Монтаж водоснабжения в частном доме своими руками из скважины
Чтобы сделать схему водоснабжения частного дома из скважины, нужно рассчитать необходимый расход, определиться с глубиной бурения, выбрать тип насоса или станции (как выбрать насосные станции водоснабжения для частного дома). После этого можно начинать работу.
Существующие типы скважин для водоснабжения частного дома:
- Песчаные и глинистые.
- Известняковые (артезианские).
Преимущества песчаной (глинистой) скважины:
- Ее можно выполнить своими силами, так как она неглубокая.
- Подойдет простая поверхностная станция или со встроенным эжектором, что облегчает монтаж системы в 2–3 раза и уменьшает расходы.
Чтобы сделать скважину до 10 м, используют ручной садовый бур или шнек.
Недостатки неглубокой скважины:
- Расход, как правило, будет не более 1,5 куб. м/час.
- Качество воды невысокое. Ее обязательно нужно сдать на анализ.
- Срок службы скважины до 50 лет.
Глубина скважины зависит от характера залегания пород в данной местности. Наиболее удаленными от поверхности являются известняковые источники: 50–150 м. Они подойдут для семьи, постоянно проживающей в доме.
Схема устройства песчанной скважины.
Плюсы артезианского источника:
- Срок эксплуатации более 50 лет.
- Чистая вода. Она проходит природные фильтры на протяжении года, чтобы достигнуть известнякового слоя.
- Производительность каждой такой скважины составляет до 10 куб. м/час, что хватит не только для нужд семьи, но и для поливочных устройств приусадебного хозяйства.
- Необходимо привлекать специалистов.
- Расходы на скважины глубже 50 м не всегда оправданы. Причем для их обустройства требуется специальное разрешение.
Схема устройства артезианской скважины.
Для устройства водоснабжения в частном доме из скважины можно использовать одиночный погружной насос (автономная система водоснабжения частного дома). Тогда систему придется комплектовать необходимыми агрегатами самостоятельно. Но лучше подойдет насосная станция. Она уже содержит в своем комплекте основные элементы.
Оборудование для водоснабжения загородного дома из скважины потребуется следующее:
- насос;
- обратный клапан;
- гидроаккумулятор или бак;
- реле давления;
- манометр;
- трубы для наружной магистрали подвода воды от источника к дому;
- фильтры;
- электрическая часть: защита от холостого хода, автоматика включения насоса;
- трубопроводы и фитинги для разводки и подачи воды к потребителям в помещении.
Чтобы сделать водопровод в частном доме от скважины своими руками, удобно использовать источник, находящийся на глубине до 10 м (как сделать водопровод из колодца на даче своими руками). Здесь вполне подойдет станция со встроенным эжектором или поверхностная.
Здесь важно лишь выполнить проводку магистрали от источника к станции так, чтобы она не замерзла зимой (как сделать утепление труб водоснабжения в частном доме).
Ее основные участки:
- Обсадная труба, на конце которой размещается песочный фильтр.
- Кессон.
- Трубопроводы, которые укладываются в вырытую траншею и утепляются.
Остальной монтаж агрегатов производится в доме. Если на песчаное дно насыпать щебень, вода будет чище, и фильтры будут меньше засоряться.
Схема прокладки водопровода от скважины.
Станция водоснабжения из скважины в загородном доме может располагаться в любом месте, например, ближе к санузлу. Она должна иметь фильтры, но установка дополнительных элементов очистки не окажется лишней.
Когда вода пройдет через станцию, в том числе гидроаккумулятор и все фильтры, делается разводка на холодную и горячую линии (что такое гидроаккумулятор для систем водоснабжения). Установка манометра давления поможет контролировать работу системы.
Для обеспечения достаточного напора в кране, душе, стиральной машине нужно выбирать станцию не по мощности насоса, а по объему гидроаккумулятора и давлению, которое тот способен накопить. Ведь именно он подает воду к потребителям.
При покупке станции водоснабжения частного дома из скважины рассчитайте, чтобы насос только успевал наполнять гидроаккумулятор тем объемом, который вы расходуете. Параметры оборудования указываются в инструкции. Большей производительности не нужно: это лишние затраты.
Как сделать водоснабжение в частном доме из скважины глубже 10 м? Нужна станция с выносным эжектором или с погружным насосом.
В пробуренную скважину опускается обсадная труба, а в нее – эжектор или насос вместе с кабелем питания, трубой нагнетания (подойдет ПНД 32) и тросом крепления. Кабель фиксируется к трубе без натяжки (чтобы не порвать) через каждые 500 мм.
Когда насос достигнет дна, его поднимают на нужный уровень. Если позволяет дно, то агрегат должен располагаться на 1 м от поверхности воды. Это даст гарантию, что он не будет обезвоженным. Но при этом нужно, чтобы оставалось больше 1 м до песка, который способен попасть в трущиеся части оборудования, клапаны и вывести их из строя.
При покупке погружного насоса для системы водоснабжения частного дома из скважины обратите внимание, чтобы он имел защиту от сухого хода (датчик и реле).
Если у вас эжектор, то помните, что вместе с ним опускается не одна, а две трубы.
Трос для этого должен иметь толщину не менее 4 мм и выходить из лебедки или монтажного карабина.
Благодаря этому можно легко подкорректировать глубину расположения насоса при изменении уровня воды в источнике или достать агрегат для проведения профилактических работ, ремонта. Взамен металлического троса также используется капроновая нить диаметром 5 мм.
Для обслуживания желательно сделать быстроразъемное соединение насоса с трубопроводом подачи. Хороший вариант – соединение «американка».
В станции с эжектором должен быть полный комплект рабочих элементов. Но система водопровода в дом от скважины с погружным насосом может не иметь обратного клапана. Тогда его нужно установить. Его место – выше насоса. Он необходим для того, чтобы вода не уходила обратно в источник.
В верхней части скважины вкапывается кессон из металла, пластика или делается кирпичная кладка с выступом над поверхностью 200–300 мм. Проще купить пластиковые кольца. Выступающая часть изолируется битумом и закрывается крышкой. В кессон входит обсадная труба и выполняется разводка труб от источника до дома, огорода.
Прокладывание магистрали автономного водоснабжения из скважины осуществляется на уровне, который ниже глубины промерзания почвы. Подойдут металлопластиковые трубы.
Входную линию в дом нужно утеплить или обвить нагревающим кабелем (что такое греющий кабель для водопровода). Если это сделать по всей длине магистрали, то хватит неглубокой траншеи.
Для лучшего сохранения тепла водопровод помещают в пластиковую трубу или гофру. Туда же ложится электрический кабель погружного насоса.
Схема устройства кессона артезианской скважины.
Запорные краны при монтаже водоснабжения из скважины нужно установить на всех ветках системы, в том числе в месте стыковки трубы от погружного насоса с магистралью подачи в дом.
Глубинные насосы довольно производительны. Поэтому можно обойтись без гидроаккумулятора, если его заменить баком, который располагается на самом высоком месте в доме, например, на чердаке. Это обеспечивает систему достаточным давлением.
В баке обязательно должен быть поплавковый датчик, который подает команду на включение насоса при падении уровня воды.
Видео о водоснабжении частного дома из скважины.
Ваш частный дом оснащен автономным источником воды и вы хотите организовать водоснабжение частного дома из скважины? Согласитесь, что иметь абсолютно независимые коммуникации весьма удобно. У вас нет практического опыта в обустройстве системы водоснабжения и вы сомневаетесь в собственных силах?
Мы поможем вам справиться с поставленной задачей. Ведь человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому организация бесперебойных поставок воды из скважины является первоочередным делом в вашем ежедневнике.
На помощь придут полезные рекомендации по обустройству системы водоснабжения, собранные с нашей статье.
Также здесь вы найдете поэтапный инструктаж с красочными фотографиями и подробными схемами. Для более простого восприятия информации мы подобрали видеоролик о самостоятельной организации системы автономного водоснабжения из скважины.
Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.
Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.
- Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
- Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
- Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.
Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации.
По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.
Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.
Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.
Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок.
Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.
Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.
Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда.
Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.
Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии.
Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.
Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса.
Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.
Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе.
Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.
Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.
На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.
Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.
Процесс обустройства автоматизированной системы поставок воды из скважины прямиком в дом для удовлетворения бытовых и хозяйственных потребностей условно можно разделить на несколько этапов. Разберем подробнее каждый из них.
Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.
Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.
Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях.
Наличие песка, способного пропускать и «впитывать» бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.
Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна.
Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.
Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу.
Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.
Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной тип) или работать на поверхности (поверхностный тип насоса). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.
Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров.
Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.
Далее вода поступает в резервуар гидроаккумулятора. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух.
Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.
Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.
Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.
Помимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.
Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.
Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».
Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.
При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.
Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны.
Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.
Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.
Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля.
Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.
Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме.
Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.
Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату.
Но если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.
Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив.
Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа — да. Но не на работу.
Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета.
Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.
На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.
Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.
Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению.
Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.
Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще.
Главное, чтобы это было надежно и добротно.
Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.
Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже.
Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.
Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.
Если же у вас есть большие сомнения в своих силах, то лучше пригласить специалистов. И хотя этот вариант обойдется дороже, чем обустройство своими руками, но результат вас порадует. Тем более, что вы сможете сэкономить силы и личное время.
У вас есть опыт самостоятельного обустройства скважины и прокладки водопровода? Или вы столкнулись с определенными трудностями при сооружении системы водоснабжения? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях к нашей статье.
29 Мар 2019 admin 10