Вентиляция бетонного пола в частном доме

В тех случаях, когда частные дома стоят на незаглубленных фундаментах, и пол настилается не на грунт, то есть, имеется расстояние между подлежащей почвой и основанием пола, обязательно нужно сделать вентиляцию имеющегося подпольного пространства. В идеале это делается во время заливки фундамента, вернее, его надземной, цокольной части. Если в этот период систему циркуляции воздуха под полом не была предусмотрена и выполнена, придется где-то взять необходимый электроинструмент и сделать это своими руками. Почему это важно? Об этом далее.

Если подпольное пространство сделать замкнутым со всех сторон, там будет постоянно повышенная влажность. С учетом того, что в подполье даже при самых сильных морозах плюсовая температура, здесь создаются идеальные условия для развития грибковых и бактериальных микроорганизмов, вред от которых не стоит недооценивать. Во-первых, намного быстрее портятся все строительные конструкции, в том числе бетон и железная арматура, не говоря уже про деревянный пол, если схема устройства такова, что он контактирует с подпольем. Во-вторых, микроорганизмы в процессе жизнедеятельности выделяют газы, многие из которых токсичны для человека. В этом легко убедиться, если зайти в сырой невентилируемый подвал и ощутить все «прелести» тамошнего микроклимата. То же происходит и в подполье, где нет вентиляции.

Со всех боков подполье ограничено цоколем. Сверху обычно бетонная плита или деревянный щит. Снизу же находится грунт, который всегда имеет большую или меньшую степень влажности. Именно испарения грунтовой влаги, которая при отсутствии вентиляции в подполье частного дома здесь скапливается, формируют характерный «подвальный» микроклимат. Водяные пары конденсируются, оседая на наиболее прохладных поверхностях. Это обычно внутренняя сторона цоколя, по которой конденсат стекает, образуя по периметру места избыточного, причем постоянного увлажнения, где себя комфортно чувствуют упомянутые выше микроорганизмы. Чтобы такого не происходило, следует позаботиться про обустройство вентиляционных отверстий в цоколе частного дома своими руками. Это касается и деревянных строений, в том числе и на даче, если пол не устроен прямо на грунте.

В частных домах с большой площадью иногда для обеспечения выведения избыточной влаги из пространства под полом устанавливают системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Для средних и небольших строений, в том числе и домов на дачах, обычно достаточно пассивного проветривания подполья.

Для обеспечения пассивной вентиляции в цоколе делаются специальные отверстия, что называются продухами. Если дом имеет несущие простенки, установленные на фундамент, в последнем также следует сделать вентиляционные проходы. Вот почему этим лучше заниматься на этапе заливки бетонного основания.

Схема расположения продухов в цоколе обычно произвольна, однако имеет некоторые рекомендательные моменты, такие, например:

  • расстояние середины отверстий от уровня земли должна быть не менее 30 см;
  • шаг расположения продухов не более 3 м;
  • отверстия должны быть везде по периметру цоколя;
  • ближайшие от углов продухи обустраиваются не менее 1 метра от них (имеется в виду внутренний угол);
  • шаг продухов во внутренних цокольных конструкциях в 1,5 раза меньше, нежели в наружных;
  • круглое отверстие нужно сделать от 120 до 150 мм в диаметре, квадратное или прямоугольное, — не менее 100 см2.

Также правильная схема предполагает обустройство отверстий напротив друг друга (на противоположных участках цоколя). Это обеспечит лучшую вентиляционную эффективность. Если обустройство продухов производится в уже возведенном и заселенном частном доме, где нет возможности добраться до простеночного цоколя, чтобы своими руками сделать вентиляционные отверстия, количество наружных ходов следует увеличить в 1,5-2 раза. В небольших домах что обычно бывают на дачах, несущих простенков может не быть. В таком случае количество продухов следует делать по обычной схеме.

На этапе строительства с этим проблем не должно возникнуть. Достаточно в определенных местах во время заливки фундамента заложить деревянные брусья, обмотанные рубероидом или полиэтиленом. После схватывания бетона вставки вынимаются и остаются отверстия для вентиляции. Можно вместо брусков, особенно по наружному периметру, сразу заложить металлические или пластиковые отрезки труб соответствующего диаметра, подобрав для них дефлекторы или оснастив решетками (чтобы в подполье снаружи не проникали грызуны).

Важно! Для защиты вентиляционных ходов от проникновения грызунов (если имеется такая тенденция), применяются специальные решетки в виде жалюзи, с помощью которых можно регулировать имеющиеся просветы. В период миграции грызунов зазоры уменьшают, но полностью закрывать нельзя.

Если частный дом построен, но про обустройство вентиляционной системы вовремя не позаботились, придется продухи делать своими руками с помощью мощного перфоратора с цилиндрической насадкой, оснащенной алмазными или победитовыми резцами. Помешать этому процессу может арматура в фундаменте, что вполне вероятно попадется на пути проходки отверстия. Здесь поможет сварочный аппарат, с помощью которого убираются преграждающие путь стальные прутья.

Многие, стремясь уберечь пол от переохлаждения, закрывают продухи на зиму, или в период стояния сильных морозов. Делать этого не стоит, и вот почему. Даже зимой температура грунта в подполье как минимум плюсовая, поэтому испарения влаги, хоть и немного меньше, но все равно происходит. Если продухи будут полностью закрыты, за холодный период (а это иногда полгода) в подпольном пространстве может образоваться обильный конденсат с описанными выше последствиями.

Читайте также:  Какая вентиляция должна быть в деревянном доме

Так что вентиляционные отверстия должны быть открыты всегда. Чтобы поверхность пола, в том числе и деревянного, была приемлемой температуры, следует позаботиться о качественной теплоизоляции, которую можно сделать своими руками. Толщина слоя утеплителя (в зависимости от региона и применяемого теплоизоляционного материала) должна быть от 10 до 20 см. Если утепление не проведено, или оно не достаточно, закрытые на зиму продухи проблему холодного пола не решат, а строительные конструкции от этого наверняка пострадают.

Здесь все зависит от типа фундамента. Если деревянное строение возведено на бетонной ленточной основе, нужно сделать так, как описано выше. Разницы нет, деревянный пол обустроен на железобетонной плите или древесном щите. Все равно нужно сделать систему вентиляционных отверстий.

Устройство вентиляции дощатого пола в деревянном доме

Если же применен свайный фундамент, обычно между поверхностью почвы и деревянным основанием пола есть вентиляционный зазор. Часто такие фундаменты делают под небольшие деревянные дома на дачах. Здесь достаточно полностью не закрывать имеющееся пространство при наружной отделке цоколя своими руками. В цокольной обшивке необходимо сделать вентиляционные отверстия.

В старых деревянных домах, что особенно характерно для дач, в подполье часто обустраивают небольшой подвал для хранения консервации и выращенных овощей. В таком случае следует обустраивать полноценную подвальную вентиляцию с помощью двух труб. Одна из них начинается в полуметре от деревянного пола и выводится над дачным домиком, другая же берет начало недалеко (30-40 см) от пола подвального помещения, верх же ее должен быть расположен в метре от поверхности почвы. Все это можно сделать своими руками, в результате в подвале будет благоприятный микроклимат для хранения даров природы, и деревянный пол на даче не будет портиться от влаги и жизнедеятельности микроорганизмов.

Важно! Для создания вентиляционной системы подвала нежелательно использовать обыкновенные, и даже оцинкованные железные трубы, так как в таких условиях металл очень быстро окисляется (коррозия) и быстро приходит в негодность. Здесь лучше применить нержавеющую или пластиковую трубу.

В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

  • с опорой на грунт — со стяжкой по грунту или на лагах;
  • с опорой на стены — как перекрытие над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м. Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.

Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.

В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1.

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм. Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.

Читайте также:  Схемы вентиляции квартир в панельных домах

Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.

Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.

Полы по грунту должны обеспечивать:

  • теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
  • комфортные гигиенические условия для людей;
  • защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
  • предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
  • снижать передачу ударного шума в соседние помещения по конструкциям здания.

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.

До начала работ по засыпке грунта обязательно удаляем верхний почвенный слой с растительностью. Если этого не сделать, то пол начнет со временем оседать.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента, колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см.) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Не следует в подушку укладывать крупный щебень, битый кирпич, куски бетона. Между крупными фрагментами все равно останутся пустоты.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется сделать слой из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной 20 см. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Фильтрационный слой необходимо вентилировать.

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см. по теплосберегающей способности соответствует 50 мм. пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции . Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

В частном домостроении пол по грунту устраивают по одному из трех вариантов:

  • пол по грунту с бетонной стяжкой;
  • пол по грунту с сухой сборной стяжкой;
  • пол по грунту на деревянных лагах.

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но более надежен и долговечен, чем другие конструкции.

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4. Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

  1. На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунтвлаги, содержащейся в свеже уложенном бетоне (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм.). Пленку заводят на стены.
  2. По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм, нарезанных из плит утеплителя.
  3. Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм. Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм. Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм. На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте: «Состав и приготовление тощего бетона класса В10»
  4. На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см. Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
  5. На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм. Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
  6. На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм.), которая создает барьер для влаги , содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
  7. Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм. выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см 2 ). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте: «Как правильно сделать бетонную стяжку пола». Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см.
  8. На стяжку монтируют чистовой пол.
Читайте также:  Как сделать вытяжку на кухне если нет вентиляции в доме

Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения — как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без.

Применяя современные строительные материалы, бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки. Слой бетонной подготовки нужен как основание для наклейки рулонной гидроизоляции на бумажной или тканевой основе, пропитанной полимер-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используют более прочную специально предназначенную для этого полимерную мембрану, профилированную пленку, которую укладывают прямо на грунтовую подушку.

Профилированная мембрана представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с отформованными на поверхности выступами (обычно сферическими или в форме усеченного конуса) высотой от 7 до 20 мм. Выпускается материал плотностью от 400 до 1000 г/м 2 и поставляется в рулонах шириной от 0,5 до 3,0 м, длиной 20 м.

За счет текстурированной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется в песчаное основание, не деформируясь и не смещаясь в процессе монтажа.

Зафиксированная в песчаное основание, профилированная мембрана обеспечивает твердую поверхность, пригодную для укладки теплоизоляции и бетона.

Поверхность мембран выдерживает без разрывов передвижение рабочих и машин для транспортирования бетонных смесей и растворов (исключая машины на гусеничном ходу).

Срок службы профилированной мембраны более 60 лет.

Профилированная мембрана укладывается на хорошо уплотненную песчаную подушку шипами вниз. Шипы мембраны зафиксируются в подушке.

Швы между рулонами, уложенными внахлест, тщательно проклеивают мастикой.

Шипованная поверхность мембраны придает ей необходимую жесткость, что позволяет укладывать непосредственно на нее плиты утеплителя и бетонировать стяжку пола.

Если для устройства слоя теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола с профилированным соединением стыков, то такие плиты можно уложить прямо на грунтовую засыпку.

Подсыпка из щебня или гравия толщиной не менее 10 см нейтрализует капиллярный подъём влаги из грунта.

Полимерную пленку гидроизоляции в этом варианте укладывают поверх слоя утеплителя.

Если верхний слой грунтовой подушки отсыпать из керамзита, то можно отказаться от слоя утеплителя под стяжкой.

Теплоизоляционные свойства керамзита зависят от его насыпной плотности. Из керамзита с насыпной плотностью 250–300 кг/м 3 достаточно выполнить теплоизоляционный слой толщиной 25 см. Керамзит с насыпной плотностью 400–500 кг/м 3 , чтобы достичь такой же тепло­изоляционной способности, придется уложить слоем толщиной 45 см. Керамзит насыпается слоями толщиной 15 см и уплотняется с помощью ручной или механической трамбовки. Легче всего утрамбовывается многофракционный керамзит, который содержит гранулы разного размера.

Керамзит достаточно легко насыщается влагой из нижележащего грунта. У влажного керамзита снижаются теплоизоляционные свойства. По этой причине между грунтом основания и слоем керамзита рекомендуется устраивать барьер для влаги. Таким барьером может служить толстая гидроизоляционная пленка.

Прочным, теплым и с низким водопоглощением будет основание для пола, выполненное из крупнопористого без песчаного керамзитобетона.

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя, вместо бетонной стяжки, в ряде случаев выгодно делать сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из элементов пола заводской готовности разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома более простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.5):