Вентиляция и дымоход для печи в частного дома

Отведение газов и дыма от приборов отопления является одной из главных составляющих обеспечения уюта и безопасности. Мало выбрать понравившийся на фото дымоход в частном доме, важно учесть возможность и нюансы его установки. От правильности монтажа зависит эффективность отвода продуктов сгорания от печей, каминов, газовых, жидко- и твердотопливных котлов. Изучите требования и познакомьтесь с нормами, даже если не планируете выполнять работу своими силам.

Наиболее популярная конфигурация современного дымохода в частном доме

Дымоход предназначен для удаления продуктов сгорания и создания тяги при работе теплогенератов. Он должен быть устойчивым к воздействию высоких температур, влаги и серной кислоты, образующейся при контакте дымовых газов с конденсатом. Стенки трубопровода должны быть гладкими, чтобы меньше скапливалось сажи.

Требования к устройству дымоходов регламентируются специальными государственными нормативами: СНиП 41-01-2003; ВДПО (Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов); СП 7.13130.2009.

Основные из них следующие:

  • площадь сечения дымовой трубы или канала должна быть больше или равна площади выходного патрубка теплогенератора;
  • в основании канала необходимо устраивать карман глубиной 250 мм для прочистки и/или патрубок для удаления конденсата;
  • нельзя использовать больше трех поворотов;
  • поворот трубы должен выполняться с радиусом скругления не более диаметра;
  • соединения элементов в местах пересечения строительных конструкций запрещены;
  • длина горизонтального участка допускается максимум 1 м;
  • отводы и тройники не должны нести нагрузку от выше расположенных элементов;
  • если конструкция крыши содержит горючие материалы, на оголовок трубы необходимо установить искроуловитель с ячейкой не более 5х5 мм;
  • при работе с теплогенератором на природном газе оголовок должен всегда быть открытым без зонтов или других укрытий.

Устройство системы газоотвода

Необходимым условием стабильной и надежной работы практически всех источников тепла является наличие хорошей тяги. Она возникает за счет разницы между температурами отработанных газов и наружного воздуха. С увеличением этой разницы, растет тяга. Она напрямую зависит от высоты, характеристик и правильности устройства дымохода.

Действие ветра способно усиливать естественную тягу в трубе, а может и мешать. При благоприятных условиях горизонтальные потоки ветра, сталкиваясь с дымовой трубой, меняют свое направление и движутся снизу-вверх, в результате у выходного отверстия создается разрежение, и продукты сгорания буквально высасываются из дымохода. В случае наличия других препятствий, ветер может направляться сверху-вниз и создавать обратное движение газов – обратную тягу, что приводит к задымлению помещения.

Схема определения высоты дымовой трубы

Нормальному движению ветра может мешать любое высокое сооружение, расположенное рядом, в том числе и часть скатной кровли. Поэтому высота дымовой трубы определяется с учетом расстояния до конька согласно нормативной схеме.

При этом общая высота трубы от теплогенератора должна быть не менее 5 м, для газового котла – не менее 3 м.

Дымоход в частном доме может быть выполнен из следующих материалов:

Отдать предпочтение одному из них и выделить явного фаворита нельзя. Правильный выбор подходящего материала для сооружения дымохода может быть сделан только с учетом комплексного набора влияющих факторов. Прежде всего, необходимо проанализировать специфику условий эксплуатации, свойства каждого материала и цены на момент сравнения.

Печной керамический дымоход

Кирпичная труба обычно дешевле, чем другие системы дымоудаления. Она способна выдерживать высокие температуры и даже возгорание сажи. Основной ее недостаток – громоздкость и сложность конструкции. Строится на фундаменте или железобетонном перекрытии. При работе с печами, каминами и котлами на дровах очень надежен и долговечен, так как высокая температура уходящих газов не допускает образование конденсата. В остальных случаях быстро разрушается.

Кирпичный дымоход от камина

Чтобы построить кирпичный дымоход в доме своими руками, необходимо обладать специальными навыками печника и каменщика. В стволах должны отсутствовать трещины и какие-либо неровности. Это серьезное сооружение, для которого нужны квалифицированные работники.

Реставрацию кирпичной дымовой трубы вполне можно выполнить самостоятельно. Нужно просто сверху вставить в канал специальную гибкую гофру соответствующей длины.

Дымоход из нержавейки внутри кирпичной трубы

Керамический дымоход также является относительно недорогим. Он характеризуется повышенной прочностью и способностью аккумулировать тепло. Высокие огнеупорные свойства позволяют использовать его в высокотемпературных системах твердотопливных источников тепла. Керамическая труба способна выдерживать нагрев до 1200°C при возгорании сажи. Срок службы при правильном уходе равняется сроку службы здания.

Керамические элементы разных размеров соединяются с помощью специальных пазов и скрепляются огнестойким клеем-герметиком. Керамические трубы могут монтироваться открыто и в шахтах из кирпича или специальных пустотных блоков, устанавливаться внутри и снаружи дома.

Керамические трубы для дымохода

При новом строительстве очень выгодно и удобно использовать системные дымоходы из керамических труб, уложенных в специальные шахты. Они являются хорошим решением для всех типов топливосжигающего оборудования.

Стальной дымоход легко собирается по принципу конструктора. Широкий выбор фасонных и крепежных деталей позволяет создавать практически любую конфигурацию и выполнять монтаж дымохода в частном доме, как во время ведения строительства, так и в процессе эксплуатации здания.

С учетом требований по стойкости к коррозии и действию кислот трубы изготавливаются не из обычной, а из оцинкованной или нержавеющей стали. Нержавеющая сталь заметно дороже, но имеет более продолжительный срок службы.

Сфера применения стальных изделий ограничена системами с относительно низкой температурой дымовых газов, так как по СНиП 41-01-2003 их максимальная температура – 500°С. Соответственно использование с твердотопливными котлами нежелательно.

Стальные системы дымоудаления очень удобны для монтажа в уже заселенных домах, так как монтируются быстро, не нуждаются в фундаменте, штукатурке и облицовке. При этом они заметно дороже кирпичных и керамических.

Из стали изготавливают также дымоходы с двумя стенками, по принципу «труба в трубе». Их называют коаксиальными. Такие используются для конденсационных и турбированных газовых котлов, имеющих закрытые камеры сгорания. Воздух, необходимый для горения, забирается не из помещения, а с улицы.

Коаксиальные дымоходы по внутренней трубе отводят продукты сгорания, а по наружной подают воздух на горение. Их сборка производится аналогично одностенным стальным. Установка дымохода коаксиального типа имеет самую низкую стоимость.

Набор для монтажа коаксиального дымохода

Безопасное устройство дымохода предусматривает его изоляцию. Трубопроводы должны быть обязательно утеплены для защиты от возможного замерзания конденсата. Кроме того, сохранение тепла в дымовой трубе повышает КПД всех видов топливосжигающего оборудования.

Керамические трубы обматывают минеральной или базальтовой ватой. Такую же изоляцию можно применить для старой асбестоцементной трубы, заключив ее в кожух из оцинкованной стали. Возможно применение для заполнения зазора между асбестоцементной трубой и кожухом керамзита, битого кирпича или другого пустотного материала с заливкой цементным раствором.

Утепление керамического трубопровода

Самым бюджетным вариантом защиты стальной дымовой трубы является использование фольгированной минераловатной изоляции.

Она позволяет быстро и легко утеплить не только новую, но и существующую трубу. Результат, правда, недолговечен, так как регулярное действие ветра приводит со временем к растрепыванию изоляции, а намокшая вата перестает быть теплоизолятором.

Этого недостатка лишены дымоходы типа «сендвич», которые уже содержат слой утеплителя. При этом они так же легко собираются, как и одностенные стальные. Повсеместное использование именно этого варианта сдерживает только стоимость.

Элементы утепленного дымохода типа «сендвич»

Очень хорошим выбором является установка дымохода в частном доме из керамических труб в стальном корпусе, в котором соединены достоинства керамических и двустенных стальных систем. Он подходит абсолютно для всех теплогенераторов, но пока редко встречается на отечественном рынке.

Довольно неплохие результаты дает более экономный народный метод изготовления утепленного дымохода: труба собирается из оцинкованной стали, обматывается минеральной ватой и заключается в алюминиевую гофру. Получается самодельный «сендвич». Это, безусловно, хлопотно, зато заметно дешевле стандартных готовых решений.

Эконом-вариант металлического дымохода типа «сендвич»

Каждый человек, когда-либо собиравший конструктор, может разобраться, как сделать дымоход в частном доме из оцинкованной или нержавеющей стали. Составляющие элементы современных систем отвода продуктов сгорания из металла просто вставляются друг в друга. Места стыков уплотняются термостойкой мастикой или герметиком и скрепляются хомутами.

Монтаж начинается с нижней части, то есть от теплогенератора. Соединение проводится «по конденсату» против движения дымовых газов. Это предотвратит вытекание конденсата наружу и возможное обледенение дымохода.

Если выполняется проход дымохода через кровлю, то для его защиты от атмосферных осадков используют регулируемый металлический фартук с соответствующим кровле углом наклона (0-15°, 15-30°, 30-45°). Если труба поднимается над крышей больше, чем на 1,5 м, то ее необходимо фиксировать с помощью растяжек.

Крепление дымохода и проход через крышу с установкой фартука

Для герметизации пересечения дымохода с кровлей можно использовать универсальные резиновые уплотнители. В зависимости от наклона крыши применяют прямой или угловой тип. Необходимо только учесть диапазон их рабочих температур.

Проход дымохода через кровлю с уплотнителем «Мастер Флеш»

Порядок работы с универсальным резиновым уплотнителем очень простой. Необходимо срезать верх в соответствии с требуемым диаметром, одеть на трубу, хорошо промазать снизу термостойким силиконом и прикрепить к кровле с помощью шуруповерта.

Порядок установки универсального резинового уплотнителя

При крутых скатах крыш существует опасность повреждения дымоходов снежными лавинами. Для защиты труб при сползании снега с крыши можно установить специальные металлические рассекатели, как показано на фото дымохода на крыше частного дома.

Металлические рассекатели для защиты от сползания снега

Во избежание трудностей, связанных с созданием проема в крыше и его последующей герметизацией, обычно стараются применить вывод дымохода через стену, как правило, заднюю.

Этот вариант подразумевает только одно пересечение – с наружной стеной, которое легко изолируется монтажной пеной, в отличии от заведомо сложного и ненадежного примыкания горячей дымовой трубы к холодной кровле. В этом случае труба легко крепится к наружной части стены, не влияет на интерьер и гарантированно отсутствуют протечки.

После завершения установки дымовой трубы обязательно нужно проверить наличие тяги. Это очень важный момент, независимо от того, устанавливался дымоход в частном доме своими руками или с привлечением специалистов. Нарушения, допущенные при монтаже, могут привести к плохой тяге или даже возникновению обратной. Это чревато скоплением угарных газов в помещении, что несет прямую угрозу жизни и здоровью жильцов.

  1. Тягу можно проверить с помощью зеркала, поместив его в область дымового капюшона и направив в сторону дымохода. При хорошей тяге оно не запотевает.
  2. Удобно пользоваться пламенем от горящей спички, бумаги либо свечи. Если пламя при приближении к дымоходу отклоняется в его сторону, то все в порядке, в противном случае эксплуатация недопустима.

Для проверки герметичности стыков и отсутствия опасного нагрева прилегающих к дымоходу конструкций проводится испытательная топка. В начале эксплуатации возможно наличие запаха и небольшого задымления из-за испарения остатков масла и кристаллизации герметика.

При дальнейшей эксплуатации минимум раз в год следует проверять его состояние, а перед отопительным сезоном проводить чистку.

Важно не забывать о чистке

Подводя итоги, следует еще раз остановиться на том, когда и какие дымоходы лучше использовать:

  • для дровяных печей и каминов при строительстве дома – кирпичный или керамический;
  • для дровяных печей и каминов в заселенном доме – керамический в стальном корпусе;
  • для газовых, жидкотопливных и пиролизных котлов – системный (керамическая или стальная труба внутри кирпичного канала) или стальной утепленный типа «сендвич».

Установить такой же как на фото стальной дымоход в доме своими руками может практически каждый мужчина при ответственном подходе и соблюдении приведенных выше рекомендаций. Предварительная консультация со специалистом гарантированно убережет от опасных ошибок.

Эффективность и безопасность отопительного устройства, вырабатывающего тепло за счёт сжигания того или иного топлива, в значительной мере зависит от параметров и состояния дымохода. Сегодня многие компании занялись выпуском утеплённых стальных моделей, но далеко не все пользователи готовы мириться с их высокой стоимостью и сравнительно недолгим сроком службы. Зачастую домовладельцы принимают решение о возведении трубы дымохода по традиционной технологии, то есть из кирпича, своими руками. Для этого нужно придерживаться некоторых правил и знать, какие материалы лучше использовать.

Дымовые трубы из кирпича могут применяться на любых объектах, будь то котельная или частный дом. С появлением сборных стальных «сэндвичей» они стали менее востребованными, но все ещё используются довольно широко. Это объясняется следующими их достоинствами:

  • кирпичный дымоход стоит дешевле «сэндвича»;
  • служит дольше: примерно 30 лет;
  • является важным архитектурным элементом и идеально сочетается визуально с некоторыми видами кровельного покрытия, например, черепицей.

Но и недостатков у данной конструкции предостаточно:

  1. По сложности и продолжительности строительство такого дымохода уступает монтажу «сэндвича», да и для доставки материалов потребуется специальный транспорт.
  2. Дымоход из кирпича имеет значительный вес, поэтому его приходится обеспечивать надёжным основанием.
  3. В поперечнике имеет прямоугольную форму, хотя наиболее подходящим является круглое сечение. В углах образуются завихрения, препятствующие нормальному истечению газов и ухудшающие таким образом тягу.
  4. Внутренняя поверхность кирпичного дымохода даже в случае отделки штукатуркой остаётся шероховатой, вследствие чего она быстрее покрывается сажей.

В отличие от нержавеющей стали, кирпич быстро разрушается кислотным конденсатом. Последний образуется в том случае, если температура дымовых газов за время их движения по трубе успевает опуститься ниже 90 градусов. Поэтому при подключении к кирпичному дымоходу современного экономичного котла с низкотемпературным выхлопом или печки, эксплуатируемой в режиме тления (теплогенераторы марок «Профессор Бутаков», Bullerjan, Breneran), необходимо выполнять его гильзовку, то есть устанавливать внутри нержавеющую стальную трубу.

Конструкция дымохода очень простая.

Принципиальная схема кирпичной трубы, которой и следует придерживаться

Дымоотводящий канал защищён сверху конусообразной деталью — зонтом или колпаком (1), которая препятствует попаданию внутрь осадков, пыли и мелкого мусора. Верхний элемент трубы — оголовок (2) – является более широким, чем её основная часть. Благодаря этому удаётся уменьшить количество влаги, попадающей во время дождя на нижерасположенный участок — шейку (3).

Над кровлей имеется ещё одно уширение — выдра (5). Благодаря ему атмосферная влага не попадает в щель между дымоходом и кровельным покрытием (6). На выдре при помощи цементного раствора формируется скат (4), по которому сбегает попавшая на трубу вода. Для предотвращения возгорания стропил (7) и обрешётки (8) от контакта с горячей поверхностью дымовой трубы их оборачивают теплоизоляционным материалом.

Участок дымохода, пересекающий чердачное помещение, называют стояком (9). В нижней его части, как раз на уровне чердачного перекрытия, располагается ещё одно уширение — распушка (10).

Обратите внимание! Все три уширения — оголовок, выдра и распушка — выполнены только за счёт утолщения стенки, сечение канала при этом всегда остаётся постоянным. Выдру с распушкой, а также другие элементы дымохода, устанавливаемые в местах пересечения кровли или перекрытий, называют разделками.

Кирпичный дымоход более надежный, чем металлический

Толстые стенки распушки защищают деревянные элементы перекрытия (11) от чрезмерного нагрева, который может стать причиной их воспламенения.

Дымоход можно сделать и без распушки. Тогда в зоне прохода перекрытия вокруг трубы монтируют стальной ящик, который впоследствии заполняется насыпным теплоизолятором — керамзитом, песком или вермикулитом. Толщина этого слоя должна составлять 100–150 мм. Но опытные пользователи применять такой вариант разделки не советуют: изолирующий заполнитель сыпется сквозь щели.

Распушка дополнительно обкладывается эффективным негорючим теплоизолятором (12). Раньше в этом качестве повсюду использовался асбест, но после выявления у него канцерогенных свойств этот материал стараются не применять. Безвредная, но более дорогая альтернатива — базальтовый картон.

Самый нижний участок дымовой трубы также называют шейкой (14). В ней имеется задвижка (13), посредством которой можно регулировать тягу.

В зависимости от способа возведения дымоход может относиться к одному из следующих видов:

В вертикальном кирпичном дымоходе тяга образуется естественным образом, то есть за счёт конвекции. Обязательным условием для образования восходящего потока является перепад температур между окружающим воздухом и отводимыми газами: чем большим он будет, тем более сильная тяга образуется в трубе. Поэтому для нормального функционирования дымохода очень важно позаботиться о его утеплении.

На этапе проектирования необходимо определить высоту дымохода и размеры поперечного сечения дымоотводящего канала. Задача расчёта — обеспечить оптимальную силу тяги. Она должна быть достаточной для того, чтобы в топку поступало необходимое количество воздуха и все продукты сгорания отводились в полной мере, и в то же время не слишком большой, чтобы горячие газы успевали отдавать своё тепло.

Высоту дымохода необходимо подбирать с учётом следующих требований:

  1. Минимальный перепад высот между колосниковой решёткой и верхом оголовка составляет 5 м.
  2. Если крыша покрыта горючим материалом, например, битумной черепицей, оголовок дымохода должен возвышаться над ней хотя бы на 1,5 м.
  3. Для кровель с негорючим покрытием минимальное расстояние до верха составляет 0,5 м.

Конёк скатной крыши или парапет плоской в ветреную погоду не должен создавать подпор над дымоходом. Для этого нужно придерживаться следующих правил:

  • если труба расположена ближе 1,5 м по отношению к коньку или парапету, то она должна возвышаться над этим элементом хотя бы на 0,5 м;
  • при удалении от конька или парапета на расстояние от 1,5 до 3 м оголовок трубы может находиться на одной высоте с данным элементом;
  • при удалении свыше 3 м верх оголовка можно располагать ниже конька, на высоте, проведённой через него, наклонной линии с углом в 10 градусов по отношению к горизонтали.

Если вблизи дома имеется более высокая постройка, то дымовую трубу следует возводить на 0,5 м выше её крыши.

Кирпичный дымоход очень аккуратный и вписывает в любой экстерьер

Если к дымоходу будет подключаться печь или котёл, то размеры сечения следует определять в зависимости от мощности теплогенератора:

  • до 3,5 кВт: канал делают размером в полкирпича — 140х140 мм;
  • от 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
  • от 5,2 до 7 кВт: 200х270 мм;
  • свыше 7 кВт: в два кирпича — 270х270 мм.

Мощность теплогенераторов заводского изготовления указывается в паспорте. Если же печь или котёл самодельные, этот параметр приходится определять самостоятельно. Расчёт ведут по формуле:

  • W — мощность теплогенератора, кВт;
  • Vт — объем топки, м 3 ;
  • 0,63 — средний коэффициент загрузки топки;
  • 0,8 — усреднённый коэффициент, показывающий, какая часть топлива сгорает в полной мере;
  • Е — теплотворная способность топлива, кВт*ч/ м 3 ;
  • T — время горения одной топливной загрузки, ч.

Обычно принимают Т = 1 час — примерно за такое время сгорает порция топлива при обычном сжигании.

Дымоход при желании всегда можно украсить

Теплотворная способность Е зависит от породы древесины и её влажности. Средними значениями являются:

  • для тополя: при влажности 12% Е — 1856 кВт*ч/куб. м, при влажности 25 и 50% — соответственно 1448 и 636 кВт*ч/ м 3 ;
  • для ели: при влажности 12, 25 и 50%, соответственно, 2088, 1629 и 715 кВт*ч/ м 3 ;
  • для сосны: соответственно, 2413, 1882 и 826 кВт*ч/ м 3 ;
  • для берёзы: соответственно, 3016, 2352 и 1033 кВт*ч/ м 3 ;
  • для дуба: соответственно, 3758, 2932 и 1287 кВт*ч/ м 3 .
Читайте также:  Как построить вентиляцию в своем доме

Для каминов расчёт ведётся несколько иначе. Здесь площадь сечения дымохода зависит от размеров окна топки: F = k * A.

  • F — площадь поперечного сечения дымоотводящего канала, см 2 ;
  • К — коэффициент пропорциональности, зависящий от высоты дымовой трубы и формы её поперечного сечения;
  • А — площадь окна топки, см 2 .

Коэффициент К равен следующим значениям:

  • при высоте дымохода 5 м: для круглого сечения — 0,112, для квадратного — 0,124, для прямоугольного — 0,132;
  • 6 м: 0,105, 0,116, 0,123;
  • 7 м: 0,1, 0,11, 0,117;
  • 8 м: 0,095, 0,105, 0,112;
  • 9 м: 0,091, 0,101, 0,106;
  • 10 м: 0,087, 0,097, 0,102;
  • 11 м: 0,089, 0,094, 0,098.

Для промежуточных значений высоты коэффициент К можно определить по специальному графику.

Реальные размеры дымоотводящего канала стремятся делать близкими расчётным. Но подбирают их с учётом стандартных размеров кирпичей, блоков или цилиндрических деталей.

Кирпичный дымоход эксплуатируется в условиях значительных перепадов температур, поэтому возводить его следует из самого качественного кирпича. От соблюдения этого правила будет зависеть и то, насколько безопасным окажется сооружение: если кирпич не растрескается, значит, в помещение не попадут отравляющие газы и искры, способные вызвать пожар.

Трубу возводят из полнотелого керамического кирпича с огнеупорными свойствами марок от М150 до М200. В зависимости от качества этот материал делится на три сорта.

При изготовлении такого кирпича температура и время выдержки при обжиге идеально соответствуют виду глины. Узнать его можно по следующим признакам:

  • блоки имеют ярко-красный цвет, возможен желтоватый оттенок;
  • тело кирпича не имеет различимых глазом пор и включений;
  • все грани являются ровными и гладкими, на рёбрах нет выкрошившихся участков;
  • простукивание лёгким молоточком или иным металлическим предметом даёт звонкий и чёткий звук.

Такой кирпич является недожженным. Вот какие признаки характерны для него:

  • блоки имеют бледно-оранжевый слабонасыщенный цвет;
  • на поверхности видны многочисленные поры;
  • звук при простукивании является глухим и коротким;
  • на гранях и рёбрах могут быть дефекты в виде задиров и выкрошившихся участков.

Для кирпича 2-го сорта характерны низкие теплоёмкость, морозоустойчивость и плотность.

  • блоки имеют глубокий тёмно-красный цвет, попадаются почти коричневые;
  • при простукивании дают слишком звонкий звук;
  • грани и рёбра содержат дефекты в виде сколов и задиров;
  • структура является пористой.

Такой кирпич не обладает морозостойкостью, не держит тепла и является слишком хрупким.

Дымоход следует строить из кирпича первого сорта. Второсортный не следует применять вообще, а из третьесортного можно делать фундаменты для отдельно стоящих труб.

Требования к качеству раствора столь же высоки, как и для кирпича. При любых температурных, погодных и механических воздействиях он должен обеспечивать герметичность кладки в течение всего срока службы. Поскольку отдельные участки дымохода работают в различных условиях, то и растворы при его кладке применяются разные.

Эта схема поможет правильно подобрать раствор для кладки кирпича

Если возводимая труба является коренной, то первые два её ряда (зона №3), находящиеся под полом, следует класть на цементно-песчаный раствор (на 1 часть цемента 3–4 части песка). Чтобы смесь была более пластичной, в неё можно добавить 0,5 части извести.

Вышерасположенные участки дымохода до распушки включительно имеют внутреннюю температуру от 355 до 400 градусов, поэтому при их возведении применяют глиняно-песчаный раствор. Если распушка заканчивается под потолком (зона №8), а разделка выполнена из насыпного материала (зона №9), то применение данной смеси распространяется и на ряды в разделке.

Стояк, выдру и шейку дымохода (зона №10), которые сильно не греются, но подвержены ветровым нагрузкам, следует класть с применением известкового раствора. Этот же состав можно использовать и при устройстве оголовка (зона №11), но для этого участка подойдёт и обычная цементно-песчаная смесь.

Состав раствора зависит от того, какая часть дымохода строится

Глину для раствора следует брать среднежирную. Она не должна иметь сильного запаха, так как он является признаком наличия органических примесей, которые вызывают появление трещин в растворе.

Отсутствие органики желательно и для песка. Это требование удовлетворяет горный песок, а также его более дешёвая замена из молотого кирпичного боя. Последний может быть керамическим и шамотным. Поскольку дымоход возводится именно из керамического кирпича, то и песок следует использовать такой же.

Кроме указанных материалов, потребуются специальные покупные элементы — прочистная дверца, задвижка и колпак. Зазоры между кирпичной кладкой и монтируемыми в ней металлическими изделиями уплотняются при помощи асбестового шнура или базальтового картона.

Инструменты будут использоваться самые обычные:

Не обойтись и без строительного уровня.

Если возводится коренной дымоход, то строительные работы следует начинать с устройства железобетонного фундамента. Минимальная его высота составляет 30 см, при этом подошва обязательно должна быть расположена ниже глубины промерзания грунта. Фундамент дымохода не должен иметь жёсткой связи с фундаментом здания, так как оба объекта дают разную усадку.

Некоторые мастера перед началом работ кирпич замачивают. Это имеет смысл, так как в сухом виде блоки будут активно впитывать воду из раствора и кладка окажется непрочной. Но нужно учитывать, что кладка из подвергавшегося замачиванию кирпича достаточно долго сохнет, так что выбирайте методику в соответствии со временем года и погодных условий — кирпич должен просохнуть до первых морозов.

Песок нужно тщательно очистить от примесей путём просеивания через сито с ячейкой 1х1 мм, а затем промыть. Глину лучше протереть через сито после замачивания. Используемая известь должна быть гашёной.

Растворы готовят по следующей рецептуре:

  1. Глиняно-песчаный: смешивают песок, шамотную и обычную глину в пропорции 4:1:1.
  2. Известковый: песок, известь и цемент марки М400 соединяют в пропорции 2,5:1:0,5.
  3. Цементно-песчаный: смешивают песок и цемент марки М400 в соотношении 3:1 или 4:1.

Раствор для кирпича должен быть достаточной густоты

Глину замачивают в течение 12–14 часов, время от времени перемешивая и добавляя, если нужно, воду. Затем в неё добавляют песок. Приведённый рецепт рассчитан на глину средней жирности, но этот параметр желательно заранее проверить следующим способом:

  1. Берут 5 небольших порций глины одинаковой массы.
  2. В 4 порции добавляют песок в количестве 10, 25, 75 и 100% от объёма глины, а одну оставляют в чистом виде. Для заведомо жирной глины количество песка в порциях составляет 50, 100, 150 и 200%. Каждый из испытательных образцов следует перемешать до однородного состояния, а затем путём постепенного добавления воды превратить в раствор с консистенцией густого теста. Правильно приготовленная смесь не должна липнуть к рукам.
  3. Из каждой порции делают несколько шариков диаметром 4–5 см и столько же пластин толщиной от 2 до 3 см.
  4. Далее их подвергают высушиванию в течение 10–12 дней в помещении с постоянной комнатной температурой и без сквозняков.

Определяют результат, считая пригодным для работы тот раствор, который удовлетворяет двум требованиям:

  • выполненные из него изделия не растрескались после высыхания (такое происходит при высокой жирности);
  • сброшенные с высоты в 1 м шарики не рассыпаются (это свидетельствовало бы о недостаточной жирности).

Прошедший проверку раствор готовят в достаточном объёме (на 100 кирпичей требуется 2–3 ведра), при этом воды добавляют столько, чтобы смесь легко сползала с мастерка.

Если материалы и инструменты подготовлены, можно начинать строительные работы:

Стояк заканчивается рядом, наполовину высоты выступающим выше нижнего края отверстия в кровле. Те, которые находятся на уровне деревянных стропил и обрешётки, необходимо изолировать асбестовыми или базальтовыми полосами.

При строительстве выдры нужно использовать асбестовые или базальтовые полосы

Следующим рядом начинается выдра. Как и распушка, она постепенно расширяется, но неравномерно, а с учётом разной высоты краёв отверстия в крыше. Далее размеры дымохода снова возвращаются к первоначальным значениям — начинается шейка печи.

Так выглядит правильно сформированная выдра

Последний этап — устройство оголовка из двух рядов. Первый ряд делается с уширением на 30–40 мм во все стороны. Второй ряд — по обычной схеме, при этом на выступе нижнего ряда выкладывается при помощи бетонного раствора наклонная поверхность.

На оголовке в дальнейшем придётся закрепить зонт

На выступе оголовка крепится зонт. Просвет между его низом и верхом оголовка должен составлять 150–200 мм.

Если материал кровельного покрытия является горючим и к дымоходу подключён твердотопливный теплогенератор, на оголовке нужно установить искроуловитель (металлическая сетка).

Зазор между трубой и кровлей нужно герметизировать.

Зазор между кровлей и трубой герметизируют

«Ступени» выдры сглаживаются раствором, так чтобы образовалась наклонная поверхность, после чего всю наружную часть дымохода нужно обработать гидроизолирующим составом.

Самый дешёвый способ утепления дымовой трубы — обмазывание её поверхности раствором на основе извести и шлака. Сначала на дымоходе крепят армирующую сетку, затем слой за слоем наносят раствор, делая смесь с каждым разом всё более густой. Количество слоёв составляет от 3-х до 5-ти. В результате покрытие имеет толщину 40 мм.

Утепление трубы минеральной ватой — самый экономичный вариант

После высыхания штукатурки на ней могут появиться трещины, которые необходимо замазать. Далее дымоход белят раствором мела или извести.

Более дорогой, но более эффективный вариант утепления связан с применением базальтовой ваты плотностью 30–50 кг/м 3 . Поскольку стенки дымохода являются плоскими, целесообразнее всего использовать этот утеплитель в виде жёстких плит, а не мягких полотнищ (матов).

Для установки базальтовой ваты на дымоходе нужно закрепить дюбелями каркас из металлопрофиля. Утеплитель укладывается в каркас, после чего его можно зафиксировать натянутым капроновым шнуром или прикрутить к кирпичной кладке особыми тарельчатыми дюбелями, имеющими шляпку большого диаметра (чтобы исключить продавливание материала).

Поверх базальтовой ваты настилают паронепроницаемую плёнку (данный теплоизолятор хорошо впитывает воду), а затем оштукатуривают обычным цементно-песчаным раствором по армирующей сетке или обшивают жестью (можно оцинковкой).

Гильзование дымовой трубы осуществляют в следующей последовательности:

  1. В зоне подключения котла или печи кладку дымохода разбирают на высоту, достаточную для монтажа самой длинной части стального вкладыша. Обычно это конденсатосборник.
  2. Последовательно устанавливают все элементы вкладыша (гильзы), начиная с самого верхнего. По мере монтажа устанавливаемые детали подаются вверх, освобождая место для последующих. На каждом элементе имеются крючки, за которые можно зацепиться пропущенным через верхнее отверстие канатом.
  3. После установки гильзы пространство между ней и стенками дымохода заполняют негорючим теплоизолятором.

Гибкая гильза позволит правильно сформировать дымоход

В конце проём в дымоходе снова закладывают кирпичом.

Слой сажи, оседающий внутри дымохода, не только уменьшает его сечение, но и увеличивает вероятность пожара, поскольку может воспламеняться. Иногда его даже специально выжигают, но такой способ очистки является очень опасным. Более правильно удалять сажу сочетанием двух методов:

  1. Механический подразумевает использование щёток и скребков на длинных наращиваемых держателях, а также гири на прочном шнуре, которую пропускают в дымоход сверху.
  2. Химический: в топке вместе с обычным топливом сжигается особое средство, например, «Полено-трубочист» (продаётся в хозяйственных магазинах). В его состав входит много веществ — угольный воск, сульфат аммония, хлорид цинка и др. Выделяющийся при горении этого средства газ образует на стенках дымохода покрытие, которое не позволяет саже впоследствии к ним прилипать.

Второй способ применяется как профилактический.

На первый взгляд, дымовая труба представляется предельно простой конструкцией. Однако на каждом этапе её возведения — от выбора материалов до установки теплоизоляции — требуется взвешенный и обдуманный подход. Следуя рекомендациям специалистов, вы сможете построить прочное и безопасное сооружение, которое прослужит многие годы.

Строительство дымохода отопительной системы – дело очень ответственное, требующее соблюдения всех норм пожарной и газовой безопасности. Но он вполне выполним собственными руками, если всё хорошо продумать и следовать порядку выполнения работ в согласии с проектом.

Дымоход в доме подвергается высоким температурам, поэтому важно выбрать правильный материал

Дымоходный канал отопительного котла испытывает нагрузки от высокой температуры дыма, возможного возгорания сажи внутри, воздействия продуктов горения. От его устойчивости к таким нагрузкам зависит безопасность жильцов дома, поскольку он выводит наружу продукты сгорания, ядовитые для людей.

По этой причине к их устройству предъявляется ряд требований. Они должны быть:

  • Термоустойчивыми
  • Пожаробезопасными
  • Устойчивыми к коррозии
  • Герметичными
  • Прочными
  • Конденсатоустойчивыми
  • Иметь хорошую тягу независимо от температуры на улице
  • Устойчивыми к воздействию кислот

Если планируется строительство дымохода , сначала нужно определиться с типом конструкции. Он зависит от некоторых факторов:

Дымовой канал коаксиального типа подходит только к котлам, который обеспечивает постоянный выход горячего воздуха наружу, а холодного – внутрь котла. Котёл может быть газовым или твёрдотопливным.

По сравнению с кирпичным, дымоход из стальной трубы своими руками сделать намного проще. Составляющие для стального дымохода выпускают разных модификаций. Большой выбор основных элементов и переходников позволяет собрать систему любой конфигурации.

Преимущества стальных дымоходов:

  • Гладкая внутренняя поверхность не задерживает сажу и копоть.
  • Просто ремонтировать.
  • Устойчивость к высоким температурам, что позволяет использовать как дымоход для твердотопливного котла.
  • Долговечность.
  • Соответствие требованиям пожарной безопасности.
  1. Дымоход делают стальным, классического или коаксиального типа. Часто используют .
  2. Дымоходная труба для твердотопливного котла может быть выполнена из стали или керамики, как наиболее жаростойких материалов. Огнеупорный кирпич тоже подходит, но его реже используют из-за трудоёмкости работ по кладке.
  3. Дымоотвод для газового котла делают из любых подходящих к проекту материалов.

Чтобы правильно установить дымоход, составляют подробную схему-чертёж (проект) будущей системы.

Толщина трубы дымохода в среднем от 15см до 90см

Расчет дымохода для твердотопливного котла, как и любого другого стоит доверить профессионалу.

В точном соответствии с проектом делают разметку тех мест в потолке, крыше и стенах, где будут проложены трубы.

По меткам делают отверстия нужного диаметра.

Производят монтаж адаптера, который соединяет патрубок котла с трубой.

К адаптеру присоединяют тройник с отделением для сбора конденсата и штуцером для его удаления.

С тройником стыкуют следующий по схеме участок системы (ровный либо «колено»).

В местах, где труба проходит через стену или перекрытие крыши, используется проходной патрубок. К стене прикрепляют лист тонкого металла с отверстием для трубы и проводят через него дымоходную трубу.

Стыки всех труб фиксируются хомутами, которые стягивают болтами.

Крепление дымовой трубы к стене делают кронштейнами примерно через каждые 2 метра.

Сверху на дымовых трубах крепят наконечник – зонт, для защиты от осадков.

В последнюю очередь делают изоляцию мест прохождения дымохода через стены и перекрытия.

Чтобы избежать проблем с эксплуатацией дымоотвода и штрафов со стороны газового хозяйства, следует соблюдать ряд официальных норм по устройству дымохода:

  1. Внизу трубы установлен специальный сборщик влаги для отведения конденсата.
  2. В системе устроена хорошая тяга, во избежание попадания опасных продуктов горения внутрь жилья.
  3. хорошая вентиляция, вентканалы в частном доме нужно своевременно проверять и прочищать.
  4. Все соединения герметичны.
  5. Диаметр трубы и её сечение соответствует требованиям, указанным в инструкции к котлу.
  6. Расположение дымохода вертикальное, без уступов. Максимальный допустимый наклон 30 градусов, при сохранении диаметра.
  7. Труба, соединяющая котёл и дымоотвод не меньше 50 см длиной и обязательно с вертикальным участком.
  8. Длина всех горизонтальных участков в сумме меньше высоты помещения.
  9. Если стены дома выполнены из горючих материалов, расстояние от них до дымоотвода не меньше 20 см. И не меньше 5 см, если из негорючих.
  10. стену в деревянном доме нужно сделать прослойку между ним и стеной из негорючего теплоизоляционного материала.
  11. Высота дымохода относительно конька крыши не меньше 50см, а при плоской крыше – 1 м.

Чего нельзя делать при установке дымохода для газового котла:

  • Грибков трубы, выводящей дым от газового котла. Они препятствуют свободному выходу опасных продуктов горения.
  • Дымоотводные трубы не должны иметь больше 3 поворотов.
  • Прокладывание дымоотвода через невентилируемые или жилые помещения.
  • Использовать пористые материалы.

К монтажу дымохода стоит подходить серьёзно, ведь от того, правильно ли сделан дымоход, зависит жизнь и здоровье жильцов дома, а также функциональность всей системы отопления. Если монтаж дымовой трубы выполнен некачественно, продукты горения могут привести к попаданию внутрь жилья дыма или опасного угарного газа.

Такие дымоходы образуют часть стены, то есть проходят, подобно вентиляции, во внутреннем стеновом пространстве. Такие дымоходы наиболее часто используются для каминов. При этом устройство дымохода в частном доме должно быть спланировано на этапе проектирования стен. Важно учесть, что стена в случае выполняется из красного кирпича, который отличается высокой стойкостью к высоким температурам. И даже в тех случаях, когда стены возводятся из другого материала (например, дерева), место под дымоход облицовывается красным кирпичом.

Для того, чтобы создать рукава, необходимо взять 2 стальных уголка. При этом уголки заделывают в камин еще на этапе его строительства. Их размещают на 6-7 см ниже выводного канала. Свободные концы элементов заделывают в дымоход. При этом они размещаются в трубе на таком же расстоянии от выходного канала (6-7 см).

Уголки размещаются либо строго горизонтально, либо с малым уклоном в сторону вывода дыма. По образовавшейся основе уголков укладывают кирпич, размещая его плашмя (этим и обусловлено расстояние в 6-7 см.)

Стены рукава могут быть толщиной в ¼ кирпича, то есть здесь кирпич кладут на ребро. Кладку осуществляют с вертикальной перевязкой швов. Ее начинают с организации основания, которое располагается на полу или верху камина. Фундамент на полу должен представлять собой ровную площадку залитую бетоном. Поверх фундамента кладется первый ряд кирпичей. Углы при этом необходимо выровнять. После этого приступают к дальнейшей кладке . На этом этапе важно не забыть о необходимости организации свободного пространства под дверку для очистки дымоотводного канала. В деревянном доме в целях безопасности необходимо облицевать место перед камином листовой жестью. То же делают и с рукавами.

Данный тип дымоходов представляет из себя отдельный кирпичный стояк, с отдельным фундаментом, который не прилегает к стене и, таким образом, находиться на определенном удалении от печи или камина. Коренные дымоходы строятся из кирпича (прочтите: » «).

Основное достоинство такого дымохода — это возможность подсоединения к одной трубе сразу нескольких источников дыма. Но важно, чтобы все печи размещались на одном уровне. Именно поэтому такой дымоход применяют для домов с множественным размещением печей.

Устройство дымохода в частном доме начинается с закладки фундамента. Сначала вырывается котлован, который соответствует размерам дымохода. Глубина котлована составляет около 30 см. На дно ямы засыпают слой щебня с гравием, а затем слой песка. Толщина этих слоев должна быть примерно равной (то есть по 15 см). Щебень и песок утрамбовывают и выравнивают.

После подготовки «подушки», можно приступать к заливке цементной стяжки. Делать это рекомендуется жидким раствором, так как в этом случае достигается лучшее выравнивание поверхности. Затем следует подождать, пока стяжка полностью застынет и только после этого приступают к непосредственной кладке дымохода. Сперва кладут первый слой кирпича. Затем выводятся углы с использованием уровня или отвеса.

Читайте также:  Компактная система принудительной вентиляции для дома

Кладку поднимают до уровня, на котором следует соединить рукав дымоотвода. С печью он соединяется с помощью металлических уголков. Свободные концы уголков вставляются в дымоход. Место соединения тщательно промазывают глиняным раствором. Рукав организовывают подобно стенному дымоходу. Далее продолжают нормальную кладку кирпича.

Устройство дымохода своими руками по данному типу является наиболее распространенным. К тому же полученный дымоход отличается небольшим весом. Дымоход устанавливают непосредственно на камин или печь (прочитайте: » «). Наиболее часто данный тип применяется в банных печах. К достоинствам дымоходов данного типа можно отнести возможность создания его из стали или асбестоцемента.

Устройство металлического дымохода практически ничем не отличается от предыдущих двух типов. Единственной разницей является то, что нет необходимости в организации дымоотводящих рукавов, так как дымоход устанавливается непосредственно на печь. Также насадные дымоходы не нуждаются в фундаменте.

Для того, чтобы достигнуть лучших результатов в возведении данного типа дымохода, можно воспользоваться следующими советами:

  • дымоход необходимо выводить так, чтобы он был максимально приближен к коньку крыши;
  • выбирают на основании расстояния к коньку. Оптимальную высоту трубы можно определить из следующей схемы:
    -при расстоянии от конька менее 1,5 метра, над крышей должны быть равной 50 см;
    -при расстоянии до конька от 1,5 до 3 м, дымоход может выводится на высоту конька;
    -при расстоянии до конька более 3 м дымоход может быть ниже уровня конька.
  • В случае близкого размещения деревьев или деревянных построек, трубу дымохода оборачивают . Это необходимо для уменьшения вероятности возникновения пожара;
  • дымоход должен заканчиваться козырьком, который защищается трубу от попадания осадков;
  • на конце дымохода должна иметься сетка, которая призвана исключить вылет из трубы несгоревших частиц топлива (прочитайте: «

Домовладельцы, как правило, со всей серьезностью подходят к организации отопления в своем жилище, выбирают наиболее безопасные модели котлов, обращаются к опытным печникам. Однако, иногда упускают из вида то, что некорректный монтаж дымохода зачастую даже более опасен. Дымоходная труба – важнейший элемент отопительной системы в частном доме, сборка которой выполняется согласно строительным нормам и требованиям пожарной безопасности. Установка дымохода, выполненная без соблюдения этих правил, чревата необратимыми последствиями – возникновению пожара или в доме отравлению угарным газом. Сегодняшняя статья расскажет про виды дымоходов, устройство и способы монтажа.

Дымоходная труба служит для переноса дыма и продуктов горения в атмосферу, она начинается от вводного патрубка отопительного прибора в доме и заканчивается выше конька крыши защитным зонтиком. В частном строительстве в основном используют следующие виды:

Материал, из которого выполнен дымоход, правильно подобрать можно, исходя из трех факторов: соответствие материалу отопительного прибора, низкая теплопроводность и герметичность соединений.

Основная задача дымохода – отведение дыма за пределы дома, которое можно организовать несколькими способами. Выбор места врезки трубы зависит от расположения отопительного прибора, свободной площади и типа дымохода. Используют следующие варианты размещения трубы:

Внешнее размещение хорошо подходит для громоздкой конструкции кирпичного дымохода, а если выводить через стену трубу из металла, придется позаботиться о дополнительном утеплении или использование специальных сэндвич-труб.

Подбор элементов осуществляют с учетом требований технических характеристик отопительного прибора. Чтобы система работала бесперебойно, требуется соблюдать основные принципы проектирования дымоходов:

  1. Предпочтительна круглая форма, так как в углах трубы скапливаются продукты горения и пыль. Круглые дымоходы требуют чистки реже, чем прямоугольный и квадратные.
  2. Сечение трубы не должно быть меньше диаметра патрубка отопительного прибора. Рассчитано, что на каждый киловатт мощности для обеспечения надлежащего уровня тяги требуется 8 кв. см сечения. Обычно информация о необходимом размере дымохода содержится в инструкции к отопительному прибору.
  3. Для каждого отопительного прибора требуется установка собственного дымохода. В отдельных случаях можно отступить от этого правила, но тогда приборы должны располагаться раной высоте, расстояние между местами подключений — 1 м и более. А величина сечения трубы должна учитывать суммарную мощность теплогенераторов.
  4. Суммарная протяженность горизонтальных участков дымохода не может превышать 1 м, нарушение этого правила снижает силу тяги.
  5. Дымоход заканчивают на 0,5-1,5 м выше конька, на плоской кровле – на 0,5 м выше поверхности.

Основной критерий подбора труб – требования пожарной безопасности и соответствие теплогенерирующему прибору, внешний вид, эстетичность и экономия площади внутри дома – второстепенны.

Установка внутреннего дымохода начинается с составления схемы и расчета необходимого количества сегментов трубы. Чтобы выполнить сборку правильно, устройство выполняют в следующем порядке:

Схема вывода дымохода через крышу из профнастила

Грамотное устройство вентиляции в частном доме обеспечивает здоровый микроклимат в помещениях при наименьших затратах на монтаж и эксплуатацию. Пренебрежение вентиляцией грозит не только появлением плесени и сырости, но еще и ухудшением здоровья жильцов вследствие вдыхания вредных примесей, скапливающихся в воздухе непроветриваемого помещения.

Необходимость вентиляции дома

Для частного дома площадью до 300 квадратных метров наилучшим методом вентиляции будет приточная система. Если же дом больше, необходимо устанавливать приточно-вытяжную.

Трубы для вентиляции в частном доме – это основа будущей системы.

Устанавливаются они вертикально из кухни через крышу вверх. По одной трубе воздух отводится из дома, по другой попадает в дом. На второй трубе монтируется вентилятор. Его можно снабдить датчиками включения и выключения, а также платой управления мощностью, с помощью которой можно изменять мощность подачи воздуха.

Трубы для вентиляции в частном доме, как правило, берут круглого сечения. Они обладают меньшим сопротивлением воздушному потоку. Хотя некоторые специалисты для устройства вентиляции в частном доме рекомендуют прямоугольные, которые проще монтируются.

Каналы выдува подводятся к жилым комнатам, отсюда воздух будет попадать в кухню и санузлы и выдуваться на улицу естественной системой вентиляции.

Вытяжная труба может использоваться также в качестве вентиляции дымохода в частном доме. Длина этой трубы не должна быть слишком большой, так как чем она короче, тем меньшее количество конденсата в ней скапливается. Вентиляцию дымохода в частном доме необходимо утеплить, так как воздух, исходящий от плиты или печи, всегда намного теплее окружающего. Именно отсутствие утепления и вызывает появление конденсата в вентиляции частного дома.

Отводящие вентканалы протягиваются по чердаку над помещениями туалета, ванной и кухни. Если же конденсат в вентиляции частного дома все-таки появляется, в эти трубы нужно установить вытяжной вентилятор. При желании можно навесить кухонную вытяжку, однако врезать ее в вентиляционную систему нужно чуть выше, чем находится общий вытяжной вентилятор.

Чтобы вывести вентиляцию через крышу. используются специальные трубы. Но, в крайнем случае, можно взять и подходящие по диаметру трубы из нержавейки. Стыки кровли и труб необходимо герметизировать. А сами трубы должны располагаться строго вертикально, в противном случае конденсата не избежать.

Прошу помочь устроить вентиляцию и дымоходы в строящемся доме. Дом находится в Киевской обл, пос. Бородянка.

Размеры дома 10х10 м, 2 полных этажа и холодный чердак, высота потолков 2.8 м (1-й этаж) и 3 метра (2-й этаж), материал — газоблок, перекрытия панельные. Облицовывать планирую кирпичом. На данный момент подняты только несущие стены 1-го этажа и армопояс (перегородок нету пока), в скором времени будут панельные перекрытия, капитальные стены второго этажа и перегородки.

Интересуют следующие вопросы:

1. Как и где устроить вентиляцию санузла, кухни и котельни на 1-м этаже. (есть вариант указанный на чертеже — в панельном перекрытии, имеет ли он право на жизнь?)

2. Возможно ли устройство вентканалов в панели перекрития, как на приложенном чертеже?

3. Устройство дымоходов для ТТК и газового котла в котельни лучше внутри или снаружи дома? (у меня сложилось мнение, что внутри дома будет лучше).

4. Как и где расположить дымоход для ТТК котла, т.к. планирую газовый конденсационный, а он в большинстве случаев бездымоходный (турбо).

Просьба помочь советом, пока есть возможность что-либо менять. У меня почему-то сложилось впечатление, что внутренные дымоходы и вентканалы лучше чем внешние. Как и где их лучше разместить.

На Ваших чертежах представлен классический вариант выполнения вентиляционных шахт, его можно смело реализовывать. Хотелось бы, только дополнить маленькой рекомендацией. По первому этажу, горизонтальный участок воздуховода, проложенный из помещения 3 (санузел) в шахту ВК3 будет негативно влиять на работу естественной вытяжки. Рекомендую установить в этом помещении санузловой настенный или потолочный вентилятор (больше Вы можете прочесть в статье Системы вентиляции частного дома (этого сайта). То же, советую предусмотреть на втором этаже в санузле 9. Достаточно будет вентилятора с расходом воздуха 100 м3/час.

2. Не совсем понятен вопрос Возможно ли устройство вентканалов в панели перекрытия, как на приложенном чертеже? , но попробую ответить.

Если Вы имели в виду использование пустот панели перекрытия в качестве воздуховода, то нет, так нельзя, лучше проложить воздуховод.

Если имелось в виду пробитие отверстий в панели перекрытия, то нужно знать как они (панели) лежат относительно стен, что б понять какие ребра панели придется пробивать. Для это лучше проконсультироваться с конструктором, может, придется сместить привязки каналов по оси В.

3. При размещении дымохода от ттк в середине дома, Вам придется: пробивать дополнительные отверстия в перекрытии и кровле; выполнить комплекс работ по герметизации кровли в месте вывода дымохода; в жилых помещениях, куда транзитом проходит дымоход, его необходимо оградить кирпичной кладкой.

При его размещении снаружи, понадобится только отверстие в стене котельной и установка креплений для его фиксации и вывода на нужную высоту.

Варианты прокладки дымохода и пару картинок по санузловым вентиляторам во вложении.

Спасибо большое за ответы.

Во втором вопросе я имел ввиду в пустотах уложить гофрированный металический воздуховод и соединив его с оцинковкой выпустить через несущую (центральную) стену на крышу.

Все же хотелось уточнить: какой дымоход будет лучше для ТТК — наружный коаксиальный с утеплителем или же внутри помещения вымощенний из кирпича со стальной гильзой внутри.

Kortes, ответ на этот вопрос упирается в момент проектирования котельной, точнее в расстановке котлагрегатов в помещении. Газовый турбированый котел лучше разместить у наружной стены, чтоб вывести коаксиальный дымоход горизонтально наружу и уменьшить длину газопровода внутри помещения.

Твердотопливный котел не привязан к газоснабжению, и его установка зависит от паспортных рекомендаций по соблюдению всех сервисных расстояний. Также, нужно учесть места для подвода воды, места под емкостные баки и т.д. После определения данного места и станет ясно куда прокладывать дымоход. Приведу преимущества и недостатки каждого варианта:

Преимущества: вертикальное расположение дымохода с минимальным горизонтальным участком.

Недостатки: занимает полезную площадь помещений; дополнительные затраты на обустройство отверстий для прохождения дымохода и затраты на проведение мер по пожаробезопасности.

Преимущества: отсутствие недостатков указанных для внутренней прокладки дымохода; снаружи удобней выполнять монтаж.

Недостатки: имеет горизонтальный участок; требуются затраты на утепление дымохода.

Обычно нет приоритетности наружный или внутренний, все зависит от конкретного случая (размещения оборудования в котельной), далее проводится анализ, что дешевле? При каком варианте в даном случае возникнет меньше трудностей в реализации? Желание заграмождать один из фасадов дома дымоходом? Попробуйте для себя ответить на эти вопросы, и вы сами примете решение, какой вариант вам подойдет.

Сегодня наш рассказ будет посвящен элементам отопительной системы, с которыми связано много трагических случаев, и в первую очередь речь идет о дымоходах. Если у вас есть баня, дача или жилой дом, где используется автономный котел, значит, вы можете потенциально пострадать от плохой тяги, которая не выводит наружу продукты горения.

Накопление СО в организме способно привести к «тихой» смерти. Хотите узнать, как обезопасить себя и близких – прочитайте статью до конца.

Вентиляция и дымоходы в частном доме из металла

Увы, но мы так редко обращаем внимание на забитые дымоходы и вентиляционные каналы, что могли бы уже несколько раз оказаться в «другом мире». Происходит это из-за нашей беспечности, так как мы начинаем хотя бы что-то делать тогда, когда из-за дыма в комнате не можем разглядеть картинку в телевизоре.

Однако это еще полбеды, основная опасность невидима и не ощущается нашими рецепторами – это угарный газ. Он постепенно начинает снизу вытеснять кислород, пока полностью его не вытиснит из помещения.

На фото – симптомы отравления СО

Совет: дымоход и вентиляция в одной трубе согласно СНиП не монтируются.

После этого остается совсем немного времени, чтобы можно было спасти человека, который даже не поймет, что с ним происходит. Казалось бы, чего проще может быть, чем вовремя чистить дымоход и вентиляционный канал, и тогда такой трагедии никогда бы не было.

Совет: определите для себя время и регулярно проводите профилактику вентиляции и дымоходов, делая процедуру самостоятельно или нанимая специалистов.

Разрешается дымоход и вентиляция в одном коробе

Ниже рассмотрим наиболее распространенные причины неисправностей дымоходов и вентканалов. Хотя их намного больше, но почти все связаны с обычной безответственностью владельцев:

Нередко работа приточно-вытяжной вентиляции в квартире оставляет желать лучшего из-за недочетов в проектировании системы. В тоже время, частыми бывают случаи, когда во время строительства рабочие используют дымовые и вентканалы как своеобразный мусоропровод. В засоренном виде они не смогут выполнять свои задачи в полную силу.

Бывает, что система забивается из-за инородных предметов:

Естественные отложения на стенках дымоходов и вентканалов в виде сажи, пыли и жира. Очищать от сажи первые нужно сразу после появления подобных признаков.

Засор может очень быстро появиться и после сжигания плохо высушенных, а также с большим количеством смол дров и бытового мусора. В таких случаях очистка систем вентиляции и дымоотведения обязательна.

Инструкция также говорит, что тяга может ослабнуть и из-за:

  • появления неисправностей в самих вентканалах или дымоходах; коррозии;
  • трещин;
  • обрушений;
  • усадки дома;
  • старения стройматериалов.

Совет: если нет тяги сразу после подключения камина или печи, следует предъявлять претензии строителям, смонтировавших вентиляцию или дымоход на крыше .

Причиной большинства отравлений во время пожара от производных горения обычно является плохая работа вентиляции и дымоотведения. Поэтому были разработаны правила и требования, которые необходимо обязательно выполнять при эксплуатации данных систем.

  1. Каналы каминов и печей, работающие на твердом топливе, следует проверять и очищать перед началом и после завершения отопительного сезона. Когда же печь работает непрерывно, проверка должна проходить один раз в три месяца. Вентиляционные каналы и трубы для отвода дыма необходимо проверять каждый квартал, а также летом и зимой.

Обязательно проводите профилактику дымоходов и вентканалов согласно графику

  1. Если будут выявлены во время проверки серьезные неисправности, требующие ремонта, запрещается использовать отопительные и газовые приборы до полного устранения дефекта.
  1. Производить монтаж и ремонт должны организации, обладающие соответствующей лицензией, так как их специалисты обычно имеют все необходимые для этого навыки. Начинать работу они должны лишь после составления акта проверки вентиляции и дымохода.

Совет: эти правила относятся и к владельцам частных домов, и к учреждениям, ответственными за обслуживание и содержание квартир и вентсистем в них.

Помимо вышеперечисленных общеобязательных правил, рекомендуем вам обратить внимание и на такие:

  • применяйте в печах и каминах полностью высушенные дрова, в которых низкий процент содержания смол;
  • запрещается сжигать в печах и каминах бытовые отходы, особенно любой пластик – пакеты или бутылки;
  • периодически прочищайте топку и поддувало от золы, а кровельные вытяжки – от пыли и жира;
  • приобретите крышный вентилятор, который поможет улучшить тягу в канале или трубе, его цена зависит от мощности. Особенно это необходимо сделать тем, у кого дымоходы имеют небольшое внутреннее сечение;
  • установите своими руками на дымоход защитный оголовок с сеткой, который предотвратит попадание мусора в вентиляционный канал. Зимой регулярно проверяйте данную часть системы, чтобы вовремя очистить ее от закупорки и обмерзания.

Для обследования дымовых и вентиляционных каналов можно использовать два способа – классический и современный. В первом случае вам понадобится «ерш» на длинной веревке и груз. Во втором – очень много методов, в том числе видеокамера с прожекторами.

Чистка дымоходов и вентиляционных каналов с помощью ерша

Разработанные приборы позволяют за короткое время и без особых усилий оценить довольно точно тягу в вентиляции и дымоходе. По результатам проверки составляют акт обследования каналов, оформляющийся в виде техотчета установленного образца. Затем выдается заключение, в котором содержатся рекомендации по устройству и ремонтным работам.

  • материалы, которые были использованы для изготовления каналов, а также их сечение;
  • длину каналов, участки подключений, отводов и сужений, отметки щелей и заторов, обнаруженных в системе;

Проверка вентиляционных каналов и дымоходов с помощью видеокамеры

  • обособленность и плотность каналов;
  • наличие тяги, горизонтальные участки, зоны с ветровым подпором или без него;
  • люки для чистки, противопожарные разделки и оголовки;
  • герметичность патрубков;
  • состояние коробов вентканалов, вытяжных шахт, а также воздухоприемных решеток.

Тяга в дымоходе и правильная вентиляция помещений позволяют создать в квартире и доме комфортные и безопасные условия проживания. Мы рекомендуем вам не игнорировать предложенные рекомендации и стараться их выполнять. В конечном итоге, от этого будет зависеть ваше здоровье и здоровье тех, кто с вами проживает.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Чтобы мебель не шаталась: Иногда для того, чтобы выставить мебель ровно мы подкладываем разные предметы. Очень легкое и быстрое решение совсем рядом. Возьмите четыре одинаковых пластиковых бутылки. Отрежте у них горлышки. Опустите в горячую воду, а затем выровняйте на ровной поверхности ту коническую часть, которая идет после крышки. Теперь можно прикрутить получившуюся ножку к дну шкафа млм приклеить. Выкручивая крышки можно регулировать высоту.

Гвоздь не идет в твердое дерево?: Если шуруп или гвоздь отказывается входить в жесткую породу древесины, тогда необходимо смазать кончик шурупа или гвоздя маслом, либо хозяйственным мылом.

Грамотное устройство вентиляции в частном доме обеспечивает здоровый микроклимат в помещениях при наименьших затратах на монтаж и эксплуатацию. Пренебрежение вентиляцией грозит не только появлением плесени и сырости, но еще и ухудшением здоровья жильцов вследствие вдыхания вредных примесей, скапливающихся в воздухе непроветриваемого помещения.

Необходимость вентиляции дома

Для частного дома площадью до 300 квадратных метров наилучшим методом вентиляции будет приточная система. Если же дом больше, необходимо устанавливать приточно-вытяжную.

Трубы для вентиляции в частном доме – это основа будущей системы.

Устанавливаются они вертикально из кухни через крышу вверх. По одной трубе воздух отводится из дома, по другой попадает в дом. На второй трубе монтируется вентилятор. Его можно снабдить датчиками включения и выключения, а также платой управления мощностью, с помощью которой можно изменять мощность подачи воздуха.

Читайте также:  Как устроена вентиляция в кирпичном доме

Трубы для вентиляции в частном доме, как правило, берут круглого сечения. Они обладают меньшим сопротивлением воздушному потоку. Хотя некоторые специалисты для устройства вентиляции в частном доме рекомендуют прямоугольные, которые проще монтируются.

Каналы выдува подводятся к жилым комнатам, отсюда воздух будет попадать в кухню и санузлы и выдуваться на улицу естественной системой вентиляции.

Вытяжная труба может использоваться также в качестве вентиляции дымохода в частном доме. Длина этой трубы не должна быть слишком большой, так как чем она короче, тем меньшее количество конденсата в ней скапливается. Вентиляцию дымохода в частном доме необходимо утеплить, так как воздух, исходящий от плиты или печи, всегда намного теплее окружающего. Именно отсутствие утепления и вызывает появление конденсата в вентиляции частного дома.

Отводящие вентканалы протягиваются по чердаку над помещениями туалета, ванной и кухни. Если же конденсат в вентиляции частного дома все-таки появляется, в эти трубы нужно установить вытяжной вентилятор. При желании можно навесить кухонную вытяжку, однако врезать ее в вентиляционную систему нужно чуть выше, чем находится общий вытяжной вентилятор.

Чтобы вывести вентиляцию через крышу. используются специальные трубы. Но, в крайнем случае, можно взять и подходящие по диаметру трубы из нержавейки. Стыки кровли и труб необходимо герметизировать. А сами трубы должны располагаться строго вертикально, в противном случае конденсата не избежать.

Прошу помочь устроить вентиляцию и дымоходы в строящемся доме. Дом находится в Киевской обл, пос. Бородянка.

Размеры дома 10х10 м, 2 полных этажа и холодный чердак, высота потолков 2.8 м (1-й этаж) и 3 метра (2-й этаж), материал — газоблок, перекрытия панельные. Облицовывать планирую кирпичом. На данный момент подняты только несущие стены 1-го этажа и армопояс (перегородок нету пока), в скором времени будут панельные перекрытия, капитальные стены второго этажа и перегородки.

Интересуют следующие вопросы:

1. Как и где устроить вентиляцию санузла, кухни и котельни на 1-м этаже. (есть вариант указанный на чертеже — в панельном перекрытии, имеет ли он право на жизнь?)

2. Возможно ли устройство вентканалов в панели перекрития, как на приложенном чертеже?

3. Устройство дымоходов для ТТК и газового котла в котельни лучше внутри или снаружи дома? (у меня сложилось мнение, что внутри дома будет лучше).

4. Как и где расположить дымоход для ТТК котла, т.к. планирую газовый конденсационный, а он в большинстве случаев бездымоходный (турбо).

Просьба помочь советом, пока есть возможность что-либо менять. У меня почему-то сложилось впечатление, что внутренные дымоходы и вентканалы лучше чем внешние. Как и где их лучше разместить.

1. На Ваших чертежах представлен классический вариант выполнения вентиляционных шахт, его можно смело реализовывать. Хотелось бы, только дополнить маленькой рекомендацией. По первому этажу, горизонтальный участок воздуховода, проложенный из помещения 3 (санузел) в шахту ВК3 будет негативно влиять на работу естественной вытяжки. Рекомендую установить в этом помещении санузловой настенный или потолочный вентилятор (больше Вы можете прочесть в статье Системы вентиляции частного дома (этого сайта). То же, советую предусмотреть на втором этаже в санузле 9. Достаточно будет вентилятора с расходом воздуха 100 м3/час.

2. Не совсем понятен вопрос Возможно ли устройство вентканалов в панели перекрытия, как на приложенном чертеже? , но попробую ответить.

Если Вы имели в виду использование пустот панели перекрытия в качестве воздуховода, то нет, так нельзя, лучше проложить воздуховод.

Если имелось в виду пробитие отверстий в панели перекрытия, то нужно знать как они (панели) лежат относительно стен, что б понять какие ребра панели придется пробивать. Для это лучше проконсультироваться с конструктором, может, придется сместить привязки каналов по оси В.

3. При размещении дымохода от ттк в середине дома, Вам придется: пробивать дополнительные отверстия в перекрытии и кровле; выполнить комплекс работ по герметизации кровли в месте вывода дымохода; в жилых помещениях, куда транзитом проходит дымоход, его необходимо оградить кирпичной кладкой.

При его размещении снаружи, понадобится только отверстие в стене котельной и установка креплений для его фиксации и вывода на нужную высоту.

Варианты прокладки дымохода и пару картинок по санузловым вентиляторам во вложении.

Спасибо большое за ответы.

Во втором вопросе я имел ввиду в пустотах уложить гофрированный металический воздуховод и соединив его с оцинковкой выпустить через несущую (центральную) стену на крышу.

Все же хотелось уточнить: какой дымоход будет лучше для ТТК — наружный коаксиальный с утеплителем или же внутри помещения вымощенний из кирпича со стальной гильзой внутри.

Kortes, ответ на этот вопрос упирается в момент проектирования котельной, точнее в расстановке котлагрегатов в помещении. Газовый турбированый котел лучше разместить у наружной стены, чтоб вывести коаксиальный дымоход горизонтально наружу и уменьшить длину газопровода внутри помещения.

Твердотопливный котел не привязан к газоснабжению, и его установка зависит от паспортных рекомендаций по соблюдению всех сервисных расстояний. Также, нужно учесть места для подвода воды, места под емкостные баки и т.д. После определения данного места и станет ясно куда прокладывать дымоход. Приведу преимущества и недостатки каждого варианта:

Преимущества: вертикальное расположение дымохода с минимальным горизонтальным участком.

Недостатки: занимает полезную площадь помещений; дополнительные затраты на обустройство отверстий для прохождения дымохода и затраты на проведение мер по пожаробезопасности.

Преимущества: отсутствие недостатков указанных для внутренней прокладки дымохода; снаружи удобней выполнять монтаж.

Недостатки: имеет горизонтальный участок; требуются затраты на утепление дымохода.

Обычно нет приоритетности наружный или внутренний, все зависит от конкретного случая (размещения оборудования в котельной), далее проводится анализ, что дешевле? При каком варианте в даном случае возникнет меньше трудностей в реализации? Желание заграмождать один из фасадов дома дымоходом? Попробуйте для себя ответить на эти вопросы, и вы сами примете решение, какой вариант вам подойдет.

Сегодня наш рассказ будет посвящен элементам отопительной системы, с которыми связано много трагических случаев, и в первую очередь речь идет о дымоходах. Если у вас есть баня, дача или жилой дом, где используется автономный котел, значит, вы можете потенциально пострадать от плохой тяги, которая не выводит наружу продукты горения.

Накопление СО в организме способно привести к «тихой» смерти.

Хотите узнать, как обезопасить себя и близких – прочитайте статью до конца.

Вентиляция и дымоходы в частном доме из металла

Увы, но мы так редко обращаем внимание на забитые дымоходы и вентиляционные каналы, что могли бы уже несколько раз оказаться в «другом мире». Происходит это из-за нашей беспечности, так как мы начинаем хотя бы что-то делать тогда, когда из-за дыма в комнате не можем разглядеть картинку в телевизоре.

Однако это еще полбеды, основная опасность невидима и не ощущается нашими рецепторами – это угарный газ. Он постепенно начинает снизу вытеснять кислород, пока полностью его не вытиснит из помещения.

На фото – симптомы отравления СО

Совет: дымоход и вентиляция в одной трубе согласно СНиП не монтируются.

После этого остается совсем немного времени, чтобы можно было спасти человека, который даже не поймет, что с ним происходит. Казалось бы, чего проще может быть, чем вовремя чистить дымоход и вентиляционный канал, и тогда такой трагедии никогда бы не было.

Совет: определите для себя время и регулярно проводите профилактику вентиляции и дымоходов, делая процедуру самостоятельно или нанимая специалистов.

Разрешается дымоход и вентиляция в одном коробе

Ниже рассмотрим наиболее распространенные причины неисправностей дымоходов и вентканалов. Хотя их намного больше, но почти все связаны с обычной безответственностью владельцев:

Нередко работа приточно-вытяжной вентиляции в квартире оставляет желать лучшего из-за недочетов в проектировании системы. В тоже время, частыми бывают случаи, когда во время строительства рабочие используют дымовые и вентканалы как своеобразный мусоропровод. В засоренном виде они не смогут выполнять свои задачи в полную силу.

Бывает, что система забивается из-за инородных предметов:

Естественные отложения на стенках дымоходов и вентканалов в виде сажи, пыли и жира. Очищать от сажи первые нужно сразу после появления подобных признаков.

Засор может очень быстро появиться и после сжигания плохо высушенных, а также с большим количеством смол дров и бытового мусора. В таких случаях очистка систем вентиляции и дымоотведения обязательна.

Инструкция также говорит, что тяга может ослабнуть и из-за:

  • появления неисправностей в самих вентканалах или дымоходах; коррозии;
  • трещин;
  • обрушений;
  • усадки дома;
  • старения стройматериалов.

Совет: если нет тяги сразу после подключения камина или печи, следует предъявлять претензии строителям, смонтировавших вентиляцию или дымоход на крыше .

Причиной большинства отравлений во время пожара от производных горения обычно является плохая работа вентиляции и дымоотведения. Поэтому были разработаны правила и требования, которые необходимо обязательно выполнять при эксплуатации данных систем.

  1. Каналы каминов и печей, работающие на твердом топливе, следует проверять и очищать перед началом и после завершения отопительного сезона. Когда же печь работает непрерывно, проверка должна проходить один раз в три месяца. Вентиляционные каналы и трубы для отвода дыма необходимо проверять каждый квартал, а также летом и зимой.

Обязательно проводите профилактику дымоходов и вентканалов согласно графику

  1. Если будут выявлены во время проверки серьезные неисправности, требующие ремонта, запрещается использовать отопительные и газовые приборы до полного устранения дефекта.
  1. Производить монтаж и ремонт должны организации, обладающие соответствующей лицензией, так как их специалисты обычно имеют все необходимые для этого навыки. Начинать работу они должны лишь после составления акта проверки вентиляции и дымохода.

Совет: эти правила относятся и к владельцам частных домов, и к учреждениям, ответственными за обслуживание и содержание квартир и вентсистем в них.

Помимо вышеперечисленных общеобязательных правил, рекомендуем вам обратить внимание и на такие:

  • применяйте в печах и каминах полностью высушенные дрова, в которых низкий процент содержания смол;
  • запрещается сжигать в печах и каминах бытовые отходы, особенно любой пластик – пакеты или бутылки;
  • периодически прочищайте топку и поддувало от золы, а кровельные вытяжки – от пыли и жира;
  • приобретите крышный вентилятор, который поможет улучшить тягу в канале или трубе, его цена зависит от мощности. Особенно это необходимо сделать тем, у кого дымоходы имеют небольшое внутреннее сечение;
  • установите своими руками на дымоход защитный оголовок с сеткой, который предотвратит попадание мусора в вентиляционный канал. Зимой регулярно проверяйте данную часть системы, чтобы вовремя очистить ее от закупорки и обмерзания.

Для обследования дымовых и вентиляционных каналов можно использовать два способа – классический и современный. В первом случае вам понадобится «ерш» на длинной веревке и груз. Во втором – очень много методов, в том числе видеокамера с прожекторами.

Чистка дымоходов и вентиляционных каналов с помощью ерша

Разработанные приборы позволяют за короткое время и без особых усилий оценить довольно точно тягу в вентиляции и дымоходе. По результатам проверки составляют акт обследования каналов, оформляющийся в виде техотчета установленного образца. Затем выдается заключение, в котором содержатся рекомендации по устройству и ремонтным работам.

  • материалы, которые были использованы для изготовления каналов, а также их сечение;
  • длину каналов, участки подключений, отводов и сужений, отметки щелей и заторов, обнаруженных в системе;

Проверка вентиляционных каналов и дымоходов с помощью видеокамеры

  • обособленность и плотность каналов;
  • наличие тяги, горизонтальные участки, зоны с ветровым подпором или без него;
  • люки для чистки, противопожарные разделки и оголовки;
  • герметичность патрубков;
  • состояние коробов вентканалов, вытяжных шахт, а также воздухоприемных решеток.

Тяга в дымоходе и правильная вентиляция помещений позволяют создать в квартире и доме комфортные и безопасные условия проживания. Мы рекомендуем вам не игнорировать предложенные рекомендации и стараться их выполнять. В конечном итоге, от этого будет зависеть ваше здоровье и здоровье тех, кто с вами проживает.

Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Футляры для болтиков и гвоздей: Для удобства хранения болтиков, гвоздей, шурупов и т.д. очень удобно использовать банки с накручивающимися крышками. Прибейте крышки к дну навесного шкафа и вкрутите в низ банки с содержимым. Теперь всякая мелоч будет на своем месте.

Чтобы не терять ключ от дрели: Чтобы ключ от патрона дрели всегда был под рукой и не потерялся, примотайте его изолентой к электро-шнуру так, чтобы можно было им пользоваться не снимая.

Выполняем установку дымохода в деревянном доме

Установленый дымоход в деревянном доме

Поговорим от установке и монтаже дымохода в деревянном доме, рассмотрим устройство дымохода. Это мероприятие несет за собой огромную ответственность. Ведь деревянное покрытие начнет воспламеняться уже при температуре 200°С, а конкретно гореть древесина начнет от 300°С.

А какая температура газов, которые отходят в приборе который отапливает в вашем доме? Зависит это от вида отопительного агрегата и топлива которое используется.

Проживание людей в деревянных домах происходит уже 1000чи лет, и они продолжают пользоваться печами, каминами и очагами, и за все это время выработано не мало опыта. Данный опыт скомбинирован в буклетах по строительству, пожарной безопасности и монтажу. Конструировка и крепление дымохода в деревянном доме тоже базируется на правовых документах, которые были приняты государственными инстанциями.

Существует ценный документ, который выполняет руководящую функцию СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Как раз этим документом руководствуются государственные инстанции контроля.

В СНиП сказано, что запрещается располагать элементы, которые легко воспламеняются ближе 130 мм от кирпичных и бетонных труб или труб керамических, которые используются в теплоизоляции. Для дымоходов керамического плана в которых нет теплоизоляции, расстояние между ними расстояние должно быть более чем — 250 мм.

Древесина — это такой материал который легко воспламеняется, большое количество современных утеплителей тоже легко могут загореться, а полимерные паро- и гидроизоляционные плёнки тем более. В этом случае мы должны предвидеть такой момент, чтобы эти материалы не соприкасались с нашим дымоходом.

Процессс перекрытия между этажами

Стена,которая изготовлена из дерева, обязательно должна быть изолирована от дымохода, промежуток от «дыма» до дерева должен составлять не менее 25 см. Если асбестовая изоляция отсутствует, то это расстояние между ними должно составлять уже не менее 38 см. Этот промежуток можно прикрыть стенками в половину кирпича со всех боков.

  • В свежих срубах принято монтировать дощатый щит, который прикреплен к стене на посадке, которая скользит, чтобы предотвратить осадку сруба, которую не избежать.
  • В стенках сбоку проделывает сквозные отверстия, что бы воздух циркулировал.

  • Полы, изготовленные из дерева в промежутке накрываются одним слоем кирпича, плиткой или другими материалами, которые стойкие к возгоранию.
  • Еще один не менее важный вопрос: как дымоход вывести через крышу? Как выполняется проход дымохода через кровлю .

    Размер расстояния между поверхностью кирпичной трубы снаружи и стропилами из дерева установлено не менее 130 мм.

    • Этот пустой промежуток будет заполняться базальтовой ватой, которая выполнена без органического связующего вещества.
    • Когда используются материалы кровли, которые легко воспламеняются и сгорают, к примеру рубероид, расстояние должно быть удвоено до 260 мм.
    • В том месте где проходит дымоход, кроют крышу материалами,которые не сгорают. отличным вариантом будет шифер, а еще надежнее кровельной сталью, но что бы расстояние было не меньше 500 мм в расстоянии от трубы и старательно подгоняют под выдру трубы.

    Принимают высоту дымовой трубы над кровлей:

    • не меньше 500 мм при условии, если расположено возле конька скатной кровли или в том случае, когда кровля выполнены в плоском варианте;
    • не мене меньшее 500 мм над уровнем конька кровли при промежутке от выхода оси трубы меньше 1500 мм от расстояния парапета;
    • при выходе оси дымохода не ниже конька кровли от 1500 до 3000 мм от самого конька;
    • не ниже линии которую буквально вообразили, которая проведена вниз от конька под углом 10° в направлении к горизонту, когда ось дымохода составляет больше 3000 мм от самого конька.

    Ещё раз напомню, что незаменимым удобством оказывается наличие изготовленных элементов на все моменты жизни. Если у одного поставщика не имеется, то без проблем ищем иного поставщика, который без проблем сможет предоставить весь необходимый материал и изделие.

    В том случае, если перекрытие меж этажное ,тогда будьте готовы взять уже готовую разделку заводского изготовления.

    • Эта разделка имеет название чердачной или меж этажной.
    • Диаметр изнутри должен быть равен диаметру со внутренней стороны с сэндвич-трубы.
    • Формируем отверстие квадратной формы между балками, что бы они соответствовали размеру квадратной формы разделки, нужно создать запас, чтобы обделать металл ещё 1-2 слоями базальтового полотна.
    • Дымоход проводим через отверстие круглой формы
    • Закрывает образовавшееся пустое пространство базальтовой ватой.

    Возникает вопрос, как разместить дымоход сквозь крышу, решить его можно точно так же, как и в моменте перекрытия. Давайте возьмем приготовленные элементы, готовую крышную разделку в том числе, еще ее именуют кровельной разделкой. Они существуют разных размеров и углы уклона тоже будут разными.

    Узел прохода перекрытия на много проще чем узел прохода кровли.

    • Расстояние от дерева к трубе обязательно должен быть не меньше 250 мм с обеих сторон. Дымоход и отверстие прикрывают с верхней стороны специальным элементом, который называется крыза.
    • Данный элемент (крызу) с верхней части подводят под черепицу или шифер, а с нижней стороны налаживают на верх черепицы.
    • На трубу на верх крызы дымохода помещают окапник и прижимают его хомутом. Именно это обеспечит защиту от осадков.
    • Пустоту между стропилами и дымоходом заливают базальтовой ватой и прикрывают с нижней стороны металлическим отражателем.

    Зачастую трубы типа «сендвич», выносят на наружную сторону здания и со внешней стороны пускают. В этом есть множество положительных сторона, а именно в том, что не надо выполнять проходы, которые требуют затрат сил через кровлю и перекрытие. И при этом еще уменьшается пожаробезопасность. В такой ситуации прибавляется проход горизонтального типа сквозь стену вертикального типа (см. Как вывести дымоход через стену).

    С теории термоизоляции, разница между этим узлом и узлом прохода через междуэтажное перекрытие совершенно не существенна. Сложность в том, что может усаживаться бревенчатая стена. И в этом случае нужно образовывать скользящую посадку разделки. Вот такой простой монтаж дымоходы в деревянном доме который вы можете сделать своими руками.