Вентиляция ванной комнаты в брусовом доме

Внутренние ремонтные или отделочные работы в деревянном доме или коттедже — процесс, скорее, творческий. Тогда как ванная в брусовом доме повышает планку требований к выполнению такого рода работ. Санузел отличается от других помещений тем, что поверхность стен постоянно контактирует с влагой и, соответственно, необходим целый комплекс мер, направленный на то, чтобы уберечь строение от последствий такого опасного контакта.

От качественной гидроизоляции ванной комнаты во многом зависит срок ее службы.

Качественная защита от влаги является гарантией долгого срока службы ванной комнаты.

Особое внимание следует уделять местам непосредственного контакта с водой, таким как пол и стены около умывальника и ванны, области установки и соединения водопроводных и канализационных коммуникаций, санузел, а также вентиляционные шахты.

В брусовом доме сложность проведения гидроизоляционных работ обусловлена тем, что пол и стены выполнены из дерева и процесс обработки имеет свою специфику. В зависимости от того, каким способом наносится гидроизоляционный слой, можно выделить следующие его подгруппы:

Гидроизоляция ванной в деревянном доме.

  • пленочная или рулонная гидроизоляция;
  • окрасочные материалы;
  • водоотталкивающие пропитки;
  • влагозащитные смеси на основе цемента.

Основой наклеиваемых гидроизоляционных материалов является битум и некоторые разновидности полимеров. Суть их применения сводится к наклеиванию непосредственно на деревянную плоскость. Обработка производится в несколько слоев с использованием в качестве связующего компонента специальных мастик.

Данный метод довольно прост в реализации, но в то же время не лишен недостатков. Если швы, соединяющие две смежные полосы гидроизоляции, обработаны недостаточно тщательно, герметичность всего слоя может быть нарушена.

Ванная комната, обработанная с помощью окрасочных материалов, таких как эмульсии и мастики, будет надежно защищена от влаги и воды.

Специальные мастики, как правило, наносятся в несколько слоев через определенные промежутки времени. После их затвердевания на деревянной поверхности образуется прочный водоотталкивающий слой. Основой для эмульсий и мастик также являются битум и полимерные сплавы.

Для обеспечения надежной защиты древесины от воздействия влаги довольно часто применяются всевозможные пропиточные материалы. Добавки химических микроэлементов, которые входят в их состав, проникают в верхние слои древесных волокон и через некоторый промежуток времени образуют устойчивый водоотталкивающий слой.

Некоторые виды пропиток не допускаются к применению в жилых помещениях, поэтому, перед тем как прибегнуть к данному методу, необходимо тщательно изучить рекомендации производителя.

Влагостойкие цементные смеси характеризуются тем, что при нагревании до определенной температуры существуют в жидком состоянии.

Благодаря такому свойству при заливке на поверхность пола и дальнейшем остывании образуется прочный бесшовный слой, обеспечивающий максимальную степень влагозащиты.

Чаще всего такие растворы заливаются поверх рулонной гидроизоляции. В качестве укрепляющего элемента в данной конструкции может применяться армированная сетка или ткань.

В доме из бруса вентиляция должна быть организована таким образом, чтобы имелась возможность проветривать все отделочные и скрытые элементы конструкции, включая несущие и вспомогательные перегородки. Добиться такого эффекта можно только при помощи комбинированной системы вентилирования, при которой, кроме естественного воздухообмена, используется принудительная циркуляция воздуха. Такая принудительная вытяжка может быть подключена к общей вентиляционной шахте дома, а может иметь свой индивидуальный выход на улицу.

Для обеспечения хорошей вентиляции стен ванной комнаты облицовочный материал крепится на специальный каркас, образуя тем самым воздушную прослойку. Для установки самого каркаса необходимо:

  • подготовить специальный оцинкованный профиль или деревянные рейки, пропитанные антисептическими жидкостями; толщина рейки, как правило, составляет 30 — 50 мм;
  • закрепить вертикальные элементы каркаса на стене, выдержав между ними расстояние от 900 до 1000 мм;
  • подогнать по размеру горизонтальные элементы каркаса и закрепить их на стене с интервалом 400 — 500 мм.
Читайте также:  Как расположить вентиляцию в частном доме

В качестве крепежных элементов рекомендуется использовать изделия из металла, не подверженного коррозии.

После установки каркаса необходим целый комплекс дополнительных работ, прежде чем можно будет приступать непосредственно к обшивке стен. В этот комплекс нужно включить:

  1. Установку настенного крепежа для элементов освещения, сантехнического оборудования, навесных модулей мебели для ванной комнаты и других элементов, предусмотренных в дизайнерском проекте.
  2. Разводку кабелей электросети с учетом основных точек монтажа: выключателей, розеток, мест подключения к светильникам. По нормам техники безопасности кабельная продукция должна быть уложена в специальные кабель-каналы или в металлорукав.
  3. Проверку мест подвода водопроводной магистрали и канализации с учетом точек подключения санузла.

При прокладке электрокабелей необходимо следить за тем, чтобы металлические крепежные элементы каркаса, такие как шурупы и гвозди, не соприкасались с кабель-каналом. А количество всевозможных технологических отверстий лучше свести к минимуму, так как каждое из них является потенциальным местом, через которое влага может добраться до основных конструкций брусового дома.

После установки настенного каркаса и разводки всех коммуникаций можно приступать к обшивке стен. Для этого рекомендуется использовать следующие виды влагоустойчивых материалов:

  • листовой гипсокартон;
  • плиты из гипсоволокна;
  • ориентированно-стружечная плита;
  • цементно-стружечная плита;
  • сэндвич-панели.

Обычный гипсокартон не обладает выдающимися влагоустойчивыми характеристиками. Поэтому его наружная поверхность требует серьезной гидроизоляционной обработки, как правило, с использованием рулонных или листовых влагоотталкивающих материалов. Но несомненным плюсом гипсокартона является его дешевизна и простота монтажных работ.

Гипсоволоконные плиты лучше приспособлены для обшивки стен в ванной комнате. Гипсоволокно — это гипс, усиленный бумажными или деревянными волокнами, придающими ему прочность. Наружный слой этих плит обрабатывается специальными влагоотталкивающими пропитками, допускающими эксплуатацию материала во влажной среде.

Плиты ОСП — это многослойный лист, образованный склеиванием древесной стружки при помощи смол и искусственного воска. Волокна стружки на различных слоях ориентированы в разных направлениях, благодаря чему плита получается очень прочной.

Для отделочных работ в ванной существуют специальные влагоустойчивые плиты ОСП, что обычно указывается в их маркировке. Однако данный отделочный материал не очень подходит для обшивки стен, если в дальнейшем планируется на него укладывать керамическую плитку.

Цементно-стружечная плита — это превосходный строительный материал, в процессе изготовления которого используется деревянная стружка, специальные сорта цемента и несколько химических добавок, нейтрализующих негативное воздействие древесины на цемент. ЦСП просто создана для обшивки стен ванной. Она обладает высокой плотностью, устойчивостью к гниению и прекрасной влагозащитой и остается при этом «дышащим» материалом. Также следует отметить выдающиеся пожаробезопасные свойства данного материала. На его поверхности огонь не распространяется, а при попадании плиты в открытое пламя не выделяются никакие газы или токсины.

Сэндвич-панели — довольно дорогой обшивочный материал, но он обладает высокой прочностью, простотой монтажа и идеально подходит как основа для укладки керамической плитки.

Читайте также:  Вытяжная система вентиляции в многоквартирном доме

Все перечисленные материалы крепятся непосредственно к подготовленному заранее каркасу как на стене, так и на потолке. К стенам плиты крепятся вертикально. Используемый для этого крепеж рекомендуется расставлять с шагом не менее 250 мм и не более 15 — 20 мм от края панели или листа.

Принято считать, что в деревянных домах циркуляция воздуха происходит естественным образом, поэтому такие дома не нуждаются в постройке сложных вентиляционных систем. Действительно, многие из нас замечали, что в домах, построенных из натурального дерева, дышится легче, чем в бетонных коробках и воздух в них как будто более свежий и чистый. Во многом это связано с тем, что для строительства использован природный материал, с более пористой структурой, к тому же изначально обладающий определенными бактерицидными свойствами. Но главная причина кроется вовсе не способности дерева совершать воздухообмен, а в том, что оно хорошо умеет отдавать и принимать влагу. Поэтому вопрос организации вентиляции в деревянном доме очень важен.

В деревянном доме естественным образом регулируется уровень влажности, но никак не циркуляция воздуха. Более того, если в доме предусмотрены помещения с повышенным уровнем влажности, то даже способность деревянного дома самостоятельно избавляться от избытков влаги не убережет его от гниения. Если мы говорим о строительстве частного дома для постоянного проживания, то без таких помещений не обойтись. Как минимум это один совмещенный санузел, но многие владельцы предпочитают оборудовать свои дома несколькими ванными комнатами и туалетами, а также сауной, бассейном, прачечной и т.д.

Итак, очень важно, чтобы в деревянном доме была грамотно спроектированная и построенная вентиляционная система. Иначе, из-за скопления влаги, могут начаться проблемы, самая меньшая из которых – это образование плесени и грибка на стенах, а самая серьезная – это постепенное гниение несущих конструкций, которые могут обрушиться в любой момент.

Лучше всего начинать проектирование вентиляционных систем одновременно с созданием проекта самого здания. В этом случае вы сможете предусмотреть место, где будут проходить вентиляционные короба, а также другие важные моменты. Начинать монтаж систем вентиляции нужно как можно раньше. Это позволит вам внести своевременные корректировки, не вмешиваясь сильно в процесс строительства. Однако если вам достался уже готовый дом со всеми смонтированными системами, то остается только полагаться на добросовестность строителей, а в случае обнаружения неполадок попытаться исправить их ошибки.

В любом частном доме, как правило, имеется так называемая пассивная вентиляция. Она представляет собой систему вентиляционных коробов с каналами, по которым перемещается воздух. Иногда ее бывает вполне достаточно, но со временем она выходит из строя, потому что забивается частичками пыли и мусора. Не стоит пугаться: для того, чтобы это произошло должно пройти несколько десятилетий.

Самый первый признак того, что вентиляционная система в вашем доме работает недостаточно хорошо – это образование конденсата. Присмотритесь к гладким поверхностям – зеркалам или полированной мебели – не оседают ли на них мелкие капельки воды? Следующий этап – это появление плесени и разнообразных, любящих влагу, насекомых.

Читайте также:  Варианты вентиляции в частном доме своими руками

Существует два верных способа проверки исправности вентиляционной системы:

  • Поднесите горящую спичку или зажигалку к вентиляционной решетке. Если вентиляция функционирует нормально, огонь отклонится в сторону под острым углом. Если огонь будет лишь слабо колыхаться, значит, есть проблемы.
  • Возьмите небольшой обрывок тонкой бумаги, например, салфетки и прикоснитесь им к вентиляционной решетке. Если с работой вентиляции все нормально, бумажка «примагнитится» к решетке.

Если ваша вентиляционная система не прошла тест, значит, есть необходимость в применении дополнительного вентиляционного оборудования. В первую очередь это должно касаться ванной комнаты.

Помимо пассивной вентиляции, ее еще называют естественной или вытяжной, существует также механическая или принудительная вентиляция. При естественной вентиляции циркуляция воздуха осуществляется за счет разницы температур снаружи и внутри здания, а механическая вентиляция предполагает установку специального оборудования.

Для небольшого одноэтажного дома с одним санузлом будет вполне достаточно пассивной вентиляции, но владельцам более крупных строительных объектов придется озаботиться обустройством механической вентиляционной системы.

Приведем некоторые нормативные требования, касающиеся вентиляции в ванных комнатах:

  • максимальная скорость движения воздуха в помещении составляет 0,3 метра в секунду;
  • относительная влажность воздуха не должна превышать 65%;
  • температура воздуха в летний период должна быть около +25 градусов, в зимний – около +18 градусов;
  • для хорошего воздухообмена приток-вытяжка воздуха должен составлять: в раздельном санузле 25 кубометров в час, а в совмещенном – 50 кубометров в час.

Для каждого сантехнического прибора нормы устанавливают определенную кратность воздухообмена:

  • душевая кабина/джакузи/ванна – 75 кубометров в час;
  • раковина/биде – 25 кубометров в час;
  • унитаз – 50 кубометров в час.

Следует учитывать тот факт, что мы редко используем все сантехнические приборы одновременно, поэтому кратность воздухообмена в ванной комнате не должна равняться сумме притока-вытяжки всего оборудования. Поэтому мощность системы вентиляции в помещении обычно составляет не больше 110 кубометров в час.

Существует несколько важных параметров, на которые нужно обязательно обратить внимание, выбирая вентилятор для ванной комнаты в деревянном доме.

  • Уровень шума, который производит вентилятор. В идеале он должен работать практически беззвучно. Этого можно добиться, если уровень шума устройства будет не выше 40 децибел.
  • Способ компоновки вентилятора. Обычно это втулки или шарикоподшипники. У вентиляторов, скомпонованных вторым способом больше срок эксплуатации, да и работают они тише.
  • Производительность устройства. Она измеряется в кубометрах в час. Для того, чтобы вычислить необходимую производительность вентилятора, нужно измерить объем помещения и умножить его на нужную кратность воздухообмена. Для ванной комнаты оптимальная кратность воздухообмена составляет 8/10, а для санузла – 7/8.
  • Способ запуска вентилятора. Самый популярный способ – это включение вентилятора одновременно со светом. Эту систему можно дополнить встроенным таймером, который будет отключать вентилятор через заданный промежуток времени после выключения света. Второй способ подразумевает установку специального датчика влажности, который будет контролировать работу вентилятора. В этом случае вентилятор запускается только тогда, когда уровень влажности в ванной комнате превышает установленную норму.
  • Модель вентилятора. В магазинах можно найти модели, предназначенные для помещений с высоким уровнем влажности. Вам лучше остановить свой выбор именно на них.