Система вентиляции в домах 137 серии
Чтобы в помещениях было комфортно, а воздухообмен происходил соответственно нормативам, каждый жилой дом оборудуют вентиляционной системой. Это относится и к многоэтажным зданиям, которые представляют основной сегмент городского жилья.
Во время строительства применяют стандартные схемы систем вентиляции в многоквартирном доме, благодаря которым реализуются различные режимы циркуляции воздуха.
Многолетняя практика строительства многоквартирных домов привела к тому, что было отобрано несколько наиболее эффективных схем создания вентиляционной системы. Выбор той или иной схемы зависит от многих факторов: формы здания, количества этажей, загрязненности уличного воздуха в районе, уровня шума.
Традиционной признана система вытяжной вентиляции с естественным побуждением, то есть когда воздухообмен в помещениях осуществляется благодаря разнице температур и давлений.
Имеется в виду, что отработанный воздух выводится через вентиляционные шахты и каналы наружу (на крышу), а свежий поступает через окна, двери или специальные приточные клапаны.
Вариант с прокладкой отдельных шахт для каждой квартиры сейчас не рассматривается, так как он был целесообразен в эпоху малоэтажного строительства.
Понятно, что для высоток от 9 этажей и выше оборудовать множество параллельно идущих каналов физически не представляется возможным. Поэтому в строительстве применяются две признанные рациональными схемы:
- Все шахты выводятся на чердак и там объединяются горизонтальным каналом. Из канала вывод загрязненного воздуха осуществляется через единственный выход, обустроенный в наиболее удобном месте.
- Отдельные квартиры присоединяются к общему стояку (шахте) параллельно расположенными каналами-спутниками, таким образом, отработанный воздух выводится над кровлей по вертикальным каналам.
Принципиальное различие заключается в двух моментах: наличии/отсутствии горизонтального сборника на чердаке и в наличии/отсутствии общих шахт на стояках.
Локальный отвод с верхних этажей обусловлен тем, что для создания тяги над квартирой должен находиться горизонтальный канал не менее 2 м в высоту.
Отдельно выведенные каналы, как и общая шахта, должны быть качественно теплоизолированы, иначе на чердаке образуется конденсат, вследствие чего происходит преждевременное разрушение материалов, появляется плесень.
Монтаж горизонтального чердачного короба производится с учетом особых требований. Например, диаметр его должен быть достаточным для того, чтобы не создавалась обратная тяга и воздух не возвращался в каналы. Это чревато попаданием отработанной среды в квартиры верхних этажей.
Иногда нет возможности монтировать громоздкий горизонтальный канал. Тогда обходятся узким сечением трубы, но для верхних этажей применяют все ту же локальную систему – введенные на чердак отдельные рукава.
Естественная вентиляция, которой оборудованы практически все дома старой застройки, имеет весомый плюс – не нуждается в электропитании. Однако ее эффективность зависит от разницы температур в здании и помещении, а шахты и каналы требуют постоянной чистки (что на практике производится крайне редко).
У типовых домов процесс смены воздуха производится в естественном режиме. Приток свежих воздушных масс происходит в квартирах, вывод отработанной среды осуществляется через вентиляционные шахты, оборудованные каналами-спутниками.
Чаще всего каналы проложены от вытяжных отверстий в квартирах по схеме «через 2 этажа», но могут быть и поэтажными.
По нормам, отвод с 8-9 этажей производится не через общую шахту, а отдельно. При составлении подобной схемы берутся в учет усредненные атмосферные условия, то есть температура воздуха на улице +5ºС и отсутствие ветра.
Эта схема признана низкоэффективной, так как при изменении природных условий функциональность естественной вентиляции падает. Например, в сильную жару она бесполезна. Также возможно засорение вентиляционных каналов, что полностью перекрывает движение воздуха.
При отсутствии нормальной вытяжки должна производиться экстренная чистка, тогда как обычно ее проводят каждые 5-6 лет.
В современном домостроении для герметизации оконных и балконных проемов применяют пластиковые и металлопластиковые конструкции. Стеклопакеты из полимеров и алюминия прочнее, чем древесина, однако зачастую полностью перекрывают естественные каналы поступления свежего воздуха.
Двери также плотно примыкают к полу, делая помещения абсолютно герметичными. Поступления воздуха не происходит, а при отсутствии эффективной приточной системы и вытяжная становится бесполезной.
Чтобы решить проблему доступа свежего воздуха во все квартиры, в элитных жилых домах устанавливают оборудование централизованной приточной вентиляции.
В отличие от естественной вентиляции, побудительная является энергозависимой. Кроме того, она состоит из комплекта сложных устройств, управление которыми производится с одного пульта. ШУВ устанавливают рядом с приточным оборудованием, в подвале, а доступ к нему имеет только квалифицированный обслуживающий персонал.
Можно сказать, что в жилых многоэтажках присутствуют все три типа вентиляции, причем естественная является наиболее распространенной, а установка принудительной или комбинированной системы пока ограничена.
Рассмотрим, как циркулирует воздух в отдельно взятой квартире без установки дополнительных устройств воздухообмена. Как уже было сказано выше, свежий воздух поступает через всевозможные оконные щели и зазоры, а также через дверные проемы – приоткрытые двери и щели под ними.
Комфортное проживание в квартирах характеризуется рядом факторов, среди которых кратность воздухообмена и объем регулярно сменяющегося воздуха. Существуют нормы, регламентирующие поступление воздушных потоков.
В домах старой застройки вентиляционные шахты не всегда функционируют на 100%, и это можно проверить простым способом. Необходимо взять лист бумаги и приложить его к техническому вентиляционному отверстию. Если бумажка не удержится силой тяги и упадет – естественная вентиляция нарушена.
Вместо листа можно использовать горящую свечу или спичку. По движению языка пламени становится понятно, есть ли тяга из помещения наружу.
Проблемы с вентиляцией негативно влияют на самочувствие живущих в квартирах людей. Отсутствие свежего воздуха вызывает нездоровую сонливость, быструю утомляемость, головные боли.
Особо чутко на это реагируют люди с заболеваниями сердца и дыхательной системы. Им постоянно хочется держать форточки и окна открытыми, а это ведет за собой резкое охлаждение помещений и, как следствие, рост числа простудных заболеваний.
Если над кухонной плитой установлена регулярно включаемая вытяжка с отводом воздуха в вентиляционную шахту, это также будет способствовать быстрой смене воздушных масс на кухне и в прилегающих комнатах.
При желании жильцы могут самостоятельно организовать и приток воздуха. Для этого используют как обыкновенное проветривание, таки специальные механические и технические устройства.
Клапаны устанавливают не только на стеклопакетах, но и в стенах, чаще всего – под окнами, около отопительных приборов. Воздух с улицы поступает внутрь комнаты через небольшое отверстие диаметром от 5 до 10 см и нагревается благодаря теплу радиатора или конвектора.
Существуют автоматические модели, которые чутко реагируют на смену температуры и влажности: как только параметры превышают норму, происходит проветривание.
Но более совершенной признана централизованная приточная система канального типа. Самостоятельно установить ее можно только в частном доме, потому что в многоэтажках системами такого масштаба занимаются специальные службы.
Воздуховоды и приборы подачи/нагрева воздуха находятся над помещениями, в перекрытиях, проходят в стенах, поэтому их устанавливают еще в процессе строительства.
Как видите, отсутствие хорошо налаженной естественной вентиляционной системы можно частично компенсировать установкой дополнительных приборов. Минус только один – дополнительные единовременные траты на покупку устройств и регулярные – на оплату электроэнергии.
Вывод неприятных канализационных запахов также необходим для комфортного проживания в многоквартирных домах. Система «проветривания» канализации упрощена до минимума: газы выводятся через тот же самый стояк, что и осуществляется отвод стоков.
Чтобы неприятные запахи не беспокоили жильцов, стояк оборудован продолжением, выходящим на крышу, – вентиляционной (фановой) трубой.
Зная схему, можно понять, почему работы по перепланировке санузлов требуют разрешения. Если изменить расположение стояка или подключить большое количество сантехнических приборов, работа вентиляционной системы может быть нарушена.
При оборудовании канализационной сети с учетом вентилирования системы руководствуются СНиП 2.04.01-85.
Для улучшения вентиляции собственными силами необходимо посоветоваться с профессионалами и выбрать наиболее экономичный и действенный способ.
Экспертные мнения специалистов:
О равномерной работе двух и более вентиляционных каналов:
Для чего нужны турбодефлекторы:
Как установить приточный клапан:
Естественный режим вентиляции, характерный для многоквартирных домов, не всегда оправдывает себя в полной мере. Если в здании не предусмотрена принудительная централизованная сеть, то организовать приток/отток воздуха можно самостоятельно, с помощью бытовых устройств.
Санузел в доме 137 серий — это чудо инженерной мысли. В ванной комнате всё выверено до сантиметра, чтобы разместить ванну, умывальник и стиральную машину, а в туалете унитаз. И ровно столько свободного места, чтобы пользоваться всем этим.
И не смотря на ограниченность пространства и тысячи таких же санузлов в Петербурге, мы не разу не видели двух похожих, потому что каждый из вас старается сделать свой дом особенным. И мы надеемся, что эта статья поможет вам сделать ванну и туалет ещё удобнее и красивее.
Входные проёмы обычно размером 1980х580 (650) мм.. В них установлены двери на петлях (похожие на крюки), которые вмонтировали в бетон еще на стадии изготовления сантехкабины. Дверной коробкой для этих дверей служит стена, для плотного примыкания к которой по периметру самой двери выбрана четверть. Делая ремонт, хозяева не всегда меняют родные двери на новые, потому что за много лет использования они сохраняют свой внешний вид и их оставляют просто покрасив.
Кому-то такое решение не подходит. И для выдерживания общего стиля ремонта в квартире, двери заказывают под размер проёмов. Обычно дверное полотно выходит размером 192Х57 см. Но из-за этого проход уменьшается до 55 см, что неудобно.
Для практичности такие проёмы расширяют под стандартные размеры дверей 60 или 70 см, к тому же отпадает необходимость ждать 2-3 недели двери на заказ.
Расширять дверные проёмы и сбивать выступающий порог можно безбоязненно. Это не влияет на безопасность и прочность самой кабины.
Труба ГВС обычно уже заменена сантехниками домоуправления. Если нет, то во время ремонта её просто красят, т. к. состояние её чаще нормальное. А когда придёт время её замены сделать это будет легко, потому что она остаётся свободной для доступа. Перенос же в более удобное место невозможен. Это имущество ЖСК или ТСЖ дома и в случае непредвиденной ситуации вся ответственность за случившееся ляжет на собственника квартиры. К тому же это выходит дорого и с соседями по стояку по этому вопросу почти никогда не договориться. Поэтому, меняются только полотенцесушитель и счётчик воды, с нарезкой для них новой резьбы.
Но и спрятать эту трубу хочется и сантиметры сохранить, особенно со стороны туалета. Один из возможных способов мы и предлагаем.
Труба холодного водоснабжения (ХВС) уже поменяна почти во всех домах. Холодная вода содержит в себе больше кислорода, от этого трубы ржавеют намного быстрее, чем трубы с горячей водой. Ускоряют ржавления металла и стыковочные сварные швы, которых на трубе обычно бывают по 5-6 штук. И это самое слабое место.
Также в этой трубе образуются отложения которые зауживают диаметр трубы настолько, что у холодной воды бывает слабый напор.
Если стоит старая труба, то её меняют в обязательном порядке. Т. к. она зашивается в короб и доступа к ней не будет до следующего ремонта. Старую трубу заменяют на металлопластиковую или полипропиленовую соединяя их с помощью муфт Gebo (безрезьбовое компрессионное соединение), которые легко и быстро установить. Главное же их достоинство, они никак не воздействуют на и так поизносившуюся трубу.
Чтобы в коробе осталась новая цельная труба, такие муфты лучше ставить у соседей сверху и снизу. На такую просьбу идут многие из них, потому что у кого уже поменяна часть трубы, а кто планирует в ближайшее время.
Сам же размер металлических труб холодной и горячей воды 1 дюйм ( 33 мм. по наружному диаметру).
Канализационная труба — чугунная, с внутренним диаметром раструба 123 мм. К ней присоединён унитаз с косым выпуском, закрепленный к доске вмурованной в бетонном полу. Доска, чаще сгнившая. Из-за протечек из унитаза, которые бывали практически у всех.
Лучшей заменой такому унитазу служит инсталляция. Она отдалит горшок унитаза от двери на 7-10 см. То, что станет намного просторней вы оцените сразу. К тому же это эстетично и практично в уборке.
Но, для этого придётся менять канализационный чугунный отвод на пластиковый. И доверить эту работу лучше сантехнику, который делал такое не раз. Потому что здесь требуется не только инструмент, но и умение: не повредив тройник вынуть из него старую трубу; расчеканить до металла раструб тройника; и вставить в него новую трубу с манжетой. Всё это надо делать быстро, ведь с верхних этажей льются нечистоты.
По чугунному тройнику и вытаскиваемой из него трубе нельзя стучать молотком и прикладывать большие усилия. Чугун хоть и металл, но хрупкий. Поэтому, может треснуть. Вынимают старую трубу из тройника аккуратным выколачивание, если она посажена на цементный раствор. Если это сера, то она выжигается газовой горелкой или как в нашем случае техническим феном. При выжигании серы надо устроить хорошую вентиляцию и одеть противогаз, чтобы избежать химического ожога дыхательных путей.
Высота потолка в ванной и туалете 255 см, что на 15 см ниже от высоты потолков в квартире.
Как и стены сантехкабины, толщина её дна тоже 5 см и стоит она на выравнивающей подушке из песка. От этого уровень пола ванной и туалета выше чем в квартире на 6-8 см. Часто, пороги ванной и туалета относительно друг-друга разнятся на 1-2 см, что бросается в глаза если смотреть на двери туалета и ванной с прихожей.
Отверстия под водорозетки и подрозетники в стенах сантехкабины получаются сквозными. Через отверстия под водорозетки видна несущая стена, она находится на расстоянии 2-3 см.
Размер ванной комнаты — длина 170 см (макс 173), и глубина — 150 см. Половину пространства которой отнимает установленная ванная.
Размер туалета — 120Х82 или 116Х80 см. Туалет по глубине меньше, потому-что за унитазом расположена не только канализационная труба и стояк холодного водоснабжения, но и еще вентиляционная шахта. Из-за этого сидя на унитазе, человек головой практически упирается в дверь.
Снести кабину можно, никакой несущей функции она не несет и для устойчивости дома ничем это не грозит.
И всё же демонтаж этой кабины ради увеличения площади больше авантюра. Потому-что, она несет не только отгораживающую функцию, но и звукоизолирующую. Благодаря ей, звуки из ванной и туалета не разносятся не только по вашей квартире, но и в соседние.
Сантехкабина имеет большую массу и плотность материала, установлена с отступом от соседских стен на подушку из песка. Всё это дает хорошие звукоизолирующие качества, достигнуть которые получится только, если возвести толстые стены, например из шлакоблоков или пазогребня. Т. е. деньги и время потратятся основательно, но обещанного пространства не получите.
В квартира 137 серии создаётся хорошая, естественная тяга в вентканалах. Поэтому, даже без принудительной вентиляции туалет быстро проветривается, а ванна «отпатевает» после принятия горячего душа.
Ухудшают воздухообмен установленные металлопластиковые окна и современные входные двери с уплотнителями. Они не пропускают воздух. А для вентиляции, даже принудительной нужен его приток.
Если, всё таки решено ставить вытяжной вентилятор, то надо знать. Вентиляционный канал на туалет с ванной один. И если включить вытяжку в туалете, то часть воздуха будет передавливать в ванную и наоборот. Этого можно избежать, если будут работать единовременно вентиляторы в ванной и в туалете. Которые будут включаться например отдельным выключателем при входе.
Иногда, вытяжной вентилятор устанавливают так, чтобы он включался со светом. Тогда, лучше установить на вентиляторы обратный клапан. Так при включении его в ванной, отверстие туалетного вентилятор захлопнется и через него не будет проходить воздух из ванной. И наоборот.
Бетонные выступы у труб надо сбивать с осторожностью, чтобы не повредить сами трубы. Выступ у трубы с горячей водой, удобнее убрать перфоратором с буром диаметром 8-10 мм. Так удобно, рассверлить немного, а потом этим же буром отбить. Направляйте энергию удара от трубы и касательно её, но не на неё.
Выступ у трубы с холодной водой больше и чтобы справиться с ним быстрее, его предварительно надо надрезать в нескольких местах.
Бетонные плинтусы в ванной и туалете, установлены по разному. В большинстве случаев, они прижимают линолеум и отделяются от стены без особых усилий. Но бывает, перед тем как сбить плинтусы, их предварительно приходится надрезать.
В таких домах алюминиевые провода, поэтому во время ремонта их лучше заменить на медный кабель. Родные провода хрупкие и часто ломаются при монтаже новых розеток с выключателями. И свет может просто не включиться. Иногда же, плохой контакт может привезти к неприятным последствиям.
Также в зоне светильников у старого кабеля рассохшаяся и поврежденная изоляция, из-за постоянного перегрева лампами накаливания. Ещё такие провода не рассчитаны под нагрузки, в которых хозяева квартир используют их сейчас. Раньше, видимо никто не думал, что в каждом доме будет стиральная машина и фен для волос, которые потребляют много энергии. Перенагрузки приводят к постоянному нагреву проводов, опять же разрушая их изоляционную оболочку.
И последний аргумент за новую проводку. По правилам техники безопасности, мокрые зоны — это ванна, кухня и техника в ней стиральная машина, бойлер, фен. Должны подключаться отдельным кабелем, через заземленную сеть с установленной на неё «Устройством защитного отключения» (УЗО). У старых проводов просто не предусмотрено заземление, но часто в щитах на этаже ЖЭК или ТСЖ его провели или планируют. К этому заземлению и можно будет присоединить ваши новые провода или предусмотреть это на ближайшее будущее.
Есть закономерность. Дома 137 серии, в которых санузлы находятся рядом с входной дверью питающий кабель приходит в коробку с потолка. А в тех домах, где ванна с туалетом находится в дальней части прихожей между спальнями, кабель приходит снизу.
Выключатель с розетками расположен ассиметрично по отношению дверей санузлов, ближе к двери туалета и достаточно высоко по современным меркам. Поэтому, при ремонте рекомендуем перенести выключатель и розетки по центру и ниже (современный стандарт 90 см. от пола) между проёмами дверей. Особенно, это актуально при расширении дверных проёмов, иначе наличник новой двери будет заходить на выключатели.
Также рекомендуем разделить трёхклавишный выключатель, на индивидуальный для каждого помещения. Это не только красиво, но и удобно для повседневного использования.
07 Апр 2019 admin 86