Диаметр труб разводки водоснабжения в квартире
Разработав грамотную схему коммуникаций, продумав местоположение сантехнического оборудования, пора заняться выбором материала для предварения проекта в жизнь. Однако еще до начала его закупок следует точно знать, что предпочесть из рыночного многообразия, какими оценочными критериями руководствоваться?
На самом деле такой не существует. Единственны вариант, который можно сразу исключить из кандидатов для квартирной разводки – это «классические» стальные трубы.
Углеродистая сталь изначально имеет высокий коэффициент сопротивления потоку, который с годами увеличивается за счет отложений в десятки раз.
Поэтому, замуровывать проводку воды из такого материала нельзя, так как рано или поздно его стенки проест сквозная коррозия и случится потоп. Если же прокладывать его открыто, то выглядит это не эстетично. Все остальные варианты труб, допущенные для внутреннего водопровода, обладают гладкой внутренней поверхностью, не задерживающей отложения.
Достойный и самый дорогостоящий выбор. Категория подобной современной продукции представлена трубами из меди и нержавеющих сплавов, с содержанием хрома от 13%. Все они обладают отличной механической прочностью (медные материалы лишь немного уступают стали), свободно выдерживают все возможные в быту температурные режимы эксплуатации. Металлические проводки красиво смотрятся, как правило, характеризуя ремонты высокого статусного уровня.
Монтаж металлических трубопроводов – удел профессионалов, так как технологический процесс требует немалых практических навыков, применения дорогостоящего оборудования, а также определенной теоретической подготовки. Например, следует учитывать, что не допускается прямое соединение меди и стали, а также то, что медь всегда должна стоять дальше по потоку воды. Эти особенности связаны с электрохимическим взаимодействием разноименных металлов, которое может привести к ускоренной коррозии участков стальных коммуникаций.
Проектируя водопроводную разводку квартиры из металлических труб, неплохо уточнить среднестатистические параметры воды, которую предстоит по ним транспортировать. При определенных неблагоприятных показателях её химического состава, даже инертные металлы могут подвергаться коррозионной деградации.
Так, устойчивые ко многим растворенным примесям нержавеющие изделия не переносят переизбытка хлоридов. Медные, напротив, устойчивы к хлорированию, но слишком жесткая, мягкая, щелочная или кислая вода может сократить срок их службы в 2 раза.
Сегодня чаще других типов труб используются для обустройства водоснабжения в квартире. При вполне доступной цене, преобладающее количество их разновидностей достаточно легко монтируется. Поэтому при некоторой практике собрать сантехнические узлы и развести от них водопитающие ветки возможно своими силами. Полимерная продукция, предназначенная для питьевого водоснабжения, абсолютно инертна к любым растворимым примесям и безопасна при соблюдении режимов эксплуатации.
Главных недостатков у всех синтетических трубопроводов два – значительно меньшая механическая прочность по сравнению с металлическими аналогами, а также температурные ограничения по верхнему порогу эксплуатации.
Обратите внимание! Если постоянная температура транспортируемой по ним жидкости достигает либо превышает 90⁰С, то срок их службы резко снижается. Вместо заявляемых производителем 50 лет вы получите в лучшем случае 10 лет.
К наиболее популярным полимерным водопроводным трубам для квартир относятся:
- металлопластиковые;
- из сшитого полиэтилена;
- полипропиленовые;
- поливинилхлоридные;
- полибутеновые.
Обычно под этой категорией подразумевают изделия, состоящие из трех слоёв – двух из полиэтилена и алюминия между ними. За счет армировки металлом имеют низкий коэффициент температурного расширения, хорошо гнутся, сохраняя заданную форму. Монтируются на компрессионных (затягиваются рожковыми ключами) и пресс-фитингах (нужен специальный обжимной пресс).
Маркировка труб из металлопластика по составу:
- «PE-AL-PE» – полиэтилен, алюминий;
- «PE-AL-PERT» – полиэтилен обычный и термоупрочненный (внутри), алюминий;
- «РЕX- AL-PEX» – сшитый полиэтилен, алюминий, сшитый полиэтилен.
Также производятся и без армирующих слоев благодаря высокой прочности и стабильности материала. Часто используются в системах теплых полов, но могут устанавливаться в системах ГВС и ХВС. Легко гнутся от руки, а при заломах восстанавливаются за счет присущего им эффекта памяти (достаточно нагреть трубу, и она примет первоначальную форму). Их следует защищать от прямого воздействия дневного света, так в них может начать усиленно размножаться растительная микрофлора. Монтируются на компрессионных, надвижных и пресс-фитингах. Обозначаются – «РЕX-а (b, с)», где малый индекс указывает способ сшивки молекул полиэтилена – упрочнения его структуры.
Полипропилен объединяет широкую группу изделий. Трубы из полипропилена отличаются высокой жесткостью, поэтому повороты с малыми радиусами осуществляются только посредством угловых фитингов. Монтируются при помощи пайки (диффузионной сварки). В обозначении на первом месте всегда стоит код «РР», а затем идет расшифровка особенностей. Например, «PPR» – труба армированная алюминием (её иногда также называют металлопластиком), подходит для горячей и холодной воды. «РРН» – из гомополимера, используется для холодной воды.
Для установки труб водопровода в квартире имели высокую популярность в самом начале появления подобных пластиковых изделий на нашем рынке. Характеризуются высокой прочностью, однако она резко снижается при температурах выше 65⁰С – это верхний порог их кратковременной эксплуатации. Свое быстрое распространение трубная продукция из поливинилхлорида получила благодаря тому, что её монтаж выполняется при помощи клеевых соединений. Обозначается – «PVC» или «ПВХ» и «НПВХ».
Трубопроводы из полибутена (полибутилена) позже других синтетических аналогов стали входить на широкий потребительский рынок. Однако они уже начинают теснить конкурентов, так как по многим показателям превосходит их. Их лучшими характеристиками являются меньшие коэффициенты теплового расширения и теплопроводности, высокая эластичность. Сборку системы выполняют, используя компрессионные, самозажимные, пресс-фитинги, а также диффузионную сварку. Они маркируются индексом «РВ».
Задача по подбору диаметров трубопроводов для квартирной разводки сводится к выяснению их пропускной способности. В свою очередь, на количество воды, которое может получить потребитель, оказывают влияние:
- давление на входе;
- потери напора;
- материал трубопроводов;
- скорости жидкости, а также ряд других факторов.
Давление на входе – величина, зависящая от параметров местной магистральной сети, изношенности стояков, этажности. Её можно измерить, установив на входе в квартиру манометр.
Потери напора – суммируются из многочисленных показателей: свойств выбранного материала (шероховатости его стенки), величин локальных сопротивлений (на приборах, запорной арматуре, поворотах, фитингах), длины веток. При одних и тех же условиях потери для трубы большего диаметра будут меньшими.
Рекомендуемая скорость течения жидкости находится в диапазоне 0,7-1,5 м/с. Превышение этой величины приводит к образованию вихревых потоков и резкому падению пропускной способности трубопровода.
Кроме этого для профессиональных расчетов используется еще ряд табличных и замеряемых показателей. Но даже без сложных формул уже очевидно, что лучшей пропускной способностью, обеспечивающей комфортное пользование водой, будут обладать трубы:
- короткие, с большим внутренним диаметром;
- менее шероховатые, например, пластиковые, а не стальные;
- с меньшим числом поворотов, местных сужений;
- питающие только одну точку (коллекторная разводка).
Для несложных сетей частного использования можно воспользоваться подбором диаметров трубопроводов из готовых таблиц или обратившись к он-лайн программам для прикидочных расчетов. Для примера возьмем таблицы Шевелева Ф.А. (табл. 1) и расходные нормы для сантехнических приборов из СНиП 2.04.-85 (табл. 2).
Таблица №1. Таблица Шевелева Ф.А.
Таблица №2. Таблица расходных норм для сантехнических приборов из СНиП 2.04.-85
Пусть требуется запитать смеситель в ванной с расходом по ХВ 0,18 л/с (табл. 2, желтое выделение). Округляем в большую сторону и находим, что при средней скорости потока 0,99 м/с нам подойдет труба с внутренним диаметром 20 мм (табл. 1, желтое выделение).
Если же мы захотим на эту же ветку дополнительно врезать рукомойник (при тройниковой разводке), то потребление воды увеличится до 0,28 л/с, что потребует установки трубы Ø 25 мм (зеленые выделения, табл. 1, 2). Для коллекторной разводки на смеситель ванной так и остается труба Ø 20, а вот на вторую ветку рукомойника вполне хватит трубы Ø 16 (табл.1).
Для монтажа водопровода в городской квартире при тройниковой схеме разводки оптимальными будут трубы следующих диаметров: для монтажа магистрали — 3/4′ (25 мм для полимерных труб) и 1/2′ (20 мм) — для отводов после тройников.
При коллекторной схеме разводки для монтажа магистрали от стояка до коллектора (гребёнки) — 3/4′, от коллектора до сантехприбора — 1/2′.
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе.
Планирую делать разводку водопровода полипропиленовыми трубами.
Ввод воды в помещение производится полиэтиленовой трубой диаметром 32 мм. Далее, после гидроаккумулятора (50 литров) с автоматикой, и фильтра идет разветвление через тройник на две ветки — одна ветка холодная вода, вторая ветка через бойлер Электролюкс ЕВН 80 — горячая. Бойлер стоит в начале разводки, сразу после фильтра. Далее на общей протяженности труб в 3,5 метра три точки потребления: унитаз, душ, раковина.
Разводку после разветвления планировал, вести диаметром меньшим чем 32 мм, например 25 мм, а отводы к кранам 20 мм. Но бойлер имеет вход и выход 1/2 дюйма, кажется, т.е. получается сужение диаметра трубы на входе и расширение на выходе бойлера. Как решить эту проблему? Может все смонтировать трубой 20 мм?
Буду благодарен за совет и помощь. Спасибо.
deepfox написал :
25 мм, а отводы к кранам 20 мм. Но бойлер имеет вход и выход 1/2 дюйма, кажется, т.е. получается сужение диаметра трубы на входе и расширение на выходе бойлера.
25 ППР — это как раз 1\2дюйма
AlexMax написал :
25 ППР — это как раз 1\2дюйма
20-й пп = 1\2″
Суть вопроса в том надо ли подстраивать диаметр трубопровода под диаметр входного и выходного патрубка бойлера.
Сан-Сан написал :
20-й пп = 1\2″
Ага, ступил 
Думал о о одном, а выразился совсем по-другому.
Скажу так — при использовании незачистной ППР трубы с армирующим алюминиевым слоем внутренний диаметр 20 трубы не вписывается в понятие 1\2 дюйма по металлу. Тут ближе 25 труба. Она как раз находится между 1\2 и 3\4 трубой по металлу. А наши украинские незачистные ППР трубы, так четко идут по металлу
20 (12мм)- ни туды не сюды
25 — 1\2 (15мм)
32 — 3\4 (20мм)
Понятно, спасибо! Для начала сделаю точный замер внутреннего диаметра патрубков.
Если так, то видимо целесообразно пускать трубу 25. А вообще это сужение у бойлера играет роль? Может опыт эксплуатации есть?
deepfox написал :
А вообще это сужение у бойлера играет роль?
Зависит от кол-ва точек разбора и подключенной арматуры. Общий принцип — чем больший диаметр, тем меньшее влияние будут оказывать включенные одновременно потребители. Правда, при накопительном бойлере, а не воде со стояка, это зачастую непозволительная роскошь — гор. вода закончится в самый неподходящий момент.
deepfox написал :
Может опыт эксплуатации есть?
У меня накопительный бойлер на 100л был подключен 16 МП (20ППР). Неудобства при принятии душа никто не испытывал. Одновременно пользовался одним потребителем. Когда поставил себе водогрейный котел, то разводку заменил на 20МП (25ППР). В больших диаметрах смысла нет, котел не успевает подготавливать большее кол-во воды, чем может пропустить 20 МП
AlexMax написал :
16 МП (20ППР). 20МП (25ППР)
Вы шутите так? Т.е. фитинги в расчёт не берём?
Спасибо Вам большое!
Общий принцип понятен. Созревает решение такое: к бойлеру подведу как и есть ППР 32 мм, а на выходе из него поведу ППР 20 мм от которого буду отводить гибкую подводку к кранам.
При таком решении не будет падения давления и тепловые потери после бойлера будут минимальные. А с холодной все просто, можно так и тянуть 32 мм создав лишний запас холодной воды в трубе, а можно из эстетических соображений пустить тоже 20 мм.
AlexMax написал :
Одновременно пользовался одним потребителем.
Вот это и была ключевая фраза. Стоит открыть еще один кран и неудобства с принятием душа появятся.
AlexMax написал :
16 МП (20ППР).
AlexMax написал :
20МП (25ППР).
Смешно. Только если смотреть по обычному использованию (в смысле что куда ставят).
20ППР пропускает воды больше чем 20МП.
AlexMax написал :
В больших диаметрах смысла нет, котел не успевает подготавливать большее кол-во воды, чем может пропустить 20 МП
Неужели? Вы накопительный бойлер с проточным нагревателем не путаете? Он на то и накопительный, чтобы набрать воды, нагреть ее и быстренько выдать. А потом долго греть новую.
SVKan написал :
20ППР пропускает воды больше чем 20МП.
Нет. Локальные заужения не в счет. А вообще, мне уже надоели подобные высказывания на форуме. Выкладывайте расчеты с реальными замерами. Начните с 2х заужений (схема подключения точка-точка).
SVKan написал :
Вы накопительный бойлер с проточным нагревателем не путаете?
Нет, я писал за котел, что он не успевает. Бойлеру параллельно. Он расходует предварительно подготовленную воду
SVKan написал :
Он на то и накопительный, чтобы набрать воды, нагреть ее и быстренько выдать.
Да, именно об этом я и писал. Прочтите мой пост внимательно. Мое ИМХО — для накопительного бойлера не нужна разводка выше, чем 20 трубой ППР(16МП), поскольку при серьезном водоразборе бойлера не хватит на неотложные нужды.
SVKan написал :
Вот это и была ключевая фраза. Стоит открыть еще один кран и неудобства с принятием душа появятся.
Извиняюсь, как бывший пользователь накопительного бойлера скажу — когда моешься из него, и кто-то пытается открыть второй кран, то к этому относишься очень болезненно, поскольку сразу представляешь себя с намыленной головой и холодной водой, идущей из горячего крана. А следующую порцию ждать несколько часов.
AlexMax написал :
Нет. Локальные заужения не в счет. А вообще, мне уже надоели подобные высказывания на форуме. Выкладывайте расчеты с реальными замерами. Начните с 2х заужений (схема подключения точка-точка).
Что значит не в счет? Локальные заужения очень даже в счет. Даже одного заужения хватает. И дополнительных рассчетов не требуется. Все уже давно посчитано и проверено на практике. Расход жидкостей в той или иной ветке магистрали регулируют одной единственной диафрагмой/шайбой/краном. Этого хватает. Всего одно заужение на входе, и гасится расход во всей ветке. Вне зависимости от дальнейшего диаметра трубы.
Вон рядышком была тема, человек вынес коллектор от фильтра-редуктора трубой 20МП и теперь жалуется, что коллектор не помогает.
Если вы такой Фома неверующий, то поставьте всего одно заужение (например шайбу подложите с небольшой центральной дыркой) — но на критичном участке, например на входе в коллектор и проверьте влияет или нет.
AlexMax написал :
Да, именно об этом я и писал. Прочтите мой пост внимательно. Мое ИМХО — для накопительного бойлера не нужна разводка выше, чем 20 трубой ППР(16МП), поскольку при серьезном водоразборе бойлера не хватит на неотложные нужды.
Во-первых это зависит от размера бойлера.
Во-вторых что считать серьезным водоразбором? Окрыть кранчик небольшим потоком на пару минут руки/посуду помыть это серьезный криминал?
AlexMax написал :
Извиняюсь, как бывший пользователь накопительного бойлера скажу — когда моешься из него, и кто-то пытается открыть второй кран, то к этому относишься очень болезненно, поскольку сразу представляешь себя с намыленной головой и холодной водой, идущей из горячего крана. А следующую порцию ждать несколько часов.
Ставьте бойлер побольше.
Если в квартире живет несколько человек, то «болезненность» надо лечить. То что я не могу сполоснуть руки после сортира из-за того, что в ванне моются для меня тоже будет болезненно. А у кого система общая для ванный и кухни. Что, кран вообще не открывать? Даже если надо руки ополоснуть? Мне тоже будет болезненно сидеть 10 минут с грязными руками.
Открытие крана для помытия рук на 2-5 минут при 80-100 литровом бойлере абсолютно не смертельно. Это 1-2 минуты работы душа. Если у вас нет запаса воды на 1-2 минуты душа, то бойлер надо ставить больше. Иначе малейшая «ошибка» и будете с намыленной головой и ХВ из крана.
SVKan написал :
Что значит не в счет? Локальные заужения очень даже в счет. Даже одного заужения хватает. И дополнительных рассчетов не требуется. Все уже давно посчитано и проверено на практике. Расход жидкостей в той или иной ветке магистрали регулируют одной единственной диафрагмой/шайбой/краном. Этого хватает. Всего одно заужение на входе, и гасится расход во всей ветке. Вне зависимости от дальнейшего диаметра трубы.
Гидравлическое сопротивление участка трубы потоку жидкости зависит от расхода (скорости потока), диаметра и ДЛИНЫ участка. Гидродинамика.
Правильно. Если считать, то давайте считать все. И повороты, и потери в вентилях, сгонах, муфтах и т.д. А с плеча рубить, что МП хуже чем ППР. Ну, знаете.
Как я уже писал выше — расчеты, расчеты
Еще раз, речь шла о заужениях. Чтобы заплавить ППР с образованием 3мм бортиков надо иметь очень кривые сильные руки и существенно нарушить технологию — перегревать его практически до полного расплавления. А вот заужения в фитингах металлопластика есть всегда, даже при качественном монтаже. И заужения эти большие. Именно поэтому МП, по нормальному, ставится с редуктором, а ППР без.
В случае с квартирной разводкой длиной трубы можно пренебречь. 5-10м погоды не делают. Существенных потерь не происходит. Если хочется посчитать — посчитайте. Падение будет мизерным, по сравнению с одним единственным заужением сечения.
К тому же от используемого материала длина практически не меняется. Если труба ложится от стояка до раковины кухни, то она будет так ложиться хоть металлопластиком, хоть полипропиленом. Количество и размер муфт, обратных клапанов, редукторов, фильтров и прочей лабуды от материала трубы тоже никак не зависит. Единственное преимущество МП это возможность устанавливать меньше уголков за счет того, что труба гнется. Но количество сэкономленных уголков весьма небольшое. Ибо место в комнатах все равно не резиновое и кучу поворотов с большим радиусом класть негде. Да и в обычной квартиной разводке поворотов не так уж и много. Влияние таких уголков намного меньше, чем влияние от заужения сечений.
Если же говорить к сопротивлении фитингов и уголков, то что-то мне подсказывает, что сопротивление фитингов и уголков металлопластика гораздо выше, чем у полипропиленовых. Пластик намного более гладкий и скользкий, чем металл. И пластик не зарастает так как металл.
А если кому то про шайбы-рестрикторы кажется примером далеким и отвлеченным и он по прежнему считает, что «один раз не пида. с», то могу привести пример попроще и из бытового сектора. Рекомендую посмотреть на обычный керамический вентиль от смесителя. Там вращаются две керамические пластины с отверстием в виде полукруга. За счет этого меняется проходное сечение. Всего лишь в одном месте. Сечение самого смесителя и излива никак не меняется, их длина тоже. А вот поток из крана в зависимости от того как крутим вентиль меняется очень даже существенно. Просто и наглядно. Меняем сечение — меняется поток воды из крана. Причем меняется в разы.
14 Мар 2019 admin 13