Как провести на даче от скважины летний водопровод

Современные владельцы загородных домов не всегда могут и желают проводить там время без благ цивилизации, особенно когда речь идёт о водопроводе на даче. Но даже если его ещё нет, это не является большой проблемой при нынешних возможностях. Провести воду в дом можно самостоятельно, нужно только изучить некоторые инструкции и чертежи. Тем более что самостоятельная сборка позволяет сэкономить деньги.

Перед постройкой водоснабжения в доме сначала нужно позаботиться об источнике водоснабжения. При этом у домовладельца есть три варианта для этих целей. Как правило, это подключение к централизованному водоснабжению, обустройство скважины или колодца. От источника водозабора будут зависеть не только качественные характеристики воды, но и сложность, а также ценник работ по обустройству в доме.

Самый старый и проверенный метод — вырыть колодец. Как правило, его глубина будет зависеть от местности, в которой находится дача. Водянистые пласты могут быть расположены от 10 до 20 метров в глубину. Очень часто при таких условиях вода может быть загрязнена тяжёлыми металлами и нитратами, поэтому пользоваться ею можно только после установки специальных фильтров. Но если есть возможность вырыть колодец поглубже, тогда можно обойтись и без дополнительной очистки воды.

Оптимальный вариант на сегодняшний день, который набирает популярность — это установка скважины. При этом здесь без специальных инструментов не обойтись, так как лопатой скважину сделать невозможно. Но в отличие от колодца, вода со скважины будет поступать очень чистой. Её необходимо проделать на глубину минимум 16 метров для домашнего использования. При таких условиях вода не будет загрязняться грунтовыми водами, сельскохозяйственными отходами, тем самым не будет иметь в своём составе нитратов и т. п.

Но из минусов скважины, по сравнению с колодцем, в первую очередь отмечается её дороговизна установки. Да и обслуживать, постоянно чистить и очищать ее тоже непросто, что бьёт по карману дачника. Но с другой стороны, среднестатистическая скважина даёт 1.5 кубометра воды в час, что полностью обеспечивает потребности хозяйства.

В том случае, если близко от дома есть и централизованное водоснабжение, то подключение к нему будет лучшим выходом из ситуации. Такой вариант имеет ряд преимуществ: постоянный напор и регулярная чистка воды. Но в реальности эти плюсы не соответствуют действительности, так как со временем трубы стареют, напор падает, а о чистке воды лучше не вспоминать.

Тем более что самостоятельное подключение к централизованному трубопроводу незаконно. Для этого нужно обратиться в соответствующую службу (водоканал), предоставить все необходимые документы и проектную документацию, которая обойдётся владельцу дома в круглую сумму. К тому же это займёт много времени. Подключение должно совершаться после получения всех разрешений специалистом от водоканала, услуги которого тоже нужно оплатить.

Ещё одним недостатком централизованного водоснабжения является установленный тариф. Бесконечно пользоваться такой водой не выйдет, и нужно будет платить за каждый кубометр. А также если есть неуплаты по тарифам, то воду могут отключить и дачник останется без благ цивилизации.

Если брать во внимание эти факты, можно сделать вывод, что самым лучшим и оптимальным вариантом будет проделка скважины на свой счёт.

В зависимости от того, для каких целей будет использоваться водопровод и в какое время, существуют разные схемы монтажа водопровода на даче.

Таких вариантов может быть два:

  • круглогодичный (зимний);
  • простой (летний).

Если загородный дом используется только в тёплое время года, то есть с марта по ноябрь, осуществлять монтаж водоснабжения на даче по завышенным ценам и с усложнёнными техническими характеристиками не имеет никакого смысла. Для этих целей лучше установить один из двух подходящих вариантов: разборный водопровод или стационарный.

Разборный имеет свои преимущества. Они заключаются в возможности перед зимним периодом полностью разобрать шланги и сложить в сарае или доме для хранения до весны, что позволяет уберечь материалы от образования трещин и дефектов при сильных морозах. К тому же для установки такого оборудования не нужно иметь специальных инструментов, так как все работы будут проводиться на поверхности земли.

Если устанавливать летний стационарный водопровод, то потрудиться здесь придётся. Такой тип подключения тоже не нуждается в больших трудозатратах, но отличается тем, что трубы находятся под землёй и не снимаются на зиму. При установке в нужных местах ставятся краны и стояки для доступа к воде. Единственным условием долгой службы является ежегодный спуск воды из системы во избежание разрыва труб при минусовой температуре.

Одного летнего водопровода полностью достаточно для бытовых ежедневных нужд для любого фермерского хозяйства. Но если на даче есть необходимость в полноценном водоснабжении так же, как и в городской квартире, а владельцы привыкли к комфорту и не могут и дня прожить без всех благ цивилизации, то лучше провести воду на даче в зимнем варианте.

Зимняя схема водоснабжения немного сложнее, чем летняя. Здесь нужно учитывать множество нюансов: от наклона местности до зимней температуры воздуха и глубины промерзания грунта. Также нужно позаботиться о наличии насоса для постоянного напора воды. Если обобщить, то зимний вариант ничем не отличается от централизованной подачи воды в городской квартире.

Своими руками водоснабжение на даче сделать несложно. Для начала нужно составить список необходимых материалов и инструментов. В зависимости от выбранного варианта водоснабжения конструкция и все требующиеся комплектующие могут немного отличаться.

Если говорить о зимнем варианте, то водопровод на даче будет состоять из таких элементов:

  • насос и дополнительное оборудование к нему;
  • трубы на воду;
  • манометр и реле давления;
  • арматура;
  • сливное устройство;
  • гидравлический аккумулятор.

В зависимости от выбранной системы устройства водоснабжения понадобятся такие дополнительные элементы: нагреватели, фильтры и бак. Некоторые составляющие могут быть объединены в единый комплекс, к примеру, зачастую в комплект с насосом включены и все необходимые элементы для полноценной установки водоснабжения.

Подача воды и выкачивание её из скважины осуществляется с помощью насоса. Эта часть самая важная, так как от правильного выбора насоса будет зависеть качество и напор воды.

Насос нужно выбирать по следующим критериям:

  • глубина скважины или колодца;
  • количество необходимой воды ежедневно;
  • объём добываемой воды из скважины или колодца в час;
  • диаметр колодца или скважины;
  • напор воды;
  • цена комплектующих.

Не все параметры можно вычислить с идеальной точностью, поэтому приходится прибегать к приблизительным данным. Чтобы не совершить ошибки в выборе насоса, лучше спросить совета у опытного мастера.

В основном используют два вида водозаборных насосов:

  • погружной;
  • находящийся на поверхности.

Последний применяют исключительно для того, чтобы перекачивать воду из колодца. Он может быть расположен как на поверхности, так и внутри колодца, но не должен находиться непосредственно в воде. Максимальная глубина выкачки при этом не должна превышать 8 метров. Если глубина колодца больше этих показателей или установлена скважина на воду, то такой насос в этом случае бесполезен.

Читайте также:  Как рассчитать водоснабжение в частном доме

Если в качестве источника воды установлена скважина, то нужно монтировать насосы, которые могут находиться в воде. Они имеют существенные преимущества: использование небольшого количества электричества, бесшумность в работе, а также высокая производительность.

В основном применяют два вида погружных насосов:

Последние выкачивают воду с помощью лопастей. Под действием центробежной силы вода попадает в трубопровод и из-за давления движется по нему. Такие модели популярны среди пользователей, так как очень экономны, производительны и имеют приемлемую цену.

Вибрационные насосы, в свою очередь, тоже не являются плохим вариантом для водопровода на даче. Они включают в себя мелкопористую мембрану, за счёт которой и движется вода. Работает насос благодаря разному давлению, создаваемому от деформации мембраны.

Но такой насос имеет и свои недостатки. Как показывает практика, мембрана может загрязняться и требует регулярной чистки и соответствующего ухода. К тому же ремонт зачастую обходится в круглую копеечку.

Кроме насоса, важным фактором успеха является и выбор труб, так как по ним и будет подаваться вода в дом. Тем более если в регионе зимой очень сильные морозы, к выбору качества нужно подойти ответственно. В основном применяют трубы диаметром 1 дюйм.

В целях личного использования на даче для обустройства подачи жидкости из скважины подойдут два вида труб:

Каждая из этих труб имеет как преимущества, так и недостатки. Полипропиленовые немного дороже полиэтиленовых. К тому же для того, чтобы их соединить между собой, нужно обзавестись специальными инструментами — паяльником и сваркой для труб. Но если сообразить, то можно одолжить их или взять в аренду, тогда цена будет незначительной. Также использование таких труб позволяет существенно сэкономить деньги на соединительных фитингах. Особенно это важно при многих ответвлениях в конструкции.

Полиэтиленовые трубы дешевле, чем полипропиленовые, но для соединения всех частей нужно дополнительно покупать металлические крепежи, цена которых иногда может превышать стоимость самых труб. К тому же гарантировать герметичное соединение в этом случае невозможно в отличии работы с паяльником и полипропиленовыми трубами. Стыки в таких конструкциях — очень слабое место.

Во избежание замерзания трубопровода в зимнее время нужно обустроить утепление трубопровода. Самый лучший вариант для этого — использовать чехлы для труб из полипропилена. Они смогут надёжно защитить конструкцию от промерзания в зимнее время.

В качестве альтернативы можно использовать нагревательный кабель для этих целей. Его необходимо проложить по длине всего трубопровода параллельно к нему. В минусовую температуру такой кабель не допустит промерзания воды и трескание трубы.

Для того чтобы сделать водопровод на даче, обязательно нужно позаботиться о водозаборной арматуре. Она имеет огромное значение. От качества такой детали будет зависеть надёжность системы и время её использования. На дачном участке, кухне, ванне или бане можно монтировать обыкновенные смесители.

Но на улице их устанавливать категорически не рекомендуется. Снаружи лучше выбрать более надёжные варианты, предназначенные для использования на открытом воздухе. Входной узел (стояк) располагается в доступном месте, специально отведённом помещении или технических постройках дачи. На таком узле должны быть расположены все элементы системы управления, задвижки ответвлений и показатели давления. Также нужно позаботиться о соответствующих прокладках для кранов и всех стыков трубы с ними.

Таким образом, можно сделать водопровод самостоятельно в домашних условиях, что не является большой проблемой благодаря доступной информации в интернете.

Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни — об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?

Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.

Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.

Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.

Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.

Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.

Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.

Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 — 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.

Читайте также:  Водоснабжение дома и бани из одной скважины своими руками

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.

Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.

Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.

Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.

При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.

Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.

В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.

Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.

Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.

Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Для обустройства водопровода из скважины помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.

Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.

Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Гидроаккумулятор дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.

Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.

Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.

Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

  1. Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
  2. Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
  3. Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
  4. Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
  5. Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
  6. Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.
Читайте также:  Схема системы водоснабжения частного дома скважина

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 — 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.

На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.

Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.

Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.

При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.

В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем устанавливаем кессон на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.

Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.

Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Теперь можно аккуратно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и не забываем через каждые метр-полтора закреплять электрокабель, питающий насос, к водопроводной трубе.

Провод должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и закрепляем. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.

Подключаем к водопроводу и электрическому кабелю все оборудование, находящееся в кессоне: систему очистки воды, запорную арматуру, автоматику и т.п. В ходе работ точно выполняем все рекомендации производителя приборов. После подключения еще раз проверяем надежность и герметичность соединений подающего воду трубопровода и электробезопасность вновь собранной системы.

Объем гидроаккумулятора может быть самым разным: от 10 и до 200 л. В зависимости от него выбирается место, где будет установлено оборудование. Это может быть как кессон, так и подвал дома.

Выбирая место установки необходимо учесть, что необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для последующего обслуживания, ремонта или возможной замены вышедшей из строя емкости.

В ходе монтажа гидроаккумулятора обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий ток воды из водопроводной системы в бак. Он ставится по ходу движения жидкости. Монтируется и дренажный кран, предназначенный для аварийного слива воды из емкости. Для снижения уровня вибрации от работающего устройства, монтируем его с использованием специального резинового уплотнителя.

Подключаем к гидроаккумулятору трубу подачи воды. Собираем пускатель, который будет питать электроэнергией насосное оборудование. Подключаем к гидроаккумулятору датчик, который будет осуществлять контроль над давлением в отсеках емкости, и через него запитываем пускатель. Подключаем гидроаккумулятор к внутренней системе водоснабжения, напрямую или через коллектор.

После того, как были проведены монтаж и подключение всех элементов системы, можно приступать к ее пробному запуску. Сначала активируем насос и при необходимости проводим отладку его работы.

Затем наполняем водой накопительный бак и проверяем точность работы систем автоматического запуска и отключения насоса. После чего внимательно осматриваем весь трубопровод.

Нам нужно выявить возможные негерметичные участки. Если таковые присутствуют, проводим ремонтные работы. Кроме того, проверяем работу всех сантехнических приборов, подключенных к водопроводу.

Обращаем внимание и на производительность системы: напор воды должен быть нормальным даже при всех открытых кранах. Если пробный пуск прошел удачно и система работает без сбоев, закапываем траншею, подводящую водопровод от скважины к дому.

Проверенные на практике варианты сооружения автономного водоснабжения представлены в видео:

Самостоятельно собрать водопровод из скважины – задача достаточно сложная. Важно правильно подобрать оборудование, соответствующее типу скважины, грамотно установить его и подключить.

При отсутствии опыта подобных работ, стоит доверить их специалистам, которые быстро и правильно обустроят систему. Владельцу останется только наслаждаться комфортом в своем доме, оборудованном автономной системой водообеспечения.

Ждем ваших рассказов о собственноручном устройстве водопровода на дачном участке. Оставить их или комментарии вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, делитесь сведениями и знаниями.