изолированным воздуха надземной части дома.
  4. В противоположном углу от приточного вентилятора, на уровне 1,5 м от пола, устанавливают вытяжную трубу. Материал изготовления можно выбрать на свое усмотрение – асбест, оцинкованное железо, пластик.

Важно! Диаметр трубы рассчитывается следующим образом. Сначала нужно узнать площадь помещения, допустим, 15 кв.м. Используя формулу площади окружности, найдем радиус, умножим на 2 и получим (R= √S/π = √(26 х 15)/3,14=11,1 см х 2) сечение трубы – 22 см. В формуле использовано нормативное значение – 26 кв. см диаметра трубы на 1 кв. м площади помещения.

  1. В связи с тем, что полуподвал специфическое помещение, то рекомендуют увеличивать расчетный размер на 15%. Так, в предлагаемом примере, диаметр вытяжной трубы 22х1,15=25 см.
  2. Длина трубы рассчитывается исходя из высоты дома (от уровня земли) + заглубленная часть в цокольный этаж + высота трубы от уровня крыши (не менее, чем на 50 см выше конька).
  3. Для возможности регулирования воздушными потоками – вытяжку оснащают заслонкой.
  4. Выполнение важного этапа – утепление вытяжной трубы в месте ее прохождения через чердак. Материал утеплителя не должен пропускать воду.
  5. Учитывая, что в цоколе предполагается размещение жилой зоны, то на конец трубы необходимо монтировать дефлектор. Он защитит вытяжку от снега и дождя, мусора и птиц, не позволит обмерзнуть в холодное время года. Кроме того, вентиляция в цокольном этаже будет улучшена минимум на 15%, за счет удаления отработанных влажных воздушных масс через специальные отверстия.

Оборудование отдельной венттрубы для цоколя – обязательное условие, как и принудительное организованное поступление свежего воздуха для вытеснения присутствующего. Кроме того, такая вентиляционная система станет эффективной борьбой с присутствием радона в воздухе цокольного этажа.