Как называется водопровод в деревенском доме 8 букв
Жизнь в доме. в сельской местности – это экологически чистая обстановка и, всегда, свежие продукты.
Для полного комфорта необходима еще и беспрерывная подача чистой воды.
Организация водоснабжения сельского дома — серьезная инженерная задача, решить которую можно своими силами.
В состав системы водоснабжения частного дома входят:
- Источник – автономный (колодец или скважина) или подключение к центральному водопроводу;
- Наружный трубопровод от источника в дом;
- Внутренняя разводка
— в совокупности — это инженерные коммуникации.
К каждой из них предъявляются требования, выполнение которых обеспечит надежную бесперебойную работу в любых условиях.
При выборе источника анализируют достоинства и недостатки каждого из них (классификация водоносных горизонтов описана здесь).
Решение принимают в пользу оптимального по набору параметров:
- стоимости,
- сложности,
- необходимости дополнительного оборудования,
- др. варианта.
А вы знаете, как подключить сливной шланг стиральной машины к канализации? Инструкция, а также перечень инструмента и меры безопасности проведения работ своими руками — описаны в полезной статье.
Как сделать жироуловитель для канализации своими руками прочитайте на этой странице.
Такой источник обеспечивает нужды района или населенного пункта, функционирует бесперебойно или сезонно, например, в дачных поселках.
Техническое состояние и качество воды контролирует эксплуатирующая организация.
Выбор такого вида водоснабжения требует минимума работ по подключению.
Но для врезки в вентральный водопровод обязательно получение пакета разрешительных документов, оформление которых — процесс длительный и недешевый.
Для подключения составляется проект, который предоставляют в эксплуатирующую организацию.
После анализа проекта, запас мощности насосного оборудования и требуемого уровня водопотребления, при выполнении условий эксплуатации, выдается разрешение на подключение.
В населенных пунктах, в сельской местности, напор в водопроводах зачастую нестабилен, соответственно, требует установки малочувствительного к перепадам давления водяного оборудования.
Колодец забирает воду с первого водоносного горизонта.
Он имеет непосредственную связь с поверхностью земли и пополняется за счет инфильтрации осадков и вод поверхностных водоемов.
Глубина залегания водоносного слоя невелика, степень природной очистки воды – низкая (как почистить стиральную машину от накипи).
В сельскохозяйственных районах вода загрязнена удобрениями и химикатами, в промышленных регионах, повышено содержание веществ, содержащихся в выбросах предприятий, в том числе, и тяжелых металлов.
Главные недостатки колодца как источника воды:
- Необходимость предварительной водоподготовки, например, для жесткой воды потребуется установка фильтра (для стиральной машины).
Важно!
Состав системы водоподготовки для доведения качества колодезной воды до уровня стандартов, действующих для питьевой, определяется по результатам лабораторных анализов. - Зависимость дебета источника от сезонных и годовых факторов и нестабильная работа системы водоснабжения.
Преимущество колодца как источника водоснабжения — автономность. Кроме того, на его использование не требуется разрешение.
А вам известно, какое лучше купить моющее средство для посудомоечной машины? В полезной статье опубликован рейтинг наиболее популярных санитарно-гигиенических препаратов.
Какая должна быть температура в квартире по санитарным нормам прочитайте здесь.
На странице: http://ru-canalizator.com/santehnika/s-oborudovanie/promyvka.html написано про периодичность промывки системы отопления.
При организации скважины, источником выступает второй или артезианский водоносные горизонты.
Вода отличается минимальным содержанием вредных примесей и микроорганизмов.
В зависимости от выбранного горизонта, скважину бурят собственными силами или заказывают «под ключ» организациям, имеющим соответствующую лицензию.
Водоносная скважина – лучший вариант для сельского дома, поскольку, гарантирует необходимый уровень потребления в течение длительного времени (20-50 лет), мало зависит от природных условий.
Вода используется для полива без дополнительной очистки (примерная цена и технические характеристики погружного насоса Малыш указаны здесь), а для питья и приготовления пищи требует минимальной доочистки.
Внимание!
Вне зависимости от водоносного слоя, обязательно, провести анализ состава в лаборатории!
Даже артезианская вода содержит примеси, концентрация которых может превышать предельно-допустимые нормы.
Но для технических нужд, например, для ванной, мойки и питания насоса для кухни с измельчителем (написано здесь), она вполне пригодна.
Для автономных источников водоснабжения потребуется дополнительное оборудование, обеспечивающее давление воды для работы потребителей (какая ванна лучше акриловая или стальная).
Для колодцев и скважин организуют насосную станцию.
- Насос для подъема воды и создания требуемого давления;
- Гидроаккумулятор или накопительный бак для стабилизации давления и устранения гидроударов при открывании кранов, например, у электрического проточного водонагревателя на душе (отзывы);
- Система автоматики для контроля давления и предотвращения аварийных ситуаций — датчики давления, «сухого хода», обратный клапан и т. д.
Замечание! Оборудование насосной станции устанавливают в непосредственной близости от источника.
Системы водоочистки и водоподготовки располагают рядом с насосом или непосредственно в доме.
Вода из автономных источников используется для полива на участке без дополнительной обработки, поэтому на выходе источника монтируют тройник.
Он распределяет воду (про состав родниковой написано здесь) в трубопроводы для полива и бытовых нужд.
В частном доме лучший вариант для трубопровода от источника водоснабжения до ввода в здание — трубы из полимеров (полипропилена или сшитого полиэтилена).
- служит до 50 лет;
- легко монтируется;
- эффективно противостоит перепадам давления;
- не боится сезонных изменений температуры.
Закладывают трубопровод на глубину ниже уровня сезонного промерзания грунта.
Например, в Подмосковье это глубина составляет 1,7 метра.
При необходимости, используют технологии утепления.
В большинстве случаев, над скважиной обязательно устанавливается кессон (для чего он нужен написано здесь).
Трубопроводы водоснабжения в частном доме прокладывают в соответствии с проектом.
Он разрабатывается, одновременно с проектом здания, на этапе подготовки строительства или отдельно, если монтируется новая или меняется старая система в готовом здании.
Поручают работу проектной организации или выполняют самостоятельно.
Проект содержит схему расположения всех элементов системы:
- точек водоразбора и потребителей;
- коллекторов;
- водонагревательных установок для ГВС;
- насосно-фильтровального оборудования.
Практический совет!
Схема приводится, максимально, подробная, с указанием размеров и соблюдением масштаба.
Это упростит расчет количества необходимых материалов и стоимости водопровода.
На этапе проектирования определяют и схему прокладки трубопроводов.
В частных домах применяют один из двух вариантов:
- Последовательное или тройниковое подключение;
- Коллекторную (лучевую) схему.
Простейший вариант разводки подходит для небольшого дома с минимальным количеством потребителей, например, садового домика на дачном участке.
Особенность тройникового подключения в том, что для водоснабжения дома используется одна центральная магистраль.
Подача к точкам водоразбора ведется через врезанные в нее тройники.
Недостатки последовательного подключения:
Снижение давления в магистрали при одновременной работе нескольких потребителей. Перепады давления в системе могут быть значительными, что приведет к проблемам в работе оборудования, например диспоузера на кухне (написано здесь).
Даже для большого частного дома такой способ — эффективен и надежен.
В системе организуют один или два коллектора (второй – для горячего водоснабжения).
Коллекторы питаются от входящей в дом магистрали или центрального водонагревателя.
К выходом коллекторов подключают трубы, каждая из которых ведется до индивидуального потребителя, образуя лучи (отсюда и второе название способа – лучевая разводка).
Каждая точка водоразбора снабжается, независимо от других, что исключает броски давления в системе при работе потребителей.
Недостаток лучевой схемы – для монтажа потребуется большее количество труб, чем в последовательной схеме, что значительно повысит стоимость.
Для внутренних трубопроводов используют:
- Медные трубы.
Лучшее решение по эксплуатационным качествам.
Среди достоинств – устойчивость к коррозии, даже под воздействием химических веществ, перепадам давления и температуры.
Недостатки такого трубопровода — высокий коэффициент теплопередачи, что приводит к нежелательному нагреву холодной воды и быстрому остыванию горячей, высокая цена и сложность монтажа.
Стальные трубы. Обладают высокой механической прочностью и надежностью.
Главные недостатки — появление ржавчины на внутренних и наружных поверхностях, высокой коэффициент теплопередачи.
К недостаткам относят трудоемкость монтажа, требующего резьбовых или сварных соединений.
Трубы из металлопластика.
Алюминиевая труба с внутренним и наружным покрытием из полиэтилена обеспечивает высокие механические характеристики и эксплуатационные показатели.
Защитный слой из полиэтилена предохраняет от коррозии, снижает теплопередачу и конденсация влаги, накопление отложений внутри.
Недостатки труб — деформация при высоких температурах (предельная температура 95 градусов), опасность повреждения при замерзании воды.
Кроме того, для их монтажа необходимо электросварное оборудование и фитинги.
Полимерные трубы (полипропилен, PEXи др.).
Материалы не подвержены окислению и коррозии, не образуют отложения на внутренних поверхностях.
Трубы легкие, надежны в эксплуатации (срок эксплуатации до 50 лет).
Трубопровод легко монтируется с применением обжимных, компрессионных или сварных фитингов.
Внутреннюю разводку начинают от конечных потребителей. При этом выполняют следующие правила:
- для каждого потребителя устанавливают индивидуальный шаровый вентиль, который обеспечит перекрытие воды при ремонте сантехнических приборов;
- прокладку труб в стене производят через металлические или пластиковые гильзы;
- трубы крепят на расстоянии 20-25 мм от стены, чтобы упростить проведение ремонтных работ.
При обходе наружных углов минимальное расстояние до стены составляет 15 мм, внутренних 30-40 мм;
для фиксации труб на стенах используют клипсы.
На прямых участках трубопровода их устанавливают через каждые 1.5-2 м. В местах угловых соединений клипсы устанавливают на обоих лучах трубы.
Чтобы узнать, как проложить водопровод в деревенском доме, достаточно посмотреть предлагаемый видеоролик.
Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Расскажите друзьям!
Собираемся проводить воду в дом из собственной скважины. Насос какой мощности подойдет, чтобы достаточно питать дом, летнюю кухню и баню, где стоит стиральная машинка?
Началось всё с того, что устали мы ходить по воду на деревенский колодец за 300 с лишним метров от дома. Летом-то ещё ничего, а вот зимой, когда снега по колено, тяжеловато. Да и воды в этом колодце летом в засуху бывало совсем мало. Поэтому решили попробовать выкопать собственный колодец, прямо у себя на участке.
Положились сначала на прогноз людей просвещённых, уверявших нас, что на четырёх метрах (так показала рамка) вода непременно будет, поскольку линия из нескольких огромных старых ракит проходила как раз через выбранное место.
Завезли с запасом шесть колец и стали копать. Однако кольца закончились, наступила зима, а до воды мы так и не добрались. Следующим летом попытались работы продолжить, но сооружение наше так влипло в глину (да к тому же и стояло оно не совсем вертикально), что, несмотря на все наши усилия, опустить его глубже так и не удалось. Поскольку кольца в те времена были в дефиците, окопали мы всё это хозяйство по кругу, как смогли, и с помощью имеющейся неподалеку сельхозтехники с трудом выдернули четыре кольца.
И, чтобы впустую более добра не изводить и силы не расходовать, выписали потомственного колодезника Алексея. Он же, выслушав нашу историю, сказал примерно следующее: «…вы, конечно, люди городские — учёные, однако дед мой сказывал так — коли кругом тут повсюду сосны, то и вода будет в песке, и никак не ближе 12-13 метров, на то и рассчитывайте».
Мы согласились, процесс пошёл… и закончился на 18-м кольце, что соответствует уровню речки, которая метрах в 250 от нас под горкой протекает. Вот и выходит, что прав был Козьма Прутков: «Зри в корень!».
Далее приобрели мы всем известное чудо техники — насос по имени «Малыш» и приступили к освоению водных ресурсов. Однако всё оказалось не так просто…
Дело в том, что водоносный слой у нас — песок-плывун, мелкий, как пыль. Из-за этого вода идёт с желтизной. К тому же ещё и «Малыш» — насос вибрационный, при работе поднимает со дна всю эту муть. Пробовали мы его заворачивать в мелкую сетку, обматывали сверху старыми колготками, однако полного успеха не добились — вода становилась прозрачной только после нескольких дней отстаивания.
Изучив современные технические средства, решили попытаться построить такую систему водоснабжения, которая бы круглогодично обеспечивала все наши потребности. Начали с составления технического задания, обозначив в нём объекты водоснабжения, технические требования к ним и особенности местных условий.
Колодец — в 8 м от фундамента полуподвала, до дна — 16 м: 9 м — глина, 3 м — крупный песок, 1 м — плита песчаника, 3 м — мелкий песок, далее водоупорный слой — белая глина. В воде присутствует мелкая песчаная взвесь. Вода — мягкая, накипь не образуется. Столб воды — 120 см (приблизительно 940 л), Время заполнения после полного откачивания — 5-6 часов.
Под домом — полуподвал, фундамент заглублён на 1,2 м + 1 м над уровнем земли, помещение пригодно для установки накопительного бака и системы управления, но при сильных продолжительных морозах подвержено промерзанию. Вода из полуподвала подаётся в расположенное над ним помещение, где находится кухня, в баню по подземному трубопроводу, а также на улицу для полива.
Горизонтальный участок трубы от колодца до ввода в подвал протяжённостью 8 м идёт на глубине 1,2-1,3 м. При сильных продолжительных морозах без снежного покрова, что часто бывает в начале зимы, существует реальная опасность промерзания этого участка. Баня расположена в 6 м от фундамента полуподвала, ситуация с возможностью промерзания водопровода аналогичная.
Рис. 1. Схема системы водоснабжения деревенского дома: 1 — насос «Джилекс Водомёт»; 2 — сливной клапан; 3 — датчик температуры (закреплён на тройнике); 4 — выход на улицу для полива; 5 — греющий кабель (вставлен в трубу через тройник); 6 — термореле; 7 — фильтр грубой очистки; 8 — фильтр тонкой очистки; 9 — гидроаккумулятор; 10 — реле давления (управляет включением/выключением насоса); 11 — выходная гребёнка; 12 —бойлер; 13 — резервный бак на 140 л; 14 —дровяная колонка.
В летнее время приусадебный участок необходимо регулярно поливать.
- Система должна быть построена на базе электрического насоса с гидроаккумулятором и не создавать шума в жилых помещениях.
- Вода, используемая на кухне и в бане, должна быть очищена от механических примесей,
- Подземные участки водопровода должны быть защищены от промерзания.
- В системе должно быть предусмотрено наличие накопительной ёмкости, установленной выше всех точек водоразбора и достаточной по объёму для обеспечения хозяйственных нужд при отсутствии подачи электроэнергии.
- Внутри шахты колодца, ниже уровня возможного промерзания, должен находиться клапан, обеспечивающий при необходимости автоматический слив воды из системы.
Определив свои потребности, мы подошли к главной проблеме — как оптимально выбрать комплектующие из всего многообразия доступных на текущий момент технических средств и построить недорогую, но надёжную систему, удовлетворяющую обозначенным требованиям.
Основная часть оборудования системы водоснабжения размещена в полуподвальной части дома.
Основным узлом системы водообеспечения является насосная станция, то есть соединённые воедино насос, бак-гидроаккумулятор и блок управления, которые обеспечивают подачу воды из колодца, поддерживают необходимое давление и резервный запас воды в системе, сглаживают перепады напора при водоразборе,
На рынке широко представлены как готовые насосные станции, так и отдельные компоненты, из которых можно собрать систему на свой вкус.
В готовых насосных станциях гидроаккумулятор вместе с насосом и реле давления составляют единый блок, которые устанавливают либо в подвале дома, либо в верхней части шахты колодца. В воду опускают две трубы, соединённые внизу эжектором, создающим разрежение. При первом запуске станции необходима заливка насоса водой, после чего он работает в режиме самовсасывания.
Оба варианта установки такой станции мы видели в действии и поняли, что нам они не подойдут по следующим соображениям:
1. Установка в подвале дома создаёт значительный уровень шума при включениях насоса.
2. Установка в верхней части шахты колодца усложняет как конструкцию шахты, так и доступ к оборудованию. Кроме того, из-за высокой влажности ускоряется процесс коррозии металлических частей.
3. Максимальная глубина всасывания у подобных систем не превышает 9 м.
В результате мы встали перед проблемой самостоятельного подбора необходимых узлов и деталей и компоновки всей системы. Начали, естественно, с выбора наиболее подходящего насоса.
Точка слива находится в шахте колодца на глубине около 2 м: 1 — сливной клапан; 2 — техническая площадка; 3 — лестница.
Оборудование в подвале дома: 1 — труба подачи воды в баню; 2 — выход на улицу для полива; 3 — ввод греющего кабеля через тройник; 4 — труба, по которой вода поступает из колодца; 5 — провода, подающие питание на насос; 6 — датчик термореле; 7 — фильтр грубой очистки; 8 — блок управления насосом (реле давления); 9 — фильтр тонкой очистки; 10 — выходная гребёнка; 11 — гидроаккумулятор; 12 — воздушный клапан; 13 — электрощиток.
Производители насосов в технических характеристиках своих изделий дают, как правило, три основных параметра: электрическую мощность (Вт), максимальную производительность (м3/ч), максимальный напор (м). Например: 700 Вт, 3,6 м3/ч, 52 м. Что, в переводе на общепонятный язык, означает следующее.
Насос, будучи подключённым к электрической сети и погружённым в поверхностный водоём, способен выкачать за час 3600 л воды, потребляя при этом мощность 700 Вт. При опускании в колодец (скважину) насоса его производительность будет, в зависимости от глубины, постепенно понижаться и упадёт до нуля при погружении на глубину 52 м.
Производители гидроаккумуляторов в технических характеристиках своих изделий указывают следующие параметры: ёмкость (л) и давление (бар), например: 60 л, 3 бар.
У неискушённого в технических тонкостях пользователя сразу возникает вопрос: как же согласовать между собой эти два устройства, ведь у насоса указан напор в метрах, а у гидроаккумулятора давление в барах?
На самом деле всё достаточно просто. Вспомним из школьного курса физики, что 1 бар (атмосферное давление) эквивалентен 760 мм ртутного столба или 10,2 м водяного столба, То есть приведённый в качестве примера насос с максимальным напором 52 м способен создать давление до 5 бар.
В нашем случае, при глубине колодца 16 м и горизонтальном участке трубопровода длиной 8 м, падение давления на этом участке составит не более 1,8 бар, поэтому такой насос вполне способен обеспечить давление, необходимое для нормальной работы гидроаккумулятора.
Кроме гидравлических и электрических параметров, с учётом особенностей водоносного слоя, нам было необходимо найти насос, наименее чувствительный к примесям песка. Что мы и сделали, выбрав для своей системы насос Джилекс из серии «Водомёт» 60/52 с «плавающими» рабочими колёсами, «омываемым» электродвигателем, способный перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии значительное количество песка.
Гидроаккумулятор представляет собой металлическую ёмкость, внутрь которой вставлена мембрана (эластичный резиновый мешок, который довольно часто называют грушей). В исходном состоянии в пространство между стенками бака и мембраной закачивается воздух под давлением 1,5-2 атм.
В рабочем состоянии, когда насос включён, в мембрану гидроаккумулятора под давлением поступает вода, сжимая воздух, который в свою очередь выталкивает воду из груши при выключённом насосе и открытом водоразборном кране. Реле давления, по достижении верхнего порога срабатывания, отключает насос. При разборе воды давление падает, и автоматика снова включает насос на время, пока давление не поднимется до верхнего порога. Пороги срабатывания реле давления можно регулировать.
В процессе эксплуатации гидроаккумулятора растворённый в воде воздух постепенно накапливается в мембране, что негативно отражается на эффективности агрегата. Поэтому воздух необходимо периодически стравливать с интервалом в 1-3 месяца (в зависимости от объёма гидроаккумулятора и интенсивности его эксплуатации).
Объём имеющихся в продаже гидроаккумуляторов колеблется в диапазоне от 20 до 500 л, а выбирают этот показатель в зависимости от интенсивности водоразбора и дебета колодца (скважины). Чем меньше объём гидроаккумулятора, тем меньше резервный запас воды, и тем чаще будет включаться насос. Напротив, гидроаккумулятор большого объёма обеспечит больший запас воды и более стабильное давление в системе, однако при малом разборе вода в баке будет застаиваться.
Электрощиток: 1 — УЗО; 2 — термореле ТР-М01-1-15; 3 — автомат включения насоса.
Более подробную информацию об устройстве, конструктивных особенностях, принципах выбора гидроаккумулятора, а также настройке автоматики и регулировке давления можно найти в Интернете [1, 2, 3]. Мы же остановились на гидроаккумуляторе вертикального исполнения ёмкостью 60 л с клапаном для стравливания воздуха. При этом исходили из рекомендации иметь по 25 л на каждую точку водоразбора (кухня + баня) и обеспечения резервного запаса воды 20 л (треть ёмкости) на случай кратковременного отключения электроэнергии. Пороги срабатывания реле давления установили в 2,8 и 1,4 атм, что обеспечило — при положении всех точек водоразбора не выше 2,5 м от уровня установки гидроаккумулятора — нормальный напор в системе.
На случай длительного отключения электроснабжения в системе установили дополнительный бак ёмкостью 140 л на чердаке бани. Кроме того, на улице имеется многотонная ёмкость, куда заливаем воду, предназначенную для полива.
Теперь немного об очистке воды. Немного — потому, что нам в этом плане повезло, потребовалась очистка воды только от мелкой песчаной взвеси. Для этой цели мы последовательно пропускаем подаваемый в систему поток через сетчатый фильтр грубой очистки (Honeywell FF06 1″АА с размером ячейки 100 мкм) и двухслойный механический фильтр тонкой очистки (Big Blue 10″ 1″) из полипропиленового волокна ø50 мкм (внешний слой) и ø5 мкм (внутренний слой). На выходе получаем чистейшую и приятную на вкус воду. Первый фильтр — промываемый. Достаточно открыть кран внизу фильтра и слить накопившийся внутри мусор. Картридж второго фильтра сменный — меняем его один раз в год.
Однако в более сложных случаях проблема также может быть решена применением популярных патронных систем, состоящих из стандартных пластиковых колб и различных картриджей. Путём наращивания количества колб и наполнения их картриджами того или иного типа можно произвести очистку воды практически от любых примесей.
Таким образом мы решили все основные вопросы по построению системы обеспечения своего хозяйства чистой питьевой водой в весенне-осенний период. Понятно, что в городских условиях, где электричество и отопление практически никогда не отключаются, всё это работало бы и зимой. Однако вспомним, что было накануне Нового, 2011 года, в Подмосковье! Небольшой природный катаклизм — электричества нет, газ качать нечем, сантехника и отопление разморожены.
Поэтому в деревне, где зимой мы, как правило, бываем наездами на 2-3 дня, да и с электроснабжением возможны любые варианты, необходимо было принять дополнительные меры для обеспечения зимнего режима эксплуатации водопровода, а именно:
- защитить от промерзания участки трубопровода внутри колодца, от колодца до гидроаккумулятора и от гидроаккумулятора до бани;
- предусмотреть удобную процедуру слива воды из системы при отъезде из дома на продолжительное время.
Первый объект, подверженный промерзанию, — сам колодец. Если он не очень глубокий, то может промерзнуть и до дна. Чтобы этого не случилось, верхнее кольцо колодца, как правило, окапывают по всему периметру и выкладывают пенопластом. Под крышку на зиму тоже закладывают пенопластовый подкрышник. Всё это сантиметров 10 толщиной. В нашем случае такой надобности нет. Вода в колодце находится на глубине 16 м, и в любой мороз её температура не опускается ниже +6°С. Крышка у нас двойная, внутри циркулирует воздух, и поэтому шахта не промерзает. Тем не менее на зиму мы прикрываем крышку сверху сеном или соломой, а затем плёнкой, чтобы оно не намокало и лучше сохраняло теплоизолирующие свойства.
Другое дело — горизонтальный участок трубопровода от колодца до подвала. Здесь при сильных морозах и слабом снежном покрове возможны варианты. Поэтому трубопровод (ø32 мм) у нас идёт в обсадной пластиковой трубе (ø50 мм), обложенной пенопластом (50 мм), Всё это на глубине около 120 см.
А поскольку это — основная магистраль, то в неё ещё вставлен греющий кабель длиной 8 м, управляемый термореле. Устанавливаем порог включения термореле на +4°С и… спим спокойно. И только совсем уж редкий случай совпадения сильных, продолжительных морозов при отсутствии снежного покрова и отключения электричества может нарушить наш комфорт. Трубопровод до бани тоже утеплён пенопластом, кроме того, на этом участке установлен отдельный сливной кран.
Всё это нормально работает, пока мы на месте, и в доме тепло. Но перед отъездом зимой воду из всей системы необходимо слить. Сложность процесса заключается в том, что точка слива должна находиться в шахте колодца ниже уровня возможного промерзания. У нас она располагается на глубине около 2 м, Спускаться туда зимой и открывать кран — не комфортно, ставить электрический клапан — дорого и ненадёжно, поскольку электричество запросто может в самый решающий момент исчезнуть, Но, к счастью, в век Интернета новые решения быстро находят своих потребителей,
Оптимальным решением оказался механический сливной клапан, изготовленный на базе обычного (1/2″) обратного клапана, Он подпружинен таким образом, что при давлении в системе ниже 0,3 атм автоматически открывается и начинает пропускать воду, а при более высоком давлении в системе — закрыт.
Слив системы происходит следующим образом:
— отключаем питание насоса и автоматики;
— открываем все краны, остатки воды сливаются из гидроаккумулятора, а давление в системе постепенно падает;
— при достижении порога открывания сливного клапана краны с характерным звуком начинают засасывать воздух, а сливаемый через клапан столб воды (создавая разрежение в системе) вытягивает остатки воды из всех трубопроводов.
Вся процедура занимает не более 10 минут.
При последующем запуске системы в зимнее время действуем в зависимости от температуры в подвале и доме. Если она выше нуля, то просто включаем насос, автоматику и пользуемся водопроводом, как обычно. Если же температура ниже нуля, то перекрываем кран перед фильтрами, включаем насос и греющий кабель. В этом случае временно берём воду из самого первого крана, находящегося в зоне действия греющего кабеля, до тех пор, пока температура в подвале и доме не поднимется выше нуля. После этого открываем доступ воде в гидроаккумулятор и далее к точкам разбора.
В заключение пару слов о горячем водоснабжении. У нас организовано две точки разбора горячей воды — в кухне и в бане.
Дровяная водогрейная колонка.
В кухне смонтирован электрический бойлер на 50 л, ёмкости которого с избытком хватает на все хозяйственные нужды. В бане установлена дровяная колонка, к которой подведён наш водопровод. Когда есть электричество — всё работает, как в городе, а когда питания нет — на чердаке бани установлен бак на 140 л, где на этот случай хранится резервный запас воды.
Вот так всё устроено и работает, Ниже приведен перечень основных узлов и комплектующих, использованных при построении системы водоснабжения деревенского дома. При их выборе принимались во внимание эффективность и надёжность работы с соблюдением принципа разумной достаточности:
- Насос «Джилекс Водомёт» 60/52
- Гидроаккумулятор Reflex DE 80
- Блок автоматики насоса «Джилекс»
- Honeywell FF06 1″ AA (miniplus) фильтр механической очистки 100 мкм
- Корпус фильтра Big Blue 10″/1″
- Картридж DGD-5005. Вспененный полипропилен 10″ 50/5 мкм
- Двухжильный греющий кабель DeviFlex DTIV-9 для установки внутри трубы
- Термореле ТР-М01 -1 -15 с датчиком
- Трубы ПНД 32, ПНД25
- Труба ПВХ 50 (обсадная)
- Сливной клапан [4]
- Шаровые краны Bugatti
- Фитинги — латунь
- Бойлер Electrolux EWH 50 SL.
Источник: статья из журнала
Литература использованная в статьей.
1. http://www.dab-shop-ru/ article_04.html
2. http://www.voda-dom.ru/ gidroakkumulyatory/
3 http://www.dab-shop.ru/article_02.html
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Делать не х. При таких грунтах за один день можно установить абиссинку и дешевле во много раз.
17 Мар 2019 admin 13