Можно ли не делать вентиляцию в погребе
При слове «подвал» у многих наверняка возникают ассоциации с темным, влажным и холодным помещением, в котором хранятся продукты или что-то не очень нужное. Именно такой микроклимат часто поддерживается в погребах. И именно он сильно вредит и самой постройке, и тому, что будет там храниться.
Чтобы обеспечить благоприятный микроклимат в подвале, нужно организовать в нем правильно работающую вентиляционную систему. Как это сделать — рассмотрим ниже.
Рассматривать будем обустройство вентиляции в подвальных помещениях небольших построек: в частном доме, сарае, гараже.
Да, нужна, и обязательно. Любое помещение (не только жилое, но и подвальное) нуждается в воздухообмене.
В подвале вентиляционная система поддерживает нормальную влажность. В подвале она повышается очень быстро, особенно если:
отсутствуют или некачественно выполнены наружные гидроизоляция и утепление подвала;
есть трещины в стенах погреба (через которые влага может проникать внутрь);
из-за сильного перепада температур на стенах внутри образуется конденсат.
Если вентсистема в погребе не работает вообще, или работает недостаточно хорошо, владелец коттеджа столкнется с такими проблемами:
воздух в подвале будет влажным, спертым — находиться в таких условиях человеку будет и неприятно, и вредно;
из-за влажности будет быстро портиться внутренняя отделка подвала (если она есть) и напольное покрытие на полу первого этажа;
быстрее будут разрушаться стены подвала, перекрытие между подвалом и первым этажом;
пол на первом этаже может быть мокрым (если перекрытие тонкое, и отсутствует его утепление и гидроизоляция);
если в погребе хранятся продукты (к примеру — картошка, яблоки, морковь, и прочий урожай), или изделия из дерева, ткани, металла — они будут быстрее портиться из-за влажности;
в комнатах первого этажа может появиться неприятный запах из-за гниющих в погребе продуктов).
СНиП регламентирует только устройство вентсистем для многоквартирных домов. В СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» есть такая информация:
В наружных стенах подвалов, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 от площади подвала. Продухи должны равномерно располагаться по периметру наружных стен. Площадь 1 продуха должна быть не менее 0.05 м².
Кратность воздухообмена должна составлять 1.5. То есть если площадь подвала составляет 100 м², то за 1 час вентсистема должна прогонять не менее 150 м².
На эти же нормы можно опираться и при строительстве подвалов в малоэтажных постройках.
Любая вентсистема состоит из 2 составляющих: приток свежего воздуха с улицы и удаление влажного воздуха из помещения.
Сам процесс прохода воздуха с улицы в подвал и потом его вывод оттуда — может побуждаться 2 способами:
Естественным. Воздухообмен возникает за счет разницы давления. Разница создается из-за разной высоты труб. Трубу вытяжки обязательно надо провести выше конька крыши. Метод не очень удачный — такая вентиляция будет работать нестабильно, и во многом зависеть от погоды.
Принудительным. Лучшая схема любой вентсистемы — это именно механическое исполнение: когда воздухообмен создается вентилятором. Для подвала хватит и 1 вентилятора, стоящего на вытяжке.
Ниже рассмотрим подробнее, как построить вентсистему обоих видов.
Для естественной вентиляции в помещение подводится 2 трубы (одна для притока, вторая для вытяжки). Их отверстия должны располагаться на разной высоте: приточная — низко, вытяжная — как можно выше (но обязательно выше козырька крыши).
Про устройство и принцип работы естественной вентиляционной системы можно почитать отдельно.
Огромный ее недостаток заключается в том, что производительность (количество воздуха, проходящего через подвал) сильно зависит от погодных условий. Если на улице холодно и ветрено — воздухообмен будет хороший. Если тепло и ветра нет — плохой.
Как правильно организовать естественную вентиляцию самому:
Для притока по периметру подвала сверлятся продухи. Если помещение полностью заглублено в землю, и над поверхностью не выступает — придется делать трубу, ведущую с поверхности.
Для вытяжки на противоположной части помещения устанавливается вторая труба. Она выводится выше конька крыши, чтобы ее ничего не заслоняло от ветра.
Сверху вытяжной трубы желательно установить дефлектор — для улучшения тяги. Приточная труба — прикрывается зонтом (а если это продухи — вентиляционной решеткой).
Более стабильный и производительный вариант для проветривания сырого помещения.
Организация своими руками выглядит так:
Делается приток: через продухи (если подвальное помещение «выступает» над поверхностью) или через трубу (если потолок погреба находится ниже уровня поверхности).
Для вытяжки — на противоположной притоку стороне выводится труба. Один ее конец должен быть под потолком подвала, второй — выходить на улицу. Выводить ее над крышей — не обязательно, но можно.
В вытяжную трубу устанавливается вентилятор, который будет гнать воздух из помещения на улицу.
Если вывести трубу как в первом случае (над уровнем козырька) — то вентиляция будет работать и по естественному принципу, даже если вентилятор выключен. Если вытяжку не выводить над крышей — она будет работать только при включенном вентиляторе.
Правила расположения такие:
Приток обязательно должен располагаться напротив вытяжки.
Если приток организуется через трубу, в идеале она должна проходить до уровня примерно 0.3 м выше пола подвала. Если воздух будет поступать в верхнюю часть помещения (как это бывает при монтаже продухов) — в нижней части воздухообмен может быть слабым, или вообще отсутствовать.
Если приток организуется через продухи — располагаться они должны по периметру помещения, чтобы было как можно меньше «глухих» участков (возле которых нет точек притока).
Отверстие вытяжного канала должно располагаться сразу под потолком — чтобы воздух не застаивался в верхней части. В идеале это должен быть угол. Если в углу сделать вентканал не получается — то по углам желательно расположить точки притока (чтобы там тоже было движение воздуха).
Пример расположения продухов по периметру стен подвала
Обычно в частных домах (и в коттеджах, и на дачах) подвалы не очень большие по площади и объему, и состоят из 1 помещения (то есть не имеют комнат). В этом случае можно использовать все данные и правила, которые приводятся в этой статье.
Но если у вас подвал большой по площади, или если он поделен на несколько комнат, или если он состоит из нескольких «этажей», то и вентсистема должна быть более продуманной.
Если ваш погреб поделен на комнаты (пускай их будет даже 2) — в каждой из них должна быть своя точка притока и «путь» для удаления воздуха (хотя бы по 1). И приток, и вытяжку можно организовать либо через вентиляционный канал (завести через улицу по 1 трубе на приток и на вытяжку, а внутри — развести их по подвалу), либо сделать продухи в каждой комнате.
Если ваш погреб имеет более 1 этажа — вентсистему надо заводить в каждый из них. В таком случае рекомендуется использовать только механическую вентиляцию (причем желательно ставить вентилятор и на приток).
Если подвал состоит из 1 помещения, и большой по площади (условно — от 20-25 «квадратов»), то желательно использовать хотя бы 2 точки притока. Если не хочется делать несколько отверстий в существующей постройке — можно сделать 1 отверстие, завести через него с улицы внутрь трубу, и провести ее вдоль стены. В трубе — сделать несколько отверстий на удалении друг от друга (чтобы воздух подавался через них в разные участки подвала).
Ниже перечислим несколько основных вопросов, связанных с улучшением и обслуживанием системы.
Микроклимат (уровень влажности и температура) в подвале может меняться в большом диапазоне — поскольку его никто не контролирует постоянно, в подвале обычно не ставятся обогреватели и прочая климатическая техника.
Поэтому для более эффективной и экономной работы вентсистемы ее стоит автоматизировать.
Автоматическая вентиляция организуется при помощи датчиков:
Датчик температуры. Полезен зимой, чтобы вручную не затыкать вентиляцию в морозы. Датчик температуры может управлять заслонкой с электроприводом, закрывая ее, или оборотами вытяжного вентилятора, снижая их или полностью выключая прибор.
Датчик влажности. Полезен в любое время года (зимой влага может проникать через грунт, в теплое время года — из-за дождей). Датчик влажности может управлять вытяжным вентилятором, повышая или понижая его обороты. Если влажность растет — вентилятор будет крутиться сильнее, удаляя больше воздуха. И наоборот: если влажность в норме — вентилятор замедляется или вообще останавливается, чтобы не расходовать электричество.
Зимой владельцы подвалов сталкиваются вопросом: закрывать ли вентиляционные каналы на время морозов, или оставлять открытыми?
Суть такова: при низкой температуре перепад давления воздуха на улице и в помещении — повышается. Из-за этого ускоряется воздухообмен (через вентсистему проходит больше воздуха). А поскольку воздух морозный, и в подвале обычно нет обогревателей — помещение быстро выстужается. Это происходит при температуре от -5-10º и ниже, особенно если дом стоит на открытой местности.
Получается, что при открытых вентиляционных каналах в сильный мороз хозяева сталкиваются с такими проблемами:
продукты, которые хранятся в подвале — могут перемерзнуть;
с наступлением холодов грызуны и насекомые ищут более теплое убежище, и через отдушины могут попадать в погреб;
в подвале сложно находиться без теплой одежды (из-за низкой температуры);
вытяжная труба может забиваться инеем (поскольку в подвале воздух более теплый и влажный, при подъеме через трубу влага из него может конденсироваться на стенках, и стенки изнутри будут постепенно обрастать инеем);
холод может передаваться через перекрытие в помещения первого этажа.
Чтобы этого не допустить — в подвале нужно либо установить источник тепла (обогреватель), либо прикрывать вентиляционные каналы. Какой-то конкретной температуры, при которой надо закрывать вентиляцию погреба — нет (но если температура днем стабильно держится ниже нуля, а ночью опускается ниже -5º, то на отверстия вентиляции уже надо обращать внимание). Но есть и серьезный нюанс: смотреть нужно не на столбик термометра, а на микроклимат в подвале.
В зависимости от микроклимата, меры нужно принимать такие:
Если погода дождливая, и внутри сыро или есть конденсат (распространенная проблема осенью особенно в ноябре) — то вентиляцию надо оставить открытой . Если вы ее закроете — влажность в подвале повысится еще больше, и это приведет к появлению плесени.
Если конденсата нет, и влажность в норме, но вокруг вентиляционных отверстий появился иней — их нужно прикрывать. Поскольку точной регулировки не добиться — можно сначала прикрыть отверстия на 50%, и через 1-2 дня снова посмотреть, есть ли на них иней. Если есть — то надо прикрыть вентиляцию еще сильнее, оставив небольшой зазор.
Что именно нужно перекрывать — приток воздуха в первую очередь (отдушины или приточные вентканалы). В идеале приточные отверстия должны иметь регулировку: заслонку или регулируемые жалюзи. Если этого нет — хозяину придется закрывать отверстия подручными средствами. Самый простой вариант — использовать лист металла, который крепится к вентиляционной решетке проволокой.
Если вы купили дом и не знаете состояние вентсситемы, или давно в нем не бывали, или просто раньше не интересовались работой вентиляции — ее рекомендуется проверить.
Про способы проверки вентиляции — можно почитать подробнее отдельно.
Если вентиляционная система подвала работает недостаточно хорошо, исправить ситуацию можно такими способами:
Прочистить вытяжной канал и отдушины (или приточные трубы). Со временем вентиляционные каналы могут забиваться: листьями, тополиным пухом и прочим мелким мусором. Это может или ухудшить, или вообще остановить воздухообмен. Поэтому при проблемах с вентиляцией в первую очередь ее надо осмотреть.
Установить вентилятор в вытяжной канал. Самый действенный способ: принудительная вытяжка всегда эффективнее, чем естественная.
Нарастить вытяжную трубу, если это возможно. Чем выше вытяжная труба — тем больше перепад давления, и тем лучше будет воздухообмен. Способ не очень удобный и простой. Он может помочь, если рядом с вашей постройкой есть какая-то «преграда»: более высокие здания, или высокие деревья, или сам дом стоит в низине.
Установить на вытяжную трубу дефлектор. Сделать это проще, чем наращивать трубу.
Самый лучший способ увеличить тягу — сначала проверить состояние вентиляционных труб, почистить их по необходимости, а потом установить в вытяжную трубу вентилятор.
Материал. Д ля вентканалов можно использовать либо пластиковые трубы, либо оцинковку. Оцинковка по стоимости чуть дороже пластика. Поскольку для небольших помещений особой разницы нет — можно взять то, что понравится.
Форма сечения (круглая или прямоугольная). Прямоугольные можно смонтировать впритык вдоль стен — что удобно, если погреб очень маленький.
Расчет надо проводить для определения 2 показателей:
Общий расход воздуха в кубометрах, который должен проходить через подвал за 1 час. Исходя из этой величины надо выбирать мощность вентилятора, если вытяжная вентиляция будет механической.
Площадь сечения воздуховодов. Исходя из этой величины — можно будет определить диаметр вытяжной трубы.
Сначала надо рассчитать объем воздуха, который должен проходить через вентиляцию подвала за 1 час.
Для расчета используется простая формула: L = V x K, где:
L – требуемый воздухообмен, м ³ /ч;
V – объем подвала (для его расчета надо умножить длину, высоту и ширину помещения в метрах);
K – кратность воздухообмена (сколько воздуха вентсистема должна прогнать за 1 час; выше мы упоминали о показателе в 1.5, но лучше брать чуть больше — с запасом: к примеру 1.8-2).
Вычисляем объем подвала. К примеру, подвальное помещение имеет высоту в 2.3 м, длину в 6 м и ширину в 4 м. Перемножаем эти цифры: 2.3 х 6 х 4 = 55 м ³.
Умножаем объем подвала на выбранную кратность (для расчетов возьмем 2): 55 х 2 = 110.
Получается, что вентсистема за 1 час должна прог о нять 110 м³ воздуха.
Если вы хотите обустроить механическую вентсистему, то вытяжной вентилятор должен иметь такую производительность +20-30% сверху.
Площадь сечения определяется по формуле: F = L / (S x 3600), где:
F – сечение (площадь) вентиляционных отверстий, м ² ;
S – скорость движения воздуха (для расчетов можно использовать значение от 1 до 1.5 м/с);
L – воздухообмен, который мы вычислили в предыдущем пункте (возьмем 110 — как в примере выше).
Приведем пример расчетов по формуле: 110 / ( 1. 5 х 3600) = 0.0 2 0 3 м ².
Ч тобы определить диаметр круглой вентиляционной трубы, далее надо использовать формулу: 2 x √ (F / π ).
Выполним расчет: 2 х √ (0.0203 / 3.14) = 0.17 м = 17 см.
Получается, что для подвала площадью 24 м ² и высотой помещения 2.3 м диаметр вытяжной трубы должен быть 17 см.
Общая площадь сечения приточных отверстий также должна быть не меньше этого показателя. Если приток осуществляется через 1 круглое отверстие — его диаметр должен быть 17 см. Если через прямоугольное или квадратное — его площадь должна быть не менее 0.02 м².
Извините тем кому надоело про погреб и вентиляцию. В погребе сделана вентиляция две канализационные трубу. С одной стороны стены, под 90 градусов. (не 45) И это уже не исправить, пол бетонный. Но перед тем как писать суда было проделано:
1) Снял часть глины, засыпал песок. (песок впитывает влагу и на полу нет воды)
2) На вытяжной трубе: удлинил к другому края погреба, утеплил, поставил дефлектор, установил тройник для слива конденсата.
3) На приточной трубе установил тройник для слива воды (от осадков) и регулирование притока. (закручивал и убирал полностью разницы не заметил)
4) Лаз погреба плотно закрыт куском баннера.
И не как не могу добиться чтоб на потолке было сухо. Третья часть погреба сухая и за вытяжной трубой по всей длине тоже сухо. (фото 4) . Если убрать металлическую гофру или повернуть к стене то весь потолок будет мокрый.
Если кто думаю что между трубами маленькая разница по высоте. У соседа ровно и у него сухо. (Ровно тоже делал влаги, еще больше)
Вентилятор включить нет света.
Большое спасибо всем.
У меня точно такая же картина. Поздней осенью, когда тяга хорошая, все изумительно, но летом с потолка идет дождь, свисают капли, стены все сырые и на полу естестно вода. Что было сделано: забетонировал пол и покрыл стены изнутри праймером. Стало чуток получше, но летом, особенно в сильную жару все равно картина повторяется. Отмостка тут не поможет, так как лето стояло очень жаркое и сухое. земля просохла очень хорошо. Пробовал хорошо проветривать, оставлял дверь в яму открытой, но мало того что результата небыло, так становилось еще хуже. И тут вспомнив физику я сделал вывод, что подобная хрень появляется из за разности температур. Теплый влажный воздух с улицы попадает в холодный погреб и естественно сразу конденсируется.
В итоге что надо делать: 1 прогревать яму до уличной температуры и хорошо проветривать, что давольно проблематично. Либо, 2 вариант…закрывать приточку, плотно закрывать дверь и чтоб там был «термос». Вытяжку можно оставить, если все будет плотно запечатано, то притока воздуха не будет и вытягивать будет нечего. Тогда теплый воздух попадать не будет и конденсата быть не должно, ну или почти не должно) А по осени, когда температура на улице будет ниже чем в погребе. открывать всю вентиляцию, за счет разности температур теплый воздух из ямы будет подниматься наверх, создавая хорошую тягу.
Почти к этому пришёл. На днях выложу отчет об изменениях. И что достиг в этом году.
У меня точно такая же картина. Поздней осенью, когда тяга хорошая, все изумительно, но летом с потолка идет дождь, свисают капли, стены все сырые и на полу естестно вода. Что было сделано: забетонировал пол и покрыл стены изнутри праймером. Стало чуток получше, но летом, особенно в сильную жару все равно картина повторяется. Отмостка тут не поможет, так как лето стояло очень жаркое и сухое. земля просохла очень хорошо. Пробовал хорошо проветривать, оставлял дверь в яму открытой, но мало того что результата небыло, так становилось еще хуже. И тут вспомнив физику я сделал вывод, что подобная хрень появляется из за разности температур. Теплый влажный воздух с улицы попадает в холодный погреб и естественно сразу конденсируется.
В итоге что надо делать: 1 прогревать яму до уличной температуры и хорошо проветривать, что давольно проблематично. Либо, 2 вариант…закрывать приточку, плотно закрывать дверь и чтоб там был «термос». Вытяжку можно оставить, если все будет плотно запечатано, то притока воздуха не будет и вытягивать будет нечего. Тогда теплый воздух попадать не будет и конденсата быть не должно, ну или почти не должно) А по осени, когда температура на улице будет ниже чем в погребе. открывать всю вентиляцию, за счет разности температур теплый воздух из ямы будет подниматься наверх, создавая хорошую тягу.
«покрыл стены изнутри праймером» гидроизолировать нужно со стороны земли. А так весь твой кирпич наглухо влажный.
Буду по лету пропиткой делать.
1. тут ты не прав 🙂 я воткнул канальник ф160 и погреб стал не реально сухой.
Понятно что надо снаружи стены изоляцию делать, но когда нет такой возможности, тут уж выкручиваешься как можешь
пропитка для стен (бетон, кирпич) Пенетрон, Кристаллизол.
Буду покупать и пробовать летом 🙂
Она проникает на всю глубину кирпича (в полкирпича у нас)
со слов рекламы: пропитка проникает в бетон на 40-60 сантиметров
Ну как попробуешь отпишись, а то может реально хорошая вещь, так ей и не только яму обработать можно будет тогда))
обязательно темку создам.
у мня еще Большой минус что вход в погреб у мня через смотровую яму. Всё время дверь деревянная на половину сверху была мокрая. Но вот когда канальник по осени работал (20 минут каждые 3 часа) то дверь высохла за 2 недели.
Но мы с дочкой еще пенопластом 50 мм. утеплили потолок и бок. стены на 30-40 см.
А где дверь то на всю высоту стену.
Вот думаю нужно делать еще одну дверь, чтобы как тамбур было (думаю перед этим испробовать вариант с занавеской)
Кароче писец полный.
Раньше молодой был и всё на «посрать» было.
А щас бесит всё это, от мокроты, влаги разрушается постепенно всё.
Сороконожки твари наверно с леса по вытяжке заползают, надо сетку ставить на выхлоп 🙂
Такие мрази противные на вид.
У меня идентичная ситуация в гараже. Выводы сделал такие: Во-первых влага идет от глиняного пола (частично). Во-вторых т.к. нет отмостки вокруг гаража, то дождевая вода и талая, стекает с крыши и впитывается сразу в землю и промачивает стены подвала, а оттуда в свою очередь дополнительная сырость.
План работ для начала бюджетный:
Первое что сделаю, подобие отмостки из дешевых составляющих. Вокруг гаража настелю пленку шириной метр с заходом на стены и присыплю землей. Тем самым обеспечу отвод воды с крыши.
Второе, постелю в подвале на пол ту же пленку и как тут писали, присыплю её чем-нибудь. по краям.
Если такие действия дадут хоть какой-то результат и следующим летом будет суше, то это звонок к тому, что буду откапывать фундамент по перриметру, гидроизолировать блоки и делать хорошую отмостку. И следующий шаг заливать бетон в погреб.
У меня гараж стоит в ряду. Перед воротами залит бетон почти 2 метра. За гаражам другой ряд. Чтоб вода попала в погреб не реально её нужно горизонтально приодеть почти 4,5 метра.
Про влагу из глиняного пола не уверен. На сегодня закрыл приток через неделю посмотрю. Затем переделаю как сказано ниже (укорочу труб горизонтальную и увеличу приточную), а затем постелю пленку.
Если плиты перекрытия пустотки, сделать отверстия в каждом пространстве и слить накопившуюся в них воду.
Потолок не является бетонной плитой перекрытия с пустотами. Это полностью залитый бетон на месте.
В подвале просто песок и земля. У соседа рядом гараж, он цемент делал и насыпал керамзит у него сухо .
Этот год посмотрю, на следующий пол за бетонирую.
Была такая же проблема с потолком года три подряд. Гараж 6×4 пол доски, под досками утеплитель. Подвал разделен на три секции. Каждый день протирал потолк атомобильным вотодосгоном . Сейчас второй год посуше, яма смотровая открыта всегда, сварил решетки . И в стене вентиляционный канал, пробил кирпич чтоб всегда были соединены верх гаража и подвал, чтоб воздух сверху гаража и подвала церкулировал.
Что могу сказать на собственном опыте, я за три года весь мозг себе вынес . Протереть капли обязательно, и дней пять наблюдать пробуя разные варианты.
Подвал держал открытый и закрытый, клал даже сверху линолеум, закрывал дверь из подвала банером от рекламы. Приток и вытяжку по разному.Был случай спустился в подвал как обычно капли на потолке, протер водосгоном и тряпками потолок, пришел на следующий день а потолк суше и быть не может, а через две недели опять капли.
А пол у тебя какой? Вот думаю бетонировать его или нет?
первый слой песок, потом гидроизоляция. Потом утеплитель. И под конец заливаешь раствором.
конденсат из-за попадания теплого воздуха в холодный подвал. на лето надо изолировать помещение подвала от теплого воздуха, и самому поменьше туда лазить. Посмотрите этот ролик 
у меня отец напротив сделал решетку из профильной трубы и арматуры на вход в подвал и на лето кладет ее вместо досок, тем самым температура в подвале и в гараже выравнивается и конденсат не выпадает
интересно… а конструкция гаража какая? Вход в подвал ямой вниз или нижний после смотровой ямы уровень и далее обычная дверь?
Подвал под всем гаражом, там же стелажи для хранения. Вход в подвал через смотровую яму по лестнице. Смотровая яма длинной 3,5 метра, закрыта досками, летом вместо нескольких досок кладется решетка длинной где-то метр.
т.е. двери как таковой в подвал нет? Только доски сверху?
30 Мар 2019 admin 18