Как сливать на зиму воду из системы водоснабжения на даче
Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра. Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее уязвима для низких температур. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.
- Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
- Как слить воду из насоса на зиму.
- Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
- Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
- Как законсервировать септик.
Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:
- Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
- Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.
Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).
Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.
Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.
После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.
Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.
Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.
Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.
В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.
Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.
К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.
Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.
Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.
Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:
- открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.
Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.
Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.
Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.
Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.
Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:
- Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
- Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.
Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.
Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.
Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.
Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.
Вот для чего это делается: практически всегда запорная арматура в дачных системах водоснабжения – это шаровые краны, а в их конструкции есть полость, где может остаться вода. По этой же причине надо открутить головку душа, вытрясти из нее воду и отправить на хранение.
Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:
- слив воды из системы через сливной кран;
- слив воды из насоса;
- слив воды из водонагревателя;
- слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
- поэтапная продувка всех труб.
Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.
Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.
На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.
Теперь скважине ничего не угрожает, главное — правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.
В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.
У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.
По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.
Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.
Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.
- Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
- Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
- Поставить оголовок обратно.
- Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
- Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.
Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.
Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.
Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.
В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.
В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».
Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.
Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.
Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.
Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000
Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.
Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных на FORUMHOUSE способов.
- Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
- Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.
В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.
Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:
- отключить его от электричества;
- отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
- на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
- засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
- утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.
Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.
Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.
Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.
Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны — весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.
Пользоваться колодцем в мороз – не самое приятное занятие
Перемерзшая система водоснабжения — это большая проблема для владельцев загородного дома. Мало того, что они остаются без воды, так ещё и приходится тратить большие суммы на покупку нового оборудования и замену труб.
Как сделать зимнее водоснабжение на даче – вопрос очень актуальный, а ответ на него поможет избежать неудобств и лишних трат. Но решать эту задачу следует исходя из того, является ли загородный дом местом вашего постоянного проживания, или эксплуатируется только летом.
Никаких проблем с летним водоснабжением дома, у его владельцев обычно не возникает. Потому что им достаточно просто установить в любом удобном месте насос и подключить его к электросети.
Шланг от него опускается в колодец или скважину, а к напорному патрубку присоединяется трубопровод подачи воды в дом и на участок. Его прокладывают открытым способом, по поверхности земли.
Однако и насосное оборудование, и труба для водоснабжения, в мороз могут пострадать. Оставшаяся в них вода замерзает, увеличиваясь при этом в объеме, и разрывает стенки труб, фитинги, внутренности насоса.
Если не слить воду, систему придется менять
Поэтому всю систему летнего водоснабжения на зиму нужно консервировать, удаляя воду не только из труб, но и из всех приборов и агрегатов.
Прежде чем закрыть дом и уехать на всю зиму в город, необходимо сделать следующее:
- Отключить насос, слить из него воду и убрать в погреб, температура воздуха в котором не опускается до минусовых отметок. Если такового нет, придется забрать с собой в городскую квартиру.
- Слить воду из трубопровода. Инструкция предусматривает установку на них сливных кранов в самых нижних точках каждой ветки ещё на этапе монтажа. Если же таких кранов нет, придется рассоединить трубы и продуть их.
- Также необходимо осушить все санитарно-технические приборы: водонагреватели, смесители, сифоны, бачок унитаза, душевые лейки. Для чего все краны в доме после отключения от водоснабжения открываются, фильтры и сифоны под раковиной и мойкой снимаются, откручиваются и продуваются душевые лейки. А воду из унитаза придется либо откачать насосом, либо буквально вычерпать или вымокать губкой своими руками.
- Если дача оборудована такой техникой, как стиральная и посудомоечная машина, позаботьтесь и о них. После того, как они отработают в режиме слива, их обесточивают и выпускают остатки жидкости через крышку сливного насоса.
Совет. При покупке техники для дачи, выбирайте такую, которая не пострадает из-за замерзания небольшого количества воды, оставшейся в патрубках. Эта информация должна быть в инструкции по эксплуатации. Но для страховки, и стиралку, и посудомойку рекомендуют переворачивать кверху дном и оставлять зимовать в таком положении.
Вряд ли можно встретить дачу без уличного водопровода для подачи воды на полив, летний душ, мойку автомобиля. Его также необходимо консервировать.
Для чего, как и в предыдущем случае:
- Демонтируются насосные установки, а пустые шланги сматываются и убираются на хранение в хозяйственные помещения.
- Трубы, если они вкопаны в землю, тщательно продуваются с помощью компрессора.
- Соединительные фитинги с открытых участков лучше снять и просушить.
Совет. Полиэтиленовые трубы для водоснабжения зимой не пострадают, даже если в них останется вода, поэтому устраивать уличный водопровод лучше всего именно из них. Но в негодность придут резьбовые фитинги. Поэтому систему желательно монтировать с помощью сварных соединительных элементов.
Водопровод с резьбовым соединением необходимо продувать
- Особое внимание уделяется запорной арматуре (см. Арматура для водоснабжения: виды, назначение, нюансы подбора). Если её невозможно снять, краны стоит оставить открытыми. Причем, если это шаровые краны, которые в основном и используются в таких случаях, то рычаг после спуска воды и продувки поворачивают в полуоткрытое положение, на 45 градусов.
Фото уличной системы со снятыми шлангами, и установленной в оптимальное положение запорной арматурой.
Если вы собираетесь жить за городом круглый год, водоснабжение в частном доме зимой должно быть устроено так, чтобы оно не отказывало даже в самые сильные морозы. Чтобы добиться этого, придется выполнить ряд обязательных мероприятий.
Они довольно трудоемкие и затратные, но расходы на восстановление системы после замораживания обойдутся намного дороже. Особенно если перемерзнет оборудование и трубы, проложенные скрыто за облицовкой стен.
Как правило, вода в загородный дом подается из колодца или скважины, если нет возможности подключиться к централизованному водопроводу. И если вода в источниках почти никогда не замерзает, так как находится на значительной глубине, то система подачи достаточно часто страдает от морозов.
Чтобы этого не произошло, следует позаботиться о её теплоизоляции. Для этого нужно:
- Утеплить крышку и стенки колодца, а над оголовком скважины соорудить кессон. Это металлический, кирпичный или пластиковый бункер, заглубленный в землю, который изнутри утепляют, а снаружи обязательно гидроизолируют.
- Насосное оборудование, способное нормально функционировать только при положительной температуре, устанавливают в теплом помещении. Это может быть подвал дома, бойлерная или тот же кессон над скважиной.
Обратите внимание. Установки в тепле требуют поверхностные насосы. Погружные, находясь в воде, не замерзают.
- От источника к дому трубы прокладывают в траншее, дно которой должно находиться ниже уровня промерзания. Для подстраховки их можно дополнительно теплоизолировать специальными материалами.
- Важно также обеспечить непродуваемость наружных стен, особенно у основания, примыкающего к фундаменту. Имеющиеся там щели необходимо заделать. Так как водопроводные трубы обычно прокладываются по полу вдоль стен, вода в них может промерзнуть.
- Вентиляционные продухи, имеющиеся в фундаменте, на зиму необходимо закрывать.
Если водоснабжение дачи зимой необходимо, но система труб проложена так, что они могут перемерзнуть, их обязательно нужно утеплить. Существует несколько способов сделать это, и самый простой – заключить их в теплоизоляционную скорлупу из пенопласта, обернуть минватой или другими подобными материалами.
Но этот способ можно рассматривать только как вспомогательную меру, или использовать его для теплоизоляции труб, проложенных под полом или в подвале, проходящих через погреб или другие помещения с низкой температурой воздуха.
- Никакая теплоизоляция не способна согревать. Она лишь удерживает тепло. В сильные морозы она не защитит трубы от промерзания, особенно если они открытые или проложены выше уровня промерзания грунта.
- Мало того, замерзшая в них вода и оттаивать будет намного дольше, потому что утеплитель точно так же будет препятствовать поступлению тепла внутрь.
- Углы, тройники и запорную арматуру утеплить гораздо сложнее, чем прямолинейный трубопровод. А они как раз и являются самым слабым местом системы.
Запорная арматура – слабое звено водопровода
Для справки. Разные теплоизоляционные материалы для труб имеют и разную способность удерживать тепло. Самая низкая она у рукавов из вспененного полиэтилена.
Поэтому на проблемных участках трубы нужно не просто утеплять, а греть. Для этого используют электрический греющий кабель или ленту, которые крепятся к трубе. Или обогревающий провод внутри неё.
Труба для водоснабжения с обогревом внутренним электрическим кабелем
А вот теплоизоляционные материалы, при совместном использовании с греющим кабелем, помогут вам существенно сократить затраты на электроэнергию, уменьшая теплопотери. А также в течение некоторого времени будут удерживать тепло при отключении электроэнергии, что нередко случается в зимнее время в загородных поселках.
Греющая лента и утеплитель – гарантия работы системы водоснабжения в любые морозы
Совет. Если вы живете в доме не постоянно, продумайте систему оповещения на случай отключения электроэнергии, чтобы иметь возможность вовремя отреагировать и не дать трубам замерзнуть. На этот случай желательно иметь альтернативный источник энергоснабжения.
Чтобы водоснабжение в частном доме зимой не давало сбоев, обеспечивая вам постоянный комфорт, о его правильном устройстве нужно позаботиться ещё на этапе проектирования. Но это никогда не поздно сделать. Например, если вы купили дачу с летним водопроводом для постоянного проживания, для его перевода на зимний режим работы нужно будет поместить оборудование в теплое помещение, а к трубам подключить греющий кабель.
Другое дело, если зимой вода вам не нужна, так как в холодное время года дачей вы не пользуетесь. Чтобы не остаться без воды на следующий сезон, придется каждую осень консервировать систему.
Устройство зимнего водопровода хорошо описано на видео в этой статье. Тем, кто собирается монтировать его самостоятельно, стоит посмотреть.
23 Мар 2019 admin 25