Как на даче сделать водопровод из колодца видео
Источником водоснабжения вашего дома служит колодец, который расположен прямо на приусадебном участке? Согласитесь, было бы здорово обустроить автономную подачу воды, чтобы не ходить с ведром по несколько раз в день. Или вы уже задумывались о том, чтобы оборудовать водопровод на даче из колодца своими силами, но не имеете должного опыта и не знаете с чего начать?
Мы подскажем вам, как провести воду в дом и что для этого понадобится. В нашей статье приведены основные схемы организации автоматической подачи воды из колодца, поэтапно рассмотрен процесс реализации таких схем.
С помощью насосной станции и современных строительных материалов вы можете попробовать соорудить водопроводную систему самостоятельно. В помощь к описанию мы привели пошаговые фото, детально описывающие каждый из этапов, рекомендации по обслуживанию водопровода и полезные ролики о правилах выполнения работ своими силами.
Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.
Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.
Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.
И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.
Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что система водоснабжения со скважиной была бы намного эффективнее.
Возможно, но имея на дачной территории крепкий, глубокий колодец с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:
- оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
- стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
- обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
- наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.
Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.
При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).
Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.
Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.
Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.
Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).
Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.
Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.
Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.
Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.
Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.
Выбор оборудования для доставки воды из источника к потребителю зависит от многих факторов, например, количества жильцов, точек водоразбора или потребностей собственников.
Предположим, постоянно проживающая семья с маленьким ребенком тратит намного больше воды, чем пара пенсионеров. Проанализировав ситуацию, выбирают или обычный насос, или насосную станцию.
Существует два вида насосов: погружные и поверхностные. Фактор, играющий главную роль при выборе, — глубина воды в колодце. Для неглубокого резервуара уместен поверхностный механизм.
Зона его действия – до 6-8 м (реже – до 10 м). Оборудование располагают на поверхности. Иногда с целью увеличения глубины всасывания оснащают эжектором.
Примером поверхностного центробежного насоса служит бюджетная отечественная модель марки «Вихрь». Для обслуживания жилого дома он не годится, однако вполне подходит для водоснабжения дачников, приезжающих на выходные дни или в отпуск.
Модели подобного типа используют чаще всего для полива огорода или сада. Этот насос идеален для мелких колодцев с медленным восстановлением. Более мощные агрегаты способны подавать 3 тыс.л/ч.
Если вы планируете оборудовать более серьезную систему, обратите внимание на погружные насосы. Они обладают высокой производительностью, издают меньше шума и экономят энергию.
Мощность погружного устройства напрямую зависит от глубины погружения. Колодезные модели имеют невысокую стоимость, в среднем 2-3 тыс. руб., но можно найти и еще дешевле – за 1500 руб., например, Ольса Ручеек.
Популярностью пользуются доступные марки, достаточно мощные, простые в ремонте и замене, например:
Недорогие погружные модели имеют производительность в среднем до 1500 л/ч. Для небольшого дачного дома подойдет насос ЗУБР НПВ-240 или любой его аналог.
Максимальная производительность – 24 л/мин, этого достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать несколько точек водоразбора.
Максимальная высота – 60 м, то есть напора будет достаточно, чтобы доставить жидкость с большой глубины на второй этаж или в мансарду. ЗУБР оснащен верхним штуцером, а значит, защищен от случайного забора донного осадка.
Погружные модели легко «переваривают» механические частицы до 2 мм в диаметре, при необходимости могут выполнять функции дренажного оборудования.
Для защиты системы водоснабжения вместе с насосами устанавливают контрольные приборы – манометры и реле давления.
Еще одно устройство – датчик сухого хода – предохраняет механизм, останавливая его работу при снижении уровня воды или нарушении герметичности труб.
Выбирая насос, не забудьте ознакомиться с характеристиками и инструкцией по установке – техническая информация поможет решить, соответствует ли модель вашим требованиям.
Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите насосную станцию – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.
Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.
Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.
При необходимости протягивания кабелей на большое расстояние применяют трехжильные медные провода с сечением от полутора миллиметров.
Закрытые в полимерную гофру кабеля зарывают на глубине ниже уровня сезонного промерзания. Чтобы предохранить их от нечаянного повреждения, засыпают песком и гравием.
Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума. Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления.
Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.
Выбирая ту или иную марку, обращайте внимание на следующие характеристики:
- мощность – 250-1400 Вт;
- производительность – 1500-4000 л/ч;
- глубина – от 8 м до 50 м;
- объем демпферного бака (60-80 л).
К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня — Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos.
Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств.
Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Блок автоматики регулирует работу станции в целом, а обратный клапан позволяет воде двигаться только в одном направлении,
Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.
В доме для постоянного проживания устройство водопровода из колодца в дом своими руками должно выполняться с учетом множества технических требований. Например, трубы необходимо зарывать в грунт на глубину, превосходящую глубину промерзания.
Если это требование не выполнить, с первыми же заморозками система поставки воды в дом выйдет из строя. Для теплоизоляции используют многослойные трубы, традиционные утеплители, например, комплект минвата + геотекстиль.
Все кардинально меняется, если большую часть года система находится в консервации. Приезжая на несколько недель, вы устанавливаете насос с гибким шлангом и подключаете его к внутренней разводке.
Теплоизоляция не нужна, так как даже в северных регионах летняя температура не опускается ниже 0 °С.
Важно предусмотреть устройство, отвечающее за слив воды во время отъезда. Чаще всего это простой сливной кран, который монтируют около обратного клапана, в нижней части горизонтальной трубы. Если воду не слить, она замерзнет и разрушит коммуникации.
Тем, кому вода нужна для полива огорода и летнего душа, еще проще: достаточно к насосу присоединить сборную конструкцию из труб и шланг. Точки разбора можно установить в любом удобном для использования месте: в саду, огороде, на газоне возле дома.
Перед отъездом конструкцию разбирают, сушат и вместе с насосом убирают в подсобку – до наступления следующего теплого сезона.
Чтобы система работала продуктивно, бесперебойно и не требовала частой замены элементов, при установке необходимо продумать каждый этап. Попробуем разобраться, чему нужно уделить особое внимание.
Подачу воды в простейшем исполнении, с помощью насоса и шланга, можно организовать из любого колодца – бетонного, деревянного, собранного из резиновых шин. Для обустройства стабильной системы, работающей годами, потребуется серьезная подготовка.
Предположим, что на даче колодец из бетонных колец – наиболее популярный вариант, который многие выбирают из-за доступной стоимости и удобного способа монтажа.
Для начала нужно провести следующие мероприятия:
- герметизировать швы;
- обеспечить наружную защиту – дренаж и теплоизоляцию;
- обустроить донный фильтр.
Для внешней герметизации используют рулонные материалы, глубокие пропитки и бетонную смесь, для внутренней – жидкое стекло. Для уплотнения соединительной части колец применяют веревки из натуральных материалов или самоклеящуюся ленту Rubber Elast.
Чтобы предупредить смещение колец под действием мерзлого, увеличивающегося зимой в объеме грунта, верхнюю часть (не менее 2 м) окапывают, оборачивают плотной водонепроницаемой пленкой или геотекстилем.
Затем шахту снаружи обкладывают теплоизоляционным материалом, после чего траншею вокруг колодца засыпают толстым слоем песка (40-50 см) и устраивают глиняный замок.
Для защиты от заиливания устраивают донный фильтр, который должен стабилизировать основание, но пропускать воду.
Рекомендуем использовать Дорнит – прочный геосинтетический материал, который для надежности засыпают слоем щебня (10-15 см). Края материала фиксируют по окружности стальной оцинкованной лентой на дюбелях.
Чугунный и керамические изделия ушли в прошлое, водопровод легче всего соорудить из легких и износостойких полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПНД) труб для наружного применения.
Обе разновидности прекрасно переносят перепады температур, достаточно эластичны, чтобы выдерживать механические нагрузки. Соединять между собой их можно сварочным аппаратом или фитингами.
Рекомендации по выбору диаметра:
- сечение 25 мм применяют исключительно на коротких ветках трубопровода, максимум 10 м;
- для 30-метровых коммуникаций подойдут изделия с диаметром 32 мм;
- если магистраль превышает 30 м в длину, необходимо использовать сечение 38 мм.
Учитывая дополнительное давление, производимое насосом, трубы с диаметром менее 32 мм вообще не используют.
Порядок укладки труб следующий:
- вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
- на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
- укладываем трубы, присоединяем к источнику и насосу;
- проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
- производим песчаную засыпку – 15-20 см;
- заполняем траншеи грунтом, разравниваем.
При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).
Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.
Монтаж внутренних труб можно производить двумя способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.
От основной трубы отходят ответвления к кранам, и если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.
Начало разводки – в гильзе, заложенной в фундаменте дома, куда вводится наружная магистраль, здесь же устанавливается запорный кран. Далее труба ведет к гидроаккумулятору.
Манометр присоединят латунным штуцером, его же используют для установки реле давления. Вместе со штуцером необходимо закрепить фильтры. Если вместо насосной станции воду подает насос, нужно установить накопительный бак.
Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.
Для этого мы рекомендуем обращать внимание на следующие элементы системы:
- насос — следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
- герметизация — при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
- давление — следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
- фильтры — использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.
Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.
Видеоролики помогут вам определиться с выбором технического оснащения и способом монтажа водопровода.
Системы водоснабжения из колодца и отопления на базе конденсационного котла:
Как выбрать и собрать насосную станцию своими руками:
Как сделать водопровод на даче своими руками (оборудование внутри дома):
Рекомендации предоставлены для ознакомления, процесс устройства водопровода описан в общих чертах. Для составления индивидуального проекта необходимо опираться на конкретные данные, а выбор оборудования делать только после изучения инструкций.
После ознакомления с материалом появились вопросы о том как обустроить водопровод из колодца? Пожалуйста, задайте их в комментариях к этой статье. Также вы можете поделиться с нашими читателями собственным опытом обустройства водопровода на даче или его использования.
Для комфортного проживания в дачном доме или бытовке желательно создать минимальные удобства, в том числе провести воду. Первое, что нужно сделать, — обустроить автономный источник водоснабжения: колодец, скважину либо накопительную емкость. Дальше вам надо решить основную задачу — проложить водопровод на даче своими руками и организовать его бесперебойную работу. Как это реализуется на практике различными способами, рассказано в данной публикации.
Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:
- из накопительного бака, установленного на чердаке;
- из колодца либо закрытой емкости с помощью поверхностной насосной станции;
- из скважины с погружным насосом.
Примечание. Из неглубокой скважины (до 8 м) воду можно перекачивать той же насосной станцией, а для колодца или емкости применить погружной насос. Но для дачи последнее решение не оправдано экономически, поскольку цена скважинного оборудования выше, чем поверхностного.
Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена отдельная статья.
Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1—2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3—10 м³, наполняемой из автоцистерны.
Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200—600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.
Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:
- минимальные затраты на закупку сантехники и проведение трубопроводов;
- емкость наполняется любым насосным агрегатом через шланг;
- если резервуар утеплить, то схема способна функционировать зимой.
Справка. Наполнение чердачной емкости обычно производится из колодца с помощью простого центробежного насоса, применяемого для полива садового участка и огорода.
Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.
Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:
- трубопровод с обратным клапаном на конце, погруженным на уровень 30 см от дна колодца;
- насосная станция в сборе с гидроаккумулятором и реле давления, отвечающего за отключение и запуск двигателя (в просторечии – гидрофор);
- фильтр грубой очистки, задерживающий частицы размером свыше 100 микрон;
- реле сухого хода (иногда входит в комплект станции), предотвращающее включение насосного агрегата при отсутствии воды в магистрали.
Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.
По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.
Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.
Важный момент. Шланг нельзя прикапывать землей, поэтому он лежит на поверхности и нередко мешается под ногами. Такая магистраль подвержена случайным повреждениям и протечкам, ее может элементарно погрызть дворовой пес. После опорожнения насос не сможет перекачивать воду, пока вы не устраните проблему и не зальете шланг вручную.
Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10—20 см в землю. Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:
Как уже сказано выше, полноценный «зимний» водопровод на даче прячется от морозов в траншее. Ее глубина зависит от расположения границы промерзания грунта, ниже которой необходимо опуститься. Если в силу разных причин это невыполнимо, трубу закапывают как можно глубже (хотя бы на 1 м) и хорошенько утепляют. В отдельных случаях, когда магистраль лежит близко к поверхности, организовывается ее подогрев специальным электрокабелем.
Этапы работ по устройству дачного водоснабжения выглядят так:
- Копка траншеи и прокладка трубопровода от дома до колодца с устройством водозабора.
- Установка насосной станции (гидрофора) в техническом помещении с подключением к электросети.
- Монтаж фильтров, запорной арматуры и внутренней разводки.
Примечание. После запуска системы может потребоваться настройка реле давления, о чем мы расскажем в последнем разделе.
Перед основным циклом работ выполните подготовку – выберите комнату и место в ней для установки гидрофора и наметьте трассу прокладки трубопровода от здания до источника водоснабжения. Одна рекомендация: постарайтесь трассу вести по прямой линии, идущей по кратчайшему пути к дому. Если это невозможно, предусмотрите плавные повороты траншеи, чтобы под землей не пришлось стыковать трубы фитингами, а изгибать с допустимым радиусом.
Первый этап – копка траншеи вдоль намеченной трассы, выполняется вручную. В идеале нужно углубиться на 30 см ниже границы промерзания почвы и устроить песчаную подушку высотой 100 мм. Последнюю делать не обязательно, если водопровод планируется прокладывать внутри футляра из канализационной трубы ПВХ с утеплением, как показано на схеме.
Совет. Траншею ройте с небольшим уклоном (5 мм на 1 м длины) в сторону колодца для опорожнения магистрали при необходимости. Ширина канавы – произвольная, но не меньше 30 см, иначе будет неудобно класть трубы.
Устройство наружного водопровода от источника до дачи производится в таком порядке:
- Выройте траншею вплотную к стенкам колодца и фундаменту здания, как изображено на фото. Если в последнем не предусмотрено закладной гильзы, то придется сверлить сквозное отверстие для ввода трубы в дом. Его диаметр должен составлять не менее 150 мм. Ту же операцию проделайте со стенкой колодезного кольца, выполнив проем Ø50—100 мм.
- Насыпьте песчаную подушку высотой 10 см и проложите по канаве трубу ПНД диаметром 32 мм, заведя ее в помещение и в колодец. Другой вариант – уложить в траншею трубы ПВХ Ø100 мм (используются для канализации), а водопроводную магистраль протянуть внутри получившегося футляра.
- Проходы через фундамент и стенку бетонного кольца выполняйте в гильзах с утеплением минеральной ватой.
- На конец трубопровода, выходящего в створ колодца, установите колено 90° и присоедините к нему вертикальный участок водозабора с обратным клапаном на конце.
Совет. Не применяйте для наружной подземной сети трубы из полипропилена (ППР), предназначенные только для внутренних коммуникаций.
Сверления фундамента можно избежать, если уровень воды в источнике невысокий. Тогда и траншея копается глубже, а труба заводится в дачный домик под железобетонным основанием. С обратной засыпкой канавы торопиться не стоит. Она делается в последнюю очередь, когда система дачного водопровода запущена и проверена в работе. Как производится подготовка траншеи и прокладка водопровода с греющим кабелем, смотрите на видео:
Удобство установки гидрофора заключается в том, что основные элементы системы – насос, гидроаккумулятор и реле давления с манометром – уже собраны по схеме, остается лишь подключить коммуникации. Но здесь есть некоторые хитрости, так что при работе соблюдайте следующие рекомендации:
- Располагайте насосную станцию вплотную к вертикальной трубе, выходящей из пола. Горизонтальный участок от насоса до ввода должен быть как можно короче и выполняться с уклоном.
- Агрегат крепите к полу через виброизоляционные проставки.
- Подводящую магистраль лучше подсоединять к насосу через сетчатый фильтр, устанавливаемый на горизонтальном участке.
- У большинства станций заливные отверстия маленькие и неудобные. Поэтому на выходе из насоса поставьте тройник и патрубок Ø32 мм с краном для заливки системы, как это сделано на фото.
- Ко второму отводу тройника присоедините водяной фильтр 100 мкм, а дальше разводите коммуникации по дому.
Поскольку потребляемая мощность стандартных насосных станций редко превышает 1 кВт, отдельную электрическую линию тянуть от щитка не обязательно, достаточно поставить хорошую розетку с заземляющим контактом. Если же вы планируете нагревать воду для ГВС при помощи электрического бойлера, то без прокладки отдельного питающего кабеля и монтажа автоматических выключателей не обойтись. К этой же линии подключите ваш перекачивающий агрегат. Как выполняется обвязка гидрофора, рассказывается в очередном видеосюжете:
Поверхностная станция всасывающего типа может функционировать только с водонаполненным трубопроводом. Поэтому перед запуском магистраль нужно залить водой через предусмотренную ранее горловину. Вытечь ей в колодец не даст обратный клапан, установленный на водозаборном конце. Заполняйте систему не спеша, давая выйти воздуху через верх, после чего заверните кран и включите насос. Если все сделано правильно, проблем с водоснабжением не возникнет.
Если вас не устраивают заводские настройки реле давления (верхний предел – 2,8 Бар, нижний – 1,4 Бар), то поступите следующим образом:
- Отключите агрегат, отвинтите и снимите пластиковую крышку реле давления.
- Поворачивая ключом гайку на большой пружине, измените значение порога отключения. Гайка на маленькой пружине регулирует дельту между верхним и нижним пределом.
- Проверьте работу агрегата и закройте крышку реле.
Выполнив успешный запуск, проверьте весь уличный трубопровод на предмет протечек, после чего можете смело зарывать траншею.
Самостоятельная прокладка зимнего варианта водопровода при обустройстве дачи – процесс довольно трудоемкий, хотя и несложный. При отсутствии опыта сантехнических работ монтаж магистрали и насосного оборудования с обвязкой отнимет 1 день без учета копки канавы. Особое внимание уделяйте герметичности стыков труб: из-за малейшей утечки трубопровод опорожнится за ночь, а утром станция не сможет обеспечить водоснабжение.
17 Мар 2019 admin 13