Каркасный дом отопление водоснабжение канализация вентиляция
Достраивая стены своего каркасного дома, я понял, что пора бы уже задуматься о будущих коммуникациях. Одновременно началась настоящая осень, а значит, дожди и появилось время для исследования. Пора, решил я. Сейчас самое время в ожидании сухих дней заняться коммуникациями — и засел за подготовку к проектированию и последующей проводке коммуникаций в своем будущем каркасном доме.
Конечно, лучше иметь проект всех коммуникаций: теплоснабжения, водоснабжения, канализации вентиляции и электрики еще на этапе проектирования каркаса. Но мало кто из строителей-любителей может себе такое позволить, ведь просто не хватает времени изучить все до начала стройки. А на стройке уже и вовсе некогда.
Пока этот пост достаточно теоретичен, поскольку я только начал заниматься коммуникациями. Обязательно обновлю этот текст, когда придет время, и когда мой опыт по монтажу и проектированию коммуникаций будет полностью накоплен и осмыслен.
Надеюсь, мои изыскания по вопросу проектирования коммуникаций в каркасном доме будут полезны и вам. Тем более, что голосование на сайте показало особый интерес к данной теме.
Краткий обзор коммуникаций традиционно проводимых в каркасном доме:
— отопление
— водоснабжение
— вентиляция
— канализация
— электрика
В первую очередь, нужно решить, какое топливо использовать для отопления вашего каркасного дома.
Отопление может быть газовым (магистральным или из баллона), электрическим, дизельным или твердотопливным (в частности, печь).
После того, как вы определились с топливом, нужно выбрать трубы для отопления:
— полипропилен (ППР) — самый простой вариант и самый частоиспользуемый «в народе». Из плюсов: дешевизна труб и фитингов (правда настоящий европейски ППР уже не так дешев, если ППР очень дешевый, задумайтесь, это явно китайская подделка), легкость монтажа (даже не профессионалом), из инструментов нужны специальные бюджетные ножницы и такой же бюджетный паяльник. минусы: не самая надежная труба, неочевидность качества монтажа (внутрь не заглянешь).
— металлопластик — тоже часто используемый материал. из плюсов: гибкость трубы, несложный монтаж, средняя цена. из минусов: частые жалобы на качество труб и герметичность фитингов.
— сшитый полиэтилен PeX — уже более приличный материал, используется для труб теплого пола. из плюсов: надежность, прочность. из минусов: цена уже приличная, нужен дорогой инструмент для монтажа, монтаж более сложный, «непослушная» труба.
— медь — самый дорогой и «крутой» материал. В Канаде по сути используют только его. Очень прочный материал, но при этом и очень дорогой (но зато дешевые фитинги).
Для монтажа нужна лишь горелка и, самое главное, «прямые» руки. Часто говорят, что в итоге по стоимости получается немного дороже чем даже ППР, сам пока не определился с итоговым мнением, но медь безусловно хороша.
Я склоняюсь к сшитому полиэтилену как золотой середине по цене/качество. Но, конечно, же я не про полиэтилен фирмы Рехау, он «золотой» по цене, есть для него приличные аналоги в России по доступной цене.
Каркасный дом можно отапливать как теплыми полами, так и радиаторами. Второе хоть и не так красиво, зато куда проще и ремонтопригоднее, а мы ведь строим каркасник для себя? Я для себя выбрал биметаллические радиаторы, которые сочетают в себе плюсы стальных (прочность) и алюминиевых (теплоотдача) радиаторов.
Возможно, все же установлю теплый пол, но эту информацию я добавлю в пост позже.
Теперь нужно определиться с системой отопления.
Она бывает как однотрубная, так и двухтрубная. Однотрубная — пережиток прошлого и сейчас ее использовать не рекомендуют, трубы для нее нужно использовать толстые, а регулировка тепла в ней хромает. Так что я однозначно за двухтрубную систему отопления в каркасном доме, да и в любом другом.
После выбора системы (если она двухтрубная) нужно определить, будут ли ваши трубы идти в одном направлении по всему дому (последовательная схема), либо в двух или даже трех (коллекторная схема). В первом случае, если трасса получается слишком длинная, то в последним помещениям в этой последовательности может не хватать тепла, не забывайте также и необходимость «высоких порогов» у входных дверей, в них будет идти труба, поэтому я за двухтрубную коллекторную систему.
Выглядит это, например, так: 
Правильное подключение большого радиатора (диагональное). 
Если подключать его не диагонально, а, например, делать и вход и выход из него в нижних его частях, то тепла такой радиатор будет отдавать гораздо меньше, просто не будет весь прогреваться.
Система электроснабжения каркасного дома состоит из наружной и внутренней электрической сети. Внутренняя в свою очередь состоит из щитка, розеток, выключателей и потребителей тока. Подключают тока в нашей области обычно со столба по воздуху, после чего обязательно заземляют узел ввода в дом снова, даже если уже было сделано заземление у столба.
Сначала определяемся с планировкой, потом продумываем в нашей планировке все будущие потребители (бытовой техникой, приборами и т.п.). Особенно точно нужно определиться с «особенными» потребителями (плита, холодильник, варочная поверхность, котел,
Эти потребители особенные, для них существует или свой особенный автомат или они должны размещаться на особенной неотключаемой линии и т.п. Это не ваша головная боль, а головная боль проектировщика вашего будущего щита (проектировать щит сам я бы не решился, в этом деле очень много тонкостей).
Лучше всего найти мастера, которому вы доверяете. Как и с проектированием каркасного дома, лучше доверять это дело опытному проектировщику, а не фирме-однодневке.
После того как вам спроектировали и смонтировали щит, нужно будет развести кабели от автоматов по дому. В идеале, вам должны предоставить конкретную схему щита с пояснением по каждому автомату. В моем случае, это выглядит так: 
Т.е. из двух автоматов, которые прикреплены к одному УЗО идет 3 фазных провода в 3 спальни. А уже там они приходят в первый блок розеток спальни, от которого идут во второй блок розеток и т.д. Так же дело обстоит с кухней и гостиной и др. помещениями.
В идеале также нужно иметь отдельный щиток для котельной (если она у вас есть в доме).
Вот так выглядят мои два электрических щита: 
По канализации в каркасном доме в интернете есть масса материалов, поэтому посмотрим только на схему канализации в каркасном доме и методы монтажа канализационных труб в каркасном доме.
Трубы канализации укладываются с уклоном 2 сантиметра на метр, чтобы все скатывалось и не замерзало. При этом их не нужно закапывать до глубины промерзания, даже полуметра будет достаточно, т.к. жидкости там пробегают быстро и не успевают замерзнуть. Только нужно не забывать если помогать жестким отходам пройти до нужного места и сливать побольше воды вместе с ними.
Канализационные трубы имеют стандартный диаметр — 110 мм. Снаружи дома и под землей необходимо использовать рыжие трубы, внутри (и под домом, но в воздухе) — можно использовать серые трубы.
Внутреннюю канализацию можно проводить прямо в лагах пола (самый частый вариант), либо над полом (не очень красиво).
Оптимальным вариантом емкости для слива канализационных стоков, по моему мнению, является обычный пластиковый септик на 2-3 куба, я присмотрел себе септик «Крот», он с достаточно толстыми стенками (ребра жесткости 15 см), круглой формы и по адекватной цене, а также с доставкой по России (5 тысяч рублей до Нижнего Новгорода, если мне не изменяет память).
Другие плюсы этого септика (по словам изготовителя и отзывам на forumhouse) — он не всплывет при высоком уровне грунтовых вод, за счет приваренного к септику на производстве креплению от всплытия, а значит, не нужно заливать под септиком бетонную плиту.
Общая схема внешней канализации и фанового стояка. 
На картинке: 1 -септик, 2 — фильтрующий колодец, 3 — фановый вытяжной стояк.
Канализационные сливы сначала попадают в септик для первичной естественной очистки, из них там выделяется загрязненный осадок, а «осветленная» вода идет в фильтрующий колодец. После чего, еще более очищенная вода идет в нижние слои грунта. такая система допускается только, если грунтовые воды не ближе, чем метр по глубине от дна вашего фильтрующего колодца (и при достаточной силе впитываемости грунта).
А вот видео с монтажом горизонтального «Крота» для каркасного дома:
Из септика жидкость выходит через несколько суток уже отстоявшаяся и ее можно выводить в фильтрующий колодец на дополнительное очищение гравием, а затем уже через гравий в грунт (но так можно только если грунтовые воды не ближе, чем в метре глубины от гравия). Кстати, я выбрал себе на дом с 3 проживающими — «Крот» объемом 1,8 куба, больше и не нужно, его можно монтировать своими силами с 1-2 помощниками.
Вентиляция в каркасном доме — вещь безусловно необходимая, т.к. он работает как огромный «термос» и весь зашит полиэтиленовой пленкой, на которой оседает пар. Это нужно вентилировать, да и воздух свежий человеку необходим.
Вентиляция каркасного дома нужна для: притока свежего воздуха и вытягивания уже использованного воздуха (с углекислым газом) наружу.
Приток воздуха в каркасные дома обычно обеспечивается через окна (микропроветривание, или форточка), хотя существуют и варианты с монтируемыми прямо в стену клапами КИВ (и их аналогами), а также более совершенные системы принудительного притока воздуха с рекуперацией (но для экономного дома не совсем актуальные).
Вытяжка использованного воздуха обычно производится через трубу, которая идет из помещения на крышу. Она может работать как в режиме «естественной тяги»(но проблемно с этим летом, т.к. разница температур небольшая, а значит, не будет «тянуть»), так и на вентиляторах, которые принудительно выводят воздух по включению (которое может быть также запитано, например, от света в ванной или кухне).
Вытяжку в каркасном доме необходимо делать:
а) на кухне (через специальный зонт)
б) в санузлах (можно через стену, но лучше так не делать)
в) из газового котла в котельной (можно через стену)
г) из холла со спальнями (а если под дверью спальной есть щели, то воздух через этот коридор вытянется и оттуда)
д) из котельной (если используется газовый котел с открытой горелкой).
Вентиляция каркасного дома — дело очень ответственное и важное, не слушайте тех, кто говорит, что стены «дышат». Каркасный дом дышит, только если у вас каркасно-щелевой дом от кривых строителей, настоящий каркасник не дышит, он термос с герметичной пленкой внутри.
В каркасном доме может быть два варианта водоснабжения: центральное водоснабжение или свой источник. Свой источник — это в свою очередь колодец или скважина.
В скважине может работать как погружной насос (висит в самой скважине, надежнее), так и станция (стоит в котельной, не так надежно и к тому же часто шумно).
Общая схема водоснабжения: 
Напоминаю, что мы можем сделать вам удобный и понятный проект каркасного дома по доступной цене, или подобрать для вас готовый проект каркасного дома в соответствии с вашими пожеланиями.
Оставайтесь на связи, задавайте вопросы, давайте строить правильные каркасные дома!
Строительство каркасных домов по всему миру набирает популярность. Крупные фирмы предлагают создание таких строений “под ключ”, а мастеровитые умельцы строят каркасные дачи и коттеджи своими руками. В интернете и популярных изданиях можно найти подробные инструкции по созданию каркасных строений: от закладки фундамента до монтажа кровельного покрытия. Однако не стоит забывать о таком важном моменте, как прокладка коммуникаций. К монтажу инженерных сетей в каркасных домах предъявляются особые требования, которые следует учесть еще при проектировании дома.
Быстро, недорого и качественно — это невероятное сочетание все же можно воплотить в каркасном доме. Легкие по весу каркасные строения не требуют сооружения массивного фундамента. Сначала возводят каркас, который облицовывают снаружи и внутри, а пространство между балками заполняют утеплителем.
Коммуникации в каркасном доме можно прокладывать в толще стен или между стеной и гипсокартоном. В последнем случае легче будет устранить аварию
Такая конструкция предоставляет разнообразные возможности для монтажа коммуникаций. Их можно разместить:
- внутри каркасной стены;
- под полом;
- в конструкциях перекрытий;
- в пространстве между стеной и слоем наружной отделки;
- под плинтусом;
- поверх стены.
Разумеется, поверх стены коммуникации прокладывают в самых безвыходных ситуациях, поскольку расположенные снаружи трубы интерьер не украшают. Чаще всего их стараются прятать внутри стены, под полом или в перекрытиях. Таким способом можно скрыть практически любые трубы, однако это не всегда удобно.
Расположение коммуникаций в таких местах значительно затрудняет доступ к ним. В случае аварии придется демонтировать значительную часть стены и отделки, чтобы найти поврежденное место и выполнить необходимый ремонт. Кроме того, прорези в балках иногда вызывают существенное ослабление каркаса. Размеры таких проемов не должны превышать 0,75% от габаритного размера балки.
При монтаже инженерных систем в каркасном доме следует особое внимание уделить равномерной укладке утеплителя. Прекрасным вариантом может стать эковата
Обратите внимание, что если коммуникации проложены внутри стены, то теплоизоляционные материалы будет сложнее уложить равномерно. Этот момент следует учесть, рассчитывая необходимое количество утеплителя.
А чтобы не пришлось в случае аварии ломать всю стену, нередко принимается решение укладывать трубы или проводку в пространстве между стеной и гипсокартоном. Размеры профиля, на который монтируется гипсокартон, обычно позволяют выполнить монтаж почти всех труб таким образом. Однако это не самый простой метод, поскольку нужно одновременно устанавливать инженерные сети и гипсокартон. В металлическом профиле при этом придется делать специальные прорези. Если их будет слишком много, профиль может не выдержать.
Размещение коммуникаций между стеной и гипсокартоном следует тщательно планировать. Однако в случае аварии вскрыть проблемный участок и затем восстановить его будет гораздо проще, чем когда трубы проложены в стене, под полом или в толще перекрытий.
Монтажные отверстия в балках каркасного дома не должна превышать 3/4 от габаритных размеров конструкции, чтобы несущая способность каркаса оставалась достаточно высокой
Что касается размещения коммуникаций под плинтусом, то этот способ рассматривают как вспомогательный и используют в сочетании с другими способами разводки. Поскольку пространство под плинтусом ограничено, разместить таким образом все трубы, конечно, невозможно. Для монтажа следует приобрести специальные защитные короба. Чаще всего под плинтус прячут трубы отопления, которые таким образом удобно подводить к радиаторам. Практический опыт прокладки инженерных коммуникаций в каркасном доме наглядно представлен в следующем видеоматериале:
Требования к прокладке труб отопительной и водопроводной систем в каркасном доме во многом похож, поэтому имеет смысл рассматривать особенности их монтажа одновременно. Поскольку ремонт скрытых коммуникаций затруднителен, следует тщательно продумать все нюансы. Так, использовать для прокладки внутри каркасных стен стальные или чугунные трубы не рекомендуется, поскольку эти конструкции подвержены коррозии. Кроме того, в металлических трубах быстро накапливаются солевые отложения, а заменить их будет достаточно проблематично.
Современные отопительные системы выполняют из очень прочных материалов. Трубы PEX (поперечносшитый полиэтилен), металлополимерные и металлопластиковые трубы могут прослужить до 75 лет. Причиной аварий и протечек при их эксплуатации чаще всего становится низкое качество соединений.
Чтобы предотвратить протечки необходимо уделить соединениям во время монтажа особенно пристальное внимание. Опрессовку отопительной системы рекомендуется проводить при повышенном давлении около 8-10 атмосфер. Следует увеличить рабочее давление в два раза и выполнять опрессовку в течение 8-12 часов. В это время необходимо регулярно проверять давление в системе. Если оно остается стабильным, значит, работы выполнены на достаточно высоком уровне.
Наличие небольших протечек во время контрольной опрессовки считается вполне допустимым. Обычно оно составляет 2-3 литра, но может достигать и 10-50 литров. Выявление слабых мест отопительной или водопроводной системы позволит предотвратить гораздо большие протечки, которые могут привести к обширному повреждению внутренних конструкций
При монтаже водопровода или отопительной системы следует свести количество соединений к минимуму, используя как можно больше длинных отрезков трубы, хотя такой метод может существенно увеличить расходы. Особого внимания заслуживает качество соединительных элементов. Не следует использовать дешевые фитинги китайского производства. Практика показывает, что примерно 20% таких деталей оказываются бракованными. В лучшем случае они выйдут из строя во время опрессовки, но хуже, если протечка произойдет в процессе эксплуатации, когда будут окончены отделочные работы. И еще — хотя трубы, как правило, очень прочные, они могут быть повреждены при неаккуратной транспортировке или во время погрузки-разгрузки.
На трубах холодного водоснабжения возможно появление конденсированной влаги, что следует учитывать при монтаже. Поэтому такие трубы обычно защищают специальным гофрированным рукавом, чтобы влага не попала на утеплитель и не повредила его. Отверстия под холодный водопровод делают примерно на 50-100 мм больше, чем диаметр трубы, защищенной гофрой.
Специальных требований к прокладке канализационной системы в каркасном доме не предъявляется. Обычно ее монтируют в стенах и под полом. Наружную часть канализационной системы подводят к септику или другим очистным сооружениям, предусмотренным на участке. Некоторую опасность для каркасного дома представляет использование безнапорных канализационных труб из ПВХ.
Дело в том, что в такие трубы нельзя сбрасывать стоки, температура которых превышает 60 градусов. Если в доме установлена автоматическая или посудомоечная машина, в систему могут попадать стоки, нагретые до 90-95 градусов. Это может привести к быстрой поломке системы канализации. Лучше использовать более термостойкие трубы из полипропилена, которые могут выдерживать температуру 100 градусов.
Поскольку неправильный монтаж электропроводки может привести к возгоранию, следует эти работы выполнять в строгом соответствии с установленными правилами. Если электропроводка размещается за перегородками или под подвесным потолком, ее необходимо рассматривать как скрытую электропроводку. При этом необходимо устранить возможный контакт электрического кабеля с горючими материалами, из которых выполнены перегородки, стены, потолок и т.п.
Кабель следует укладывать локализовано, например, в специальных металлических трубах или закрытых коробах. Допускается также использование кабелей, которые не распространяют горение. Особое внимание следует уделять возможности замены поврежденной электропроводки.
При прокладке электрической проводки в каркасном доме следует придерживаться установленных правил. Кабель следует уложить в специальный короб или металлическую трубу
Не разрешается использование для локализации электропроводки в каркасном доме металлорукава, допустимы только трубы и короба, устойчивые при коротком замыкании. Открытую электропроводку также монтируют только в коробах или под специальным несгораемым плинтусом.
27 Мар 2019 admin 13