Каким диаметром труб делать водопровод в частном доме

Если источником воды для частного дома будет общий водопровод, то станция очистки, гидроаккумулятор и насос не понадобятся. Конечно, бывают сети которые дают воду еле-еле и не качественную. Тогда придется дополнять типичную схему для стационарного водопровода дополнительным оборудованием.

Возможны две схемы разводки трубопровода внутри дома :

При последовательной схеме потребители подключаются к одному трубопроводу последовательно. У такого подключения имеется существенный недостаток. Если все точки водозабора потребляют воду, то у последнего потребителя будет самое маленькое давление, и он получит меньше всех воды.

Поэтому такая схема не применяется при длинном общем трубопроводе и большом количестве потребителей которые могут работать одновременно.

Но это простейшая схема с минимумом длины труб.

Параллельная схема предусматривает установку короткой трубы-коллектора, от которой отходят длинные трубопроводы, каждый к своему потребителю (или к небольшой группе потребителей). Это более популярный вариант, так как у всех потребителей будет примерно одинаковое давление воды, даже если соседний будет забирать воду.

Но можно выделить и нечто промежуточное между этими двумя схемами, — толи очень короткий «последовательный» трубопровод (до 3 метров), толи весьма длинный коллектор. И эта схема рабочая и популярная. Падение давления на коротком трубопроводе не такое уж существенное, что бы доставлять дискомфорт.

Эта схема возможна, когда все потребители сконцентрированы на небольшой площади, например, кухня располагается через стенку от ванной, бойлерной, туалета. Именно такая планировка встречается во многих квартирах.

И в концентрации водопотребителей на небольшой площади есть свой смысл, потому что сокращаются и упрощаются системы канализации в водопровода в целом. А главное – сокращается длина горячего трубопровода, а также применяется один бойлер.

Короткий трубопровод горячего водоснабжения существенно экономит энергоресурсы и воду, и увеличивает комфорт пользования горячей водой. Поэтому зачастую и планировку дома делают таким образом, что бы обеспечить минимальные расстояния от бойлера до кухонной мойки, ванной, душевой кабинки и других точек горячего водозабора.

Теперь рассмотрим типичную схему водоснабжения дома при сложных условиях, — источником воды является колодец или скважина.

• 1. Насосная установка может быть поверхностной или погружной. Поверхностная установка, в зависимости от удаленности источника воды от дома может располагаться или в доме, или возле источника в специальном здании. Важным является наличие на всасе фильтра грубой очистки, и обратного клапана.

Уклон трубопровода делается к источнику 0,5%. Трубопровод заводится в дом через фундамент в гильзе, где тщательно герметизируется цементом.

(если планируется большой расход технической воды, то лучше установить на чердаке (утепленном) накопительный бак. Подачу воды в него осуществлять по отводу непосредственно после фильтра механической очистки. Тогда можно будет наполнять накопитель, управляя насосом вручную, перекрыв предварительно подачу на дом).

На каждом отводе от коллектора устанавливается аварийно-ремонтный вентиль.

Из нагревательного бака, в комплект которого входят обратный клапан и аварийный слив, вода поступает в горячий коллектор, из которого разводится на мойку, раковину, душевую, ванну.

Сейчас, для разводки внутри дома применяются в основном полипропиленовые трубы. Нужно только обратить внимание, что полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения имеют более толстые стенки и снабжены армировкой (маркировка PN25). Для холодного водоснабжения подойдут трубы и PN20.

• Металлопластиковые трубы отличаются не совсем надежными соединениями с фитингами, небольшой механаической прочностью, поэтому для сложной разводки не совсем подходят.

Выбор диаметра труб должен определяться гидравлическим расчетом. Но такой сложный расчет сводится к одним и тем же результатам, когда речь идет о бытовом применении. Расчет весьма сложен, поэтому его просто игнорируют и пользуются наработанными вариантами.

Обычный расход воды через один кран составляет 5 – 6 л/мин. Поэтому всю разводку в доме выполняют полипропиленовыми трубами с внешним диаметром 20 мм, что подходит по пропускной способности для подключения нескольких одновременно работающих потребителей, при длине трубопровода до 10 метров.

(Эта труба по пропускной способности аналогична полудюймовой металлической трубе, или 16-мм металлопластиковой трубе)

Но со значительным увеличением длины растет и гидравлическое сопротивление трубы. Оно также увеличивается с ростом количества поворотов, ответвлений. В зависимости от длины подойдут следующие диаметры (внешние) полипропиленовой трубы, на обычное водопотребление дома или квартиры.

• Длина до 10 метров – трубы 20 мм.

Труба 25 мм пропускает приблизительно 30 литров/мин. без особого повышения гидравлического сопротивления, если ее длина не превышает 10 метров. Таким образом, короткий коллектор из 25-мм трубы обеспечивает 5 одновременно-работающих кранов.

Труба 32 мм — 50 литров/мин.

Труба 38 мм — 75 литров/мин.

Для расчета обычно принимается 4 одновременно работающих потребителя, — стиральная машина, посудомоечная машина, душевая кабинка, унитаз, кран.

Водовод в дом обычно делается трубой 25 — 38 мм в зависимости от ее длины, технических рекомендаций по насосной установке и принятого объема гидроаккумулятора.

Как видим, ничего сложно в монтаже водопровода для дома нет. Вопросы по выбору насоса, его установке и подключению, настройке автоматики, подбору гидроаккумулятора, можно освоить по мере их поступления, или же пригласить для их решения квалифицированного специалиста. А сверление стен, пайку полипропиленовых труб, можно выполнить и своими руками.

Но прежде чем это делать, нужно нарисовать в деталях схему трубопровода с указанием всех длин и фитингов. Без схемы не стоит браться даже самый простой трубопровод.

Прежде чем паять трубопровод, разметьте на стене (полу, потолке) как он будет размещаться, где будут находиться фитинги, где должны быть переходы через стену, измерьте повторно расстояния и определите длины труб с учетом запайки в фитингах. Это уменьшит вероятность брака и ошибок и намного ускорит работу.

Видео о монтаже водопровода в частном доме.

Наличие в частном доме водопровода существенно повышает уровень комфорта. Сегодня качественно функционирующую водопроводную систему можно устроить и в простых деревенских домах, и в современных коттеджах. Обустройство источника водоснабжения – дело специалистов. Зато многие монтажные работы внутри дома можно выполнить своими руками. Статья будет полезна тем, кто хочет провести водопровод в загородном доме самостоятельно.

Обустраивать водопровод легче в новом, строящемся доме. В давно построенном здании это сделать сложнее, но при желании выполнить внутренние работы самостоятельно вполне возможно. Все работы выполняйте без суеты и спешки, следуя четко, по плану.

Обязательно составьте схему водопровода. даже если планируете завести водопроводные трубы только в одно помещение. Действовать проще, когда вы видите, как проложен водопровод по дому:

точки потребления воды

бойлер

коллекторы

насос

фильтры.

Из схемы должно быть ясно, как проложены трубы в доме, где и какие элементы установлены. Схема с указанием расстояния еще больше облегчит задачу, когда придется рассчитывать количество водопроводных труб.

Правильно составленная схема водопровода облегчает и ускоряет весь процесс монтажных работ.

Работу можно выполнить одним из способов:

1. С помощью последовательного подключения потребителей.

Если вы обустраиваете водопровод для небольшого дачного домика, подойдет последовательное подключение. Принцип действия таков: дом снабжается водой, идущей по главному трубопроводу последовательно, а в точках водопотребления устанавливают тройник с отводом в нужную сторону.

При одновременном использовании несколькими потребителями, давление в самом удаленном будет резко падать. К полноценным коттеджам и жилым загородным домам этот способ неприемлем, а для дачного жилья – подходящий и удобный вариант.

2. Коллекторным соединением .

Это подходящее решение для загородного дома с постоянным проживанием. При коллекторном подключении отдельные трубы отводятся от главного коллектора индивидуально в любое помещение и точку водозабора в доме. Потери давления возможны, но по сравнению с последовательным подключением они незначительны.

Устройство водопровода коллекторным соединением выйдет дороже (больше труб, работы), но это того стоит. Вы получите качественную, удобную, надежную водопроводную систему.

Последовательное соединение труб применяют для небольших строений, дачных домов с периодическим проживанием. Коллекторное подключение – более совершенно, подходит для современных жилых загородных домов, коттеджей.

Основными составляющими элементами любой схемы водоснабжения загородных жилых домов являются:

Источники водозабора (скважины, колодцы).

Насосные станции (установки, обеспечивающие подачу воды через трубы, которые подводятся к насосу от источника воды)

Гидроаккумулятор (бак, в который закачивается вода).

Тройник. оборудованный запорным краном. Вам целесообразно поставить его на выводящую трубу для удобства: одна труба будет обслуживать дом, другая пойдет на обслуживание технических нужд – поливку сада, огорода, мойку автомобиля.

Система водоочистки (водоподготовки). Подземные источники часто содержат вредные примеси, поэтому водопроводную трубу для домашних нужд обязательно подключайте к фильтрующим системам.

Тройник разделения установите после очистных систем (вы будете им пользоваться, когда появится горячая вода, он разделяет холодную и горячую воду).

Труба, предназначенная для холодной воды. (Подключите ее к коллектору с холодной водой, установите для каждой линии, ведущей к определенной точке водопотребления, собственные запорные краны).

Труба для горячей воды (ее подключайте непосредственно к водонагревателю).

Труба для горячей воды (ее подключайте из водонагревателя к коллектору для горячей воды, который предусматривает размещение труб по всему дому).

Учтите, что эта схема считается типовой, ее элементы и последовательность подключения неизменны, хотя водопроводная система может включать и дополнительные элементы.

Трубы из меди – самые долговечные и дорогостоящие. Им не страшны коррозия, ультрафиолет, микроорганизмы, повышенное давление, изменение температур, вредные примеси. Если их цена для вас не вопрос – смело выбирайте для водопровода медные трубы.

Трубы из металлопластика – алюминиевые конструкции, с обеих сторон защищенные полиэтиленом. На гладкой поверхности не скапливаются отложения, не образуется ржавчина, им нипочем воздействие конденсата, ультрафиолета. Главные недостатки – восприимчивость к высоким температурам, промерзанию.

Трубы из стали прочны, долговечны, но могут ржаветь. Самостоятельно их сложно монтировать (соединяются сваркой, нарезкой резьбы на каждом элементе).

Трубы из полипропилена отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, доступной ценой, они не окисляются, долго служат. Их легко монтировать, соединения прочны (их можно прятать даже под штукатуркой). Но для соединения нужен специальный сварочный аппарат, а для горячего водоснабжения требуются полипропиленовые трубы, армированные алюминием или стекловолокном.

Смонтировать водопровод вы можете из медных, металлопластиковых, стальных, или полипропиленовых труб. Главный ориентир при выборе – соотношение цена/качество.

Диаметр труб также важен, как и материал. В узких трубах могут оседать известковые отложения, а вода в них будет шуметь.

При выборе учитывайте длину трубопровода:

Трубопроводу, длина которого меньше 30 м, наиболее соответствуют трубы диаметром 25 мм.

Трубопроводу длиной больше 30 м подходят трубы 32 мм диаметра.

В коротких трубопроводах (до 10 м) используют трубы 20 мм диаметра.

Кроме того, нужно правильно подобрать трубу коллектора, в противном случае вы лишитесь возможности полноценно пользоваться водой в нескольких точках дома одновременно.

Если в вашем доме точек водозабора мало, а проживающих человек много, вам придется подсчитать водопотребление каждого прибора в минуту. Если по дому потребителей воды много, а семья небольшая, подсчитайте водопотребление в каждой точке водозабора и уменьшите его на 30 %.

Один кран в минуту пропускает 5-6 л воды. Подсчитайте, каких и сколько потребителей воды у вас может использоваться в доме одновременно, чтобы правильно выбрать диаметр коллекторной трубы.

Для холодной воды подходят 25 мм трубы с толщиной стенок 2,8 мм. Под горячую воду нужны армированные трубы 25 мм диаметра с толщиной стенок 3,2 мм. Далее руководствуемся инструкцией:

Специальными ножницами режем трубы на отрезки нужной длины (лезвие ножниц держим строго перпендикулярно).

На трубах отмечаем глубину сварки.

Зачищаем участки под сварку влажными спиртовыми салфетками.

Устанавливаем на сварочный аппарат насадки необходимого диаметра.

Нагреваем сварку до 260 градусов.

Части труб, предназначенные для соединения, надвигаем на насадки (по отметку глубины). Крутить и проворачивать трубы недопустимо.

После заведения труб на насадки, двигаемся уже по насадкам, через 7 секунд насадки убираем.

Соединяем быстро и ровно трубы между собой, избегая вращений, выдерживаем 5 секунд.

Если красивого ровного перпендикулярного соединения не получилось, участок с соединением можно отрезать и повторить работу с начала.

Прокладывать трубы внутри дома можно, когда между собой хорошо соединены все трубы. Отправная точка – от потребителя воды. Сначала подсоединяем к нему трубу (посредством переходника на соединение с резьбой). Затем между шлангом крана и переходником монтируем шаровой кран, прокладываем трубу в сторону коллектора.

Во время работы соблюдайте ряд основных правил:

Старайтесь не прокладывать трубы через перегородки, стены. Если по-другому не получается, обязательно заключайте трубы в специальные стаканы .

Монтируйте сливные краны с легким уклоном на сторону крана.

Располагая трубы у стен, придерживайтесь расстояния между ними 20-25 мм.

Крепите трубы к стенам специальными клипсами (в каждом угловом соединении – обязательно, на прямых участках – через каждые полтора-два метра).

Учтите, что повороты и углы магистрали снижают давление в водопроводной сети.

Подключение насосной станции к водопроводу

Располагайте насосную станцию в подвале, цоколе, чтобы в мороз вода не замерзала. От скважины или колодца к насосной станции выводится труба с латунным фитингом. С помощью переходника на 32 мм диаметр выполняем подключение тройника со сливным краном, подсоединяем обратный клапан. Для поворота трубы в сторону станции используем уголок на 90 .

Быстрым резьбовым соединением американка далее подсоединяем остальные элементы:

шаровой кран

сетчатый фильтр (грубую очистку)

датчик (защита от сухого хода)

фильтр тонкой очистки

переход на трубу 25 мм диаметра.

Осуществляем проверку, запускаем насос. Отсутствие накачки может быть из-за неправильного соединения, перекачанного гидроаккумулятора.

Установка коллекторов, бойлера

От фильтровальных систем воду нужно разделить на два потока – в холодный коллектор и водонагреватель. Перед коллектором на холодную воду монтируем запорную арматуру, сливной кран. Предохранительный кран устанавливаем на трубу, ведущую к нагревателю, монтируем расширительный бак, под бойлером – сливной шаровой кран. Такие же краны устанавливаем на выходе водонагревателя и горячей воды. Далее подводим трубу к коллектору горячей воды, от него разводим трубы по дому.

На этом монтаж водопровода заканчивается. Проверяйте работоспособность системы на всех участках магистрали, и смело пользуйтесь!

Видео обзор: Водоснабжение загородного дома от А до Я

Источники: http://stroy-block.com.ua/santehnika/457-kak-delaetsya-razvodka-vodosnabzheniya-v-dome.html, http://www.684015.ru/baza/vodosnabzhenie-chastnogo-doma.html

Футляры для болтиков и гвоздей: Для удобства хранения болтиков, гвоздей, шурупов и т.д. очень удобно использовать банки с накручивающимися крышками. Прибейте крышки к дну навесного шкафа и вкрутите в низ банки с содержимым. Теперь всякая мелоч будет на своем месте.

Черви и долгоносики в муке: Чтобы не допустить появление червей и долгоносиков в муке, положите в посуду с мукой несколько долек чеснока. Только нужно следить, чтобы не повредить при чистке верхние покровы, иначе чеснок может загнить.

Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе.
Планирую делать разводку водопровода полипропиленовыми трубами.
Ввод воды в помещение производится полиэтиленовой трубой диаметром 32 мм. Далее, после гидроаккумулятора (50 литров) с автоматикой, и фильтра идет разветвление через тройник на две ветки — одна ветка холодная вода, вторая ветка через бойлер Электролюкс ЕВН 80 — горячая. Бойлер стоит в начале разводки, сразу после фильтра. Далее на общей протяженности труб в 3,5 метра три точки потребления: унитаз, душ, раковина.
Разводку после разветвления планировал, вести диаметром меньшим чем 32 мм, например 25 мм, а отводы к кранам 20 мм. Но бойлер имеет вход и выход 1/2 дюйма, кажется, т.е. получается сужение диаметра трубы на входе и расширение на выходе бойлера. Как решить эту проблему? Может все смонтировать трубой 20 мм?
Буду благодарен за совет и помощь. Спасибо.

deepfox написал :
25 мм, а отводы к кранам 20 мм. Но бойлер имеет вход и выход 1/2 дюйма, кажется, т.е. получается сужение диаметра трубы на входе и расширение на выходе бойлера.

25 ППР — это как раз 1\2дюйма

AlexMax написал :
25 ППР — это как раз 1\2дюйма

20-й пп = 1\2″

Суть вопроса в том надо ли подстраивать диаметр трубопровода под диаметр входного и выходного патрубка бойлера.

Сан-Сан написал :
20-й пп = 1\2″

Ага, ступил
Думал о о одном, а выразился совсем по-другому.
Скажу так — при использовании незачистной ППР трубы с армирующим алюминиевым слоем внутренний диаметр 20 трубы не вписывается в понятие 1\2 дюйма по металлу. Тут ближе 25 труба. Она как раз находится между 1\2 и 3\4 трубой по металлу. А наши украинские незачистные ППР трубы, так четко идут по металлу
20 (12мм)- ни туды не сюды
25 — 1\2 (15мм)
32 — 3\4 (20мм)

Понятно, спасибо! Для начала сделаю точный замер внутреннего диаметра патрубков.
Если так, то видимо целесообразно пускать трубу 25. А вообще это сужение у бойлера играет роль? Может опыт эксплуатации есть?

deepfox написал :
А вообще это сужение у бойлера играет роль?

Зависит от кол-ва точек разбора и подключенной арматуры. Общий принцип — чем больший диаметр, тем меньшее влияние будут оказывать включенные одновременно потребители. Правда, при накопительном бойлере, а не воде со стояка, это зачастую непозволительная роскошь — гор. вода закончится в самый неподходящий момент.

deepfox написал :
Может опыт эксплуатации есть?

У меня накопительный бойлер на 100л был подключен 16 МП (20ППР). Неудобства при принятии душа никто не испытывал. Одновременно пользовался одним потребителем. Когда поставил себе водогрейный котел, то разводку заменил на 20МП (25ППР). В больших диаметрах смысла нет, котел не успевает подготавливать большее кол-во воды, чем может пропустить 20 МП

AlexMax написал :
16 МП (20ППР). 20МП (25ППР)

Вы шутите так? Т.е. фитинги в расчёт не берём?

Спасибо Вам большое!
Общий принцип понятен. Созревает решение такое: к бойлеру подведу как и есть ППР 32 мм, а на выходе из него поведу ППР 20 мм от которого буду отводить гибкую подводку к кранам.
При таком решении не будет падения давления и тепловые потери после бойлера будут минимальные. А с холодной все просто, можно так и тянуть 32 мм создав лишний запас холодной воды в трубе, а можно из эстетических соображений пустить тоже 20 мм.

AlexMax написал :
Одновременно пользовался одним потребителем.

Вот это и была ключевая фраза. Стоит открыть еще один кран и неудобства с принятием душа появятся.

AlexMax написал :
16 МП (20ППР).

AlexMax написал :
20МП (25ППР).

Смешно. Только если смотреть по обычному использованию (в смысле что куда ставят).
20ППР пропускает воды больше чем 20МП.

AlexMax написал :
В больших диаметрах смысла нет, котел не успевает подготавливать большее кол-во воды, чем может пропустить 20 МП

Неужели? Вы накопительный бойлер с проточным нагревателем не путаете? Он на то и накопительный, чтобы набрать воды, нагреть ее и быстренько выдать. А потом долго греть новую.

SVKan написал :
20ППР пропускает воды больше чем 20МП.

Нет. Локальные заужения не в счет. А вообще, мне уже надоели подобные высказывания на форуме. Выкладывайте расчеты с реальными замерами. Начните с 2х заужений (схема подключения точка-точка).

SVKan написал :
Вы накопительный бойлер с проточным нагревателем не путаете?

Нет, я писал за котел, что он не успевает. Бойлеру параллельно. Он расходует предварительно подготовленную воду

SVKan написал :
Он на то и накопительный, чтобы набрать воды, нагреть ее и быстренько выдать.

Да, именно об этом я и писал. Прочтите мой пост внимательно. Мое ИМХО — для накопительного бойлера не нужна разводка выше, чем 20 трубой ППР(16МП), поскольку при серьезном водоразборе бойлера не хватит на неотложные нужды.

SVKan написал :
Вот это и была ключевая фраза. Стоит открыть еще один кран и неудобства с принятием душа появятся.

Извиняюсь, как бывший пользователь накопительного бойлера скажу — когда моешься из него, и кто-то пытается открыть второй кран, то к этому относишься очень болезненно, поскольку сразу представляешь себя с намыленной головой и холодной водой, идущей из горячего крана. А следующую порцию ждать несколько часов.

AlexMax написал :
Нет. Локальные заужения не в счет. А вообще, мне уже надоели подобные высказывания на форуме. Выкладывайте расчеты с реальными замерами. Начните с 2х заужений (схема подключения точка-точка).

Что значит не в счет? Локальные заужения очень даже в счет. Даже одного заужения хватает. И дополнительных рассчетов не требуется. Все уже давно посчитано и проверено на практике. Расход жидкостей в той или иной ветке магистрали регулируют одной единственной диафрагмой/шайбой/краном. Этого хватает. Всего одно заужение на входе, и гасится расход во всей ветке. Вне зависимости от дальнейшего диаметра трубы.
Вон рядышком была тема, человек вынес коллектор от фильтра-редуктора трубой 20МП и теперь жалуется, что коллектор не помогает.
Если вы такой Фома неверующий, то поставьте всего одно заужение (например шайбу подложите с небольшой центральной дыркой) — но на критичном участке, например на входе в коллектор и проверьте влияет или нет.

AlexMax написал :
Да, именно об этом я и писал. Прочтите мой пост внимательно. Мое ИМХО — для накопительного бойлера не нужна разводка выше, чем 20 трубой ППР(16МП), поскольку при серьезном водоразборе бойлера не хватит на неотложные нужды.

Во-первых это зависит от размера бойлера.
Во-вторых что считать серьезным водоразбором? Окрыть кранчик небольшим потоком на пару минут руки/посуду помыть это серьезный криминал?

AlexMax написал :
Извиняюсь, как бывший пользователь накопительного бойлера скажу — когда моешься из него, и кто-то пытается открыть второй кран, то к этому относишься очень болезненно, поскольку сразу представляешь себя с намыленной головой и холодной водой, идущей из горячего крана. А следующую порцию ждать несколько часов.

Ставьте бойлер побольше.
Если в квартире живет несколько человек, то «болезненность» надо лечить. То что я не могу сполоснуть руки после сортира из-за того, что в ванне моются для меня тоже будет болезненно. А у кого система общая для ванный и кухни. Что, кран вообще не открывать? Даже если надо руки ополоснуть? Мне тоже будет болезненно сидеть 10 минут с грязными руками.
Открытие крана для помытия рук на 2-5 минут при 80-100 литровом бойлере абсолютно не смертельно. Это 1-2 минуты работы душа. Если у вас нет запаса воды на 1-2 минуты душа, то бойлер надо ставить больше. Иначе малейшая «ошибка» и будете с намыленной головой и ХВ из крана.

SVKan написал :
Что значит не в счет? Локальные заужения очень даже в счет. Даже одного заужения хватает. И дополнительных рассчетов не требуется. Все уже давно посчитано и проверено на практике. Расход жидкостей в той или иной ветке магистрали регулируют одной единственной диафрагмой/шайбой/краном. Этого хватает. Всего одно заужение на входе, и гасится расход во всей ветке. Вне зависимости от дальнейшего диаметра трубы.

Гидравлическое сопротивление участка трубы потоку жидкости зависит от расхода (скорости потока), диаметра и ДЛИНЫ участка. Гидродинамика.

Правильно. Если считать, то давайте считать все. И повороты, и потери в вентилях, сгонах, муфтах и т.д. А с плеча рубить, что МП хуже чем ППР. Ну, знаете.
Как я уже писал выше — расчеты, расчеты

Еще раз, речь шла о заужениях. Чтобы заплавить ППР с образованием 3мм бортиков надо иметь очень кривые сильные руки и существенно нарушить технологию — перегревать его практически до полного расплавления. А вот заужения в фитингах металлопластика есть всегда, даже при качественном монтаже. И заужения эти большие. Именно поэтому МП, по нормальному, ставится с редуктором, а ППР без.
В случае с квартирной разводкой длиной трубы можно пренебречь. 5-10м погоды не делают. Существенных потерь не происходит. Если хочется посчитать — посчитайте. Падение будет мизерным, по сравнению с одним единственным заужением сечения.
К тому же от используемого материала длина практически не меняется. Если труба ложится от стояка до раковины кухни, то она будет так ложиться хоть металлопластиком, хоть полипропиленом. Количество и размер муфт, обратных клапанов, редукторов, фильтров и прочей лабуды от материала трубы тоже никак не зависит. Единственное преимущество МП это возможность устанавливать меньше уголков за счет того, что труба гнется. Но количество сэкономленных уголков весьма небольшое. Ибо место в комнатах все равно не резиновое и кучу поворотов с большим радиусом класть негде. Да и в обычной квартиной разводке поворотов не так уж и много. Влияние таких уголков намного меньше, чем влияние от заужения сечений.
Если же говорить к сопротивлении фитингов и уголков, то что-то мне подсказывает, что сопротивление фитингов и уголков металлопластика гораздо выше, чем у полипропиленовых. Пластик намного более гладкий и скользкий, чем металл. И пластик не зарастает так как металл.

А если кому то про шайбы-рестрикторы кажется примером далеким и отвлеченным и он по прежнему считает, что «один раз не пида. с», то могу привести пример попроще и из бытового сектора. Рекомендую посмотреть на обычный керамический вентиль от смесителя. Там вращаются две керамические пластины с отверстием в виде полукруга. За счет этого меняется проходное сечение. Всего лишь в одном месте. Сечение самого смесителя и излива никак не меняется, их длина тоже. А вот поток из крана в зависимости от того как крутим вентиль меняется очень даже существенно. Просто и наглядно. Меняем сечение — меняется поток воды из крана. Причем меняется в разы.

Похожие записи
• 
  Водоснабжение встроенных помещений в жилой дом
• 
  Требования к холодному водоснабжению для многоквартирного дома
• 
  Водоснабжение в частном доме своими руками с накопительным баком
• 
  Водопровод даче с водонагревателем своими руками