Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Летний водопровод в бане на даче

Летний водопровод в бане на даче

Комфортный санузел в дачном доме

Сегодня мы с уважаемым читателем обсудим дачное водоснабжение: его особенности, источники воды и применяемые схемы, с необходимым для их работы оборудованием. Статья будет построена в форме ответов на часто задаваемые вопросы. Итак, в путь.

Ее источниками могут быть:

Стационарный водопровод;
Летнее водоснабжение дачи обеспечит водопровод для полива. Как правило, вода в него подается по графику. Для бесперебойного водоснабжения нужно создать автономный запас воды в резервном баке;

Водопровод для полива в садовом товариществе

Кстати: в теплых регионах страны практикуется круглогодичное водоснабжение дачных поселков, что делает дачные дома вполне пригодными для постоянного проживания.

Собственный колодец или скважина могут обеспечить вас водой непитьевого, а в отдельных случаях — и питьевого качества;
Наконец, никто не отменял пользования привозной водой. Как и в случае летнего водопровода, задача сводится к организации хранения достаточно большого количества воды и ее подаче в водопровод с избыточным напором.

Цистерны для доставки питьевой воды

Для начала — техусловия на подключение. Затем в соответствии с ними осуществляется собственно подключение с обязательной установкой прибора учета расхода воды.

Кем осуществляется выдача технических условий на водоснабжение?

Правила выдачи технических условий на водоснабжение регламентируются постановлением правительства РФ №83 от 13.02.2006.

Для подачи заявки на выдачу техусловий необходимы:

Документы на право владения землей;
Чертеж участка с указанием его границ и расположения дома;
Разрешение на строительство;
Перечень необходимых ресурсов (в нашем случае — ХВС);
Срок ввода дачного дома в эксплуатацию (разумеется, если его строительство не завершено);
Информация о максимальной плановой нагрузке на соответствующую инженерную систему (читай — количество кранов в доме).

При суточном расходе воды до 10 кубов СП 30.13330.2016 рекомендует использовать прибор учета размером ДУ 15.

Счетчик должен пройти поверку. После установки одна из гаек счетчика пломбируется производителем «Водоканала», чтобы предотвратить его несанкционированный демонтаж и отбор воды в обход прибора.

Кроме того: если в водомерном узле есть обводная линия, предназначенная для подачи воды во время поверки счетчика, установленная на ней запорная арматура должна быть закрыта и опять-таки опломбирована.

Водомер с обводной на дачных участках и в частных домах практически не встречается

Согласно тому же СП 30.13330.2016, перед прибором учета должны стоять кран и механический фильтр.

Кроме того, в водомере могут устанавливаться:

На вводе внутри дома или в колодце, сразу после врезки в магистраль. Во втором случае должны соблюдаться два условия:

Температура в колодце не должна опускаться ниже +5 градусов;
Производитель прибора учета должен гарантировать его работу при затоплении.

Владелец участка. Более того, «Водоканал» может выдать ему предписание в кратчайшие сроки устранить обнаруженные утечки воды и выставить счет за эти утечки по проходимости трубы в том случае, если место утечки расположено до счетчика.

Из напорной емкости. Она может наполняться:

Из летнего водопровода при его включениях;
Из открытого водоема или колодца с помощью подключаемого вручную насоса;
Привозной водой.

Достоинство схемы водоснабжения с напорным баком и самотечным водопроводом — в том, что она полностью независима от электричества. Увы, перебои со светом — не редкость в садовых кооперативах.

Для работы бытовой техники (водонагревателей, стиральных машин и т.д.) нужен напор как минимум в три метра. Такой же напор нужен, чтобы с минимальным комфортом принимать душ. Смесители с изливом без аэратора и сливные бачки унитазов способны работать при любом отличном от нуля напоре.

Разумный минимум напора — 3 метра

Подсказка: обычно бак ставится на чердак дома. На холодном чердаке при круглогодичном пользовании водопроводом ему требуется утепление и кабельный обогрев.

Он равен произведению суточного потребления воды и максимальной продолжительности перебоев в ее подаче. Для грубого расчета первого параметра можно использовать санитарную норму (при наличии горячего водоснабжения — 200 литров на человека в сутки). Скажем, при подаче воды для полива два раза в неделю и двух проживающих минимальный размер бака равен 200х2х4=1600 литров.

Не забудьте: максимальный объем бака на чердаке дачного дома будет ограничен несущей способностью балок.

Инструкция довольно очевидна: для этого достаточно подвести воду к баку и установить в его стенку поплавковый клапан.

При объеме бака до кубометра можно использовать клапан для бачка унитаза размером 1/2 дюйма. Примерный расход воды через него при нормативном давлении — около кубометра в час. Если бак больше кубометра, стоит приобрести клапан большего сечения (ДУ 20 или ДУ 25).

Клапан для наполнения емкости

Только кран. Закрыв его, вы осушите водопровод для ремонта смесителя или арматуры сливного бачка, не сливая содержимое емкости.

Кран позволит сбросить воду из водопровода, сохранив ее в емкости

Как организовать простое водоснабжение дачи из колодца или умеренно глубокой скважины? Какое оборудование для этого необходимо?

Армированный шланг для поверхностного насоса

Большая часть поверхностных насосов не способна всосать воду с глубины свыше 8-9 метров. Секрет прост: перепад давлений в атмосферу поднимает водяной столб на 10 метров, а перепад между рабочей камерой насоса и окружающим воздухом несколько меньше атмосферы.

Разрежение во всасывающей трубе может поднять воду всего на 8 метров

Однако станции с внешним эжектором успешно обходят связанное с атмосферным давлением ограничение. Как? Да очень просто: вместе с всасывающей трубой в скважину опускается напорная, на конце которой монтируется эжектор — направленное во всасывающую трубу открытое сопло.

Поток воды из сопла вовлекает в движение окружающие массы. Глубина всасывания такого насоса определяется скоростью потока на выходе из сопла и может достигать 50 метров.

Его производительность должна быть как минимум равна пиковому потреблению воды. Оно рассчитывается как сумма мгновенных расходов через все сантехприборы, которые могут включаться одновременно. Вот справочные значения расхода для санитарной и бытовой техники:

Нормативные значения расхода для разных видов сантехнического оборудования

К примеру, если вода может одновременно разбираться через мойку, умывальник и набираться в бачок унитаза, суммарный расход составит 0,12+0,12+0,1=0,34 л/с. Такой расход обеспечит насос с производительностью 0,34*3600=1224 л/час.

Необходимый напор складывается из:

Высоты расположения верхнего крана над насосом;
Гидравлических потерь в трубах (примерно метр напора на 10 метров ввода);
Избыточного напора, который обеспечит нормальную работу сантехники.

Факторы, определяющие требования к напору

Справка: последнее значение обычно принимают равным 10-15 метрам.

При небольшом расстоянии от источника воды до дачного дома — в доме. Нюанс: в этом случае глубина всасывания уменьшится за счет гидравлических потерь на вводе. Альтернативные места установки — в утепленном домике колодца или в кессоне скважины.

Насос стоит в кессоне скважины

Заводские настройки реле давления (типично 1,5/3 кгс/см2) вполне пригодны для повседневного пользования водопроводом. Если вы хотите их изменить — загляните под крышку реле. Большая гайка регулирует давление выключения, поменьше — дельту давлений между точками включения и выключения насоса.

Схема регулировки реле давления

Единственное, на что стоит обратить пристальное внимание — давление накачки гидроаккумулятора. Оно замеряется через ниппель при выключенном насосе и должно быть чуть ниже давления его включения. При более высоких значениях вы получите перебои в подаче воды в моменты, когда мембранный бачок пустеет.

Мембранный бачок всегда можно накачать до нужного давления насосом или компрессором

Вполне. В этом случае его входной патрубок присоединяется к врезке бака через обратный клапан.

Прочность перекрытий больше не ограничивает запас воды: бак можно установить в котельной или подвале;
Можно не бояться заморозков: в подвале благодаря близости грунта температура круглый год держится выше нуля;
Насос может поднять напор до комфортных значений при любой высоте расположения бака.

Водоснабжение насосной станцией из резервного бака

Нюанс: если внутренний водопровод и поплавковый клапан бака подключены к общему вводу, между ними должен стоять обратный клапан. Иначе насос станет работать на наполнение емкости.

Обратите внимание на обратный клапан на вводе

Погружной насос. По своему устройству скважинные водяные насосы делятся на вибрационные, вихревые и многоступенчатые.

Вибрационные дешевы, но обладают небольшим межремонтным ресурсом и способствуют заиливанию скважины, вихревые (с одним рабочим колесом) весьма чувствительны к количеству взвесей. Многоступенчатые насосы способны поднимать воду с умеренным количеством песка на сотни метров благодаря наличию нескольких последовательно соединенных рабочих камер;

Устройство многоступенчатого скважинного насоса

Обратный клапан. В этой схеме он монтируется непосредственно на выходном патрубке насоса;
Напорная труба (как правило, полиэтиленовая);
Мембранный гидроаккумулятор, подключенный к любой точке водопровода (по возможности недалеко от ввода). Он сглаживает скачки давления в моменты включения насоса и позволяет ему простаивать при небольшом расходе воды;
Реле давления. Оно может быть механическим и электронным. Электронное реле проще настраивается (без вскрытия, кнопками на лицевой панели) и способно защитить ваш дом от затопления (если насос не может поднять давление до уровня отключения реле, что обычно говорит об утечке).

Комплект оборудования для водоснабжения из скважины

Если на участке есть только посещаемый в теплое время года дачный домик — водоснабжение горячей водой сможет обеспечить солнечный коллектор с подключенной к нему емкостью и циркуляционным насосом. Его достоинство на фоне прочих решений — абсолютно бесплатная тепловая энергия.

Солнечный коллектор для дачи, собранный ее владельцем своими руками

Электрический бойлер выручит владельца круглогодично посещаемой дачи. В отличие от коллектора, его производительность не зависит от времени года и текущей погоды. От более дешевых и экономичных проточных электрических нагревателей он выгодно отличается куда меньшей нагрузкой на проводку (1-3 кВт против 3,5-24).

Источник горячей воды — электробойлер

Как правило, давление в системе автономного водоснабжения не превышает 3 кгс/см2, центрального — 4,5 кгс/см2. Проблемы повышенного относительно нормативного давления в магистральных водопроводах успешно решаются установкой редуктора на вводе.

Температура горячей воды тоже всегда остается в разумных пределах: у бойлера уровень нагрева настраивается термостатом, а у солнечного коллектора эффективность нагрева падает по мере роста его температуры.

Раз так, на даче можно использовать пластиковые трубы — дешевые, долговечные, обладающие минимальным (и, что даже важнее, неизменным в течение всей службы водопровода) гидравлическим сопротивлением и предельно простые в монтаже.

Конкретнее? Пожалуйста. Вот наиболее популярные решения:

Холодная вода заведена в дом полиэтиленовой трубой

Не боятся разморозки. Поставляются в бухтах длиной до 200 метров. При небольшом диаметре соединяются вручную компрессионными фитингами.

Пайка соединения полипропиленовой трубы с уголком

Структура металлополимерной трубы

Исключение: водоснабжение бани на даче обычно монтируется металлическими трубами (стальными, в том числе оцинкованными, или гофрированной нержавейкой). Причина довольно очевидна: температура воздуха в парилке вполне может превышать возможности полимерных труб.

Если в предбаннике вода разведена полипропиленом, то за стену парилки уходит нержавеющая гофрированная труба

Как лучше развести воду — последовательно (с общей подводкой для всех приборов) или через коллектор?

Коллекторная разводка дают ощутимое преимущество в доме с большим количеством постоянно проживающих жильцов. Оно заключается в том, что открытый до отказа кран не вызывает мгновенного падения напора во всем водопроводе и изменения температуры воды на изливе смесителя.

На фото — коллекторный шкаф на водоснабжении коттеджа

У тройниковой (последовательной) разводки тоже есть убедительные преимущества:

Она обходится заметно дешевле лучевой;
Она может быть выполнена после окончания строительства. Коллекторная разводка обычно делается скрытой, что подразумевает монтаж водопровода на стадии строительства или капремонта;
К ней куда проще подключить новый сантехприбор.

Открытая тройниковая разводка

Если замерз внутренний водопровод — открыть до отказа все краны (это уменьшит вероятность разрыва труб при разморозке) и протопить дом. Проложенный в грунте ввод водоснабжения проще всего разморозить саморегулирующимся греющим кабелем, постепенно подавая его в трубу с любого из концов ввода.

Греющий кабель подается в трубу по мере размораживания ледяной пробки

Вот комплекс мер, способных предотвратить образование ледяных пробок. К слову, часть этих мер описана в своде правил СП 30.13330.2016:

Сброс воды в холодное время года на время отъезда;

Обратите внимание: для осушения внутреннего водопровода он должен быть проложен с уклоном не менее 1 мм на погонный метр. В нижней точке подводки и на всех смонтированных ниже нее скобах должны стоять сбросники.

Утепление труб в тамбурах и вблизи открывающихся окон;

Утепление проложенного по чердаку розлива

Внутренний кабельный обогрев водопровода

Надеемся, что мы ответили на все накопившиеся у читателя вопросы. Узнать больше о том, как можно реализовать водоснабжение и водоотведение на даче, вам поможет видео в этой статье. Успехов!

Конечно, правильнее разрабатывать план обустройства системы водоснабжения еще в процессе проектирования здания. Все вопросы по системам коммуникаций желательно заранее обдумать и просчитать. Но чаще бывает наоборот: сначала возводиться дача — баня и теплицы, а потом уже дачники думают о том, как организовать на участке такое благо цивилизации как летний водопровод. Радует, что обустроить его можно в любой момент, но для этого нужно знать особенности сооружения системы для дачи, чтобы она могла полностью обеспечить водой и баню, и участок.

Обычно необходимость в водопроводе у владельцев загородных дач возникает именно летом — в период активной эксплуатации дачи и территории вокруг. Конечно, есть такие, кто используют дачную баню и зимой, но это уже совсем другая тема, о которой мы рассказывали более подробно в нашей статье. Сегодня мы хотим детальнее рассмотреть то, как устроить летний водопровод на даче, так как его технология сооружения имеет свои особенности и отличия ввиду того что:

Водопроводная система, которая используется в определенное время, нуждается в консервации. Стационарную систему консервируют, просто сливая воду из труб, фильтров и нагревателей в конце сезона. Временный водопровод, который установлен на поверхности, разбирают и размещают на хранение в помещении.
Чтобы обеспечить самопроизвольный слив воды и внутреннюю и наружную часть трубопровода устанавливают под наклоном к источнику воды. Источником может быть скважина, колодец, естественный водоем или централизованная система водоснабжения.
Часть водопроводной системы, которая находиться в здании делают исключительно по определенной последовательной схеме. В противном случае вода не будет уходить из труб самостоятельно, и понадобиться устанавливать специальные механизмы для слива.

Главное правило, которое нужно помнить, делая летний водопровод для бани – дачи это то, что вода должна сливаться из системы беспрепятственно. Слив воды обязательное условие использования системы, так как если его не сделать то вода, замерзнув в зимнее время, может испортить детали водопровода.

Летний водопровод, который подлежит обязательной консервации, нет необходимости прокладывать ниже уровня грунтовых вод, поскольку он не будет работать при отрицательной температуре.

летний водопровод — принципы обустройства

Летний водопровод имеет еще одну особенность – устройство слива, которое зависит от типа источника воды.

источники воды для водопровода

Если вода берется из:

колодца или водоема то сливают воду обратно в него.
Скважины или централизованной сети – то возвращать воду нужно будет частично обратно в нее, а частично в канализацию или сливной колодец.

Как и любой водопровод, летний состоит из внутренней и наружной частей. Внутреннюю часть обустраивают по стандартной схеме. А наружную часть можно соорудить двумя методами, каждый из которых имеет много вариаций.

Чтобы выбрать идеальную схему для Вашей бани – дачи нужно учитывать несколько важных моментов:

Как часто планируется использовать баню;
Объем нужной воды выраженный в литрах;
Сума денег, которую можно потратить на обустройство;
Длина и конфигурации наружной части водопровода;
Что для Вас предпочтительнее сделать один раз и лет десять не возвращаться к этому вопросу, или каждый год собирать – разбирать систему.

Также нужно учитывать, будете ли Вы самостоятельно делать летний водопровод для бани или пригласите специалистов. Предложить конкретный план-схему для каждого случая мы конечно не можем одной статье, но хотим ознакомить Вас с основами, которые помогут Вам определиться.

Есть два варианта сооружения дачной системы водоснабжения на летний период:

Временный – водопровод прокладывают по поверхности, установив трубы на небольшие стойки, или укладывают на землю, слегка прикрыв почвой. Для сооружения используют гибкие шланги с защелками или ПВХ трубы с фитингами, муфтами и кранами. Достоинствами такого варианта являются: простота и скорость сборки и сравнительная дешевизна. Но его можно случайно повредить, ведь он мешает свободному перемещению по территории, а также его легко могут «одолжить» нехорошие люди, а это конечно неприятные минусы такого варианта.

два основных типа систем летнего водопровода

Стационарный летний водопровод – его прокладывают на глубине 0,3-0,8 м в небольшой траншее. Обычно используют трубы ПН, которые соединяют при помощи сварки или трубы ПНД, которые оборудованы фитингами для соединения. Такой летний водопровод привлекает своей надежностью, удобностью использования и размещения на участке и тем, что он защищен от кражи. Ну и конечно тратить время на сборку-разборку каждый год не нужно. Но он имеет и свои недостатки – достаточно высокую стоимость и то придется немало потрудиться, чтобы его сделать.

Оба варианта имеют один общий плюс – небольшое количество земляных работ, в сравнении с количество, нужным для обустройства зимнего водопровода.

Если Вы решите делать стационарный летний водопровод, не стоит слишком увлекаться его заглублением в почву. Мороза он не боится, поскольку система обязательно будет законсервирована. А потому глубину закладки рассчитывайте в зависимости от того как Вы используете земельный участок:

Если у Вас на территории только газон и дорожки, то вполне достаточно уложить трубы на глубину 30-40 см.
Если же Вы занимаетесь огородничеством, то под грядками трубы лучше укладывать на глубину 70-80 см, чтобы не повредить их случайно лопатой.

Или можно воспользоваться народным вариантом: сделать для труб защитный «домик» – прикрыть их после укладки согнутым листом железа или разрезанной вдоль железной трубой большего диаметра. В таком случае можно даже под грядками размещать трубы на меньшей глубине.

Как и любой строительный процесс, начинать создавать летний водопровод нужно с разработки плана и проведения расчетов. Ведь никого не порадуют остатки недешевого материала или его недостаток в самый нужный момент.

При расчете важно учитывать, что самой оптимальной схемой наружной части летнего водопровода считается линейная. Если же не возможности избежать поворотов, то нужно постараться максимально сократить их количество.

Разработку проекта нужно начинать с зарисовки плана на бумаге. И уже разглядывая его, Вы сможете решить:

Как лучше прокладывать трубы, чтобы избежать изгибов и не создавать преград для продвижения по участку;
В каком месте лучше подвести трубы к бане;
Как сделать ввод линии в здание: через фундамент или стену;
Выбрать точки размещения гидрантов для полива клумб и грядок, чтобы не протягивать по ним шланги;
Как сделать все так чтобы необходимый по технологии уклон для слива соблюдался. К слову, делать уклон для временной наземной системы летнего водопровода не обязательно.

варианты подключения линии водопровода

После того как оптимальная схема расположения труб выбрана и нарисована нужно ехать на место и там снова все перепроверять. Окончательную схему и расчеты нужно делать только после разбивки линии непосредственно на участке. Ведь план и реальность могут отличаться.

Воспользуйтесь шпагатом и колышками, разложите все как планировали и тогда измеряйте, сколько труб, кранов, уголков и прочих материалов Вам нужно.

После разработки плана, разбивки на местность и подсчета длины линии нужно определиться какие материалы и механизмы понадобятся, чтобы соорудить летний водопровод для дачи. Способов обустройства водопровода всего два, но вот разных вариаций очень много. Это связано с тем, что каждый случай индивидуальный. И каждый владелец сам решает, какие материалы и оборудование ему применять. Кто-то обходиться минимальным комплектом, а кто-то наоборот добавляет в систему дополнительные.

Но есть определенные элементы, которые должны входить в любую систему:

Сливной кран – его можно заменить электромагнитным клапаном – устройство, которое позволяет делать слив воды;
Насос – в идеале погружной, но если грунтовые воды высоко расположены, то можно использовать поверхностный;
Трубы — диаметр труб зависит от места установки. Для наружной линии, источником у которой служит колодец, выбирают трубы диаметром 25 мм. Для линии, идущей от скважины или центральной сети, которые не могут гарантировать стабильный напор воды лучше покупать трубы с диаметром 20 мм. Для внутренней части водопровода обычно используют трубы с диаметром 15 мм.

Есть компоненты водопроводных систем, которые можно не использовать, но если есть возможность, то лучше от них не отказываться:

Гидроаккумулятор – полезный девайс, особенно мембранный. Бак большого объема помогает выровнять давление, что уменьшает количество включений насоса, тем самым продлевая ему срок эксплуатации. А запас воды в нем поможет переждать незапланированное отключение электричества. Те, кто хочет сэкономить, создавая летний водопровод, не используют гидроаккумулятор, чем нередко вредят сами себе.

гидроаккумулятор в системе водоснабжения

Фильтр грубой очистки – который устанавливают в скважинах на песок. Если вода поступает из колодца. Использовать его нет особой необходимости.
Арматура позволяющая сформировать стабильные рабочие показатели системы: манометры, шаровые краны, реле давления;
Водонагревательное оборудование – если в бане уже есть такие приборы или печь каменка, от них можно отказаться.

Что использовать, сооружая летний водопровод, а что нет, зависит только от Вас: от Ваших потребностей в воде, особенностей территории и источника и финансовых возможностей. Просто следует помнить, что система будет функционировать лучше и дольше, если включить в нее все компоненты.

Разобраться с технологией сооружения трубопровода из шлангов или полиэтиленовых PND труб не составит труда. А вот как собрать летний водопровод из пластиков труб расскажем более подробно. Использовать для соединения труб сварку и клей, нельзя, ведь тогда не будет возможности его разобрать на зиму. Собирают его при помощи комбинированных пластиковых фитингов с металлической резьбой.

Использовать можно практически все виды полипропиленовых труб. PN-10 используют для транспортировки холодной воды. Для внутренней части линии ведущей от водонагревательного бака нужно брать трубы м-20 или PN -25, либо другие с такими же свойствами.

Угловые элементы и запчасти для соединения подбирают соответственно размерам труб. Чтобы организовать возможность много раз отсоединять систему от источника используют муфту из пластика с оцинкованной накидной гайкой.

летний водопровод из труб PND

Также нужно приобрести комплекты для устройства точек орошения с элементами для крепления шланга. Обустраивая наружный временный летний водопровод не нужно покупать сливной механизм, так как на зиму вся конструкция будет разобрана.

Определиться с методом размещения труб нужно заранее. Как уже говорилось их можно присыпать землей, разложить вдоль дорожек и грядок или установить на невысокие стойки.

Основная проблема, с которой Вы столкнетесь, сооружая временный летний водопровод это процесс создания резьбовых соединений, у которых есть и внутренняя и наружная резьба. Чтобы гарантировано исключить возможность утечки воды нужно:

Очистить металлические части фитинга от пыли, ржавчины или жира при помощи бензина;
Намотать на внешнюю резьбу 7-8 оборотов фум-ленты, для уплотнения состыковочной зоны. Накладывать слои ленты нужно аккуратно, чтобы не появлялись складки;

Для уплотнения можно использовать льняную паклю. От технологии работ детальнее смотрите в видео:

П рикрутить на уплотненное соединение нужную деталь, при этом нужно постараться соблюсти отношение осей соединяемых деталей.

Далее в соответствии с планом соберите весь летний водопровод и пользуйтесь с удовольствием. Не забудьте подготовить все для демонтажа. Можно пронумеровать детали, для облегчения последующей в следующем году сборки.

Чтобы соорудить постоянный летний водопровод достаточно следовать такой инструкции:

Сначала нужно вырыть траншею нужной глубины в соответствии с разбивкой на участке. Рыть нужно так чтобы точка ввода наружной части в баню была выше точки выхода из источника на полметра.
Сборку начинают с установки первой части трубы с фильтром и сливным механизмом. Хотя многие предпочитают начинать с установки муфты.
Далее собирается подземная часть системы. Для соединения труб можно использовать фитинги. Тогда вам понадобиться только гаечный ключ. А можно использовать сварку, что будет дешевле. В строительных фирмах или магазинах можно взять в аренду ножницы для резки и сварочный аппарат для пластиковых труб. Отрезать нужную часть трубы нужно аккуратно, несколько раз проверив размеры и оси деталей, которые будут соединяться. Нагревать поверхности нужно не больше 12 сек. правила сварки пластиковых труб
После этого можно приступать к сборке наружной линии: тройники для вывода кранов для полива, угловые элементы, фильтр глубокого очищения устанавливаем в соответствии с разработанным планом.
Далее нужно ввести наружную линию в баню, где используя тройники, подключить все нужные точки подачи воды и смонтировать нужную арматуру. Нужно помнить, что внутреннюю линию необходимо прокладывать под уклоном в сторону слива. Для подключения оборудования лучше делать патрубки небольших размеров, чтобы вода лучше сливалась.

О том, как паять трубы ознакомьтесь на видео:

До того как засыпать трубы землей необходимо проверить давление в системе. Для этого пригласите сантехника, у которого есть аппарат для нагнетания воздуха. Если никаких изъянов или мест утечки не оказалось можно смело закрывать систему почвой и начинать использовать летний водопровод.

нюансы устройства системы летнего водоснабжения

Вот и все основные принципы сооружения и функционирования систем летнего водопровода для бани – дачи. Надеемся, они будут Вам полезны, если Вы решитесь сами все делать или если Вам просто нужно присмотреть за работой профессионалов.

На нашем портале Вы можете найти ответы на многие вопросы относительно строительства бани, а наши специалисты могут не только дать полезный совет, но и воплотить в жизнь все Ваши мечты о своей бане. Мы готовы построить для Вас самую уютную и надежную баню. Все работы от проекта до финишной отделки — просто позвоните или напишите нам.

28 Мар 2019 admin 31