Вентиляция в кирпичном доме с потолком из пустотных плит
В данной статье речь идет об опирании сборных многопустотных плит перекрытия на кирпичные стены с вентиляционными каналами. Если вы проектируете что-то подобное, пожалуйста, не делайте этого! Не хорошее это решение. И избежать-то его практически всегда можно.
Начну с предыстории. На сайте недавно появился комментарий от Вики, в котором она поделилась своей проблемой:
Здравствуйте, Ирина! Может быть, и не совсем по теме, но у меня проблема такая. В районе стояка отопления, расположенного возле наружной стены, в спальной комнате, » унюхала» сильный запах плесени. Стояк не течет. Расковыряла вокруг стояка ( там было что-то то вроде слабоватого цементного раствора и даже сыпучего, залезла под панель и , наверное, достала рукой до шва наружного, звук звонкий, не стала дальше ковырять, побоялась. В этом же месте расположена петля железная, а сантиметров через пятнадцать, ближе в комнату, вход в пустоту. И петля, и вход в пустоту были засыпаны слабеньким раствором. В пустоте конденсат, воздух теплый и паркий. Стоит вторые сутки открытой, но конденсат и не думает сохнуть. Вокруг всего этого разбила стяжку пола, наверное, асбестоцементна я,, на нижней стороне которой и была белая плесень. Выкинула, хоть от запаха плесени избавилась.От грибка обработала, а вот как избавиться от конденсата? Это из-за того, что торец пустоты, считай, не заделан, т.к. там петля и близко наружная панель стены? Подскажите, чем замазать возле наружной стены и , вообще не знаю что делать. Оставить дырку открытой, что-то типа съемного пола? Чтобы контролировать появление плесени? Комната очень маленькая, спальня, не хочется дышать ею. Размеры разбитого пола около пятидесяти см.кв. . Написала много и, наверное, не очень понятно без фото, но буду очень рада ответу.
При описании влаги и конденсата в плите, я сразу заподозрила опирание плиты на вентканал, что и подтвердилось в дальнейшей переписке.
Получается, у Виктории сложилась следующая ситуация. Плита перекрытия – это пол в спальне. С одной стороны плита опирается на вентканал, пустоты в плите не заделаны герметично (часто в них даже положенных бетонных вкладышей нет), и, конечно, они наполнены влажным воздухом из вентканала. А с другой стороны плита опирается на наружную, более холодную стену. В районе этой холодной стены в пустотах плит оседает конденсат. Образуется плесень, которая с годами разрастается в плите. Кстати, вы слышали, что в Китае было принято сжигать дома, пораженные плесенью? Они считались слишком опасными для жизни… Виктория узнала о соседстве плесени благодаря отверстию в плите – стояк отопления там проходит. А так бы жила и не знала.
Но бывает еще много ситуаций, связанных с опиранием пустотных плит на вентканалы. Вплоть до специфических запахов в комнатах жильцов дома.
Я начинала свою работу в институте, который много лет проектировал гражданские здания для всего города. И в этом институте было четкое правило: не опирать плиты на вентканалы, сохраняя максимально возможную герметичность кладки. Это правило привнесла жизнь: жалобы многих жителей города, которые столкнулись с «прелестями» вроде запахов и плесени.
В нормах вы не найдете запрета на опирание плит на вентканалы. Мало того, вы можете увидеть в типовой серии решение по опиранию:
Заметьте, в этом решении есть хотя бы бетонные вкладыши, которые должны быть в плитах (их изготавливают прямо на заводе, это важное требование, касающееся несущей способности плиты). В жизни эти вкладыши часто просто отсутствуют. Мало того, на узле также показан раствор, который отделяет плиту от канала. Его толщина 20 мм. Делают ли это строители в натуре? Ни разу не встречала!
Я не хочу делать виноватыми строителей. У них сроки, у них спешка, у них на руках наши, зачастую не полные, чертежи и непонятно откуда привезенные плиты без вкладышей. Подумать за строителей должны мы с вами – проектировщики. Если есть возможность избежать проблемы, ее не нужно будет решать.
Лучший вариант – устранить малейший шанс, провоцирующий проблему. В нашем случае – расположить плиты параллельно вентканалу. Не изрезать кладку с вентканалом плитами. Не делать в ней лишних дыр.
Вариант похуже – четко оговорить в проекте обеспечение полной герметичности в местах опирания плит на вентканалы и проследить за этим на авторском надзоре.
Никуда негодный вариант – размахивать типовыми сериями и заявлять, что запретов на опирание плит на вентканалы в нормах нет, значит мы будем делать то, что считаем нужным.
Выбор всегда за нами. И ответственность это тоже наша. Пусть не сразу, пусть через 20-30 лет, но плесень там разрастется. А еще через какое-то время она выйдет из плит в помещения. И это повлияет на здоровье людей, которые будут жить в запроектированном вами доме.
Доброго времени суток! К великому сожалению я сделал именно так, по другому в моем проекте никак. Но правда все отверстия, я залил бетоном и замазал раствором и пустоты в плите с обоих концов.
Алексей, а почему сожаление велико? Уже чувствуете какие-то неприятные последствия? Если Вы делали для себя, думаю, герметизировали надежно? И все швы замазали, как положено? Тогда дискомфорта не будет.
Меня в вашей ситуации больше травмирует жестокое обращение с плитами. Ножом по сердцу. В них хоть не предварительно напряженная арматура?
Алексей, а почему сожаление велико? Уже чувствуете какие-то неприятные последствия? Если Вы делали для себя, думаю, герметизировали надежно? И все швы замазали, как положено? Тогда дискомфорта не будет.
Меня в вашей ситуации больше травмирует жестокое обращение с плитами. Ножом по сердцу. В них хоть не предварительно напряженная арматура?
Да, резать предварительно напряженную арматуру критично. Если при изготовлении плит использовались специальные анкерные устройства на концах арматуры (а обычно это так), а вы их повредили, то это критично.
Для любого дома важна вентиляция, которая не даст в него пробраться затхлости, неприятным запахам и сырости. Один из вариантов избавиться от этого — предусмотреть вентиляционные каналы в кирпичных стенах. Со скрытой «вытяжкой» в доме будет хороший микроклимат.
Каналы вытяжной вентиляции устраивают при кладке стен дома, внутри них. Если стена имеет толщину 38 см — в 1 ряд, если 64 см — в 2 ряда. Традиционное сечение — 140х140 мм. Используется тот же раствор, что и для кладки дома. Допускается применять раствор из глины и песка.
Перед тем, как сделать вентиляционный канал в кирпичной стене, нужно иметь в распоряжении полнотелый керамический кирпич. Понадобится шаблон, который делается своими руками, Это — доска (длина, ширина, толщина — 2,5 м х 140 мм х 25 мм), в которой делают вырезы, соответствующие размерам вентиляционных каналов и их расположению на стене. Нужны инвентарные буйки — пустотелые коробки из досок. Их сечение — как у канала, высота должна быть 8-10 кирпичей. Очистка кладки будет делаться швабровкой, проверка «чистоты» — проверочным шаром на шнуре диаметром 100 мм.
Кладка делается вертикально. Должна быть сдвинута в сторону от проема двери также, как от стыков стен не меньше, чем на 380 мм. Находящиеся рядом канал и дымоходом, изолируют между собой с помощью жаростойких материалов и увеличивают стены канала.
Устройство вентиляционного каналаделается с учетом важных моментов:
- Шаблон укладывается на кладку таким образом, чтобы своим торцом он примыкал к поверхности поперечной стены с внутренней стороны. Обводятся с помощью мела отверстия — будущие сечения каналов. Нужно не лениться и то и дело проверять с помощью этого шаблона, нет ли сдвигов при строительстве конструкции. Подобные нарушения могут сказаться на правильной работе вентиляции.
- Форма канала может быть квадратной (часто применяется) или прямоугольной. Стенки и перегородки между ними кладут в 1 кирпич толщиной.
- Каналы кладут впритык, подрезая раствор.
- Соблюдается однорядная перевязка укладки рядом с вентканалами.
- Чтобы укрепить вентиляцию, используют кирпичи, которые кладут поперек канала. Правда, в дальнейшем может быть затруднена чистка.
- Если требуется сделать отвод канала, он должен быть на расстоянии не больше метра. Угол — не меньше 60° к горизонту. Отводной участок выкладывают из кирпичей, которые отесаны под соответствующим углом. Сечение на этом отрезке и основного канала должны быть одинаковыми.
- Кладку вентиляционной шахты и основной стены перевязывают за счет половинок и трехчетверток кирпича.
- Исказить форму каналов не позволят периодически переставляемые буйки. При кладке они не дают засоряться шахте.
- Следует хорошенько затирать швы швабровкой. Удобно делать это, смачивая водой. Гладкая поверхность не даст шанса саже задерживаться на стенках.
- Чтобы не засорить канал во время работы раствором, окно можно закладывать скомканными газетами или еще чем-то подходящим. Поднимаясь все выше и выше, — перекладывать ее, потом просто удалить. Если не сделать этого, нужно обязательно проверить, не засорен ли он, с помощью шара.
Самодельный вентиляционный канал в кирпичных стенах делается с применением труб. Но и в этом случае нужно, чтобы в каждой комнате был собственный воздуховод. Один из выходов должен находиться на высоте два метра над фундаментом (можно и выше) внутри наружной стены (втягивает воздух с улицы). Второй — на крыше (удаляет воздух из дома). К нему сводят все каналы. Труба должна возвышаться на метр над крышей. Входные отверстия для решеток находятся под потолком, не ниже 10 см. Закрываются заслонками, которые регулируют поток воздуха.
Объединять можно вытяжки из сауны-кухни, ванной-туалета. Все четыре могут быть объединены на чердаке. Важно, чтобы в местах соединений были надежные уплотнители. Сведения «в букет» можно делать только в том случае, если службы находятся на одной стороне дома. В одноэтажном доме их можно монтировать в потолке (выходят на крышу через чердак). На чердаке трубы следует утеплить.
Для стояков естественной вентиляции диаметр труб — 125 х 150 мм, принудительной — 100 х 125 мм. Выбор материалов зависит от того, что понравится хозяину и цены. Могут быть из полимеров, оцинковки, асбестоцемента, бетона. При монтаже труб опускают в пространство между стенами и цементируют. Важна герметичность в месте выхода венттрубы на крышу. Для этого используют проходной элемент из резины или силикона. Воздуховод и выход вытяжки соединяются гофрированной трубой.
Вентиляционный канал в кирпичной стене своими руками делается, даже если она тонкая. При перегородке в половину кирпича толщиной «впишется» труба из асбестоцемента диаметром 120 мм (внутренний — 100). Проем в этом случае должен быть шириной 130 мм. Опустив в него трубу, ее укрепляют цементным раствором.
В отсутствие трубы, ее делают так: две крупных полуволны шифера нужного размера скрепляют проволокой. Крепится она на кирпичную тумбу, которую выкладывают вровень с перегородкой. Но можно и по-другому: с боковых сторон перегородки в верхней ее части уложить на ребро пару кирпичей и установить конструкцию. Под вентиляционную решетку внизу вырезается отверстие в нижней части, куда она и крепится. В завершение — штукатурят. Часть, которая оказывается на чердаке, следует утеплить асбестом (годится и фольга). На крыше она должна находиться не ближе метра от самой высокой ее точки.
Бывают и еще более тонкие проемы — в четверть кирпича. В этом случае тумба заменятся конструкцией, которую можно сделать из полос плоского шифера (ширина 20 см). Вставляют в канал, расперев и обвязав проволокой, и штукатурят.
В кухне может «не хватать» действия только вентиляции, устроенной в стене, особенно, если часто готовят и кухня небольшая. Выручает вытяжка, которая удаляет неприятный воздух из кухни. Важно правильно подключить ее к вентканалу. Расстояние до вентшахты желательно чтобы было минимальным. Иначе эффект вытяжки будет снижен. Да и смотрятся длинные воздуховоды некрасиво.
Для подсоединения нужны специальные воздуховоды и переходники. Соединяют элементы герметично. Для безопасности и эффективной работы важны ряд правил. При подключении вытяжной трубы она не должна перекрывать вентиляционный канал целиком: когда не работает, — действует основная вентиляция, от тяги воздуха. Для этого нужно не забыть поставить решетку над входом вытяжной тубы.
Чтобы вытяжка не подвела, нужно чтобы у воздуха не было препятствий. Вот почему важно, чтобы длина воздуховода была покороче. А о поворотах вообще лучше забыть. Качественной тяге будет способствовать и гладкость трубы. Поэтому гофрированные трубопроводы, которые предпочитают из-за из гибкости, — все-таки задерживают воздушный поток. Уж если не обойтись, нужно сглаживать повороты. Опасно: если в кухне пользуются газовой нагревательной колонкой, вытяжку нельзя выводить в ее дымовой канал
