Главная / Коммуникации / Вентиляция / Можно ли соединить вентиляцию ванной и кухни в частном доме

Можно ли соединить вентиляцию ванной и кухни в частном доме

Прошу совета специалистов.
Вот такая схема мне пришла в голову. Будет располагается под самым потолком (3м) и спрячется за подвесным.
Дом «сталинской» постройки. Потолки — 3 м 4 этажа, последний этаж. Чердачное помещение — высота 2,5-3 м. Общая вентшахта выходит на крышу. На каждую квартиру по отдельному вент. каналу. Сан.узел (туалет, душ) с окном. В санузле не предусмотрена вытяжка. Все запахи выходят через дверь ванной и засасываются в имеющуюся вент. решётку на высоте 2м при этом успевают «потравить» население кухни.
Было принято решение организовать вытяжную вентиляцию в ванной. Для этого сделан проём в вент.шахту под потолком на кухне, а так же пробита стена в ванную. Но остался вопрос в кухонном тройнике. Хоть предусмотрены обратные клапаны, будет ли правильным смешивать потоки? Может стоит сделать для кухни отдельный вход? Как быть с эжекцией? Нужен вентилятор в ванную? Или данная схема имеет право на жизнь?
Спасибо за внимание.

Отредактировано Владимир57 13.06.2016

я не специалист.
но если у вас в вентканале присутствует тяга:

Сделайте вытяжку на фильтрах, не бросайте вы ее в тот же канал где у вас кухня и санузел.
сократите трассы. войдите в туалет с торца (меньшая сторона прямоугольника) вентшахты из ванной
с кухни войдите в вентканал (большая сторона прямоугольника) и сразу поставьте решетку.
Если размеры канала позволяют (насколько я понимаю кирпичные они у вас) не 150*250 случайно?
загоните прямо в канал углы пластиковые, или хотя бы один, но так чтобы место оставалось. Размера d=150. Тогда перетока не будет и они будут вытягиваться, при наличие тяги в канале.

А то что вы нарисовали, оно конечно красиво, но на горизонтальных участках вы ‘растеряете’ всю тягу вашей вентшахты.

Вот собственно фильтров и не хотелось. При наличии (с кухни) параллельного входа в вент.канал, думаю что можно вытяжку подключить к вент.каналу. Просто не вижу препятствий. А так вроде проще.
Изначально рассматривал такой вариант для ванной, но. Посчитав длину отверстия для входа в вент.шахту (она оказалась порядка 500 мм.), решил что проще будет сделать два отверстия но с отводом.
Имеете в виду при наличии прямого входа с ванны? На кухне решётка у меня уже есть на высоте 2 м. Она не спасёт от засаленных потолков, имхо.
Да примерно размеры такие 150*250. В этом случае решётку на 2-х метрах убивать? Или для подпора она необходима?

Вот как Я думаю сейчас переделать схему

Ну раз вам так хочется, то всаживайте и вытяжку туда.
В вашем случае лично мне не нравится протяженность горизонтальных участков.
Вы бы хоть написали бы размеры какие что ли.

Может быть имеет смысл в вашем случае анемостат с трассы от вытяжки переставить на трассу в ванную,
и на входе в вентшахту поставить клапан с электроприводом. Есть опасение, что при таких горизонталях не будут обратные клапана продавливаться. Правда привод+клапан стоят денег.
А так, вытяжку включили, клапан естественной закрылся, выключили — открылся.
Вообще понять бы сколько на входе в вашу решетку скорость воздуха сейчас при открытом окне?
Хоть какие-то данные были бы. А так совет один, делайте на естественной вентиляции горизонтальные участки как можно короче.

Хорошо бы чтобы кто-то еще высказался, а то я может вам лапшу на уши вешаю

Вот схема размерами.
Диаметр трубы 100 мм. В районе балки переход с круглого канала на канал прямоугольного сечения 120*60 мм.

мне КАЖЕТСЯ, именно кажется, что тут только вытяжка работать будет. и то шуметь должна прилично.
остальное — утопия.

Вопрос — что нужно переделать, шоб ВСЁ работало? Естественно без координальных переделок и дорогостоящих систем вентиляции.

по поводу вытяжки прочитать, как люди ее подключают в естественный канал, при этом оставляя его не полностью заглушеным. посты на форуме есть.

Фаст написал :
Вот схема размерами.

По схеме:
1.Два обратных клапана по ходу естественной вытяжки «перебор», она с ними не «справится».
2.Как я понял, клапаны будут за подвесным потолком, тогда как Вы их будете обслуживать, ведь их нужно будет периодически чистить.
3.Диаметры явно занижены, нужно 150мм, как минимум 125. При 100мм от вытяжки будет много шума и мало толку.
Я бы над подвесным потолком оставил только воздуховод для вытяжки и завел его в канал с поворотом вверх, а обратный клапан, если будет необходимость, можно поставить на существующее вентиляционное отверстие (осью вертикально — здесь уже много раз обсуждалось). Вентиляцию из ванной лучше все-таки завести непосредственно из нее, как уже Вам советовали, и сделать отверстие ниже, чем будет заведена вытяжка — меньше будет шансов получить кухонные запахи в ванной. На нем же можно установить и клапан, если понадобится.

Согласен, один клапан по линии нужно убрать.
Подвесной потолок не значит не разборный.
К сожалению уже часть схемы собрана на 100 диаметре. Сотка выбиралась исходя из возможностей потолочного пространства и расположения ж.б. балок.
А не будет ли клапан ещё больше препятствовать потоку в «лежачем» положении?

AlexEE написал :
Вентиляцию из ванной лучше все-таки завести непосредственно из нее

Уже писал что для этого пол метра красно-кирпичной стены надо прорубить.
А если завести обе трубы в канал на одинаковом уровне, но на кухонной сделать небольшой отросток вверх. Другими словами на одном отводе внутри канала (шахты) будет установлен кусок 10-15 см. Этого достаточно для разделения потоков? Выкид ведь на разном уровне.

А если завести обе трубы в канал на одинаковом уровне, но на кухонной сделать небольшой отросток вверх. Другими словами на одном отводе внутри канала (шахты) будет установлен кусок 10-15 см. Этого достаточно для разделения потоков? Выкид ведь на разном уровне.

У вас вытяжка создает давление в шахте, с которой шахта не справляется. Воздух попрет во все дырки которые есть, а именно щели в кладке и все выходы из шахты.
Очень грубая аналогия: Если в трубе водопроводной дырочку просверлить выше или ниже крана вода будет течь из просверленного отверстия?

Вообще если вы все купили и даже часть собрали, то соберите до конца, потом поведаете нам что да как у вас получилось. Сначала то надо было наверное подумать, а потом в магаз бежать.

Я чёт не понял. Если входы в вент.канал (шаху) будут на разном уровне (например 150 мм.), то всё в порядке. А если входы будут на одном уровне, но выкиды в шахте разные по высоте, то это не айс? Так что ли?

alex_g303 написал :
Вообще если вы все купили и даже часть собрали, то соберите до конца, потом поведаете нам что да как у вас получилось. Сначала то надо было наверное подумать, а потом в магаз бежать.

Давайте без нравоучений, плиз. Не ошибается тот кто ничего не делает (с). Понятно что нужно было. а потом. Есть совет, говорите. Я ещё не всё купил. Иначе не постил бы здесь и не задавал бы «глупых» вопросов. Пытаюсь понять можно ли что переделать с меньшими потерями.

К сожалению уже часть схемы собрана на 100 диаметре. Сотка выбиралась исходя из возможностей потолочного пространства и расположения ж.б. балок.

Ну тогда выбрали б плоский воздуховод 204х60, это по-любому лучше, чем труба 100. При такой трубе из вытяжки получится шумящее бра над плитой.

А не будет ли клапан ещё больше препятствовать потоку в «лежачем» положении?

Не только будет, а начисто ее запрет. На естественную вентиляцию клапан ставится только вертикально и в .

А если завести обе трубы в канал на одинаковом уровне, но на кухонной сделать небольшой отросток вверх. Другими словами на одном отводе внутри канала (шахты) будет установлен кусок 10-15 см. Этого достаточно для разделения потоков? Выкид ведь на разном уровне.

Надо проверять, так сказать сложно. У Вас последний этаж, канал довольно широкий, если его длина небольшая, может «прокатить». Я потому и писал, что клапан ставить, «если будет необходимость». Хотя, эсли вы присоедините вытяжку трубой 100мм, то клапан врядли понадобятся, т.к. вытяжка дуть будет слабо .

Есть еще вариант, но он Вас скорее всего не устроит, т.к. не хотите бурить стены: вывести вытяжку за наружную стену «на фасад». В этом случае не надо делать подвесной потолок и устанавливать клапаны на естественную вентиляцию.

Забыл сказать что в стене ванной комнаты как оказалось тоже есть вент.каналы. но к сожалению на чердаке эта стена «обрезана». Сперва Я расчитывал на неё и хотел сделать с ней вытяжку, но.. А так же расматривал вариант с прямым входом в вент.шахту из ванны и это действительно был идеальный вариант если бы не толщина стены. Как прявильно было замечено вход можно было бы сделать ниже входа вытяжки с кухни прямо на стене. Думал и выходе через фасад, но не долго думал — там стена на порядок толще. Сейчас на стене уже поклеена плитка. Как говорится хорошая мысля приходит опосля, увы. Теперь мы имеем то, что имеем.
ЗЫ. За наколку о доработке клапана СПАСИБО. Буду дорабатывать.
Кстати, могу фотки сделать, шоб понимать о чём речь идёт, и о стадии монтажа.

Только сейчас заметил, что Вы измениля схему. До этого имел в виду . Объединять в одном воздуховоде вытяжку над плитой и вентиляцию из ванной не стоит. Почему, в соседней ветке.

AlexEE ,
то есть при раздельных входах в шахту можно оставить сотую трубу? Я уже запутался.

Нет, сотую трубу по-любому нельзя.

AlexEE написал :
Нет, сотую трубу по-любому нельзя.

Даже в качестве разводки после тройника в ванной?

А вообще ща посчитал площади сечения воздуховодов и вот что у меня получилось:

100 диаметр, площадь — 7850 мм2
125 диаметр, площадь — 12265 мм2
Это что ж получается при разности в диаметрах каких то 25 милимов сечение увеличивается на 56%.
Меня жена убьёт, мама. Как убедить её теперь? Хотя один аргумент уже есть. Есть и формулы по расчёту воздухообмена в помещениях, надо только найти.

С использованием коробов 60*205 получилась вот такая схема входа в вент.шахту
Что думаете? Как они по шуму в сравнении с круглыми 125-ми? По площади сечения практически одинаковы.

Фаст написал :
Что думаете? Как они по шуму в сравнении с круглыми 125-ми? По площади сечения практически одинаковы.

Раз по скорости одинаковы, значит и по шуму примерно так же. Кроме того, разве у Вас есть выбор? .
Поворот вверх для вытяжки из ванной можно не делать, для естественной вентиляции это не принципиально — не те скорости. Кроме того, коленом перекроется канал, что помешает вентиляции кухни через существующую решетку.
И еще: в ванной, я считаю, не обязательно делать воздуховоды, достаточно будет вентрешетки в стене. Это позволит не делать подвесной потолок.

AlexEE написал :
Кроме того, разве у Вас есть выбор?

Выбор то есть, просто при использовании круглых 125-х придётся потолок опустить чуть ниже.

AlexEE написал :
не обязательно делать воздуховоды

Потолок задумывался в любом случае. Существующие потолки очень затратно реставрировать (дранка, штукатурка, фигурный ригель по периметру).

И да. Как быть с обратными клапанами при такой схеме? Нужны они или нет? Если да то где?

Сегодня реализовал часть схемы в ванной.

Спасибо, Фаст, слежу за новостями в этой теме. Самому предстоит, поэтому раскуриваю по-тихоньку вопрос.

К сожалению не сфотал. На вертикальном отводе выхода кухонной линии в вент. шахту сплёл решётку (из медного провода) от крупного мусора. Решётку сделал с уклоном в обратную сторону от стены. На вывод линии ванной комнаты не ставил отвода. Обратного клапана тоже не ставил. Вообщем не плохо получилось на мой взгляд. Правда даже с увеличением проходного сечения воздуховодов сильной тяги не наблюдается. Когда откидываю окно в ванне воздух насыщенный нечистотами стремится на кухню через дверь и только малая часть в вытяжку. Так как у меня ремонт не закончен то дверь установлена чисто наминально и выполняет роль ширмы. Герметичного притвора нет. Над дверью стена не зашита что образует само собой неплохой проём для движения воздуха. Хотя на лицо прогресс есть. После принятия душа, конденсат на стенах практически не образуется. Посмотрим что будет дальше.
Теперь по кухонной линии. В ближайшем будущем (после ванны) намерен перейти на кухню и закончить ремонт — это мой крайний рубеж, во всех других помещениях ремонт сделан (три комнаты+коридор). Но возник вопрос. Вход в шахту сделан под самым потолком, и на пути от вытяжки к нему есть балка. Поэтому нужно сделать переход («нырнуть») в районе балки. Пока не нашел гибких соединителей на прямоугольные воздуховоды что бы выполнить перепад уровней. Вот только это » >

23 октября, 2013. Прочитано 93274 раз(а)

От правильно продуманной вентиляции в доме зависит свежесть чистого воздуха во всех внутренних помещениях. На сегодня мало кто может похвастаться отличной вентиляцией в жилых комнатах, кроме как на кухне и санузле.

Что, как правило, нужно для комфортного проживания человека в доме зимой тепло, летом прохлада. И главное, в любое время года необходим свежий воздух, без сквозняков. Поэтому движение его должно быть естественным и не застаиваться, а неприятные запахи не задерживаясь, должны улетучиваться из помещения. Казалось бы, что все вопросы решит искусственная вентиляция. Но у нее есть и минусы, одним из которых является интенсивный воздухообмен. Он может обернуться потерями тепла. Замена воздуха в помещениях при принудительном вентилировании более, чем в 3 раза превышает, величину естественного воздухообмена. Поэтому целесообразно обустраивать жилье системами естественной вытяжки воздуха.

Как всегда, у каждого правила есть свои исключения. Небольшое движение потока воздуха в вентканале предполагает значительные размеры воздуховода. Если мы говорим о системе вытяжки естественным путем, то прохождение 300 кубометров воздуха за один час потребует сечение воздуховода 25×40 см (Ø35 см), при принудительной вытяжке достаточно сечения 16×20 см (Ø2о см). Ввиду того, что строительство вентканала внутри несущей стены иногда бывает затруднительным, а обустройство конструкции под потолком или по стене комнаты выглядит некрасиво и не вписывается в концепцию помещения, выходом становится принудительная система вентиляции.

Чтобы определиться в выборе какая все же вентсистема лучше подойдет для конкретного строения, руководствуются следующими факторами:

Еще одним не маловажным моментом является финансовая сторона вопроса. Но в целях обеспечения долговременного комфортного проживания, на этот фактор стараются не обращать внимание.

В таком случае требованиями для установки естестественной вентиляции являются по настоящему чистый воздух вокруг жилья и стены коттеджа выполненные из дышащих материалов: керамики, дерева, самана, пено и газобетона.

Условия монтажа принудительных вентсистем заключаются в необходимости фильтрации окружающего воздуха, с целью удаления непрятного запаха и вредных примесей и обеспечении воздухообмена в строениях со стенами из герметичных панелей и пенополистеролбетона.

Попадание воздуха в помещение, как и его удаление, может быть естественным и искусственным. В первом случае воздух поступает в результате инфильтрации и при проветривании помещения. Под инфильтрацией понимают минимальное проникновение воздуха через неплотное примыкание створок окна, щели между оконным блоком и проемом, неплотности полотна дверей, через стены. Окна из дерева, обычного исполнения обладают высокой воздухопроницаемостью 15 кг/час*м 3 . Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить приток воздуха в небольшой по площади дом (120м 2 ). Плюс к нему добавляется поступление воздуха через неплотность входных дверей и через стены.

Установка пластиковых окон герметична, он не предусматривает никаких неплотностей. Воздухопроницаемость оконных блоков их пластика фактически равна нулю. Как говорят, их владельцы, окно не дышит. Поэтому при выборе блока необходимо приобрести окно, где уже предусмотрен приточный оконный клапан.

Если время упущено, и оконный блок уже установлен, рекомендуется смонтировать стеновой клапан для поступления воздуха. Обычно это труба, вмонтированная в стену и закрытая с обеих сторон вентрешетками. Решетка, размещенная во внутренней части дома регулируемая. Она может открываться и закрываться целиком. Целесообразно устанавливать приточный стеновой клапан в районе оконного проема поближе к радиатору, чтобы проникающие воздушные массы попадали в зону его действия.

Получить естественный приток воздуха можно и проветриванием. Его выполняют, приоткрыв форточку или отворив раму пластикового окна. Но такой метод проветривания малоэффективный. Он сопряжен с большой потерей тепла, способствует образованию конденсата и полная замена объема воздуха в помещении занимает много времени. Примерно час.

Другим методом считается кратковременное проветривание с помощью целиком распахнутых окон. Это более распространённый способ. При таком проветривании обновление воздуха происходит за 7-8 минут, при этом конструкции окна не успевают охладиться и конденсат не образовывается.

Однако самым эффективным проветриванием является сквозняк. Открывают настежь окна и двери, и за счет образования тяги замена воздушных масс в помещении осуществляется практически мгновенно, через 3 минуты. Такой вид проветривания не желателен во время нахождения людей в комнатк, может способствовать появлению простудного заболевания.

Рассмотрим детально вопрос обустройства естественной вентиляции в приватном домовладении. Для начала определяемся, где обязательно нужно установить вентиляционные каналы.

Это санитарно-гигиенические помещения: санузел, ванная, душевая, бытовая комната со стиральным оборудованием.

В гардеробах, подсобках и кладовых, если они сопряжены с жилыми апартаментами.

Если выход организован в нежилые помещения, то вопрос вентилирования воздуха решается при помощи монтажа приточного клапана в стеновой или оконной конструкции.

Помещение, где установлен котел отопления и другое отопительное оборудование, согласно нормативам, должно быть, оборудовано и вентканалом и стеновым обратным вентклапаном. А также по требованию санитарных правил и норм нужно комплектовать комнату вентканалом, если от вентилируемого помещения ее отделяет более двух дверей.

В остальных апартаментах приватного домовладения, где нет вентканалов, монтируют приточный оконный или стеновой клапан, и делают переточное отверстие в основном на полотне двери в смежное помещение.

Кроме этого, важно, сделать естественное вентилирование подполья на первом этаже и цокольного пространства, для чего тоже устраивают вентканалы.

На производительность вентиляционного канала влияют следующие факторы: материал изготовления, высота воздуховода и температурный режим в месте установки.

Приводим таблицу для стандартного вентканала из бетонных блоков, сечением 12×17 см или 204 см 2 .

Если за основу взять минимальную площадь сечения вентканала, равной 0,016 м 2 , то его сторона будет соответствовать 12,5 см, а Ø 150 мм. С помощью такого канала можно обеспечить замену воздуха в помещении до 30 м 3 в час. Чтобы увеличить интенсивность отвода воздуха необходимо применить вентканал больших габаритов и длины. Воздуховоды протяженностью менее 2м не удовлетворяют требованиям вентилирования помещений, так как не обеспечивают должного воздухообмена.

Практически длина вентиляционного короба на этаже зависит от количества и высоты верхних этажей, чердака и трубы на крыше. Для обеспечения равномерной тяги во всех воздуховодах на этаже их делают примерно одинаковой длины. Сечение вентканалов тоже оставляют одинаковыми не это больше их соображений удобства монтажа. Производительность вентиляции в комнатах регулируется подбором габаритов вентрешетки.

В частных строениях количество воздуховодов небольшое, поэтому их не объединяют в общий канал, а выводят из помещения через чердак на крышу и оснащают оголовком. Совмещение вентканалов приводит к ухудшению вентилирования в целом.

Размещение блоков вентиляции происходит внутри несущих стен или путем пристройки к ним воздуховодов. Целесообразно строить блок из кирпича, тогда размер вентканала выбирают кратным его габаритам. К примеру, 140×140 мм (пол кирпича на полкирпича) или 140х270 мм(полкирпича на кирпич). Возможно, устройство вентканала специальными блоками из бетона. Для обустройства вентканалов из кирпича или блоков должна быть предусмотрена возможность опирания их на фундаментное основание или ж\б перекрытие.

Воздуховоды производят из полимеров или металла. В этом случае их закрывают специальным коробом. Такие вентканалы нашли применение в строениях из дерева и каркасных домах.

Чтобы определить размеры вентканалов целесообразно произвести вычисление наименьшей производительности системы вентилирования, взяв за основу количество объема уходящего воздуха.

При нахождении количества объема воздуха, уходящего через воздухопроводы естественной вытяжки, в основе лежит то, что вовнутрь домостроения воздух попадает через обратные вентклапаны с наружного пространства, достигает комнат, оборудованных вентканалами, и через них возвращается опять на улицу.

Представляем алгоритм вычисления необходимого количества вентканалов для каждого этажа строения:

На основании норм находим суммарное наименьшее количество объема воздуха, поступающего снаружи через обратные вентклапаны – Q_П, м 3 /час.
Согласно нормам устанавливаем суммарное количество воздуха, исходящего из помещений с вентканалами – Q_в, м 3 /час.
Проведя сравнение показателей наименьшего поступления Q_П, м 3 /час и оттока Q_в, м 3 /час воздушных потоков выбираем большую и принимаем ее за наименьшую продуктивность всех вентканалов на этаже, получаемую в результате расчета – Q_р, м 3 /час.
На основании высоты дома, определяем размер вертикального вентканала на этаже. Так как высота чердака, согласно СН и П равняется высоте жилого помещения, а минимальный размер вентканала над коньком крыши дома составляет 0,5 метра, то высота вентканала равняется сумме этих показателей. Пример такого расчета приведен ниже.
Учитывая уровень вентканала и общую расчетную продуктивность всех каналов на этаже, согласно расчета, см.ниже, определяем число необходимых воздуховодов из выбранного материала.
Руководствуясь выбранным числом стандартных воздуховодов, разделяем их между комнатами, учитывая необходимость обеспечения норм воздухообмена во всех помещениях с вентканалами.

В качестве примера берем строение в один этаж общей площадью 130м 2 и высотой стен 2,8 метра. В коттедже шесть жилых помещений –100м 2 , кухня, ванная и санузел, кладовая – 4,5 м 2 . Полы в доме из шпунтованной доски на лагах по грунту. Подпольное пространство высотой 300 мм вентилируется через вентканал. Воздухопроводы строим из бетонных блоков.

Для приватного строения, согласно строительных норм и правил, аэрация воздуха в жилых комнатах принимается однократной.

Из этого следует, что поступление воздуха снаружи для жилых помещений:

100 — общая жилая площадь;
2,8 — высота помещений;
1 — кратность обмена воздуха в частном доме.

Нормативные документы определяют: аэрацию в кухне, как 60 м 3 /час, в местах повышенной влажности по 25 м 3 /час; интенсивность обмена воздуха в кладовой и подполье 0,2 1/час.

Далее, рассчитываем необходимое количество уходящего воздуха из каждого помещения:

Q_в 1 = 60+25 + 25 = 110 м 3 /час – количество уходящего воздуха из кухни, ванной, санузла;
Q_в 2 = 4,5 * 2,8 * 0,2 = 2,52 м 3 /час – количество уходящего воздуха из кладовой;
Q_в 3 = 130 * 0,3 */ 0,2 = 7,8 м 3 /час – количество уходящего воздуха из подполья.
Итого: Q_{в общ}=Q_в 1 + Q_в 2 + Q_в 3 =110 + 2,52 + 7,8 = 120,32 м 3 /час. — общее количество уходящего воздуха из дома. Сравнительный анализ показывает, что Q_п> Q_{в общ}_, из чего следует, что общая расчетная наименьшая продуктивность всех вентканалов на этаже:

Для одноэтажного строения, учитывая уровень чердачного помещения, который согласно строительным нормам и правилам, равняется высоте жилого помещения, а минимальная высота вент канала над коньком крыши 0,5 метра, принимаем протяженность вентканала 4 метра;
По приведенной таблице 1, при температуре равной 20 °С и высоте вентканала 4 метра, подбираем продуктивность одного типового вентканала площадью 204 см 2 – 45,96 м 3 /час.

Рассчитываем число типовых вентканалов из бетонных блоков: 280м 3 /час / 45,96 м 3 /час = 6,09. Для заданного одноэтажного строения необходимо 6 вытяжных воздухопроводов.

В домостроении предусмотрены обязательные вентканалы на кухне, в ванной, санузле и кладовой, а также в подполье. Исходя из конструктивной необходимости подполье оснащаем двумя вентканалами. Итого получаем 6 воздухопроводов естественной вытяжки.
Теперь просчитываем обеспечение нормативных показателей по помещениям. Кухня. Для кухни необходимо обеспечить воздухообмен 60 м 3 /час, однако, получается, что одного вентканала недостаточно, поэтому принимаем решение, использовать блок с двумя вентканалами.

Остальные помещения удовлетворяют нормативам. Поэтому окончательно принимаем 7 вентканалов для нашего одноэтажного дома

Проводим сравнительный анализ:

кухня 45,96 *2 = 92м 3 /час> 60м 3 /час.
ванная 45,96м 3 /час > 25м 3 /час.
санузел 45,96м 3 /час > 25м 3 /час.
кладовая 45,96м 3 /час > 2,52м 3 /час.
подполье 45,96 *2 = 92м 3 /час> 7,8м 3 /час.

Общая производительность всех каналов

92 + 45,96 + 45,96 + 45,96 + 92 =321,8 м 3 /час
321,8 м 3 /час > 280 321,8 м 3 /час.

Следует отметить, что данная методика расчета упрощенная, но имеет право на жизнь.

В условиях ветреной погоды вокруг любого препятствия создается зона разряжения или повышенного давления в зависимости от курса и силы воздушных потоков. Не исключение, и вентканал. При попадании оголовка вентканала в зону разряжения тяга увеличивается, а при образовании вокруг него области повышенного давления, она, как правило, снижается, и стремиться к нулю. В таком случае, возможно, опрокидывание тяги, вследствие чего воздух начинает движение снаружи вовнутрь дома. Чтобы максимально снизить влияние потоков воздушной массы на работу вентиляционной системы нужно оголовок вентканала устанавливать согласно определенным размерам.

При снижении температуры окружающей среды в вентканале начинается образование конденсата и снижение тяги. Чтобы избежать указанной проблемы, воздуховоды размещают внутри несущих наружных стен или утепляют теплоизоляционными материалами.

Как противостоять аэродинамическому сопротивлению вентканалов

Чтобы максимально снизить величину аэродинамического сопротивления, которое препятствует силе тяги в воздуховоде, необходимо:

увеличить площадь сечения вентканала;
сечение вентиляционных коробов не должно изменяться по всей длине;
вентканал должен быть установлен в строго вертикальном положении. Возможно, отклонение воздуховода в сторону до 1м, но не превышающее 30° от вертикальной плоскости. Горизонтальные участки в системах естественного вентилирования не допускаются;
стенки вентканала должны быть совершенно гладкими.

Как сделать вытяжку в частном доме своими руками , установка вытяжки и другие полезные аспекты

Замена деревянных окон на пластиковые, а дверей на металлические препятствует циркуляции свежего приточного воздуха. В частном доме система вентиляции обязательно должна состоять из приточных каналов и вытяжных(например приточные клапаны в пластиковых окнах), расположенных во всех комнатах. Сделать ее самому не составит труда, а польза от нее будет неоценимая, свежий и чистый воздух – залог здоровья Вашей семьи.

В наше время ни один частный дом не может обойтись эффективной вентиляционной системы, которая бы не только наполняла домашнюю атмосферу свежим воздухом, а также выводила все неприятные запахи.

Наиболее эффективной на сегодняшний день выступает принудительная система приточно-вытяжной вентиляции, которая оснащена технологией рекуперации тепла.

Обычно ее используют в том месте, где естественной вентиляции не хватает – в санузлах и на кухне. Принудительная вентиляция поможет удалить воздух при помощи специального оборудования – вентилятора или вытяжки.

Также на крышу рекомендуем устанавливать дефлектор вентиляционный, который можно сделать своими руками.

Рассмотрим более подробно устройство вентиляционной принудительной системы:

главным элементом выступает блок вентиляции, который состоит:

Через вытяжной воздухозаборник воздух удаляется из помещений в дефлектор, который располагается на крыше дома. Свежий воздух поступает через приточный воздухозаборник, который потом распределяется при помощи блока приточно-вытяжной вентиляции по все помещениям.

В зимнее время отводящий теплый воздух и входящий холодный встречаются в рекуператоре теплообменнике. Следует учесть, что при этом смешивание двух потоков воздуха не происходит. Отводящий теплый воздух отдает свое тепло входящему. Благодаря этому по домашним помещениям распределяется уже свежий подогретый воздух. Такое решение позволяет экономить до 25% энергии, которая расходуется отопительной системой.

Современные технологии позволяют оснастить блок вентиляции вспомогательными системами для фильтрации, увлажнения подаваемого воздуха.

Существенная экономия тепловой энергии, за счет использования эффективного теплообменника;
Обеспечивает все помещения в доме свежим приточным воздухом, несмотря на погодные условия;
Эффективно удаляет даже самые мелкие частицы пыли при помощи системы фильтрации;
Выполняет охлаждение, подогрев, осушение или увлажнение приточного свежего воздуха;
Предоставляет возможность быстро и легко отрегулировать воздухообмен в доме в зависимости от ваших предпочтений и параметров микроклимата в комнатах;
Надежная система диагностики и эффективности работы (микроклимата, влажности воздуха, воздухообмена), а также сообщит, когда необходимо заменить фильтры или выявит неисправности.

Недостатки современной принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла:

Потреблением электроэнергии блоком управления и вентиляторами;
Автоматическая система защиты отключает систему вентиляции при отсутствии электричества;
Технически сложное устройство с электронным дорогостоящим блоком управления;
Необходимость в периодичном техническом обслуживании;
Создает шум при работе;
Требует монтажа квалифицированными специалистами.

Такая система сегодня широко используется.

Труба прокладывает на глубине 1,5-2 метра в земле. Один конец трубы выводят над поверхностью земли на расстояние 0.5-1 м. Второй конец подключает непосредственно к воздухозаборнику. Приточный воздух подается к блоку вентиляции через грунтовый теплообменник, где в зимнее время он нагревается, а в летнее наоборот – охлаждается. Диаметр трубы должны быть не менее 110 мм для большей эффективности.Рекомендуемая длина трубы составляет – 15 метров и больше.

Подарите своему дому и семье полноценный комфорт и уют в каждой комнате.

Каналы вентиляционные для отопительного котла или колонки должны иметь размеры 130х260 мм. Во время его постройки нужно очень тщательно заделывать все имеющиеся щели раствором для кладки. А сам канал вентиляционный лучше всего соединить с выходом котла или колонки при помощи оцинкованной трубы, которая не боится коррозии и перепадов температур. Высота вытяжки над газовой плитой должна раняться около 50 — 80 см. Так чтобы испарения не уходили вам в помещение.

Если ваш санузел в частном доме не будет оборудован принудительной вентиляцией, то в нем начнет скапливаться влага, что впоследствии приведет к грибкам и плесени. Такая вентиляция за счет быстрой циркуляции воздуха уберет все неприятные запахи в ванной или туалете. Лучше всего для этого подойдет настенный вентилятор на втулках (без подшипников). С подшипниками вентиляторы хоть и более надежны и дорогие, но очень шумные. В свою очередь вентиляторы на втулках имеют невысокую цену и практически бесшумные.

Также, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Вытяжка – обязательный атрибут каждой ванной комнаты, кухни или туалета. Именно благодаря этому устройству происходит циркуляция свежего воздуха, что позволяет поддерживать оптимальную влажность и микроклимат в помещении. Современные технологии предоставляют возможность более эффективно использовать вытяжные системы. К примеру, установив дополнительно в ванной комнате датчик движения, по которому будет включаться, и выключаться система вентиляции. Также на практике особенно популярным остается включение вытяжки одновременно с включением света. Можно установить датчик влажности, который будет подключен к системе принудительной вентиляции и при изменении его параметров в автоматическом режиме контролируется работа вытяжки.

В данной статье мы рассмотрим наиболее оптимальные и правильные способы подключения принудительной системы вентиляции на примере ванной комнаты.

Рекомендация! Правильней всего разместить, включатель вытяжки внутри помещения, к примеру, в ванной или туалете. Так как не каждый раз, заходя в уборную, нужно чтобы система вентиляции срабатывала, ведь это может быть простой визит, чтобы сделать уборку или умыться и почистить зубы.

Вышеописанную рекомендацию следует также учесть, если Вы планируете выполнить включение вытяжки при включении света. В этом случае необходимо предусмотреть дополнительный выключатель на систему вентиляции, так как не каждый раз, когда Вы будете включать свет в уборной, Вам нужно чтобы срабатывала вытяжка. К примеру, зимой бывает прохладно в ванной и дополнительно холодный воздух из системы вентиляции не прибавит Вам комфорта. Или возьмем другой пример, Вы приготовили для себя пенную ванну и решили расслабиться, наслаждаясь просмотром любимого фильма на iPad, и в этом случае постоянное жужжание вентилятора будет только раздражать Вас.

Датчик влажности

Современные специалисты предлагают устанавливать датчики влажности в уборных, который будет сигнализировать системе вентиляции о необходимости включения или выключения. Однако это не стоит делать и вот почему. К примеру, Ваш ребенок слегка приболел, и Вам нужно его выкупать, в этом случае нужно избегать малейшего сквозняка, а тут целая система вентиляции будет работать по сигналу от датчика влажности, которую Вы не сможете выключить. Как правило, в ванной должно быть достаточно тепло, чтобы Ваш ребенок не заболел окончательно, для этого предварительно включаем горячую воду, которая и согреет все помещение как в бане.

Рекомендация! Категорически не рекомендуем устанавливать любую автоматику на срабатывание вытяжной системы в квартирах и домах, где есть пожилые люди. Если Ваша бабушка или дедушка, мама или папа в возрасте решат принять ванну и расслабиться, а в этом время неожиданно включиться вытяжка на полную мощность по датчику влажности или движения, то это чревато нервным потрясением для таких людей.

Еще один простой пример, Вы решили поздно ночью зайти в ванную или туалет, на кухню, когда уже все спят и с включением света или датчика движения принудительная система вентиляции не только разбудит всех в квартире, доме, но и может сильно Вас напугать спросонья.

Способ 1 – Выключатель внутри помещения

В этом случае Вы сможете самостоятельно управлять процессом включения и выключения системы вентиляции.

Способ 2 – Включение вытяжки вместе с освещением и дополнительный выключатель

Это наиболее оптимальный метод для каждой квартиры или дома, когда при включении света в уборной будет автоматически включаться системы вентиляции, которую Вы также сможете самостоятельно выключить при помощи выключателя. К примеру, Вы зашли умыться или сделать уборку и в этом случае Вам не нужно чтобы работала вытяжка. Тогда Вы можете просто ее выключить, и включить когда понадобится.

Рекомендация – в этом методе можно установить выключатель на вытяжку как на стене внутри уборной, так и непосредственно на корпусе вентилятора.

Способ 3 – Кнопка включения и таймер на 60 минут

В этом случае система вентиляции будет включаться исключительно Вами, и выключиться она через определенный временной интервал. К примеру, через 60 минут, как правило, это время можно будет регулировать на таймере с шагом – 5 минут.

Важно! Мы настоятельно не рекомендуем устанавливать автоматику на срабатывание вытяжной системы.

Используйте любой из вышеописанных методов, и Вы сможете создать полноценный комфорт в Вашей ванной, туалете или кухне без неприятных эксцессов и других сюрпризов.

На кухне лучшим вариантом будет два канала вентиляции:

Как правило, принудительный канал вентиляции – вытяжка – размещается непосредственно над плитой, а естественной вентиляции канал – под потолком уже со стороны плиты. Благодаря такому решению вы добьетесь эффективной вентиляции: вытяжка, которая немного в стороне плиты не сможет удалить полностью все посторонние запахи и продукты сгорания, а попадающие в воздух неприятные запахи будут выводиться непосредственно через вентиляционный канал в стене. Не стоит опускать вытяжку сильно низко к плите, она будет сильно нагреваться и как следствие быстрей выйдет из строя. Лучше всего соблюдать расстояние до плиты: 0.65 мм для электрической и 0.75 для газовой. Габариты вытяжки должны соответствовать габаритам вашей плиты.

Также возможно монтировать вытяжку и без ее подключения к вентиляции, от этом подробнее тут.

Сделаем вывод, самым оптимальным вариантом достаточной вентиляции на кухне является качественная комбинированная система, которая состоит из принудительной вытяжки и канала естественной вентиляции.

Чистый воздух в вашем частном доме – это залог здоровья для всей вашей семьи.

30 Мар 2019 admin 14