Главная / Коммуникации / Вентиляция / Вентиляция фундамента в частном доме без подвала как сделать

Вентиляция фундамента в частном доме без подвала как сделать

При строительстве частных домов важно создать систему вентиляции не только для жилых комнат, но и подкрышного и подвального пространств. Без проветривания, строительные материалы быстро приходят в негодность. Они начинают гнить, покрываться плесенью и разрушаться от воздействия влаги. Проявляться такое воздействие может в любой части жилища. Качественная вентиляция в фундаменте дома решает эти проблемы. Для любого фундамента необходимость проветривания связана со сроком службы самого жилища. Без его организации, целостность и устойчивость строения уменьшится в несколько раз.

Вентиляция фундамента обязательна при возведении частного дома

Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов. Но, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия. К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки. Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется. Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека. Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму. Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа. К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.

У каждого будущего домовладельца есть два основных варианта обустройства вентиляции – через отверстия в фундаменте и через приточно-вытяжную систему с выводом на кровле. Каждая разновидность систем проветривания для подвалов имеет свои преимущества и недостатки. По утверждению специалистов, наиболее эффективной является приточно-вытяжная вентиляция. Она подходит для любых фундаментов – монолитных, свайных и столбчатых. Но, ее основной недостаток – это дороговизна и сложность монтажа. Целесообразнее создавать приточные отверстия для вентиляции еще перед заливкой самого фундамента. А вытяжные воздуховоды следует выводить на крышу.

Более просто и дешево обеспечить в фундаменте проветривание можно вентиляционной парой продухов. Через них, в цоколь здания будет проникать свежий воздух и при помощи естественной тяги, выталкивать влагу за пределы подвала. Монтаж таких отверстий имеет свои особенности:

Приточные и вытяжные отверстия устанавливают на противоположных стенах.
Один продух должен иметь площадь не менее 25 кв. см. Для больших строений с монолитным фундаментом делается несколько пар таких отверстий.
Для подвалов с перегородками, продухи монтируются и в них.
Чтобы проветривание было максимально эффективным, необходимо провести расчет вентиляции. Общая площадь всех отверстий должна составлять 1/400 часть площади основы всего дома. То есть, на каждые 100 кв. м. фундамента приходится 0,25 кв. м. отверстий.

Чтобы сделать вентиляцию эффективной не менее важно качественно утеплить здание изнутри, а также провести гидроизоляционные работы. Касаются такие мероприятия не только стен, но и пола. В зимний период, утепленные, влагозащищенные и проветриваемые частные дома, позволят не только избежать образования конденсата, но и обеспечат в подвале сухость и теплоту.

К тому же не менее важно на какой местности стоит дом. Если монолитную, ленточную или свайную основу постройки закладывать на хорошо проветриваемой местности, проблем с проветриванием не будет.

Для таких фундаментов достаточно двух продухов. Но, если будет необходимо вентилировать фундамент жилища расположенного в низине, потребуется дополнительный монтаж вентиляционных отверстий.

По нормам СНИП, минимальная площадь продуха должна равняться 0,05 кв.м. Такие размеры отверстий обеспечивают качественный воздухообмен в пространстве подвалов. Но, внешне такие продухи смотрятся большими и часто портят красоту и декор построенного жилища. Поэтому строители советуют увеличивать количество продухов пропорционально стандартным размерам. То есть, на одной стене делают не одно «окно», а несколько, но их общая площадь остается равной заявленной. Для декорирования, а также для защиты пространства погреба от животных в отверстия устанавливают решетки.

Для монолитного и ленточного, а также для свайного фундамента, процесс закладки продухов проводится во время заливки самой «ленты». Чаще всего, для этого используют профильные трубы, которые позже вытягиваются из уже застывшей бетонной опалубки. Сам процесс размещения этих «окон» можно назвать одинаковым. Чаще всего, строителям приходится:

Располагать продухи выше среднего уровня высоты опалубки. То есть, от верхнего края фундамента следует отмерять 1/3–1/4 от ее общей высоты.
В больших фундаментах устанавливать несколько отверстий на каждой стене. По нормам СНИП, их располагают не менее чем через 2 метра друг от друга.
Готовые продухи с внешней стороны прикрывать металлическими решетками. Изделия должны быть выполнены именно из этого материала, ведь любой другой не является серьезной помехой для грызунов – мышей и крыс.

Фундамент на сваях все больше становится популярным вариантом строительства основы жилища. Процесс его закладки прост. Все опорные части строения укрепляются сваями, вбитыми в грунт, а между ними располагают железобетонную опалубку. Такой метод прост и надежен, особенно при расположении дома на сыпучем грунте. Процесс монтажа продухов в таком фундаменте прост, но требует выполнения еще на этапе заливки. Можно сделать такую работу и позже, в уже готовом фундаменте. Но, на монтаж такой системы уйдет много времени и сил. Поэтому к таким работам прибегают только в случае острой необходимости.

Вентиляция фундамента деревянного дома производится такими же методами. Соблюдение правил монтажа позволяет обеспечить максимальную защищенность от образования конденсата. К тому же такие постройки можно назвать наиболее подверженными атаке влажности. Дерево быстро теряет свои прочностные свойства, гниет и разрушается от пагубного воздействия конденсата. Поэтому следует не только придерживаться всех норм и правил по организации вентиляции, но и утеплить здание и изолировать его от влаги.

Перекрытие над вентилируемым подпольем

Правильное расположение продухов и их защита заглушками, решетками или дверцами не дает жильцам дома гарантий о качественном проветривании. Не менее важно, научиться правильно пользоваться обустроенной системой вентиляции. Основными правилами ее эксплуатации являются:

Необходимость открытия продухов в теплое время года. Сухой и теплый воздух с улицы должен вытеснить образовавшуюся в подполье влагу. Но, не стоит забывать, что полезный эффект от такого проветривания можно получить только в теплые сухие дни. В период дождей и весеннего таяния снега «окна» должны быть закрытыми.
Необходимость закрытия зимой. В отапливаемом помещении, зимой «окна» закрывают из-за увеличения риска потери тепла. Но, из-за разницы температур в помещении и на улице, риск образования конденсата возрастает. Поэтому,следует систематически проветривать подвал или оставлять минимальное отверстие для легкой тяги.
Если продухи не были оборудованы решетками, заглушками или дверцами, зимой отверстия можно закрыть снегом. Для этого следует под опалубку накидать снежную горку, которая закроет собой продух.

Владельцам незащищенных продухов следует следить за температурой воздуха на улице. В Морозные дни, проблем не будет. Но, с наступлением весенней теплоты, снег начнет таять и затопит подвальное помещение дома. Следует своевременно отчистить от него внешнюю сторону дома.

Запомнить все правила эксплуатации системы вентиляции дома несложно. Главное, проводить сезонное открытие и закрытие продухов и следить за тем, чтобы в подвал не проникали «незваные гости». К тому же этот вопрос решается быстро, если сделанные отверстия будут прикрыты решетками.

Вентиляция фундамента обязательна при возведении частного дома

Почему вентиляция в цоколе так необходима?

Особенности строительства вентиляции

Приточные и вытяжные отверстия устанавливают на противоположных стенах.
Один продух должен иметь площадь не менее 25 кв. см. Для больших строений с монолитным фундаментом делается несколько пар таких отверстий.
Для подвалов с перегородками, продухи монтируются и в них.
Чтобы проветривание было максимально эффективным, необходимо провести расчет вентиляции. Общая площадь всех отверстий должна составлять 1/400 часть площади основы всего дома. То есть, на каждые 100 кв. м. фундамента приходится 0,25 кв. м. отверстий.

Советы по расположению продухов

Располагать продухи выше среднего уровня высоты опалубки. То есть, от верхнего края фундамента следует отмерять 1/3–1/4 от ее общей высоты.
В больших фундаментах устанавливать несколько отверстий на каждой стене. По нормам СНИП, их располагают не менее чем через 2 метра друг от друга.
Готовые продухи с внешней стороны прикрывать металлическими решетками. Изделия должны быть выполнены именно из этого материала, ведь любой другой не является серьезной помехой для грызунов – мышей и крыс.

Перекрытие над вентилируемым подпольем

Основные правила эксплуатации

Необходимость открытия продухов в теплое время года. Сухой и теплый воздух с улицы должен вытеснить образовавшуюся в подполье влагу. Но, не стоит забывать, что полезный эффект от такого проветривания можно получить только в теплые сухие дни. В период дождей и весеннего таяния снега «окна» должны быть закрытыми.
Необходимость закрытия зимой. В отапливаемом помещении, зимой «окна» закрывают из-за увеличения риска потери тепла. Но, из-за разницы температур в помещении и на улице, риск образования конденсата возрастает. Поэтому,следует систематически проветривать подвал или оставлять минимальное отверстие для легкой тяги.
Если продухи не были оборудованы решетками, заглушками или дверцами, зимой отверстия можно закрыть снегом. Для этого следует под опалубку накидать снежную горку, которая закроет собой продух.

Подписаться Будьте в курсе новинок нашего сайта

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

Алмазное бурение в цоколе здания

Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.

Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).

Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.

Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Раздел: Вентиляция Вентиляция подвалов и погребов в частном доме

Правильно организованная вентиляция подвала или погреба определяет эффективность его использования. Сигналами недостаточного воздухообмена в подвальном помещении являются затхлый воздух и влажные от конденсата стены. Если в подвальном помещении воздух будет застойным, то овощи начнут гнить, стены покрываться грибком и плесенью, а металлические крышки на таких любимых частниками закупорках будут ржаветь. С другой стороны, как попало выполненная вентиляция подвальных помещений, приведет к сквознякам, которые будут излишне выхолаживать здание, а овощи начнут интенсивно отдавать влагу и усыхать.

Подвальное помещение здания с кирпичными колоннами

Устраивать механическую вентиляцию в погребе или подвале довольно накладно. Поэтому обычно вентиляция подвала частного дома основывается на естественном движении воздуха. Такую систему можно реализовать с помощью двух воздуховодов: вытяжного и приточного. Выходы труб необходимо размещать в противоположных углах подвала, чтобы воздух циркулировал по всему помещению. Отверстие вытяжной трубы размещают под самым потолком подвала, а приточной — на высоте 50-60см от пола. При этом, чем выше вытяжная труба и больше разность температур воздуха в подвале и снаружи, тем интенсивней происходит воздухообмен. Вентиляционную вытяжную трубу необходимо поднять выше конька крыши. Часть трубы, находящуюся на чердаке, утепляют. Частично регулировать такой неорганизованный воздухообмен можно с помощью шиберных заслонок.

Перед тем как проверить вентиляцию в подвале, необходимо вызвать циркуляцию воздушных масс, для чего можно создать разницу температур воздуха между подвалом и наружным воздухом, например, внести ведро с раскаленными углями или включить на время калорифер. Проверить циркуляцию воздуха можно с помощью поднесенной к воздуховодам бумажки, зажигалки или дыма.

Вентиляция погреба может быть устроена и с помощью только одной лишь вытяжной трубы. В этом случае естественный приток воздуха в подвальное помещение осуществляется через имеющиеся щели и неплотности. Сечение трубы при такой схеме должно быть не менее 15 см в диаметре.

Общая схема вентиляции погреба в доме

Схема движения воздушных потоков при правильной организации вентиляции в гараже и подвале

Если на естественный воздухообмен вы не сильно полагаетесь, то можно устроить вентиляцию погреба с механическим побуждением. При этом не обязательно тратиться на приточно-вытяжную установку. Достаточно в сечение вытяжной трубы установить работающий на выдув вентилятор. а подача свежего воздуха будет происходить естественным путем через приточный воздуховод. Такая схема позволит не зависеть от внешних погодных условий и всегда быть уверенным в эффективности вентиляции собственного подвала или погреба.

Важным параметром здорового микроклимата является относительная влажность воздуха. Не являются исключением и подвальные помещения. Погреб или подвал находятся ниже нулевого уровня земли, и близость грунтовых вод может создать массу проблем при их устройстве. Поддержание оптимального влажностного режима актуально не только для погребов, где хранятся запасы овощей и фруктов, но также для подсобных подвальных помещений, используемых в качестве мастерских или складских комнат.

Продух в ленточном фундаменте

Частично регулировать относительную влажность воздуха в подвале можно за счет вентиляции. Но, поскольку вентиляция подвалов и погребов в большинстве случаев происходит за счет конвективных потоков воздуха (то есть является естественной), то не всегда можно управлять ее параметрами. Такой воздухообмен в значительной степени зависит от температуры наружного воздуха, наличия ветра, атмосферного давления и ряда других неуправляемых природных факторов.

В большинстве случаев, если вентиляция подвала не обеспечивает нормальной влажности, достаточно просто открыть люки или двери для интенсивного проветривания. Особенно полезно проветривать такие помещения в осеннее время года, когда идут дожди. Но иногда и этого бывает недостаточно.

Для того чтобы повысить влажность, в подвале можно поставить ящик или ведро с мокрым песком, засыпать пол мокрыми опилками или просто разбрызгать воду. Если влажность, наоборот, повышенная, и естественная вентиляция с ней не справляется, то можно опустить в погреб ящик с негашеной известью или обычной поваренной солью в крупных кристаллах, которые являются абсорбентами и будут забирать из воздуха лишнюю влагу.

Если все возможные меры предприняты, вентиляция – отличная, но пол в подвале все равно мокрый, а стены покрыты узорами плесени, то придется прибегнуть к гидроизоляции фундамента. В идеале гидроизоляция должна быть учтена еще на стадии проекта здания. Но зачастую это требование не выполняется, и хозяин частного дома становиться уже перед фактом вечно сырого, а возможно и подтопленного подвала. Гидроизоляция фундамента возведенного здания — процесс сложный и трудоемкий, но возможный. Необходимо определить характер подтапливаемых вод и остановиться на одной из технологий защиты уже построенного фундамента. После проведения соответствующих мероприятий можно снова браться за устройство вентиляции.

Схема организации вентиляции в земляном погребе

Плесень, конденсат, грибок… Все эти нежелательные явления можно наблюдать в подвальном помещении, если не предусмотрена вентиляция подвала в частном доме. Простейший способ воздухообмена в подвале #8212; установка продух (вентотверстий) в цокольной части. Но годится он лишь для небольших помещений. Подвальное помещение частного дома нужно оборудовать по-другому.

В этом случае самый рациональный вид вентиляции #8212; естественный. Все, что нужно сделать в общем случае #8212; установить два воздуховода (приточный и вытяжной) и разнести их по противоположным углам подвала. Приточный #8212; как можно ближе к грунту, но на расстоянии 500 мм от него. Вытяжной #8212; выше уровня крыши. Выход снабдить козырьком (дефлектором). Расположив вытяжной вентканал рядом с дымовым каналом камина или печи, можно в разы увеличить тягу.

Желательно на оба рукава установить заслонку (шибер). Естественно, чем больше расстояние H, тем больше разность температуры воздуха снаружи и в подвале и тем интенсивнее, следовательно, будет происходить воздухообмен.

При искусственной вентиляции схема в принципе не меняется, но добавляется вентилятор на вытяжной канал. При этом воздухообмен не будет зависеть от погоды. Вентиляцию подвалов в частных домах хороший хозяин делает именно такой конструкции.

Есть комбинированная схема. Она аналогична искусственной, но вентилятор включается периодически, допустим, для экстренной быстрой просушки погреба. При этом вентилятор можно ставить на приточную ветку.

Обеспечивает ли регулировку влажности в подвале естественная вентиляция? Относительно, ибо на нее в значительной мере влияет температура наружного воздуха. В экстренных случаях можно для проветривания дверь или люк. Сбить влажность можно, поместив в подвал емкость с поваренной крупной солью или негашеной известью, повысить #8212; поставив емкость с мокрым песком.

Бывает, что плесень такими способами убрать не удается. В этом случае нужно проверить гидроизоляцию фундамента. Не помешает и проверка подземных коммуникаций, проходящих рядом.

Как проверить, достаточен ли воздухообмен в подвале? Если зажженная спичка гаснет, значит, имеем избыток углекислого газа. Нормальный объем поступаемого воздуха #8212; 1-1,5 м³/час.

Что касается выбора материала для вентканалов, то можно использовать пластиковые трубы диаметром от 50 до 100 мм. Используют и асбестовые трубы, их диаметр можно подобрать по формуле: 1 м² подвала = 26 см² сечения вентканала. Порой отношение к вентиляции подвала в частном доме несколько пренебрежительно, мол, мелочи. Но эти #171;мелочи#187; способны испортить настроение и облегчить кошелек.

Загородный дом без подвала или погреба не может быть полноценным, ведь никто не откажется от дополнительных площадей для хранения вещей, овощей и фруктов, а возможно и устройства в подвале или цокольном этаже спортивного зала, гаража или мастерской. Но для того, чтобы помещения подвала позволяло это все сделать, оно должно быть комфортным: сухим и теплым, притом, в любое время года и погоду. Сделать его таковым возможно – с помощью устройства правильной вентиляции. А о том, как же это сделать, читайте в нашей статье.

Вентиляция — (от лат. ventilatio— проветривание), система труб, шахт и отверстий, обеспечивающих движение, перемешивание воздушных масс с последующим удалением отработанного воздуха из помещения, а также электрические устройства этому способствующие.
Правильно организованная вентиляция обеспечивает комфортное проживание в доме за счет долговечности строения и внутренней отделки дома (ведь их не повредит излишняя влажность, грибок и бактерии) да и здоровье людей, дышащих свежим, более чистым воздухом, значительно крепче.

—приточная вентиляция, обеспечивает поступление воздуха с улицы (вентиляторамили через естественные отверстия – окна, двери),

—вытяжная вентиляция. обеспечивает удаление отработанного воздуха из помещения (вентиляторами, через вентиляционные шахты-воздуховоды)

—приточно-вытяжная вентиляция. обеспечивает оптимальное движение воздуха воздуха и проветривание помещения.

Все виды вентиляционных систем могут быть как естественными, так и искусственными, принудительными:

-естественная. не требующая особого технического оснащения и инженерных расчетов, вентиляция: происходит с помощью естественного движения воздуха через окна, двери и воздуховоды. Воздух поступает, движется и удаляется из помещения из-за естественной разности давления, температуры и влажности воздуха.

—искусственная, принудительная. предполагающая дополнительное оснащение системы естественной вентиляции оборудованием, способствующим поступлению, движению и удалению воздуха из помещения, а также дополнительной очистке, регулированию влажности и температуры воздуха, для создания наиболее комфортного микроклимата в помещении: вентиляторы, кондиционеры, сплит-системы. Организация принудительной вентиляции целесообразна в доме или помещениях большой площади. Она требует специальных инженерных расчетов для правильного и функционального монтажа системы вентиляции, а также, дополнительное место для монтажа всех систем и труб (в подвале, под потолком или полом). Плюс ко всему, стоимость такой системы достаточно внушительна да дополнительные энергозатраты для ее работы, тоже, потребуются.

Каждый выбирает по потребностям и возможностям:

Но, в отношении стандартного загородного дома с подвалом небольшой площади (до 50 м.кв.) или погребом, при любых финансовых возможностях, целесообразнее все же, говорить, о естественной вентиляции этих помещений.

Вентиляция подвала в доме – обязательное условие возможности использования как самого подвала, так и дома, в целом. Именно поэтому, предусмотреть организацию вентиляции в подвале нужно еще на стадии устройства фундамента дома. А в качестве самих воздуховодов использовать прочные материалы: бетонные или трубы ПВХ, они просты в монтаже, более дорогие и эстетичные металлические воздуховоды, требующие больших умений для их монтажа,

при большом желании можно сделать воздуховоды и из досок, хорошо подогнав их друг к другу, отверстия приточной вентиляции снаружи защитить от мусора грызунов, сделав защиту своими руками

или купив готовые решетки,

а для сбора конденсата установить сборщик влаги с краником.
Рассмотрим оптимальные виды вентиляции на примере организации вентиляции погреба или подвала частного загородного дома:

-приточная вентиляция в подвале используется редко, т.к. пригодна в большей степени, как вентиляция погреба в частном доме, при этом, для погреба, чаще всего, вне дома, или подвала небольших площадей и высоты.

-приточно вытяжная вентиляция в подвале, естественная, наиболее универсальный вариант для подвальных помещений, площадью менее 50м.кв. и высотой не более 2,5 метров. И бывает она нескольких типов:

Двухтрубная. одна труба размещается на расстоянии от пола в примерно, не более 50 см – это приточная труба, вторая – под самым потолком – это вытяжная труба.

Однотрубная. именно ее чаще всего делают именно в погребах и в качестве материала используют хорошо подогнанные доски. Воздуховод в данном случае разделен на 2 части, получающиеся 2 канала выполняют функцию притока и отвода воздуха.

Иногда делают такие воздуховоды с заслонками, для регулирования тяги.

Однотрубная с окном. приток воздуха осуществляется через окошко в верхней части фундамента дома, а выводится теплый воздух через вытяжную трубу.

Наиболее изобретательные владельцы подвалов и погребов усовершенствовали устройство вентиляции в подвале, установив на приточный воздуховод естественной приточно-вытяжной вентиляции ветроуловитель или флигель, делая сам у верхнюю часть, раструб, воздуховода на подшипниках, чтобы всегда быть по ветру, т.е. с тягой.

Проверить которую, как и степень проветриваемости помещения можно с помощью зажженной свечи: она должна хорошо греть – значит в подвал поступает достаточное количество воздуха.

Так как сделать вентиляцию в подвале? В случае с принудительной вентиляцией – без специалистов и серьезных расчетов – никак. А вот естественную приточно-вытяжную вентиляцию организовать самостоятельно вполне реально:

В спорах о том, нужны ли продухи в фундаменте и стоит ли их закрывать на зиму, сломано немало копий, но всегда есть причины продолжить этот разговор.

Продухи в основании дома необходимы для вентиляции подпольного пространства, что способствуют удалению избыточной влаги из цоколя.

Продухи обычно делаются при возведении ленточного фундамента. Казалось бы, технология отработана до мелочей. На FORUMHOUSE часто появляются темы с вопросами: нужно ли делать продухи в фундаменте, потому что продухи есть, а деревянные балки и лаги пола всё равно гниют; утеплитель мокнет, на внутренних стенках ленточного фундамента зимой образуется иней; и действительно ли нужно делать продухи, если пол из бетона.

Вот мнение форумчанина с ником chicken-A (Москва):

– С появлением современных материалов и способов строительства отдушины превращаются в анахронизм. А если закрытое подполье дополнительно как следует утеплить, то это значительно повысит энергоэффективность дома.

Интересен западный опыт. В США до недавнего времени считалось экономически целесообразным строительство частных домов с продухами и низким подпольем, в котором прокладывались все инженерные коммуникации.

В Америке построено около 30 млн подобных домов.

Однако в последние годы заокеанские строители постепенно отказываются от желания построить низкие основы для дома с продухами. Выяснилось, что если сделать продухи, в свободно вентилируемом подполье в большинстве случаев всё равно сохраняется повышенная влажность.

Нужно ли делать отверстие в фундаменте

Это происходит из-за нарушения температурно-влажностного режима. Летом тёплый атмосферный воздух попадает в более холодное подполье, а из-за разницы температур вода, содержащаяся в воздухе, конденсируется и обязательно выпадет в виде росы на внутренних стенках цоколя и перекрытия. Со временем это приводит к гниению конструкций.

Отсыревание подпольного пространства происходит по двум основным причинам:

1. Постоянное испарение водяного пара из земли под домом. Этому способствует высокий уровень грунтовых вод или подтопление цоколя атмосферными осадками;

2. Недостаточная площадь продухов. В соответствии со СНиП 1.47 2.08.01-89, в стенах подвалов и подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола подполья или подвала. А сами продухи следует равномерно распределять по периметру наружных стен фундамента или цокольного этажа с каждой стороны частного дома.

Минимальная площадь одного продуха равняется 0,05 кв.м. По нашим расчетам, для вентиляции цоколя общей площадью в 100 кв.м потребуются продухи в количестве 25 довольно большого диаметра — в 110 мм.

Есть мнение, что продухи любого размера нужно закрывать на зиму крышками.

– Я думаю, что привычка закрывать их на зиму крышками возникла ещё из-за возможности хранить в подполе продукты. При полностью открытых продухах картошка и консервы зимой замёрзнут и испортятся, особенно, особенно, если продух низко от земли.

Под жилыми помещениями обычно строят вентилируемый подпол (или цокольный полуподвальный этаж) с продухами на улицу и продухами через пол и вентиляционными каналами в стенах. Летом вентилирование происходило за счёт поступления тёплого воздуха через внешние продухи. На зиму их закрывают, и поступление воздуха в подпол идёт через специальные отверстия в полу. Эти отверстия прикрываются небольшими решётками.

Крышки для отдушин в фундаменте.

Согласно СНиП II-3-79, разница между температурой воздуха в подполе и температурой поверхности подпольных перекрытий не должна превышать двух градусов. А для того, чтобы пол при открытых зимой продухах не вымерз, его необходимо как следует утеплить.

Минимальная толщина утеплителя в полу (минеральной ваты) составляет 200 мм.

Т.к. данные требования могут не соблюдаться или выполняться с нарушениями, то возможным логичным шагом становится возведение бетонного фундамента без продухов.

Хорошо утеплённое и изолированное от атмосферного воздуха подполье в течение всего года остаётся сухим, тёплым, и в нём не образуется плесень.

Как построить закрытое подполье

В теплотехническом отношении закрытое подполье отличается от полов по грунту только наличием воздушной прослойки между полом и грунтом.

При закрытом подполье, из-за воздушного слоя, который не сообщается с атмосферой, полы быстро прогреваются комнатным теплом. Поэтому при закрытом подполье и в режиме ПМЖ утепление пола может не понадобиться. А сам процесс создания закрытого подполья надо разбить на ряд последовательных шагов:

1.Обеспечиваем дренаж фундамента. Он способствует эффективному отводу избыточной влаги от пятна застройки, что уменьшает влажность земли в подполье;

2. Утепляем стенки фундамента снаружи. Это сохраняет тепло в подполье;

3. Утепляем отмостку по периметру фундамента. Благодаря этому сокращается утечка тепла сквозь нижнюю часть фундамента. К тому же, утеплённая отмостка уменьшает силы морозного пучения, действующие на фундамент.

4. Пароизолируем грунт в цоколе, т.е. принудительно блокируем поступление влаги из почвы в подполье. Для этого стелим на грунт толстую, не менее 150 мк, полиэтиленовую плёнку. Ее укладываем с перехлёстом и обязательной проклейкой швов. Для надёжности плёнку можно залить стяжкой из «тощего» бетона (толщиной в 2-3 см). Концы плёнки (20-30 см) заводим на стенки фундамента и прижимаем планкой на дюбелях;

5. Монтируем систему вентиляции подпольного пространства;

– Продухи в цоколе лучше всего заменить вытяжным стояком, идущим внутри дома из подполья на крышу или чердак, и приточным отверстием где-нибудь в углу нежилого помещения, из тамбура и т.п..

Вентиляционный стояк можно сделать из трубы диаметром в 50-80 мм. Т.к. стояк соединяет подполье, помещения и холодный чердак, то из-за разницы температур в стояке создаётся небольшая тяга, забирающая воздух из подполья. Благодаря естественной циркуляции подпол хорошо вентилируется.

– Я бы сделала вентиляционные отверстия в углах дома, а вытяжную трубу поставила в центре. В моём случае цокольная вентиляция обеспечивается за счёт печного отопления. Подпольное пространство объединено с жилым помещением, а воздух для печи забирается из-под пола.

Таким образом, утеплённое и закрытое подпольное пространство может стать одним из компонентов энергоэффективного дома .

На FORUMHOUSE ведется горячее обсуждение вопроса, нужен ли цоколь с продухами и собраны отзывы владельцев полов по грунту. Читайте, как отремонтировать коммуникации под плитным фундаментом. А в нашем видео рассказывается о том, как заменить сгнивший нижний венец в деревянном доме.

13 Мар 2019 admin 26