Как сделать водопровод на даче из малыша
Источником водоснабжения вашего дома служит колодец, который расположен прямо на приусадебном участке? Согласитесь, было бы здорово обустроить автономную подачу воды, чтобы не ходить с ведром по несколько раз в день. Или вы уже задумывались о том, чтобы оборудовать водопровод на даче из колодца своими силами, но не имеете должного опыта и не знаете с чего начать?
Мы подскажем вам, как провести воду в дом и что для этого понадобится. В нашей статье приведены основные схемы организации автоматической подачи воды из колодца, поэтапно рассмотрен процесс реализации таких схем.
С помощью насосной станции и современных строительных материалов вы можете попробовать соорудить водопроводную систему самостоятельно. В помощь к описанию мы привели пошаговые фото, детально описывающие каждый из этапов, рекомендации по обслуживанию водопровода и полезные ролики о правилах выполнения работ своими силами.
Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.
Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.
Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.
И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.
Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что система водоснабжения со скважиной была бы намного эффективнее.
Возможно, но имея на дачной территории крепкий, глубокий колодец с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:
- оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
- стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
- обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
- наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.
Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.
При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).
Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.
Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.
Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.
Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).
Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.
Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.
Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.
Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.
Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.
Выбор оборудования для доставки воды из источника к потребителю зависит от многих факторов, например, количества жильцов, точек водоразбора или потребностей собственников.
Предположим, постоянно проживающая семья с маленьким ребенком тратит намного больше воды, чем пара пенсионеров. Проанализировав ситуацию, выбирают или обычный насос, или насосную станцию.
Существует два вида насосов: погружные и поверхностные. Фактор, играющий главную роль при выборе, — глубина воды в колодце. Для неглубокого резервуара уместен поверхностный механизм.
Зона его действия – до 6-8 м (реже – до 10 м). Оборудование располагают на поверхности. Иногда с целью увеличения глубины всасывания оснащают эжектором.
Примером поверхностного центробежного насоса служит бюджетная отечественная модель марки «Вихрь». Для обслуживания жилого дома он не годится, однако вполне подходит для водоснабжения дачников, приезжающих на выходные дни или в отпуск.
Модели подобного типа используют чаще всего для полива огорода или сада. Этот насос идеален для мелких колодцев с медленным восстановлением. Более мощные агрегаты способны подавать 3 тыс.л/ч.
Если вы планируете оборудовать более серьезную систему, обратите внимание на погружные насосы. Они обладают высокой производительностью, издают меньше шума и экономят энергию.
Мощность погружного устройства напрямую зависит от глубины погружения. Колодезные модели имеют невысокую стоимость, в среднем 2-3 тыс. руб., но можно найти и еще дешевле – за 1500 руб., например, Ольса Ручеек.
Популярностью пользуются доступные марки, достаточно мощные, простые в ремонте и замене, например:
Недорогие погружные модели имеют производительность в среднем до 1500 л/ч. Для небольшого дачного дома подойдет насос ЗУБР НПВ-240 или любой его аналог.
Максимальная производительность – 24 л/мин, этого достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать несколько точек водоразбора.
Максимальная высота – 60 м, то есть напора будет достаточно, чтобы доставить жидкость с большой глубины на второй этаж или в мансарду. ЗУБР оснащен верхним штуцером, а значит, защищен от случайного забора донного осадка.
Погружные модели легко «переваривают» механические частицы до 2 мм в диаметре, при необходимости могут выполнять функции дренажного оборудования.
Для защиты системы водоснабжения вместе с насосами устанавливают контрольные приборы – манометры и реле давления.
Еще одно устройство – датчик сухого хода – предохраняет механизм, останавливая его работу при снижении уровня воды или нарушении герметичности труб.
Выбирая насос, не забудьте ознакомиться с характеристиками и инструкцией по установке – техническая информация поможет решить, соответствует ли модель вашим требованиям.
Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите насосную станцию – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.
Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.
Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.
При необходимости протягивания кабелей на большое расстояние применяют трехжильные медные провода с сечением от полутора миллиметров.
Закрытые в полимерную гофру кабеля зарывают на глубине ниже уровня сезонного промерзания. Чтобы предохранить их от нечаянного повреждения, засыпают песком и гравием.
Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума. Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления.
Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.
Выбирая ту или иную марку, обращайте внимание на следующие характеристики:
- мощность – 250-1400 Вт;
- производительность – 1500-4000 л/ч;
- глубина – от 8 м до 50 м;
- объем демпферного бака (60-80 л).
К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня — Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos.
Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств.
Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Блок автоматики регулирует работу станции в целом, а обратный клапан позволяет воде двигаться только в одном направлении,
Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.
В доме для постоянного проживания устройство водопровода из колодца в дом своими руками должно выполняться с учетом множества технических требований. Например, трубы необходимо зарывать в грунт на глубину, превосходящую глубину промерзания.
Если это требование не выполнить, с первыми же заморозками система поставки воды в дом выйдет из строя. Для теплоизоляции используют многослойные трубы, традиционные утеплители, например, комплект минвата + геотекстиль.
Все кардинально меняется, если большую часть года система находится в консервации. Приезжая на несколько недель, вы устанавливаете насос с гибким шлангом и подключаете его к внутренней разводке.
Теплоизоляция не нужна, так как даже в северных регионах летняя температура не опускается ниже 0 °С.
Важно предусмотреть устройство, отвечающее за слив воды во время отъезда. Чаще всего это простой сливной кран, который монтируют около обратного клапана, в нижней части горизонтальной трубы. Если воду не слить, она замерзнет и разрушит коммуникации.
Тем, кому вода нужна для полива огорода и летнего душа, еще проще: достаточно к насосу присоединить сборную конструкцию из труб и шланг. Точки разбора можно установить в любом удобном для использования месте: в саду, огороде, на газоне возле дома.
Перед отъездом конструкцию разбирают, сушат и вместе с насосом убирают в подсобку – до наступления следующего теплого сезона.
Чтобы система работала продуктивно, бесперебойно и не требовала частой замены элементов, при установке необходимо продумать каждый этап. Попробуем разобраться, чему нужно уделить особое внимание.
Подачу воды в простейшем исполнении, с помощью насоса и шланга, можно организовать из любого колодца – бетонного, деревянного, собранного из резиновых шин. Для обустройства стабильной системы, работающей годами, потребуется серьезная подготовка.
Предположим, что на даче колодец из бетонных колец – наиболее популярный вариант, который многие выбирают из-за доступной стоимости и удобного способа монтажа.
Для начала нужно провести следующие мероприятия:
- герметизировать швы;
- обеспечить наружную защиту – дренаж и теплоизоляцию;
- обустроить донный фильтр.
Для внешней герметизации используют рулонные материалы, глубокие пропитки и бетонную смесь, для внутренней – жидкое стекло. Для уплотнения соединительной части колец применяют веревки из натуральных материалов или самоклеящуюся ленту Rubber Elast.
Чтобы предупредить смещение колец под действием мерзлого, увеличивающегося зимой в объеме грунта, верхнюю часть (не менее 2 м) окапывают, оборачивают плотной водонепроницаемой пленкой или геотекстилем.
Затем шахту снаружи обкладывают теплоизоляционным материалом, после чего траншею вокруг колодца засыпают толстым слоем песка (40-50 см) и устраивают глиняный замок.
Для защиты от заиливания устраивают донный фильтр, который должен стабилизировать основание, но пропускать воду.
Рекомендуем использовать Дорнит – прочный геосинтетический материал, который для надежности засыпают слоем щебня (10-15 см). Края материала фиксируют по окружности стальной оцинкованной лентой на дюбелях.
Чугунный и керамические изделия ушли в прошлое, водопровод легче всего соорудить из легких и износостойких полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПНД) труб для наружного применения.
Обе разновидности прекрасно переносят перепады температур, достаточно эластичны, чтобы выдерживать механические нагрузки. Соединять между собой их можно сварочным аппаратом или фитингами.
Рекомендации по выбору диаметра:
- сечение 25 мм применяют исключительно на коротких ветках трубопровода, максимум 10 м;
- для 30-метровых коммуникаций подойдут изделия с диаметром 32 мм;
- если магистраль превышает 30 м в длину, необходимо использовать сечение 38 мм.
Учитывая дополнительное давление, производимое насосом, трубы с диаметром менее 32 мм вообще не используют.
Порядок укладки труб следующий:
- вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
- на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
- укладываем трубы, присоединяем к источнику и насосу;
- проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
- производим песчаную засыпку – 15-20 см;
- заполняем траншеи грунтом, разравниваем.
При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).
Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.
Монтаж внутренних труб можно производить двумя способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.
От основной трубы отходят ответвления к кранам, и если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.
Начало разводки – в гильзе, заложенной в фундаменте дома, куда вводится наружная магистраль, здесь же устанавливается запорный кран. Далее труба ведет к гидроаккумулятору.
Манометр присоединят латунным штуцером, его же используют для установки реле давления. Вместе со штуцером необходимо закрепить фильтры. Если вместо насосной станции воду подает насос, нужно установить накопительный бак.
Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.
Для этого мы рекомендуем обращать внимание на следующие элементы системы:
- насос — следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
- герметизация — при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
- давление — следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
- фильтры — использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.
Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.
Видеоролики помогут вам определиться с выбором технического оснащения и способом монтажа водопровода.
Системы водоснабжения из колодца и отопления на базе конденсационного котла:
Как выбрать и собрать насосную станцию своими руками:
Как сделать водопровод на даче своими руками (оборудование внутри дома):
Рекомендации предоставлены для ознакомления, процесс устройства водопровода описан в общих чертах. Для составления индивидуального проекта необходимо опираться на конкретные данные, а выбор оборудования делать только после изучения инструкций.
После ознакомления с материалом появились вопросы о том как обустроить водопровод из колодца? Пожалуйста, задайте их в комментариях к этой статье. Также вы можете поделиться с нашими читателями собственным опытом обустройства водопровода на даче или его использования.
Созрела необходимость в создании системы водоснабжения на даче в старом доме. На данный момент на участке существует колодец, в нем установлен насос Малыш и по гибкому шлангу 3/4″ вода подается в дом. Глубина установки насоса в колодец
12 м. В дом выведен шланг, установлен выключатель, при включении выключателя — питание подается на насос и из шланга течет вода. Это все.
Итак, задача состоит в следующем:
- На даче в старом доме планируется создать нормальную систему водоснабжения с использованием гироаккумулятора (для подключения стиральной машины, установки водонагревателя).
- На участке строиться новый дом и впоследствии планируется сделать скважину. Хотелось бы использовать по максимуму закупленное сейчас оборудование в новом доме (без учета труб, конечно).
При первичном приближении напрашивается следующее решение:
Насос и шланг из колодца остаются (3/4″);
В доме устанавливаются последовательно после насоса:
Подскажите, так как опыта в построении систем водоснабжения нет, возможно, я что-то упустил?
Заранее спасибо за советы.
после гидроаккумулятора поставь фильтр пятимикронник-десятидюймовник.
гидроаккумулятор не менее чем на 24 литра, но большой слишком тоже не надо — застоя чтоб не было и самое главное = давление будет падать и дольше с пониженным давлением будет.
давление от 1,5 до 2,3-2,5 атм выставить. если больше — то нагрузка на малыш большая будет.
по дому лучше металлопластом. красивше и нормально будет. на холодную МП20.
AMA3OH написал :
после гидроаккумулятора поставь фильтр пятимикронник-десятидюймовник.
Я так понимаю, это фильтр для более тонкой фильтрации, какова его действительная необходимость? Какую модель посоветуете? (Кстати, делали анализ на воду, сообщили что вода отличная. Одна проблема — много извести.)
AMA3OH написал :
гидроаккумулятор не менее чем на 24 литра, но большой слишком тоже не надо
Гидроаккумулятор Reflex DE 200. На сколько понял из описания в нем 30-50% от всего объема — воды. Т.е. не более 100 литров. Впоследствии планируется перенести в новый дом. Т.е. при среднем расходе 70 литров в день его использовать можно или все-таки не желательно? Плюс если будут перепады с электричеством — запас воды все-таки будет.
AMA3OH написал :
давление от 1,5 до 2,3-2,5 атм выставить.
По умолчанию, у РДМ-5 настройки 1,4 атм — 2,8 атм. Можно подкорректировать верхнюю планку и использовать реле. Как по вашему опыту, нормально себя РДМ-5 показало или в данной схеме посоветуете что-то другое?
AMA3OH написал :
по дому лучше металлопластом
Кстати, проблем не будет в связи с большим количеством переходников? Т.к. вход в ГА — 1 1/4″, а вся система будет на 3/4″?
ViruZ написал :
вода отличная. Одна проблема — много извести
Явное противоречие. Впрочем, если планируете потреблять только ненагретую воду (чайник не в счет), то ничего страшного.
ViruZ написал :
Гидроаккумулятор Reflex DE 200
Большой ГА — правильное решение. Главное, чтобы пролез в дверь или окно. Но такому «зверю» и насос желателен высоконапорный, чтобы уставки РД были в более широком диапазоне, скажем, до 3,5-4 ати.
Ant-2 написал :
Явное противоречие.
Лаборатория сделала оценку воды и сообщила, что вода хорошего качества и ее можно смело употреблять в пищу.
Ant-2 написал :
Большой ГА — правильное решение. Главное, чтобы пролез в дверь или окно. Но такому «зверю» и насос желателен высоконапорный, чтобы уставки РД были в более широком диапазоне, скажем, до 3,5-4 ати.
Так и будет в новом доме, но через пару лет. Сейчас интересно временное решение, сможет оно проработать в указанном выше виде или нет, может лучше что-то другое поставить?!
Опыт эксплуатации 5 лет. Летом и зимой по праздникам.
Скважина (зеркало 14-16 метров от поверхности) в 3 метрах от дома, ввод в дом шлангом. Шланг утеплен и уложен с нагревательным кабелем. 3 метра до скважины, 2 метра в скважине. Насос малыш. Далее 3 фильтра «тонкой очистки»-«от накипи»-«железо» (slim10). В доме труба 16 мм МП. Реле давления. 1,4-3,0 атм. Расширительный бак 12 литров. (минус маленького объема в том, что при отключении электричества, даже на короткий период, нужно включать генератор).
Стоит стабилизатор, так как малыш при 190 вольт 3 атм. не накачивает.
Разводка воды на 2 этажа.
приношу извинения топикстартеру, но дабы не плодить похожие темы, задам вопрос здесь.
по осени выкопали колодец. глубина 35 метров. до дома метров 6. в доме из потребителей предполагается раковина и стиралка. за домом расположен душ (от колодца метров 40). + отвод для полива. проживание только летом. население 2-4 человека
хочу организовать водопровод, подскажите что для этого нужно.
мои мысли : насос Насос погружной Водолей 60/60 + обратный клапан + гидроаккумулятор. по объему гидроаккумулятора не могу определиться.
или можно ограничиться вибрационным насосом? и что еще нужно?
Ни чет так колодец 35 м.
И много воды в колодце?
Не планируйте грузить насос более чем на 60% его заявленных возможностей, будете потом его хвалить, а не ругать. Если зеркало воды у вас на 30 метрах, то не забывайте, что воду вам нужно поднять, а потом еще и в системе держать давление 3 кгс/см. То есть — фактически поднять ее на 60 метров!
stasmixalich написал :
о объему гидроаккумулятора не могу определиться.
Чем больше ГА тем реже будет включаться насос, а значит дольше проживет.
Думаю что ГА должен быть мин. 50л
stasmixalich написал :
и что еще нужно?
Нужно подумать о защите насоса от сухого хода.
Каскад из мех. фильтров
Реле давления.
Эл. кабеля и пульт управления насосом
Трубы
Фитинги
Краны и клапана
И еще наверняка куча мелочей
UV написал :
И много воды в колодце?
точные цифры будут на ближайших выходных.
ГА-min 50л — принято
а что надо для защиты от сухого хода? и куда это ставить? реле давления куда устанавливается? кабель для насоса ведь в комплекте? и что за пульт управления?
извиняюсь за возможно простые вопросы, но ни разу с этим не сталкивался. второй день копаю инет, но ясности пока мало.
в первую очередь будет приобретаться насос. хотя бы налить воду по ведрам и пр. В связи с чем — первостепенный вопрос это модель насоса. что лучше высокопроизводительный с небольшим ГА или малыш какой-нибудь с ГА большого объема?
трубы, фитинги для разводки по дому — это все потом
Пожалуй про Малыш как про насос, не надо говорить сильно серьезно.
Узнайте вначале на какой глубине зеркало воды, а после можно будет подумать и подобрать насос.
stasmixalich написал :
а что надо для защиты от сухого хода?
- Поплавок на насосе.
- Реле потока.
stasmixalich написал :
и куда это ставить?
Поплавок на насосе.
Реле потока на трубе.
Поищите яндексом, многие вопросы отпадут, те что останутся обсудим.
stasmixalich написал :
реле давления куда устанавливается?
Реле давления обычно ставят поближе к ГА
stasmixalich написал :
и что за пульт управления?
Кнопку вкл. насоса где будет размещать? Висеть чтоль на проводах будет? 
Как будет определять что насос включился? У меня для этого амперметр стоит.
Автомат защиты насоса нужно где-то жить определить то же.
есть точные цифры: до воды 25 метров, воды 1 метр.
stasmixalich написал :
воды 1 метр.
Не густо! Будем надеяться, что дебит будет приличным.
Если бы передомной встал подобный выбор и требовалось качать воду в систему водоснабжения с ГА, а не в бочку, то я бы смотрел на насосы с напором 90м
к сожалению в финансах ограничен. так что за «задел» переплачивать нет возможности. думаю все же остановиться на 60м. по марке насоса подскажите, пожалуйста. Водолей 60/60 пойдет?
stasmixalich написал :
Водолей 60/60 пойдет?
Качать в ведро или в бочку — да.
Качать ГА — нет.
Если нужно растолковать, то говорите.
растолкуйте. с глубины 25 + 2 атм. в ГА — почему не справится? и работа не на пределе
stasmixalich написал :
растолкуйте
Производители насосов указывая макс. столб подьема воды сообщают, что насос в идеальных условиях и без гидравлического сопротивления в трубах, подымет воду на указанную высоту, но это не значит, что она будет изливаться из трубы. То есть, представте идеально работающий насос, находящийся в идеальных условиях природы, с идеально настроенной гидравликой и мех. частями, с идеальным напряжением сети в паспорте которого указана высота подьема равная 10 метрам. Подключаем вертикальную трубу длинной 10м к данному насосу, пренебрегаем сопротивлением трубы. Вкл. насос и через некоторое время мы увидим зеркало воды на выходе из трубы, но вода не изливается.
Как часто вам попадаются идеальные вещи и вы находитесь в идеальных условиях?
Я считаю примерно так:
До зеркала воды в колодце 25 м = 2.5 кгс/см
Высчитывать горизонтальный участок и необходимый подьем воды до точки излива, я не берусь, а лишь предполагаю, что оно будет примерно равно 5м подьема воды, то есть 0.5 кгс/см
Чтоб исправно работала автоматика, насос не дергался частыми включениями, нам необходимо держать давление в пределах 1.5 кгс/см (нижняя планка) — 3 кгс/см (верхняя планка), то есть на автоматику еще 3 кгс/см.
Сопротивление труб, фитингов, фильтров 0.2 кгс/см
Из этого следует что насос должен развивать давление 2.5+0,5+3+0,2=6,2 кгс/см.
Проходит совсем не много времени и новый насос стареет, зазоры увеличиваются и он уже далеко от идеала, но тем ни менее способен работать и радовать еще долго. Потому я думаю нужно дать ему процентов 30 на усушку и утряску. 6.2+1.8= 8 кгс/см
Мне видится, что в вашем случае, в паспорте насоса должен быть указан напор 80 метров и более
