Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Летний водопровод на даче из колодца видео

Летний водопровод на даче из колодца видео

Если загородный домик используется только для летнего проживания, установка летнего варианта трубопровода вполне оправдана и достаточна, но если дача или коттедж используются круглогодично, необходимо заранее побеспокоится об установке зимнего водопровода. Следует помнить о том, что трубы прокладываются ниже точки промерзания, а еще лучше, если используется дополнительное утепление труб. Это обезопасит водопроводную систему от размерзания и при очень низких температурах. Такой вариант используется как от колодца, так и от скважины, пробуренной на территории двора. Рассмотрим, как смонтировать зимний водопровод собственноручно с подробным описанием действий и пошаговой инструкцией.

Два эти разновидности водопровода одинаково распространены в летних домиках или в коттеджах. Они удобны, практичны и выполняют возложенные на них функции, но между двумя этими вариантами существуют принципиальные отличия.

Рассмотрим летний вариант. Изготавливается летний водопровод в двух вариациях: мобильным и постоянным вариантом. Мобильный вариант легко монтируется и с наступлением холодов может быть полностью демонтирован, сложен и сохранен для следующего сезона. С приходом тепла водопроводная система снова собирается и используется для нужд. Постоянный способ прокладывается стационарно, не демонтируется и требует установки под правильным наклоном и использование специального сливного крана. С наступлением холодов необходимо слить воду и освободить систему от воды, чтобы предотвратить размерзание и порчу системы.

Зимний вариант размещения водопровода требует выполнение ряда таких рекомендаций:

зимний вариант водопровода всегда прокладывается стационарно;
трубы размещаются на достаточно большой глубине, чтобы предотвратить замерзание воды;
обязательно утепление системы, посредством утепления самих труб или засыпка траншей шлаком, керамзитом или пенополистиролом;
идеальный вариант для зимнего водопровода – использование греющего кабеля;
разводка выполняется поэтапно.

Нельзя сказать, что один из разновидностей водопровода лучше или хуже, они просто применяются в различных ситуациях. При условии, что вы будете проживать в коттедже только летом, нет необходимости строить сложную систему зимнего водопровода.

В водопроводе зимнего типа есть ряд преимуществ:

сделать его собственными силами без наемных рабочих сможет любой хозяин, это поможет сэкономить средства;
используя недорогие материалы, получится изготовить бюджетный вариант водопровода, который сможет выручать в любое время года;
выполнять профилактику и ремонт водовода можно в любое время по необходимости;
и хотя расходов в целом не избежать, придется оплачивать электрическую энергию, по факту вы получаете более экономичную систему водоснабжения.

Сравнивая расходы при использовании колодца, обычной скважины и артезианской, следует отметить, что артезианская подразумевает большие расходы, так как нуждается в более мощном оборудовании.

Как уже упоминалось, для предупреждения промерзания труб при использовании зимнего варианта, следует позаботиться о надежной консервации системы. Чтобы не беспокоиться о целостности труб и не сливать воду из системы на зиму, необходимо проложить систему ниже точки промерзания грунта. Сказать, что это метр или полметра – нельзя. Глубина в каждом регионе разная, показатели зависят от минимально возможных температур зимой. Но чтобы гарантированно обезопасить систему, глубина пролегания труб должна достигать полутора метров. Очень важным моментом во время прокладки системы, является угол наклона труб. Это обеспечивает беспроблемный отток воды при сворачивании системы. Угол наклона делается в сторону источника воды. Для укладки водоснабжения в зиму нужно иметь:

насос (он может быть не погружным или погружным);
трубы для воды;
специальный кран;
клапан;
накопительные баки;
гидроаккумулятор;
греющий кабель.

Предпочтительнее для водопровода зимнего типа использовать насос глубинного варианта или глубоководный. Его преимущества в следующем:

невысокая степень шума;
невысокая себестоимость;
эффективность.

Разновидность прибора подбирается в зависимости от ширины скважины, особенностей водного источника, требуемой мощности. Наружный насос устанавливается, когда расстояние между колодцем и домом очень незначительное. Гидроаккумулятор помогает выровнять давление и защищает прибор от гидравлических ударов, а при скачках напряжения в сети, набранная в емкости вода, поступает в водопроводные трубы.

Чтобы давление в трубах было постоянным, недалеко от гидроаккумулятора располагается реле. Оно стабилизирует давление в трубах, уменьшая или увеличивая его по мере необходимости. При значительном снижении давления до минимально возможных показателей реле включает мотор для закачки воды, при максимальных показателях насос выключается с помощью реле.

Сливной клапан следует расположить в самой нижней части системы, и он будет служить для утилизации воды при закрытии системы.

Управлять системой возможно дистанционно. Если источник воды имеет глубину до восьми метров и расположен вблизи строения, организовывается другой вариант. В помещении размещается обратный клапан, а жидкость эвакуируется из системы.

Перед началом изготовления водопроводной системы следует разработать детальный чертеж будущей системы. В схеме должны быть отражены данные о трубах, насосе, бойлере, гидроаккумуляторе, фильтрах, коллекторах и точках забора. Это очень важно для обеспечения качественной и надежной работы водопроводного сооружения. При условии, что чертеж будет изготовлен в масштабе, получится подсчитать расход материала. Разводка бывает двух типов:

Последовательный способ идеален для маленьких домов с количеством проживающих не более двух человек. Такой способ подразумевает прокладку труб с последовательным установлением точек забора. В таком случае, одновременное включение кранов существенно уменьшает напор воды.

Коллекторный вариант подключения подразумевает подведение трубы к отдельным фрагментам участка и вследствие этого напор не зависит от количества включенных точек и остается стабильным.

Второй вариант более затратный, так как подразумевает большее количество труб и комплектующих. К тому же он намного удобнее для проживающих.

Вода к жилищу будет транспортироваться по трубам, допустимо использование любых труб:

металлических;
металлопластиковых;
полимерных.

Но все-таки использование металлических не совсем приемлемо. В них будут происходить химические процессы, отрицательно влияющие на трубы и на качество воды. Что касается металлопластиковых, это идеальный вариант, так как они долговечные, прочные и устойчивые к механическому и химическому воздействию.

Как уже упоминалось, траншея роется ниже точки промерзания. Но при использовании греющего кабеля или утепления трубы, заглубление траншей можно уменьшить.

В местах изменения глубины или поворота следует вырыть смотровые колодцы. Они необходимы для обслуживания водопроводной системы. После сооружения таких отверстий приступают к укладке труб. Соединения труб осуществляется с помощью стыковочных соединений.

Металлопластиковые трубы, используемые для прокладки зимнего водопровода, предпочтительнее металлических или полиэтиленовых. Как показывает практика, такие трубы не подвергаются коррозийным процессам, не теряют гибкости при невысоких температурах, устойчивые к механическому воздействию, имеют гарантированный срок использования до пятидесяти лет. Состав не опасен для человека или окружающей среды. Вода не теряет своих качеств и не образует отложения в процессе работы системы водоснабжения. Трубы соединяются термической сваркой. Для монтирования системы водоснабжения, следует запастись такими инструментами:

разводной ключ;
резак;
набор ключей;
острый нож;
рулетка;
ручка, мелки.

При небольших денежных, временных и энергетических затратах, вы сможете улучшить условия для проживания и сделать их не хуже, чем в квартире с централизованным водоснабжением. Чтобы можно было использовать водопроводную систему круглый год, необходимо соблюдать правила при монтировании.

Необходимо помнить, что система будет стационарной и тщательно продумать какой мощности должен быть насос. Ремонт и замена комплектующих в зимнее время будет затруднена, и чтобы не остаться без воды, подготовительные этапы требуют тщательного планирования.

Не забывая о способах утепления, следует закопать трубу на глубину около полутора метров. Но если скважина или колодец далеко, можно использовать комбинированный метод укладки труб водоснабжения. Утепление осуществляется разнообразными доступными способами и при качественном утеплении, глубину рва можно уменьшить до полуметра.

Перед началом монтажа определяются с типом насоса. Чаще всего это глубинный насос. Он эффективно работает даже на больших глубинах, за счет этого звук глушится слоем воды, потребление электроэнергии достаточно экономичное, а производительность стабильно высокая. Марку и мощность насоса подбирают, отталкиваясь от глубины скважины или колодца, в которых он будет функционировать.

Следует не забывать о том, что система должна располагаться под наклоном к источнику воды.

Перед началом монтажа глубинного насоса следует внимательно сконцентрироваться на следующих моментах:

совпадают ли характеристики мотора с характеристиками скважины;
какая мощность для работы необходима;
какова реальная мощность.

Установить насос можно собственноручно, для этого понадобятся такие инструменты:

насосная установка;
страховочный трос;
зажимы;
шланг;
трубы;
фитинги;
вентиль.

При покупке страховочного троса учитывайте глубину скважины, но не берите метр в метр, так как нужно будет необходимо больше на три – пять метров.

Чтобы насос служил долго без каких- либо поломок, следует приобрести стабилизатор напряжения, который позволит обезопасить оборудование от перепадов в сети. При необходимости удлинить кабель, следует правильно подсоединить провода согласно их цветам. При отсутствии воды в скважине или при недостаточном погружении насоса, включать оборудование строго запрещено.

Перед установкой мотора следует исследовать обсадную трубу на предмет неровностей, сужений, кривизны. Важно устранить дефекты, так как в процессе использования это может стать причиной повреждения оборудования. Следует учитывать факт, что диаметр трубы и насоса должны отличаться, на сколько – указано в инструкции. Практическое совпадение параметром приводит к преждевременному выходу из строя оборудования для выкачивания воды.

Перед погружением насоса необходимо очистить и прокачать скважину, проконтролировать, чтобы не гнался песок. Насос подключается после регулировки давления в напорном баке. Во время погружения насоса необходимо контролировать трубу, насос, страховочный трос и электрокабель, чтобы не было перекручиваний.

При погружении насос должен полностью опуститься в воду, но расстояние с дном скважины должно быть не меньше метра.

Как летний, так и зимний вариант водопровода требует использования гидроаккумулятора. Это резервуар, наполняемый водой. Насос включается, когда необходимо подкачать растраченную воду. Чем больше емкость для хранения воды, тем реже включается насос и тем дольше он проработает. Емкость для воды ставят в теплом помещении, чтобы предотвратить замерзания жидкости.

Водопроводная труба вводится в дом. Для этих целей в фундаменте делают отверстие для трубы. Так как промерзание системы случается чаще всего в этом месте, ему требуется уделить самое пристальное внимание. Устанавливают специальную муфту, сквозь которую пропускается труба. Следует помнить, что водопровод вводится на достаточном удалении от канализационных труб. Просвет между трубой и муфтой (а он обязательно будет из – за разности диаметра) заполняют тканью, веревками, ветошью и заполняют монтажной пеной.

Насос крепится на капроновый прочный шнур, способный выдерживать вес в несколько раз больше собственного. При погружении мотора более чем на десять метров следует присоединить пружинную подвеску для снижения вибрации, для этих целей подойдут многие предметы, наподобие аптечного жгута. Насос имеет систему самоохлаждения (воду) и не перегревается, но уход и обслуживание проводить сложно, поэтому для качественной и долгой эксплуатации внимательно относитесь к установке оборудования.

После установки следует проверить все режимы прибора.

Если остались вопросы, как провести монтаж системы зимнего водопровода из колодца, посмотрите видео, в котором подробно рассказано об основных этапах работы.

Для комфортного проживания в дачном доме или бытовке желательно создать минимальные удобства, в том числе провести воду. Первое, что нужно сделать, — обустроить автономный источник водоснабжения: колодец, скважину либо накопительную емкость. Дальше вам надо решить основную задачу — проложить водопровод на даче своими руками и организовать его бесперебойную работу. Как это реализуется на практике различными способами, рассказано в данной публикации.

Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:

из накопительного бака, установленного на чердаке;
из колодца либо закрытой емкости с помощью поверхностной насосной станции;
из скважины с погружным насосом.

Примечание. Из неглубокой скважины (до 8 м) воду можно перекачивать той же насосной станцией, а для колодца или емкости применить погружной насос. Но для дачи последнее решение не оправдано экономически, поскольку цена скважинного оборудования выше, чем поверхностного.

Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена отдельная статья.

Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1—2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3—10 м³, наполняемой из автоцистерны.

Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200—600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.

Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:

минимальные затраты на закупку сантехники и проведение трубопроводов;
емкость наполняется любым насосным агрегатом через шланг;
если резервуар утеплить, то схема способна функционировать зимой.

Справка. Наполнение чердачной емкости обычно производится из колодца с помощью простого центробежного насоса, применяемого для полива садового участка и огорода.

Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.

Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:

трубопровод с обратным клапаном на конце, погруженным на уровень 30 см от дна колодца;
насосная станция в сборе с гидроаккумулятором и реле давления, отвечающего за отключение и запуск двигателя (в просторечии – гидрофор);
фильтр грубой очистки, задерживающий частицы размером свыше 100 микрон;
реле сухого хода (иногда входит в комплект станции), предотвращающее включение насосного агрегата при отсутствии воды в магистрали.

Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.

По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.

Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.

Важный момент. Шланг нельзя прикапывать землей, поэтому он лежит на поверхности и нередко мешается под ногами. Такая магистраль подвержена случайным повреждениям и протечкам, ее может элементарно погрызть дворовой пес. После опорожнения насос не сможет перекачивать воду, пока вы не устраните проблему и не зальете шланг вручную.

Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10—20 см в землю. Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:

Как уже сказано выше, полноценный «зимний» водопровод на даче прячется от морозов в траншее. Ее глубина зависит от расположения границы промерзания грунта, ниже которой необходимо опуститься. Если в силу разных причин это невыполнимо, трубу закапывают как можно глубже (хотя бы на 1 м) и хорошенько утепляют. В отдельных случаях, когда магистраль лежит близко к поверхности, организовывается ее подогрев специальным электрокабелем.

Этапы работ по устройству дачного водоснабжения выглядят так:

Копка траншеи и прокладка трубопровода от дома до колодца с устройством водозабора.
Установка насосной станции (гидрофора) в техническом помещении с подключением к электросети.
Монтаж фильтров, запорной арматуры и внутренней разводки.

Примечание. После запуска системы может потребоваться настройка реле давления, о чем мы расскажем в последнем разделе.

Перед основным циклом работ выполните подготовку – выберите комнату и место в ней для установки гидрофора и наметьте трассу прокладки трубопровода от здания до источника водоснабжения. Одна рекомендация: постарайтесь трассу вести по прямой линии, идущей по кратчайшему пути к дому. Если это невозможно, предусмотрите плавные повороты траншеи, чтобы под землей не пришлось стыковать трубы фитингами, а изгибать с допустимым радиусом.

Первый этап – копка траншеи вдоль намеченной трассы, выполняется вручную. В идеале нужно углубиться на 30 см ниже границы промерзания почвы и устроить песчаную подушку высотой 100 мм. Последнюю делать не обязательно, если водопровод планируется прокладывать внутри футляра из канализационной трубы ПВХ с утеплением, как показано на схеме.

Совет. Траншею ройте с небольшим уклоном (5 мм на 1 м длины) в сторону колодца для опорожнения магистрали при необходимости. Ширина канавы – произвольная, но не меньше 30 см, иначе будет неудобно класть трубы.

Устройство наружного водопровода от источника до дачи производится в таком порядке:

Выройте траншею вплотную к стенкам колодца и фундаменту здания, как изображено на фото. Если в последнем не предусмотрено закладной гильзы, то придется сверлить сквозное отверстие для ввода трубы в дом. Его диаметр должен составлять не менее 150 мм. Ту же операцию проделайте со стенкой колодезного кольца, выполнив проем Ø50—100 мм.
Насыпьте песчаную подушку высотой 10 см и проложите по канаве трубу ПНД диаметром 32 мм, заведя ее в помещение и в колодец. Другой вариант – уложить в траншею трубы ПВХ Ø100 мм (используются для канализации), а водопроводную магистраль протянуть внутри получившегося футляра.
Проходы через фундамент и стенку бетонного кольца выполняйте в гильзах с утеплением минеральной ватой.
На конец трубопровода, выходящего в створ колодца, установите колено 90° и присоедините к нему вертикальный участок водозабора с обратным клапаном на конце.

Совет. Не применяйте для наружной подземной сети трубы из полипропилена (ППР), предназначенные только для внутренних коммуникаций.

Сверления фундамента можно избежать, если уровень воды в источнике невысокий. Тогда и траншея копается глубже, а труба заводится в дачный домик под железобетонным основанием. С обратной засыпкой канавы торопиться не стоит. Она делается в последнюю очередь, когда система дачного водопровода запущена и проверена в работе. Как производится подготовка траншеи и прокладка водопровода с греющим кабелем, смотрите на видео:

Удобство установки гидрофора заключается в том, что основные элементы системы – насос, гидроаккумулятор и реле давления с манометром – уже собраны по схеме, остается лишь подключить коммуникации. Но здесь есть некоторые хитрости, так что при работе соблюдайте следующие рекомендации:

Располагайте насосную станцию вплотную к вертикальной трубе, выходящей из пола. Горизонтальный участок от насоса до ввода должен быть как можно короче и выполняться с уклоном.
Агрегат крепите к полу через виброизоляционные проставки.
Подводящую магистраль лучше подсоединять к насосу через сетчатый фильтр, устанавливаемый на горизонтальном участке.
У большинства станций заливные отверстия маленькие и неудобные. Поэтому на выходе из насоса поставьте тройник и патрубок Ø32 мм с краном для заливки системы, как это сделано на фото.
Ко второму отводу тройника присоедините водяной фильтр 100 мкм, а дальше разводите коммуникации по дому.

Поскольку потребляемая мощность стандартных насосных станций редко превышает 1 кВт, отдельную электрическую линию тянуть от щитка не обязательно, достаточно поставить хорошую розетку с заземляющим контактом. Если же вы планируете нагревать воду для ГВС при помощи электрического бойлера, то без прокладки отдельного питающего кабеля и монтажа автоматических выключателей не обойтись. К этой же линии подключите ваш перекачивающий агрегат. Как выполняется обвязка гидрофора, рассказывается в очередном видеосюжете:

Поверхностная станция всасывающего типа может функционировать только с водонаполненным трубопроводом. Поэтому перед запуском магистраль нужно залить водой через предусмотренную ранее горловину. Вытечь ей в колодец не даст обратный клапан, установленный на водозаборном конце. Заполняйте систему не спеша, давая выйти воздуху через верх, после чего заверните кран и включите насос. Если все сделано правильно, проблем с водоснабжением не возникнет.

Если вас не устраивают заводские настройки реле давления (верхний предел – 2,8 Бар, нижний – 1,4 Бар), то поступите следующим образом:

Отключите агрегат, отвинтите и снимите пластиковую крышку реле давления.
Поворачивая ключом гайку на большой пружине, измените значение порога отключения. Гайка на маленькой пружине регулирует дельту между верхним и нижним пределом.
Проверьте работу агрегата и закройте крышку реле.

Выполнив успешный запуск, проверьте весь уличный трубопровод на предмет протечек, после чего можете смело зарывать траншею.

Самостоятельная прокладка зимнего варианта водопровода при обустройстве дачи – процесс довольно трудоемкий, хотя и несложный. При отсутствии опыта сантехнических работ монтаж магистрали и насосного оборудования с обвязкой отнимет 1 день без учета копки канавы. Особое внимание уделяйте герметичности стыков труб: из-за малейшей утечки трубопровод опорожнится за ночь, а утром станция не сможет обеспечить водоснабжение.

28 Мар 2019 admin 15