Вентиляции гаража не работает трубы есть

Всем привет.Недавно купил гараж.Гараж как бы двух уровневый.Нижний на весь гараж, разделён перегородкой с дверкой, глубина 2,50м.Первая секция полность забетонированная, с побелеными стенами и полками, пол бетон.Спуск в первую секцию через смотровую яму.Смотровая яма плотно закрывается щитами.Вторая секция нижнего яруса, овоще хранилище.Обложена красным обожённым кирпичём, пол песчаный.В углу второй секции в потолке вытяжная труба идущая на крышу.Разделены обе секции плотно закрывающей утеплённой дверкой.При покупки видел что весь нижний ярус сырой, потолок и стены все в конденсате.Надо было делать вентиляцию.Почитав два сообщества:Гаражные дела и Гараж мечты приступил к делу.Одна труба на приток, другая на вытяжку, но так как секции две, протяжка труб через весь нижний ярус.Труба диаметра 110мм.Приток, пробивал наружную стену на высоте 50см над землёй.Вытяжная труба осталась старая, только я её удлинил и высота трубы над крышей гаража,3 метра.Приточные трубы опустил 30см от пола погреба.Приточные и вытяжные трубы находятся по диагональным углам.На вытяжную трубу поставил ещё канальный вентилятор.И что я наблюдаю через неделю, все стены и потолок всё равно в конденсате и в большом кол-ве.Получается вся моя эта задумка НЕ РАБОТАЕТ, в чём проблема даже не пойму.Забыл добавить, гараж находится на пригорке, грунтовых вод нету.Может кто, что подскажет?

вот пропеллер для вытяжки)))))

Люк открыть и оставить на пару недель, а вообще кстати у меня в смотровой яме всегда сырость в июне.а так сухая всегда, это период такой

Сделал заместо крайней доски решётку.На третий день уже конденсата на потолке нету.Стены пока ещё влажные.

Высохнет:-) я еще бывает прожектор опускаю в яму на денёк, пкн, 1.5 киловатта как печка получается, хорошо сушит

бывает, что подвал еще влагу с земли тянет, смотря как загидроизолированы стены при строительстве, можно попробовать проникающей гидроизоляцией стены пройти, чтобы влага не шла с земли, если например какой-нибудь рубероид в слоях там за стенкой сгнил и побелить весь подвал. Вообще колен у вентилляции должно быть по минимуму (схему лучше глянуть как устроено, так не понятно).

Вчера сварил решётку на крайнюю доску ямы, через неделю отпишусь по результату.

нарисуй схему какие трубы куда откуда идут так понятнее будет.
толку от таких вентиляторов 0. Имхо он больше сопротивление дает чем дует.
Если вентиляция правильно сделана там сквозняк и так хороший будет.

подвал можно утеплить пенопластом будет на 20-30% суше

1. За зиму все промерзло и долго отдает холод.
2. Объемпомещения большой а вентиляция слабая. Это и ошибки с поворотами и горизонтальные участки и маловатый диаметр трубы.
Чтобы сразу убрать всю капель поставь буржуйку и протопи. Инфрокрасное излучение прогреет стены и поможет вентилятору.

На лето одержать открытым .

В один угол трубу приход до пола. В другой убывающая под потолок на верх.

Конденсат на потолке подвала и на стенах образуется из воздуха. Чем теплее воздух тем больше в нем влаги. Теплый воздух заходя в ваш подвал сталкивается с холодным воздухом в подвале и выпадает в виде конденсата на холодных поверхностях вашего подвала. Это физическое явление именуемое «точкой росы».
Первое в начале ямы (от ворот) уберите несколько досок и поставьте вместо них решетку. Тем самым вы обеспечите больший приток свежего воздуха. Так же если в подвале есть двери необходимо их открыть.
Теперь по вашим фото начиная с первой:
1. Чем меньше поворотов и углов в вентиляционном трубопроводе тем лучше приток и тяга! Старайтесь всегда использовать фасонные изделия 45 и 65 градусов.
2.Вытяжку первой секции сделайте заподлицо со стеной, обрезав лишнее.
3. См. пункт 1.
4. Уберите тройник 90С из магистрали, тем самым спрямив трубопровод. А канальный вентилятор вставьте в вертикальную трубу. Будет лучше тянуть.

И подними выход трубы под потолок, тёплый воздух всегда вверху! Он легче.

С канашки вентиляция, это что то новое) Канальник у тебя слабый стоит! И больше отводов под дефузоры сделай! Одним отводом ничего тянуть не будет

Переделайте трубопроводы так что бы не было горизонтальных участков и всё заработает и без вентиляторов. И приток с улицы в гараж и из гаража в подвал.

вижу, что верхние ряды подполья влажные скорее всего они подтягивают влагу с грунта. тут просто вытяжка не поможет. либо ждать пока вся влага из земли не уйдет в том числе и от соседних гаражей.
не помешает хорошая гидроизоляция подвала.

А если мне попробовать на крайней доске, что яму закрывает сделать типо решётки.Это на лето, пока наружняя температура высокая.А на зиму опять закрывать доской.

я так в гараже делаю летом ставлю решетку на край а зимой закрываю доской.гараж тоже сырой но он у меня на насыпухе построен(((

Гараж у меня как раз сухой, а вот с погребом засада

да у меня гараж тоже сухой а все что под низом все во влаге((

а мне кажется что это конденсат образуется из воздуха, если на улице сыро и был дождь, влажность воздуха повышается, но температура играет тут не мало важную роль, уличный воздух имеет температуру выше воздуха в погребе(подвале), теплый влажный воздух поступает в подвал и влага которая в воздухе — конденсируется на холодных стенах и потолке…))) по-пробуй дедовский метод — берешь емкость(банку), сверху ситечко, в ситечко насыпаешь соль, с горкой. Соль насыщается влагой и и при перенасыщении вода начинает собираться в банке, можно несколько банок поставить, только время от времени соль не забывай менять и воду сливать!

Читайте также:  Системы вентиляции для частного дома под ключ

про известь не знал, век живи, век учись…))
Еще у нас в сибири погреба летом протапливают, теплый воздух всю влагу за собой вытягивает, главное хороший приток воздуха, топят от нескольких дней до недели…

Ну у вас наверно просто морозы сильные и если влаги много потом промерзает все и расширяется, чревато. Это как предположение мое. А у нас к счастью таких морозов не бывает…
А как и чем топят? Опасно как то без присмотра то оставлять

не везде грунт сухой, у нас самые большие болота в мире — Васюганские, так что живем почти на болоте.))) топят буржуйками, дровами.)))

Надо делать правильно и всё будет хорошо работать…

Ребят, спасибо за подсказки.А если мне попробовать на крайней доске, что яму закрывает сделать типо решётки.Это на лето, пока наружняя температура высокая.А на зиму опять закрывать доской.

Это уж точно лишним не будет.

Сначала нужно сделать расчет вентиляции, при котором основным параметром выступает площадь гаража. По правилам организации естественных схем вентиляции на каждый квадратный метр помещения должно приходиться 1,5 сантиметра диаметра воздуховода. К примеру, возьмем гараж, размером 6 на 3 квадратных метра. Площадь его составляет 18 м2, умножаем 18 на 1,5, получаем 270 мм – именно такой диаметр сечения должен быть у вентиляционных каналов. Однако это лишь в том случае, если используется одна вытяжная и приточная труба, а если по две, то диаметр каждой будет составлять 135 мм.

Движение воздушных потоков в помещении
Теперь необходимо проделать отверстия в стенах для притока воздуха, в которых позже будет вставлена пластиковая или металлическая труба необходимого диаметра. Приточные проемы делаются под самым полом (на высоте 5-15 сантиметров от него). Если необходимо изготовить отверстия в бетонной или кирпичной стене, пользуются перфоратором, в листах из стали же высверливаются круговым методом.
После того, как вы сделаете приточное отверстие, необходимо переключится на изготовление вытяжного, которое пробивается на противоположной стене под самой крышей. Для того чтобы это сделать, пользуемся все теми же инструментами. Труба, вставленная в вентиляционное отверстие, выводится над крышей (чем больше будет ее высота, тем сильнее будет тяга и интенсивней воздухообмен). Вообще оптимальным вариантом считается ее возвышение над крышей на высоте 50 сантиметров.
Далее пустое пространство в отверстии между трубами и стеной нужно заполнить герметиком. При выборе этого средства будьте внимательны – должен быть куплен такой герметик, которому будет по силам «сцепить» два столь разных материала (кирпич и бетон с пластиком).
Не лишним будет оснастить выходы воздуховодов сеткой или решеткой – благодаря этому исключится вероятность попадания в трубу грызунов и насекомых. Также выход вытяжной трубы нужно оборудовать специальным куполом, чтобы в нее не падал снег и капли дождя.
Вот собственно и все – естественная вентиляция очень простая по своему устройству, да и к тому же не требует значительных финансовых вложений. Ее организация обойдется приблизительно в 50 долларов (покупка герметика, труб, сетки и поворотов труб).
Однако есть у нее и недостатки – эффективность ее работы возможна только при температуре воздуха на улице не выше 12 градусов тепла. Летом температура значительно выше этого показателя, поэтому воздухообмен будет очень слабым, если не пропадет полностью.

я, к сожалению, не строитель, но как работает формула? помещение может быть и 1,8м и 4 метра в высоту. «на каждый квадратный метр помещения должно приходиться 1,5 сантиметра диаметра воздуховода» (с) мы же не пол красить собираемся, нам нужен объём проветриваемого помещения, а не площадь пола/потолка с конденсатом?

делал по таким расчётам у себя в гараже!Всё работает нормально…

то же самое делал и у себя. Всё работает. Вентиляция гаража и подвала независимы друг от друга. Везде своя. В гараже для притока сделал вырезы в воротах .Закрыты сеткой снаружи и предусмотрены засовы изнутри. Для регулировки притока в разное время года. Напротив в стене вытяжка под потолком. Подняты трубой квадратного сечения (110 х 110 мм.) над крышей примерно на 500 -600 мм. с дефлекторами ЦАГИ на концах. С подвалом тоже два притока трубой до пола (200 мм.) и по диагонали вытяжка с поднятие труб по наружной стене с поднятием выше крыши и дефлекторами.Просто строители гаража (до меня) сразу в кладке стены выложили шахты вытяжной вентиляции с подвала.Вот я их по стене наружной и поднял трубами выше над гаражом.
Но в отличии от хозяина поста не закрываю постоянно плотно яму в подвал. Она практически всегда частично приоткрыта. Подвал у меня тоже разделён на две части равные. Двери между ними нет и не собираюсь ставить. Зачем задавливать вентиляцию? И в стене между «комнатами » подвала под самым полом я пробил на примерно разных расстояниях два отверстия в кладке и вмуровал туда две катушечки трубы диам. 100 мм. Называются они продуха. Стена уже не является препятствием для вентиляции. Плюс нет двери между «комнатами»
А вообще, сейчас придёт лето — высуши хорошо гараж. Это долгий процесс. Не один день.Особенно подвал .По себе знаю.

Читайте также:  Как проверяют вентиляцию в жилых домах на работоспособность

Сначала нужно сделать расчет вентиляции, при котором основным параметром выступает площадь гаража. По правилам организации естественных схем вентиляции на каждый квадратный метр помещения должно приходиться 1,5 сантиметра диаметра воздуховода. К примеру, возьмем гараж, размером 6 на 3 квадратных метра. Площадь его составляет 18 м2, умножаем 18 на 1,5, получаем 270 мм – именно такой диаметр сечения должен быть у вентиляционных каналов. Однако это лишь в том случае, если используется одна вытяжная и приточная труба, а если по две, то диаметр каждой будет составлять 135 мм.

Движение воздушных потоков в помещении
Теперь необходимо проделать отверстия в стенах для притока воздуха, в которых позже будет вставлена пластиковая или металлическая труба необходимого диаметра. Приточные проемы делаются под самым полом (на высоте 5-15 сантиметров от него). Если необходимо изготовить отверстия в бетонной или кирпичной стене, пользуются перфоратором, в листах из стали же высверливаются круговым методом.
После того, как вы сделаете приточное отверстие, необходимо переключится на изготовление вытяжного, которое пробивается на противоположной стене под самой крышей. Для того чтобы это сделать, пользуемся все теми же инструментами. Труба, вставленная в вентиляционное отверстие, выводится над крышей (чем больше будет ее высота, тем сильнее будет тяга и интенсивней воздухообмен). Вообще оптимальным вариантом считается ее возвышение над крышей на высоте 50 сантиметров.
Далее пустое пространство в отверстии между трубами и стеной нужно заполнить герметиком. При выборе этого средства будьте внимательны – должен быть куплен такой герметик, которому будет по силам «сцепить» два столь разных материала (кирпич и бетон с пластиком).
Не лишним будет оснастить выходы воздуховодов сеткой или решеткой – благодаря этому исключится вероятность попадания в трубу грызунов и насекомых. Также выход вытяжной трубы нужно оборудовать специальным куполом, чтобы в нее не падал снег и капли дождя.
Вот собственно и все – естественная вентиляция очень простая по своему устройству, да и к тому же не требует значительных финансовых вложений. Ее организация обойдется приблизительно в 50 долларов (покупка герметика, труб, сетки и поворотов труб).
Однако есть у нее и недостатки – эффективность ее работы возможна только при температуре воздуха на улице не выше 12 градусов тепла. Летом температура значительно выше этого показателя, поэтому воздухообмен будет очень слабым, если не пропадет полностью.

Опять же, сечение воздуховода. так как фигурирует диаметр, значит в сечении круг. площадь круга равняется «П»*0,25*квадрат диаметра. значит, образно, при диаметре в вышеозвученные полтора сантиметра, площадь сечения трубы составит около 1,766 квадратных сантиметров на квадратный метр площади помещения. для наглядности: (3,14*0,25)*(1,5^2).
Если помещение в восемнадцать квадратов, то, по вашей формуле, диаметр воздуховода должен быть 27см. вычисляем площадь сечения: (3,14*0,25)*(27^2) = 572,265 квадратных сантиметров.
А это в 324 раза больше!, чем в первом расчёте.
Итог: по вашей формуле при увеличении объёма помещения диаметр воздуховода увеличивается кратно, что, по сути, не верно.
И да, мы увеличили площадь помещения в восемнадцать раз, и получили разницу в сечении в 324. а квадратный корень из 324 равен восемнадцати))

Стандартная конструкция гаража предусматривает, как минимум, одну вентиляционную систему, в которой воздухообмен в помещении осуществляется за счет естественной вентиляции. Понятно, что производительность и напор в этом случае значительно уступают схемам принудительного вентилирования с использованием вентиляторов и воздуходувок, но естественная вентиляция в гараже обладает неоценимым качеством – практически стопроцентной надежностью и устойчивостью работы при ее правильном проектировании.

В основе системы воздухообмена без использования всевозможных нагнетающих вентиляторных устройств заложен принцип воздушного шара – теплый воздух вытесняется из помещения гаража или подвала за счет гидростатического давления более холодного и тяжелого наружного воздушного столба. Разница в плотности и удельном весе холодного и теплого воздуха очень небольшая, но все же ее хватает, чтобы обеспечивать естественный воздухообмен с кратностью в 3- 4 меры в час.

Естественной системе вентиляции присущи некоторые «врожденные» недостатки:

  • Невысокая производительность в условиях стандартного гаража, несколько возрастающая в холодное время года и уменьшающаяся практически до минимума в летний зной;
  • Высокая чувствительность к всевозможным поворотам при неграмотной балансировке потоков воздуха внутри помещения гаража;
  • Необходимость тщательного подбора параметров воздуховодов и точек расположения приточных окон и вытяжной трубы.

На самом деле даже в испепеляющую жару естественное движение воздуха по трубам воздуховодов не прекращается до нуля. При любой температуре всегда существует горизонтальное движение воздуха, в жару или сильный мороз еле уловимое, но оно есть, поэтому естественная вентиляция, отличие от принудительных систем вентилирования, никогда не умирает до конца.

Такой производительности явно недостаточно для полноценной вентиляции гаража, но это все же лучше, чем полная остановка движения воздуха в вентиляционных системах, например, при отключении электроэнергии или перегорании мотора.

Чтобы система естественного воздухообмена удовлетворяла минимальным санитарным требованиям к помещению гаража, при ее планировании и обустройстве необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Приточные отверстия должны располагаться на максимально низком расстоянии от поверхности земли, срез вытяжной трубы стараются расположить на максимальной высоте. При этом подводов может быть несколько, а труба вытяжки для помещения гаража только одна, для подвала необходимо устанавливать свою отдельную вытяжную трубу;
  2. Чтобы уменьшить количество застойных зон и обеспечить максимальное обтекание транспорта, хранящегося в гараже, приточные окна вентиляции должны делаться на максимальном горизонтальном удалении от вытяжной трубы.
  3. Для обеспечения вентилирования помещения площадью в 15 м 2 с нормальной кратностью воздухообмена 4- 5 раз в течение часа, потребуется вытяжная труба 100 мм. При увеличении площади гаража с каждым дополнительным квадратным метром диаметр трубы увеличивается на 10 мм.
Читайте также:  Расчет трубы для вентиляции частного дома

Кроме того, приведенный расчет выполнялся для стандартной высоты среза трубы вентиляции в 3000 мм над грунтом. Одна труба для вентиляции гаража, поднятая на высоту в 5 м, покажет производительность на 40% больше суммарной пропускной способности двух труб с высотой установки в 3 м.

Увеличение диаметра вытяжного канала от расчетного значения не всегда приводит к увеличению тяги. Уменьшение диаметра делает работу естественной вентиляции более стабильной, но снижает производительность. Оптимальную величину производительности естественной вентиляции можно получить, исходя из приведенных расчетов. При этом размеры приточных окошек должны соответствовать диаметру вытяжки.

Самый простой вариант построения системы естественной вентиляции изображен на схеме.

Для забора естественной вентиляцией внешнего воздуха, холодного и тяжелого, используются два приточных окна диаметром, равным диаметру вытяжной трубы. Из-за того, что вход в вентиляцию располагается на максимально низкой высоте, всего 10- 15 см над грунтом, срез окна чаще всего закрывается перфорированной стальной пластиной, чтобы предупредить возможное проникновение в помещение гаража насекомых и грызунов. Из-за решетки полезная площадь заборных окон уменьшается вдвое, поэтому приходится устанавливать два окна.

Если в гараже хранится автомобиль или другое транспортное средство, зачастую приточные окна естественной вентиляции выполняют в виде вентиляционных решеток на нижней части гаражных ворот. Вытяжную вентиляцию располагают на задней стене в виде двух приемных труб малого диаметра, примерно 50- 70 мм. Приемное окно одной из труб устанавливают в районе потолка, вторую на высоте 60- 70 см над полом. В результате большая часть воздуха, засасываемого естественной вентиляцией гаража, будет разделена на два потока. Третья часть воздушной массы будет протекать под автомобилем, нагреваться и засасываться нижним срезом вытяжной системы. Две трети потока будут обтекать автомобиль по наружной поверхности, и засасываться припотолочным вытяжным каналом.

Таким образом, у хозяина гаража есть возможность сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии без использования дорогостоящей приточно- вытяжной вентиляции. При желании достаточно просто собрать естественную вентиляцию гаража своими руками.

Чтобы изготовить своими руками систему естественного воздухообмена помещения гаража, необходимо сделать две простые вещи. Первое – с помощью цилиндрического сверла вырезать в стене отверстие, диаметром 120 мм. Если стены усилены арматурой, то проще сделать заборное окно в виде щели или нескольких отверстий меньшего диаметра. Срез располагается на высоте 20 см над отмосткой фундамента гаража. Срез приемного окна затягиваем тонкой стальной сеткой или решеткой, чтобы мышам и крысам было неповадно искать убежище в гараже.

Более сложным является установка вытяжной трубы. Прежде всего, потребуется асбестовая или пластиковая труба, диаметром в 100 мм. Не используйте стальные, чугунные или жестяные, алюминиевые трубы под вытяжку. Лучше всего подойдет асбестоцемент или стеклопластик, на худой конец обычную канализационную пластиковую трубу, усиленную обмоткой на пенополиуретановой пене. Про металл забудьте и выкиньте из головы. В стальной трубе воздух очень быстро остывает, и тяга падает почти в два раза. В зимнее время можно легко получить обратную тягу или удар, когда холодный воздух пойдет внутрь помещения через вытяжной канал.

Для установки вытяжки выбираем место в верхней точке гаража, пересекая помещение по диагонали. Отверстие под вытяжку режем аккуратно несколькими цилиндрическими сверлами по бетону. Чем выше труба, тем лучше тяга, но больше опасность опрокидывания под порывами ветра или из-за птиц, способных часами сидеть на теплом защитном козырьке вентиляционной системы. В некоторых случаях крышку набивают острыми гвоздями или шурупами. Основание трубы усиливают насадкой из пены и рубероида.

В завершении тягу в вытяжном канале проверяют с помощью небольшого импровизированного факела или сигаретного дыма.

Для нормальной работы естественной вентиляции гаража пространство между приточным окном и вытяжной трубой не должно загромождаться шкафами, стеллажами, любыми предметами, препятствующими движению потоков воздуха. Если вам необходимо обеспечить в гараже локальный отвод воздуха, например, от рабочего стола или верстака, где выполняются сварочные работы, в этом случае необходимо проложить дополнительный воздуховод от вытяжной трубы к месту работы.

Для подвального помещения обычно устанавливают приточную систему, при этом заборные окна располагают на высоте от 40 до 80 см, а наружный воздух направляют внутрь подвала по дополнительному каналу, изготовленному из той же канализационной, стальной или асбестоцементной трубы. Для вывода воздуха изготавливается и устанавливается свой вытяжной канал, диаметром в 60- 70мм.

Наличие подвального помещения с хранилищем овощей сказывается на состоянии автомобильной техники, хранимой в гараже, самым негативным образом. Поэтому специалисты рекомендуют либо выполнять отдельный вход в подвальное помещение, либо оснащать гараж принудительной приточно- вытяжной вентиляцией. Из-за слабой тяги естественная вентиляция требует регулярной чистки каналов и воздуховодов. Как минимум, раз в году каналы вытяжки естественной вентиляции прожигают факелом из свернутой газеты, чтобы удалить огромное количество паутины и мусора, скопившегося за лето.