Главная / Коммуникации / Вентиляция / Не работает приточная вентиляция в подвале

Не работает приточная вентиляция в подвале

Без устройства вентиляционной системы не может обойтись ни одно подвальное помещение, так как при отсутствии постоянного притока свежего воздуха сырости избежать не удастся. В подвалах и погребах обычно хранятся не только консервированные запасы, но и свежие овощи и фрукты, которые «дышат», от чего в помещении обязательно скапливается влага. Кроме этого, стены могут впитывать сырость из почвы, находящейся с внешней стороны, если при строительстве плохо была устроена гидроизоляция фундамента и цоколя.

Вентиляция погреба своими руками

Вентиляция погреба своими руками делается достаточно просто. Причем установить и наладить работу этой системы постоянного воздухообмена можно не только на стадии строительства, но и уже в готовом хранилище.

В основе работы системы вентиляции лежат законы физики, и если внимательно рассмотреть ее принципиальную схему, то можно видеть, что она устроена весьма просто и понятно.

Общий принцип вентиляции — чрезвычайно прост

В помещении погреба предусматриваются два вентиляционных отверстия, через одно из которых свежий воздух поступает в подвал, а через второе — выводится вместе со всеми испарениями. Но система была бы недостаточно эффективна, если к вентиляционным отверстиям не были бы подведены трубы определенного диаметра.

Также качество работы вентиляции сильно зависит от правильного расположения вытяжной и приточной труб и от поднятия их над поверхностью грунта над погребом.

Трубы вентиляции могут быть установлены в стенах подвала, если он находится под домом или гаражом, или же выведены через потолок, в том случае, когда погреб устроен во дворе, как отдельная постройка.

Еще одним важным моментом при расчете и монтаже системы является высота установки труб от пола подвала и выведения их на улицу, так как в помещение может поступать слишком большое количество холодного воздуха, что будет опасным для овощей, хранящихся в ларях в свежем виде. Нельзя сделать отверстия и слишком маленькими, так как затхлый воздух не будет уходить из помещения полностью, а значит , хранящиеся в нем продукты обязательно начнут портиться.

Прежде чем начать монтаж любой из разновидностей вентиляционных систем, нужно ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые необходимо учесть во время проектировочных и строительных работ:

Будет правильно, если система вентиляции начнет закладываться в процессе постройки погреба – в этом случае в кладке стен оставляются каналы, в которые устанавливаются вентиляционные трубы.

Безусловно, оптимальный вариант — устройство системы вентиляции еще при строительстве погреба

Чтобы впоследствии не гадать, где лучше установить трубы, вентиляцию нужно сразу включить в проект погреба.

Устанавливаемые трубы должны иметь одинаковый диаметр — этот параме тр сд елает циркуляцию воздуха равномерным. При необходимости ускорить отвод застоявшегося, пропитавшегося сыростью воздуха, вытяжную трубу можно взять немного большего диаметра, чем у приточной. Однако, ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать вытяжную трубу с диаметром меньше, чем у приточной, так как воздух при таких условиях может начать задерживаться внутри помещения. Это негативно будет влиять на хранящиеся в погребе продукты, но главная опасность в се же в другом — создается определенная угроза здоровью человека при его спуске в загазованное подземное помещение.
Никогда не располагают обе вентиляционные трубы рядом друг с другом, так как помещение в этом случае не будет хорошо проветриваться. Их необходимо монтировать на противоположных стенах или в противоположных углах. Это делается для того, чтобы свежий поток, прежде чем выйти на улицу, прошел через все помещение и подтолкнул застоявшийся воздух на выход в вытяжную трубу.
Отверстие вытяжной трубы необходимо монтировать под самым потолком, так как отработанный более теплый воздух устремляется вверх. Такое ее месторасположение будет способствовать постоянной очистке воздуха, без застоя в области потолка, а значит – и хорошей сохранности продуктов.
Вентиляционная труба вытяжки для обеспечения хорошей тяги поднимается выше конька или насыпи над потолком погреба, как минимум на 1500 мм.
Для системы проветривания чаще всего используют пластиковые трубы, предназначенные для проведения канализации. Для небольших помещений такого диаметра обычно бывает достаточно.
Если погреб располагают под гаражом или под другим хозяйственным помещением, то в качестве вытяжного отверстия, можно использовать входной люк.

В этом случае, делается две две рцы, одна утепленная — зимняя , а другая — в виде каркаса, с закрепленной на нем мелкой решеткой . Решетка необходима для того, чтобы в подвал не проскочили мелкие грызуны.

Утепленный люк снимают в летний период для постоянного проветривания погреба. Если же помещение над подвалом утеплено, то и в зимнее время можно проводить сеансы проветривания.

Вариант — погреб в подвальном помещении под домом

Устанавливая вентиляцию в погребе, находящимся под домом или гаражом, нужно предусмотреть то , чтобы изгибов и поворотов и у приточной, и у вытяжной трубы было как можно меньше . В идеале лучше добиться такого расположения, чтобы труба была абсолютно прямая.
Труба по всей своей длине должна иметь один диаметр, без расширений и сужений.
На улице приточная труба, если она располагается невысоко над землей , должна быть обязательно закрыта сеткой ( решеткой ), чтобы защитить погреб от проникновения грызунов или иных мелких животных и птиц.

Приточный патрубок, забранный решеткой

Рекомендовано в обе трубы установить регулирующие приток и отток воздуха заслонки, которые особенно необходимы в зимний период. Они помогают дозировать поступление холодного воздуха в сильные морозы и, соответственно, отток теплого , для поддержания необходимого микроклимата в погребе.

Зонтик для оголовка вытяжной трубы

Если оголовки труб расположены строго вертикально, их необходимо защитить от попадания вовнутрь атмосферных осадков, пыли и мусора, установив сверху металлический зонтик или дефлектор.

Дефлектор — выгоднее, так как он создает искусственное разрежение и повышает тягу

При использовании дефлектора, вокруг него создается область разряжения, и это явление способствует увеличению тяги.

Отрезок вытяжной трубы, находящийся на улице, должен быть хорошо утеплен , во избежание возникновения конденсата в холодный период года.

Существуют два базовых вида вентиляционных систем — это естественная и принудительная. А выбирается тот или иной вариант в зависимости от объема и планировки помещения подвала.

Естественная вентиляция основа на на разнице давления и температур в помещении и на улице. Эффективная работа во многом зависит от правильного месторасположения труб. Так, приточное отверстие должно находиться на высоте максимум в 250 ÷ 300 мм от пола, а вытяжное — ниже уровня потолка на 100 ÷ 200 мм. Размещать его еще ниже непозволительно, иначе потолок начнет сыреть.

Этой системы вентиляции может быть явно недостаточно для большого по объему помещения погреба, или же в том случае, если он состоит из нескольких комнат.

В системе принудительной вентиляции имеются все те же каналы (трубы), но в них встраиваются вентиляторы для создания принудительного движения воздуха.

В самых простых системах принудительного типа вентилятор устанавливается на вытяжной канал. Таким образом, в помещении создается искусственное разрежение, способствующее активному поступлению свежего воздуха в погреб через приточное отверстие. Мощность выбираемого вентилятора будет зависеть от объема помещения.

Канальный вентилятор в кожухе

Поступают и по-другому – устанавливают вентиляторы и на приточный, и на вытяжной канал. Это бывает актуально в объёмных, сложных по конфигурации подвальных помещениях. Здесь обязательно потребуется помощь специалиста, чтобы рассчитать согласованность поступления и выхода воздуха, то есть диаметров каналов и мощности (производительности) установленных в них вентиляторов.

При любом виде вентиляции очень важно правильно определиться с диаметрами труб. Алгоритмы расчёта, которыми пользуются профессиональные проектировщики, очень сложны, и приводить их полностью не имеет никакого смысла. Однако, при оборудовании вентиляции в небольшом частном погребе можно воспользоваться упрощенной методикой подсчета .

Так, с некоторыми допущениями, приемлемыми в данных условиях, можно считать, что для одного квадратного метра площади погреба требуется 26 квадратных сантиметров площади сечения вентиляционного канала. Так, можно для примера прикинуть, какой диаме тр тр убы нужен будет для погреба размерами 3 × 2 метра.

Находим площадь помещения:

S = 3 × 2 = 6 м²

Согласно указанному соотношению, для нее потребуется труба следующей площади сечения канала:

Т = 6 × 26 = 156 см²

Остается найти радиус трубы:

R = √ (Т / π) = √ (156 / 3,14) ≈ 7,05 см

Стало быть, диаме тр пр иточной трубы:

Dп ≈ 14 см = 140 мм.

При условии, если в подвале устанавливается только приточная вентиляция, а роль вытяжной будет играть люк, то можно несколько увеличить сечение входного канала, установив трубу с диаметром 150мм .

Для гарантированного обеспечения воздухообмена принято устанавливать на вытяжной канал трубу с диаметром, на 10 ÷ 15% больше, нежели на входе. В рассматриваемом примере можно на вытяжном канале установить:

Dв = Dп + 15% = 140 + 21 ≈ 160 мм

Проведя необходимые расчеты , учитывая все вышеописанные нюансы, можно переходить к монтажу вентиляции.

Примерное расположение приточной и вытяжной труб

Если система вентиляция устанавливается уже после постройки погреба, то в его потолке необходимо проделать отверстие для прохождения воздуховода.
Затем, через отверстие в погреб опускается труба, которая будет работать на вытяжку , ее закрепляют под потолком, не более, чем на 100 ÷ 150 мм ниже его поверхности.
На улице вытяжную трубу поднимают на высоту не менее 1500 мм над грунтом или над поверхностью крыши.

Приточная труба всегда располагается ниже

В противоположном углу погреба также проделывают отверстие в потолке или же стене, и в нее устанавливается и закрепляется приточная труба, которую опускают низко к полу. Она должна располагаться не ниже 200 мм от пола и не выше 500 мм.
На улице приточную трубу не следует делать очень высокой. Если она выходит через потолок, достаточно поднять ее на 200 ÷ 250 мм. Следует учитывать то, что чем ниже расположено заборное отверстие приточной трубы, тем выше разница давления на входе и на выходе, тем сильнее будет естественная тяга, а значит – и приток воздуха.
Если приточная труба выводится через стену, то на нее надевается вентиляционная решетка или пластиковый дефлектор.

Возможное расположение приточной трубы

В том случае, когда монтаж вентиляции для погреба проводится в доме, где установлены камин или печь, рекомендовано поднимать вытяжную трубу рядом с дымоходом, так как это активирует отвод отработанного воздуха из подвального помещения за счет большой разницы температур.

Точно регулировать процесс вентиляции помогут заслонки на трубах

На трубы внутри погреба для регулировки силы воздушных потоков рекомендуется устанавливать заслонки. Открытием их на нужный просвет в помещении регулируется интенсивность циркуляции, влажность и температура воздуха. Именно от наличия заслонки и правильного регулирования микроклимата в погребе будет зависеть, сохраняться ли заготовки в надлежащем состоянии долгое время.

После того, как система собрана, обязательно следует ее проверить на на личие нормальной тяги

Чтобы проверить напор воздушного потока на входе, к приточной трубе нужно приложить листок тонкой бумаги. Если она начнет явственно колыхаться, значит, интенсивность поступления воздуха хорошая.
Другим способом проверить работу системы является направление дыма, который может исходить от зажженной в металлическом ведре бумаги. Достаточно будет пару старых газет, которую нужно зажечь, дать догореть до половины, а затем притушить до состояния тления.

Чтобы поддерживать в погребе комфортный для хранения продуктов микроклимат, следует периодически осуществлять следующие действия:

Для того чтобы содействовать понижению влажности в подвале, необходимо проводить его регулярное проветривание. Так, в летний период открываются все двери или люки и полностью открываются заслонки на отверстиях. Горячий летний ветер сделает свое дело — высушит и проветрит погреб. Ниже будут описаны другие, более эффективные способы принудительной просушки погреба.

Бывают случаи, когда необходимо наоборот — увеличить влажность в помещении хранилища. Тогда в погребе с помощью пульверизатора распыляют воду, посыпают пол влажными опилками или устанавливают ящик, наполненным влажным песком. Опилки и песок по мере надобности смачивают водой.

Проце сс пр осушки погреба тоже можно отнести к вентиляционным мероприятиям, поэтому о них тоже следует иметь достаточное представление. Тем более, что существует несколько способов выполнения этой процедуры.

Как говорилось выше, все процессы просушивания проводят в летнее время, но дополнительно рекомендовано выполнить их еще один раз непосредственно перед закладкой в погреб овощей.

Если помещение сильно отсырело, то из него следует удалить все предметы «подвальной мебели» и ящики (лари) для хранения овощей. Их желательно просушить под прямыми солнечными лучами – их ультрафиолетовая составляющая будет отличным «лекарством» от плесни и грибка.

Все двери и люки открываются настежь, а если в подвале установлен вентилятор, то его тоже можно включить. Таким образом, погреб должен проветриваться в течение 3 ÷ 5 дней, и это станет предварительной подготовкой перед основными мероприятиями по осушке.

В процессе просушки иногда можно обойтись совсем несложным методом. В погреб заносится ящик, наполненный негашеной известью или поваренной крупной солью. Эти компоненты недороги, отличаются высокой гигроскопичностью и отлично поглощают влагу. Мало того, они также дезинфицируют воздух и стены помещения.

Очень старым, популярным, чрезвычайно простым и доступным способом просушки является установка у вытяжной трубы горящей свечи. Ее нужно обязательно установить в железную емкость и на устойчивую подставку.

Простой и эффективный способ просушки — с помощью свечи

Свеча способствует созданию более интенсивной тяги в вытяжной трубе, поэтому циркуляция воздуха в помещении ускоряется, и обмен его происходит значительно чаще, чем при обычном режиме вентиляции.

Кроме свечи, для этой же цели может использоваться обычная спиртовка на жидком или на сухом топливе.

Ничуть не хуже получится и с использованием сухого спирта

Просушку таким способом продолжают несколько дней, в зависимости от того, насколько увлажнено помещение. Свечу или топливо в горелке по мере необходимости заменяют несколько раз — до получения желаемого результата.

Более хлопотный, но не менее надежный способ быстрой просушки — при помощи импровизированной жаровни, которую можно изготовить из металлической емкости , например — из старого ведра.

Схема просушки с использованием самодельной жаровни

В нем делают несколько отверстий для увеличения тяги, а затем загружают в емкость дрова, желательно березовые , так как они способны создать благоприятный дезинфицирующий дым.

Можно создать и более сложную конструкцию с применением чугунной колосниковой решетки , которую устанавливают на кирпичи, подложенные по ее углам. Сверху решетки устанавливается ведро без дна, в которое также укладываются дрова и поджигаются. Преимущество этого способа в том, что колосник способен раскаляться докрасна, а затем медленно остывать, отдавая тепло в помещение. При этом увеличивается тяга, и соответственно — ускоряется воздухообмен.

Огонь должен гореть беспрерывно, как минимум 12 ÷ 14 часов, поэтому на эти процедуры нужно выделить целый день и заготовить достаточно много березовых дров.

Подъем жаровни для дозагрузки дров и опускание производят через люк с помощью тросика с крючком. Место для такого импровизированного «огороженного костра» должно быть заранее подготовлено, чтобы не создавалось никаких предпосылок пожара.

Не слишком хлопотным можно назвать способ с использованием электронагревателей. Для этой цели подойдет любой из имеющихся в продаже приборов, но лучше всего использовать конвекторные или « ветродуйные » модели.

Электронагреватели помочь в просушке смогут, но это будет достаточно дорого

Обогреватель устанавливается посередине погреба для того, чтобы тепло равномерно распространялось по всей площади помещения.

При использовании этого способа нужно в полной мере понимать, что подобный проце сс пр осушивания достаточно долог и, стало быть, дорог, поэтому нужно сразу рассчитать свои финансовые возможности.

Просушка погреба мощным теплогенератором достаточно популярна, так как этот способ очень эффективен. Его используют даже для просушки подвалов домов, переживших наводнение.

Тепловая пушка будет более эффективна

За счет теплового излучения и мощного потока, создаваемого вентилятором, погреб просыхает достаточно быстро. Прибор тоже работает от электричества, но такая просушка обойдется дешевле, так как пройдет гораздо быстрее. Впрочем, можно попробовать найти тепловую пушку, работающую и на пропане.

Так как вентиляторы есть почти в каждом доме, их также часто используют для удаления из погреба излишней влажности. Вентилятор устанавливают в центре погреба и включают его на три ÷ пять дней. При этом все имеющиеся отверстия, двери или люки должны быть открыты настежь.

Используют для процедур просушивания подвальных помещений и обычные печки-буржуйки.

Дымоотводную трубу печи в этом случае подводят к вытяжному отверстию, и топят буржуйку в течение трех ÷ пяти дней. Воздухообмен в погребе при этом стремительно возрастает, что приводит к эффективной просушке помещения.

Можно на время просушки установить в погребе небольшую буржуйку

Если же в погребе нет вытяжной трубы, то этот способ использовать не имеет смысла, так как в помещении будет много дыма, но эффе кт пр осушивания будет совсем небольшой.

После просушивания погреба для максимально длительной сохранности достигнутого состояния помещения, поверхности стен и пола рекомендовано покрыть составами гидроизоляции.

Если стены выведены из бетона, то используется пропитка глубокого проникновения, которой обрабатывают поверхности в несколько слоев .

С каждым слоем она проникает вглубь бетонной плиты, закрывая все поры внутри ее , таким образом , создавая водонепроницаемую, но дышащую поверхность.

Покрывают высушенный погреб и рубероидом, который является отличным гидроизолятором .

Гидроизоляция пола в подвале рубероидом

В этом случае можно получить желаемый эффект, если материал будет настилаться на ровную поверхность. На нее наносится мастика, которая затем нагревается, а затем на нее клеится рубероид, создавая водонепроницаемые стены и пол.

Отличным гидроизоляционным экологически чистым материалом является глина.

Этот способ гидроизоляции помещения называют набивкой. Единственное требование к природному материалу для устройства пола и стен — это высокий процент жирности.

Набивка и затирка глиняного пола

— Для процесса понадобятся камни, которые укрепят пол погреба . Их насыпают на его поверхность, затем сверху них выкладывают раствор из глины с добавлением песка. Этот слой должен составлять не менее 100 ÷ 120 мм. Консистенция глиняного раствора должна быть достаточно густой.

— Глину распределяют по по верхности и утрамбовывают ее среди камней, создавая смешанное покрытие.

— Полностью уплотнив поверхность до ровного состояния, на нее засыпают слой крупнозернистого песка, толщина которого должна составлять 40 ÷ 60 мм. Песок также уплотняется трамбовкой – это делает поверхность еще более плотной. Остатки песка затем просто сметаются с пола. Если хочется добиться аккуратной ровной поверхности, то сверху она окончательно выглаживается с помощью специального инструмента для затирки.

— Глиняный пол сохнет долго — от 20 до 40 дней, поэтому эту работу нужно начинать в начале лета. Тогда погреб будет в полной мере готов к эксплуатации осенью.

Земляные стены тоже можно гидроизолировать глиной. На них при помощи небольших металлических скоб закрепляется сетка-рабица или обычная мягкая проволока. Затем на эту основу набрасывают глиняный раствор. Когда он подсохнет, наносится еще один слой, который разравнивается вручную или с помощью затирки, круговыми движениями.

Кроме этих гидроизолирующих материалов, используются и другие, но вышеперечисленные можно назвать самыми доступными и безопасными для помещения, где будут храниться продукты питания.

Устройство вентиляции в погребе необходимо, и лучше подумать об этом заранее, проведя ее монтаж еще при постройке хранилища. Если система будет установлена правильно, то можно избежать серьезных и долговременных процессов просушки, так как вполне достаточно будет обходиться обычным проветриванием.

Доброго времени суток, продолжается моя история обустройства гаража, имеется погреб, имеется одна вытяжная труба, естесственно без притока она работать не будет, решил заняться обустройством приточной вентиляции с выходом в гараж.
Наметил место и начал рыть

У меня приточка тоже из гаража. Колен нет вообще. На потолке постоянный конденсат.
www.drive2.ru/c/2069714/?…4384820&page=0#a124384820
Вытяжной вентилятор помогает, но не идеально.

здорово получается, так же думал через лаз делать, но реализовано тут очень хорошо и крышки закрываются без проблем.

Работать НЕ будет много колен под 90 гр. и в гараж, это кто насоветовал? не в гараж а на улицу нужно отгонять тепло с погреба, привет ржа и конденсат.

Это приточка, а не вытяжка

если нет рециркуляции воздуха, короче фигня будет. хорошо отпишиш в тему когда морозы ближе к -25 будут

у меня и вытяжка и приточка есть

По большей мере меня интересует возможность поддержания температурного баланса в помещении, потом с понижением температуры возможны проблемы с оттоком тёплого воздуха. пусть начнётся зима, а ты опиши, что имеется в плюсе, а где нужно и замарочится. В принципе водку жрать можно и без приточной вентиляции, тут нужна вытяжная хорошая, опиши как перезимуеш.

подскажи, вот тоже хочу погреб под кухней в частном доме сделать, высота-1,8 и 2,5*2,5, летом понятное дело ветниляция открыта и всё естственно продувается, а зимой наверное закрывать надо, а то слишком холодно станет?

Как вариант, приточку прикроеш, а вытяжка пусть будет, у земли плюсовой режим, теплая, потом все продукты фрукты и всякая лабуда отдает тепло. Нужно учитывать глубину промерзания, а так нормально, в нужном направлении движешься.

тут в магазине вентиляции на советовали ещё и тем самым сбили с толку, говорит вытяжку тяни на конёк(с этим согласен) а приточку желательно с двух-трёх сторон дома сделать, типа мало ли у меня забор и другие постройки прикрывают подход вооздуха к приточке или ветра не будет, типа будет ветер то и будет дополнительное давление в приточку, верно ли?

Приточной вытяжная вентиляция работает по принципу перепада температуры. Тут не важно холодно или тепло да же самая малость в разнице температуры уже будет создавать движение воздушной массы. зачем в приточку нагнетатель? Ебланище? У тебя что там жаровня или кузнечное производство, нет чисто для продуктов. Нет ну еслие есть колено или так уж важно обогощать кислородом то это другая сторона вопроса.

ебланище я так понимаю про этого типа который мне насоветовал) ну вообщем приточку сделаю двумя углами 90 градусов но двумя уголками по 45(два уголка 45 на каждый угол) до ближайшей стены какой мне удобно, чуть выше фундамента дома, а отвод над коньком выведу чтоб тянуло

Смотри чтоб зимой снегом не задуло, а то будет парниковый эфект. По любому, твою проблему нужно проверить времини, у те бы я так понимаю нет прибора по определению кислорода, нет вот тебе градусник в помощь. Я не знаю какова глубина промерзания грунта в твоём регионе, но зима зиме рознь. Делай но градусник повесь, или возьми сделай на 3-4 точки для определения перепадов между подачей и выходом ну и соответственно само помещение. Не ленись, картошка замёрзнуть а вот капусте по барабану.

Гребаный Т9, и словарь казючки, ну ты понял мои ошибки в написании.

4 поворота под 90 и метров 5 длина — сложная конструкция получилась. Лучше посмотреть в сторону принудительной тяги

Все больше склоняюсь к принудиловке

Нормально получилось. А люк закрывается только сверху и все? В нижней части горловины люка крышки нет? У нас зимы бывают лютые — я яму закрываю тремя крышками. Между ними воздушная прослойка для тепла получается и можно еще одеял старых и шубы старые накидать.

ну это не проблема, утеплить не сложно думаю

Естественная вентиляция прокладывается как канализация или отопление, то есть должен быть уклон! Никаких прямых углов! В противном случае без насосов, вентиляторов и т.д. не обойтись.

Вентилятор думаю будет стоять в вытяжной трубе

ХОРОШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДУМАННОГО. Я ПРОТЯГИВАЛ ПРИТОЧКУ ПЛАСТИКОВОЙ ЧТО НА КАНАЛИЗАЦИЮ ИДЕТ.

Я тоже ее смотрел, это специальная труба для вентиляций, она у меня проходит по люку погреба и думаю мешалась бы лазить, поэтому выбор упал на такую конструкцию, если брать по площади сечения, то у меня 72см2, у канализационной 100 мм в диаметре площадь сечения 78 см2, думаю проиграл не очень, зато в эстетическом и визуальном моменте выиграл)))))

Единственный момент, этот вентиляционный короб заметно менее прочный чем канализационная труба. Я такую дома просто раздавил.
Сейчас сделал канализационными трубами www.drive2.ru/b/1828445/. Их и машиной раздавить не так просто.

у меня приточка примерно так же сделана. Всё работает. Единственное, летом когда на улице воздух влажный и теплый. при попадании в яму начинает конденсироваться и появляется сырость(( Вот думаю запечатывать приточку на лето. может посуше будет. С приходом холодов вообще в момент яма сохнет.

Хорошо, спс за инфу. У тебя приточка тоже из гаража в яму идет или с улицы?

тоже из гаража, хотя с улицы была бы наверное эффективнее

С улицы слишком гемморно тащить, так думаю тоже работать будет

ну собственно поэтому у многих она из гаража идет)) и делать проще, и ни какой дебил туда ничо не засунет, как может быть с улицы. Видел как то малолетки ползали по гаражам и всякую хрень кидали в вентиляцию, даже горящие спички, так что из гаража безопасней.

Согласен полностью, значит такая схема тоже имеет место жить, а то вначале весь в сомнениях был

С улицы слишком гемморно тащить, так думаю тоже работать будет

кстати, чтоб приточка работала вход в яму должен быть максимально герметичным. Тоесть приточка и вытяжка, больше никаких отверстий не должно быть, откуда бы воздух мог попадать.

Хорошо, учту этот момент тоже, спс.

Будет работать только в принудительном режиме, всё тоже самое, как с дымоходом.

Так то это не приток а вытяжка)

Ну чем длиннее труба тем будет выше разряжение, а через короткую на оборот будет приточка

Ну приточку же рекомендуют почти к полу выводить, как же ее короткой сделать?

Так то это не приток а вытяжка)

Вытяжка у дальней стены, под потолком, выходит на улицу, под крышу

31 Мар 2019 admin 31