Вентиляция пола в частном доме своими руками схема с выходом в стену

В тех случаях, когда частные дома стоят на незаглубленных фундаментах, и пол настилается не на грунт, то есть, имеется расстояние между подлежащей почвой и основанием пола, обязательно нужно сделать вентиляцию имеющегося подпольного пространства. В идеале это делается во время заливки фундамента, вернее, его надземной, цокольной части. Если в этот период систему циркуляции воздуха под полом не была предусмотрена и выполнена, придется где-то взять необходимый электроинструмент и сделать это своими руками. Почему это важно? Об этом далее.

Если подпольное пространство сделать замкнутым со всех сторон, там будет постоянно повышенная влажность. С учетом того, что в подполье даже при самых сильных морозах плюсовая температура, здесь создаются идеальные условия для развития грибковых и бактериальных микроорганизмов, вред от которых не стоит недооценивать. Во-первых, намного быстрее портятся все строительные конструкции, в том числе бетон и железная арматура, не говоря уже про деревянный пол, если схема устройства такова, что он контактирует с подпольем. Во-вторых, микроорганизмы в процессе жизнедеятельности выделяют газы, многие из которых токсичны для человека. В этом легко убедиться, если зайти в сырой невентилируемый подвал и ощутить все «прелести» тамошнего микроклимата. То же происходит и в подполье, где нет вентиляции.

Со всех боков подполье ограничено цоколем. Сверху обычно бетонная плита или деревянный щит. Снизу же находится грунт, который всегда имеет большую или меньшую степень влажности. Именно испарения грунтовой влаги, которая при отсутствии вентиляции в подполье частного дома здесь скапливается, формируют характерный «подвальный» микроклимат. Водяные пары конденсируются, оседая на наиболее прохладных поверхностях. Это обычно внутренняя сторона цоколя, по которой конденсат стекает, образуя по периметру места избыточного, причем постоянного увлажнения, где себя комфортно чувствуют упомянутые выше микроорганизмы. Чтобы такого не происходило, следует позаботиться про обустройство вентиляционных отверстий в цоколе частного дома своими руками. Это касается и деревянных строений, в том числе и на даче, если пол не устроен прямо на грунте.

В частных домах с большой площадью иногда для обеспечения выведения избыточной влаги из пространства под полом устанавливают системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции. Для средних и небольших строений, в том числе и домов на дачах, обычно достаточно пассивного проветривания подполья.

Для обеспечения пассивной вентиляции в цоколе делаются специальные отверстия, что называются продухами. Если дом имеет несущие простенки, установленные на фундамент, в последнем также следует сделать вентиляционные проходы. Вот почему этим лучше заниматься на этапе заливки бетонного основания.

Схема расположения продухов в цоколе обычно произвольна, однако имеет некоторые рекомендательные моменты, такие, например:

  • расстояние середины отверстий от уровня земли должна быть не менее 30 см;
  • шаг расположения продухов не более 3 м;
  • отверстия должны быть везде по периметру цоколя;
  • ближайшие от углов продухи обустраиваются не менее 1 метра от них (имеется в виду внутренний угол);
  • шаг продухов во внутренних цокольных конструкциях в 1,5 раза меньше, нежели в наружных;
  • круглое отверстие нужно сделать от 120 до 150 мм в диаметре, квадратное или прямоугольное, — не менее 100 см2.

Также правильная схема предполагает обустройство отверстий напротив друг друга (на противоположных участках цоколя). Это обеспечит лучшую вентиляционную эффективность. Если обустройство продухов производится в уже возведенном и заселенном частном доме, где нет возможности добраться до простеночного цоколя, чтобы своими руками сделать вентиляционные отверстия, количество наружных ходов следует увеличить в 1,5-2 раза. В небольших домах что обычно бывают на дачах, несущих простенков может не быть. В таком случае количество продухов следует делать по обычной схеме.

Читайте также:  Противопожарный клапан для вентиляции с приводом

На этапе строительства с этим проблем не должно возникнуть. Достаточно в определенных местах во время заливки фундамента заложить деревянные брусья, обмотанные рубероидом или полиэтиленом. После схватывания бетона вставки вынимаются и остаются отверстия для вентиляции. Можно вместо брусков, особенно по наружному периметру, сразу заложить металлические или пластиковые отрезки труб соответствующего диаметра, подобрав для них дефлекторы или оснастив решетками (чтобы в подполье снаружи не проникали грызуны).

Важно! Для защиты вентиляционных ходов от проникновения грызунов (если имеется такая тенденция), применяются специальные решетки в виде жалюзи, с помощью которых можно регулировать имеющиеся просветы. В период миграции грызунов зазоры уменьшают, но полностью закрывать нельзя.

Если частный дом построен, но про обустройство вентиляционной системы вовремя не позаботились, придется продухи делать своими руками с помощью мощного перфоратора с цилиндрической насадкой, оснащенной алмазными или победитовыми резцами. Помешать этому процессу может арматура в фундаменте, что вполне вероятно попадется на пути проходки отверстия. Здесь поможет сварочный аппарат, с помощью которого убираются преграждающие путь стальные прутья.

Многие, стремясь уберечь пол от переохлаждения, закрывают продухи на зиму, или в период стояния сильных морозов. Делать этого не стоит, и вот почему. Даже зимой температура грунта в подполье как минимум плюсовая, поэтому испарения влаги, хоть и немного меньше, но все равно происходит. Если продухи будут полностью закрыты, за холодный период (а это иногда полгода) в подпольном пространстве может образоваться обильный конденсат с описанными выше последствиями.

Так что вентиляционные отверстия должны быть открыты всегда. Чтобы поверхность пола, в том числе и деревянного, была приемлемой температуры, следует позаботиться о качественной теплоизоляции, которую можно сделать своими руками. Толщина слоя утеплителя (в зависимости от региона и применяемого теплоизоляционного материала) должна быть от 10 до 20 см. Если утепление не проведено, или оно не достаточно, закрытые на зиму продухи проблему холодного пола не решат, а строительные конструкции от этого наверняка пострадают.

Здесь все зависит от типа фундамента. Если деревянное строение возведено на бетонной ленточной основе, нужно сделать так, как описано выше. Разницы нет, деревянный пол обустроен на железобетонной плите или древесном щите. Все равно нужно сделать систему вентиляционных отверстий.

Устройство вентиляции дощатого пола в деревянном доме

Если же применен свайный фундамент, обычно между поверхностью почвы и деревянным основанием пола есть вентиляционный зазор. Часто такие фундаменты делают под небольшие деревянные дома на дачах. Здесь достаточно полностью не закрывать имеющееся пространство при наружной отделке цоколя своими руками. В цокольной обшивке необходимо сделать вентиляционные отверстия.

В старых деревянных домах, что особенно характерно для дач, в подполье часто обустраивают небольшой подвал для хранения консервации и выращенных овощей. В таком случае следует обустраивать полноценную подвальную вентиляцию с помощью двух труб. Одна из них начинается в полуметре от деревянного пола и выводится над дачным домиком, другая же берет начало недалеко (30-40 см) от пола подвального помещения, верх же ее должен быть расположен в метре от поверхности почвы. Все это можно сделать своими руками, в результате в подвале будет благоприятный микроклимат для хранения даров природы, и деревянный пол на даче не будет портиться от влаги и жизнедеятельности микроорганизмов.

Важно! Для создания вентиляционной системы подвала нежелательно использовать обыкновенные, и даже оцинкованные железные трубы, так как в таких условиях металл очень быстро окисляется (коррозия) и быстро приходит в негодность. Здесь лучше применить нержавеющую или пластиковую трубу.

Читайте также:  Как дома сделать вентиляцию в квартире

Сделать проживание в своем жилище максимально удобным – естественное желание каждого из нас. Вентиляция частного дома – одна из составляющих комфорта. А если учесть, что приток свежего воздуха – это не только здоровье всех членов семьи, но и сохранность имущества (снижается риск появления конденсата, грибка, плесени), то данный вопрос второстепенным назвать никак нельзя. О том, каким образом самостоятельно устроить в частном доме эффективную вентиляцию, в том числе и с выходом в стену – тема этой статьи.

Начать следует с ответов на некоторые вопросы. Возможно, отдельные из них покажутся кому-то слишком примитивными или даже бессмысленными, но если уж и разбираться с порядком организации вентиляции в частном доме, то досконально, с азов.

Наиболее распространенные ошибки при монтаже системы (и как результат, ее низкая эффективность) как раз и вызваны тем, что в «общем» предмет разговора знают все, а хотя бы «полупрофессионально» разбираются в теме немногие.

Что такое вентиляция? Это переток воздушных масс из одной зоны частного дома в другую.

  • должна быть точка забора воздуха извне (с улицы) и вторая – для его выхода наружу;
  • движение воздушного потока должно быть организовано так, чтобы он проходил через все помещения, то есть процесс воздухообмена охватывал все без исключения комнаты. Для больших строений (промышленного и иного назначения) возможен монтаж нескольких независимых систем – по секторам, этажам и так далее. Применительно же к частному дому одной, общей (при правильно подобранной схеме) вполне достаточно.

Какой тип вентиляции для частного дома предпочтительнее? Это можно понять, если учесть, что скорость перемещения воздушных масс напрямую влияет на комфорт. Ведь мало кому из нас нравится постоянно ощущать присутствие сквозняка.

  • Принудительная вентиляция. Объемная скорость воздушного потока при включенной вытяжке – от 3 до 5,5 м³/час.
  • Естественная. Тот же параметр находится на уровне 0,7 – 0,9.

Вывод – для частного дома наиболее приемлема вентиляция естественная. Именно она обеспечивает должный комфорт.

Перед собственниками деревянных домов вопрос вентиляции, как правило, не стоит. Стены бревенчатых, брусовых домов по определению «дышат». Следовательно, регулярного проветривания вполне достаточно, чтобы освежить воздух в помещениях. А вот владельцам домов из ячеистых бетонов или кирпича нужно подумать над тем, как ее и по какой схеме организовать своими руками. Тем более, то и отделочные материалы используются в основном с низкой (если не с нулевой) паропроницаемостью. К примеру, пеноплекс в качестве утеплителя.

  • Места установки приспособлений (и удобство монтажа своими руками) для забора свежего воздуха и отвода потока наружу.
  • Расположение, конфигурация воздуховодов.
  • Сечение каналов (рассчитывается в зависимости от требуемого воздухообмена). Их параметры можно уточнить по специальным таблицам, так как они «привязаны» главным образом к габаритам конкретного помещения.

Есть определенная взаимосвязь между скоростью потока и сечением воздуховода (его пропускной способностью). Следовательно, чем меньше профиль, тем выше должна быть скорость. Поэтому для некоторых помещений установка принудительной вытяжки просто необходима, так как монтаж больших коробов с эстетической точки зрения имеет определенные ограничения.

Правильная организация вентиляции в частном доме подразумевает перемещение воздушных масс в направлении самых задымленных (загрязненных) помещений – сан/узлов и кухонь. Именно в них своими руками и обустраиваются вытяжки.

Если они из пластика, то герметичность проемов полная. Деревянные рамы имеют небольшие щели, зазоры и тому подобное, поэтому в некоторых случаях этого достаточно, чтобы не заниматься обустройством специальных зон (установкой приспособлений для забора свежего воздуха). Но если оконные конструкции в частном доме из ПВХ, то это придется делать своими руками.

Читайте также:  Как сделать вентиляцию в гараже для сварочных работ

Рекомендовать какую-то единственно правильную схему невозможно. Все частные дома возводятся по различным проектам, имеют разную этажность и другие особенности. Поэтому приведенные схемы – всего лишь пример. Ставить ли дополнительно вентиляторы на вытяжку и приток – решается индивидуально для каждого дома (помещения). Единственное, что следует отметить – любая схема составляется под конкретный проект, и лучший ее вариант – комбинированная. То есть разумное сочетание принудительных и естественных притоков и отводов воздушных масс, в зависимости от габаритов и специфики отдельно взятой комнаты.

Оконные. Установить их своими руками на уже установленные окна не получится. Но если блоки ПВХ только заказываются, то необходимо заранее оговорить изготовление окон именно с такими клапанами.

Стеновые. Другое название – клапана инфильтрации. Их монтируют в тех случаях, когда замена оконных блоков на новые, с регулируемыми вент/щелями, нецелесообразна. По сути, данное приспособление – патрубок с круглым сечением. Для его установки своими руками придется «проходить» стену насквозь. С обеих сторон клапана – решетки, причем внутренняя – регулируемая. Это дает возможность управлять воздушным потоком и выбирать наиболее приемлемый режим вентиляции. Установка приточного клапана подробно описана здесь.

Такие устройства целесообразно монтировать в районе оконных проемов или непосредственно за радиаторами, причем во всех комнатах. Наружный воздух и нагреваться станет быстрее (от батарей), и шторами инфильтраторы прикрыть несложно, чтобы не бросались в глаза.

Клапана в основном обеспечивают приток (м³/час) воздуха в объемах 50 и 100. Возможно, в большом помещении придется ставить не 1, а минимум 2 устройства.

Вариант 1 – при креплении полотен к дверному блоку необходимо обеспечить в нижней части небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Если все делается своими руками, то такая установка – не проблема.

Вариант 2 – приобретая дверь, необходимо обратить внимание на конструктивные особенности полотна. Есть модели, в нижней части которых уже имеются так называемые «переточные решетки».

Если в частном доме установлены двери другой модели, то при желании их можно переделать, приобретя решетки отдельно. Другой вопрос – насколько целесообразно заниматься такой модернизацией новых дверей?

  • Для качественного воздухообмена понадобится (в зависимости от размеров помещения) от 30 минут до часа.
  • При низкой температуре на улице на окнах, откосах, подоконниках велика вероятность появления конденсата.
  • Чем дольше открыта форточка, тем значительнее теплопотери.

Подразумевается, что створка распахивается полностью.

  • Достаточно от 5 до 10 мин.
  • Образование конденсата, охлаждение воздуха в помещении исключено.

Открываются все окна и двери. Рекомендуется лишь в отдельных случаях, с соблюдением мер предосторожности (особенно в отношении детей), причем в течение нескольких минут (не более 3 – 4).

Если простейшая система вентиляции не обеспечивает должного комфорта в частном доме, то следует изучить другие варианты.

Например, схема вентиляции с рекуперацией.

Нелишне разобраться и с типами, разновидностями вентиляторов, шумоглушителей, моделями кухонных вытяжек и другими устройствами, которые могут быть установлены. Но это уже отдельные, и довольно объемные темы, поэтому автор считает возможным ограничиться приведенной информацией.

Ее вполне достаточно, чтобы понять и принцип функционирования вентиляции в частном доме, и возможные схемы ее организации своими руками.