Ошибки при монтаже водопровода частного дома
Ошибки организации водоснабжения и канализации
Последствия неправильной организации систем водопровода и канализации не принято называть трагическими. Всё-таки протечки и засоры — это, в конце концов, не короткое замыкание. Однако периодические потопы, ржавая вода и неприятные запахи способны отравить жизнь даже самому стойкому оптимисту. К тому же прорыв водопроводной трубы влечёт за собой немалые финансовые убытки, ведь ремонтные работы влетают хозяевам в копеечку.
Особенно достаётся владельцам городских квартир, расположенных на верхних этажах. Им приходится восстанавливать не только утраченные интерьеры собственного жилья, но и добрые отношения с соседями. Ведь, как предупреждает русская поговорка, вода дырочку найдёт. И даже скромная протечка (не говоря уж о потопе) за считанные часы достигает первого этажа и подвала. Между тем при соблюдении эксплуатационных требований качественно смонтированные системы водоснабжения и канализации функционируют бесперебойно и не доставляют хозяевам больших хлопот.
Аварийные ситуации обычно возникают из-за нарушения действующих норм, прокладки трубопроводов на глазок, без учёта технических характеристик труб, фитингов, запорно-распределительной арматуры и других компонентов системы. Легковерным хозяевам даже в голову не приходит потребовать от горе-сантехников проведения гидравлических испытаний, которые, кстати, являются обязательными при монтаже водопровода. А недобросовестным монтажникам и дела нет, что произойдёт в квартире на следующий день после их ухода.
Надёжность инженерных систем во многом зависит от вида трубопроводной продукции. Обычные стальные трубы собирают как на разъёмных (фланцевых, резьбовых), так и на более распространённых неразъёмных (сварных) соединениях. При сварке трубопровода в зоне стыка выжигается цинковое покрытие, защищающее чёрный металл от коррозии. Постепенно ржавчина разрушает сталь, и в трубопроводе образуется протечка. Резьбовые соединения тоже имеют свои минусы, так как со временем начинают пропускать воду. От подобных недостатков избавлены высококачественные трубы из металлопластика и сшитого полиэтилена. Первые собираются в основном на пресс-фитингах (соединительных элементах), вторые — с помощью латунных надвижных гильз. При этом обеспечивается надёжное и долговечное соединение.
Правильно смонтированный медный трубопровод (его трубы стыкуют путём пайки) также не подведёт, но цветной металл многим не по карману. Ещё один вариант — трубы из полипропилена, который в основном используют в малоэтажном строительстве. Монтаж трубопровода основан на сварочной технологии. Трубы стыкуют с помощью специального ручного или стационарного аппарата для сварки полипропиленовых труб. При этом получают однородное соединение. Однако качество стыков во многом зависит от сноровки и добросовестности монтажников. Чуть не додержали — и в трубопроводе появилось «слабое звено». Попутно заметим, что растущим спросом пользуются канализационные полипропиленовые трубы. Ими, в частности, заменяют старые чугунные стояки при капитальном ремонте квартир.
Чтобы не испытать удар водной стихии по полной программе, следует заранее «подстелить соломку» — заблаговременно застраховать квартиру или загородный дом от аварийных ситуаций, в том числе и от повреждения инженерных сетей. Правда, получение компенсации потребует времени и душевных сил — наступление страхового случая нужно будет доказать.
Трубопроводы водоснабжения закреплены не по всей длине
Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения закреплены не по всей длине. Подобная «вольность» может привести к повреждению сварных швов стыков и деформации труб, что усложнит монтаж внутридомовой разводки, а также создаст непредвиденные трудности при возведении перегородок и вентиляционных коробов. В будущем досадное упущение способно вызвать аварию инженерных сетей.
Канализационный трубопровод смонтирован с обратным уклоном
Здесь канализационный трубопровод смонтирован с обратным уклоном. Нескончаемые засоры гарантированы до тех пор, пока уклон канализационной магистрали не будет направлен в сторону «выхода», то есть стояка и отводного трубопровода, протянутого к колодцу.
Сливные краны установили над светильником
Сливные краны установили над светильником встроенного гаража. Если вода попадёт в электропроводку с повреждённой изоляцией, то возникнет короткое замыкание, которое может привести к поражению человека электрическим током, а также спровоцировать пожар.
Врезку приварили к оцинкованной стальной трубе
Врезку подключения (по временной схеме в загородном доме) приварили к оцинкованной стальной трубе внутреннего водопровода обычными чёрными электродами, то есть были нарушены требования пункта 1.6 СНиП 3.05.01-85, предписывающего сварку электродами «диаметром 0,8 -1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке». В результате было повреждено (буквально выжжено) защитное цинковое покрытие. Значит, в зоне сварного шва вскоре начнётся коррозия стальных труб, что неминуемо приведёт к образованию протечек.
Следы поверхностной коррозии
Следы поверхностной коррозии на неоцинкованных водогазопроводных трубах (даже на участках, покрытых грунтовкой) свидетельствуют о нарушении условий хранения труб на строительной площадке. Теперь они нуждаются в очистке от ржавчины (механическим или химическим способом), что потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат. К тому же спасение труб от коррозии отодвинет срок завершения строительства.
Санитарные приборы подключили к канализации напрямую
Санитарные приборы подключили к канализации напрямую, без гидрозатворов (сифонов). Пользователям туалета придётся мириться с неприятным запахом. Подводки трубопроводов не закреплены, что может привести к их деформации и к периодическим засорам.
Если вы планируете обустройство новой квартиры или загородного дома, а также капитальный ремонт старой жилплощади, вам следует обеспечить гидравлическую безопасность системы водоснабжения и канализации. Для этого, прежде всего, нужно:
1. Производить санитарно-технические и монтажные работы по проекту. В его состав должны входить схемы трубопроводов, спецификации оборудования и прочее. При комплектации инженерных систем следует использовать качественные трубы, запорную и распределительную арматуру, фитинги и другие элементы трубопровода.
2. Организовать систему водоснабжения по коллекторной схеме, которая предполагает параллельное подключение труб к «диспетчерскому пункту» — коллектору (его ещё называют «гребёнкой») или водозаборных точек — к коллекторной группе (при большом количестве точек). При этом на отдельных линиях какие-либо запорные устройства не устанавливаются. Со стороны стояка к «гребёнкам» подключают редуктор, защищающий систему от гидравлических ударов.
3. Устанавливать унитазы и биде рядом с канализационными стояками. Отводящие патрубки («лежаки») следует монтировать с уклоном 1,5 — 4 % в сторону стояка. Если длина «лежака» превышает 3 м, то для активизации внутриканальной канализации применяют установки принудительного удаления стоков. Это правило распространяется также на умывальники и кухонные мойки. Причём в кухне используют насосное оборудование, предназначенное для перекачки горячих сточных вод.
4. Неукоснительно соблюдать инструкции производителей систем инсталляции, подвесного и стандартного сантехнического оборудования, бытовой техники (стиральных и посудомоечных машин).
Из поливочного крана течёт вода
Из поливочного крана с неисправной запорной арматурой струйкой течёт вода, и надо понимать, что даже при капельных утечках выливается от 30 до 200 л в сутки! К тому же хозяева не позаботились о водосточной системе и ливневой канализации. Вся вода (дождевая и талая плюс «капли» из поливочного трубопровода) сбрасывается на рельеф, подтопляя подвал и размывая фундамент дома. Ещё одна оплошность: не заделано отверстие, через которое трубопровод выходит из стены.
Канализационная пластиковая труба осталась незаглушённой
Канализационная пластиковая труба, проложенная первыми строителями, после смены подрядчика так и осталась незаглушённой. А новый подрядчик проложил ещё одну трубу, в другой колодец. Когда уровень воды в канализационном колодце повышался, вода текла в обратном направлении — из колодца в подвал, а не наоборот.
Труба водопровода над отопительным трубопроводом
Трубу холодного водопровода водрузили над ответвлением отопительного трубопровода. Какого-либо крепежа здесь нет и в помине, что противоречит требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы».
Некачественный монтаж выдаёт ржавчина
Некачественный монтаж выдаёт ржавчина, которой покрыта запорная арматура и узлы обвязки трубопровода горячего водоснабжения. Вода просачивается сквозь негерметичные стыки, что привело к коррозии стали, а вскоре неизбежно появятся протечки.
Грубое нарушение противопожарных требований
А это пример грубого нарушения противопожарных требований. Отверстия, сквозь которые трубы пересекают перекрытие, не заделаны, то есть в них не проложены специальные гильзы из негорючих материалов.
Разводы на потолке и стене
Разводы на потолке и стене — это следы многочисленных протечек, образовавшихся из-за невыполнения предписаний п. 17.9 СНиП 2.04.01-85. Монтажники пренебрегли нормативными требованиями и не заделали цементным раствором место прохода канализационного стояка через перекрытие (по всей толщине конструкции обмазка трубы слоем 2 — 3 см на высоту 8 — 10 см, вплоть до горизонтального отводного патрубка). Перед заделкой стояк нужно было обернуть рулонной гидроизоляцией.
Нарушения в системах водоснабжения и канализации, как правило, проявляются в первую же зимовку. Приведу характерный пример из жизни. История владельца только что построенного загородного дома. Едва столбик термометра опустился ниже нулевой отметки, отток сточных вод прекратился, то есть канализационная система перестала функционировать. Хозяин подозревал, что проблема в трубах, но подобраться к ним не мог — трубопровод расположен в техподполье высотой всего 40 см. Чтобы восстановить работу канализации, домовладелец решил воспользоваться профессиональной помощью.
При осмотре системы специалисты обнаружили, что канализационная труба смонтирована без уклона и не закреплена ни на опорах, ни на конструкциях дома. К тому же подрядчики не потрудились утеплить трубопровод. В результате труба провисла, а на участке провисания образовалась ледяная пробка. Организовали работы по оттаиванию магистрали. Затем труба была перемонтирована, ей придали правильный уклон в соответствии с действующими нормами. И заодно канализационную сеть утеплили.
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Как исправить ошибки в водопроводной, канализационной системах и газопроводе допущенные при строительстве дома
Подключение горячей и холодной воды – справа-слева
При правильном монтаже водопровода холодная вода включается справа, а горячая с левой стороны. Это общее правило при устройстве системы водоснабжения дома, НО по европейским стандартам! У нас же еще по советским нормам в большинстве домов все наоборот – холодная слева, горячая вода справа.
Собственно ошибкой это назвать нельзя – ибо, как и с какой стороны, какой поток пустить решать Вам.
Обычно на практике мастера поступают так – если идет ремонт водопровода в доме (квартире) еще советской постройки, и разводка горячей и холодной воды сделана по старому (холодная слева, горячая справа) то так все и оставляют, только нужно уделить внимание наклейкам или нашлепкам с красными и синими обозначениями на смесителе – их надо будет поменять местами. Менять привычную систему не стоит, потому что есть опасность что гости, которые давно бывают в Вашем доме ошпарят руки (сами то Вы быстро привыкнете, а привыкшие к старому гости на цветовые обозначения на кране, как правило, не смотрят, в отличие от тех кто у Вас в первый раз).
Если строится новый дом, то делать нужно уже по европейским стандартам. Холодная вода справа, горячая вода слева. И делается это не из любви к Западу – просто все смесители у нас (ну скажем так подавляющее большинство) делаются за границей, а значит по их же стандартам.
Тем более стоит так поступить, делая своими руками монтаж смесителя оборудованного терморегулятором – там никак подключение воды не перепутаешь, иначе придется разбирать смеситель, что лишит Вас гарантии на него, а ломаются смесители в течение гарантийного срока очень часто.
Монтаж двухконтурного котла в доме с разветвлённой системой горячего водоснабжения или несколькими ванными комнатами
Устройство двухконтурного котла таково, что он нагревает воду проточным методом. То есть на практике чем объемней поток, тем температура нагревания воды выше, и соответственно наоборот.
Исходя из этого понятно, что если одновременно открыть горячую воду в нескольких местах она просто не нагреется – в таком случае остальным придется сидеть и ждать очереди, а раз так вообще теряется смысл делать несколько ванных комнат в доме, по крайней мере исходя из рационального подхода.
Система горячего водоснабжения разветвленная, и в ней нет циркуляции воды.
Допустим Вы некоторое время не пользовались горячей водой – за это время она остыла, а если расстояние между котлом или любым нагревателем и краном большое, то придется слить некоторый объем воды чтобы вновь побежала горячая вода. То есть в день Вы совершенно напрасно израсходуете достаточно большой объем воды.
Циркуляция же в системе позволит предотвратить это и сэкономить как время так и деньги за вылитую напрасно в канализацию чистую воду.
Циркуляцию можно сделать в системе водопровода в которой есть бойлер и одноконтурный котел. У подавляющего количества двухконтурных котлов такой возможности нет.
Нагревание воды выше чем 55 градусов.
55 градусов Цельсия это оптимальная температура нагревания воды в домашней водопроводной системе. Обжечься ей нельзя, температура для принятия ванной комфортная, посуда нагретой водой до такого градуса, помоется легко и чисто.
Что же до системы то перегретая вода (выше 60 градусов) существенно ускорит коррозию в трубах из оцинкованной стали и намного уменьшит срок службы даже пластикового трубопровода.
Не сделан кран для соединения водопроводной системы и садового шланга для полива, заполнения бассейна и т.п.
Вроде мелочь, а в жару будете вспоминать часто – ни машину ни помыть, ни бассейн наполнить, ну и главное – полив огорода, сада . Если нет скважины или на худой конец колодца, обязательно сделайте еще в самом начале строительства (тогда и стройка пойдет быстрее, потому что даже такая «безводная» работа как укладка своими руками тротуарной плитки и то требует массу воды…
Укладка труб водопровода произведена на глубине промерзания или выше.
Глубина промерзания грунта в зависимости от региона Вашего проживания от 55 до 120 сантиметров, и поэтому водопроводные трубы надо прокладывать на десять, а то и двадцать сантиметров ниже этой глубины. В противном случае вода в трубах замерзнет и их разорвет.
Конечно, бывает, что иногда этим правилом приходится пренебречь, в таком случае вариантов два – этот участок трубы укрывают плотной изоляцией или протягивают по участку трубы проложенной выше глубины промерзания нагревательный кабель (лучше саморегулирующийся).
Эти методы распространяются и на другие трубопроводы уложенные в грунте на недостаточной глубине – в т.ч. и канализационную, хотя она и замерзает крайне редко.
Уклоны при монтаже канализации сделаны неправильно, не под нужным углом
Все горизонтальные трубы канализации (в том числе сливы и подводки) монтируют с укладкой под одинаковым углом по всей их протяженности. Этот угол обеспечивает их главную функцию – само-очистку от отходов. Маленький угол уклона будет этой самоочистке препятствовать, если угол уклона сделали слишком большой то это не так опасно, но учтите что тогда при этом трубы и их «содержимое» при спуске будут шуметь.
Достаточный уклон для наиболее часто используемых для монтажа канализации труб 100 миллиметров – 2 %.
Если соединили две канализационные трубы в полу
Любое соединение в любой системе это самое узкое и опасное место, и потенциальное место, где произойдет прорыв.
Если соединение труб канализации сделано в полу, то в случае разгерметизации канализации придется разбирать весь пол. Еще хуже если под полом есть цокольный этаж, погреб или подвал – последствия думаю представляете.
У септика или канализационного стояка нет вентиляции
Обычно канализационные стояки выводят над крышей дом и на высоте от 0.5 метра делают на нем монтаж вентиляционной трубы с диаметром на 5-10 см большим чем диаметр канализационного стояка.
Вентиляция не допустит разрежения в канализации (которое может возникнуть во время слива) а значит, не даст исчезнуть воде из запорных устройств сифона, а значит и неприятные запахи в дом не проникнут.
В том случае если подобное устройство канализационного стояка невозможно, то тогда проще всего смонтировать на нем клапан аэрации («аэрационный клапан»).
В канализационном септике вентиляция также обязательно должна быть установлена – можно над ним смонтировать отдушину высотой хотя бы полметра.
PS: Как бы там ни было, но хотя бы один канализационный стояк (например тот что расположен дальше всего от места подключения канализации дома с коллектором) вывести под уровень крыши постарайтесь.
Если подводки сделали слишком длинными
Подводками называются те участки трубы канализации, которые находятся между санитарными приборами и устройствами и стояком (стояками, если их несколько).
Длина подводки не должна превышать:
- 3 метров до санитарных устройств (по ходу трубы в зависимости от ее сечения) если диаметр трубы 40-50 миллиметров
- 5 метров если диаметр трубы 70 миллиметров
- 1 метра до унитаза
Что будет если длина подводки будет больше.
В этом случае будет нужно увеличить сечение трубы на 1 размер (к примеру, вместо 50 миллиметров поставить 70 миллиметров). Второй вариант или подключить подводку к вентиляции или сделать монтаж аэрационного клапана. Если этого не сделать будет происходить всасывание воды из запорных устройств сифонов, а значит проникновение неприятных запахов внутрь помещения.
Также имейте в виду что подводка к раковине, биде или умывальнику диаметром 40 миллиметров не может менять направление более 3х раз (то есть иметь не более 3х изгибов).
Не сделаны ревизионные колодцы и канализационные ревизии в изгибах труб канализации.
При правильном монтаже канализации ревизии должны быть установлены через 15 метров при диаметрах труб от 100 до 150 миллиметров, и перед каждым изгибом и изменением горизонтальной трубы. Понятно что это идеальное устройство канализации но к нему надо стремится чтобы избежать потом хлопот с ее демонтажем для прочистки.
Не сделан вентиляционный канал
По правилам вентиляционные каналы обязательно должны быть сделаны в ванной, кухне, глухих помещениях (гардеробные, кладовки и т.п.), отдельных санузлах.
Вместо канала вентиляции сделано наружное вытяжное отверстие прикрытое решеткой
Вытяжное отверстие никогда не заменит канал вентиляции, оно всего лишь только немного может помочь в деле проветривания. Особенно от него мало проку в нежилом помещении. С другой стороны, если устройство вентиляционного канала по каким либо причинам невозможно, а в доме, например, нет камина или других открытых топок, то можно установить в нем осевой вентилятор, который будет обеспечивать слабую, но все-таки естественную вентиляцию. Таким методом, например можно избавиться от плесени в ванной комнате.
Установка окон, в которых нет вентиляции и проветривателей.
Многие дешевые стеклопакеты этим очень часто грешат. Жильцы замечают, что после установки пластикового окна стали чувствовать себя хуже. А все дело тут в том, что старые деревянные окна за свой долгий срок службы подрассохлись и беспрепятственно пропускали с улицы воздух, обеспечивая, таким образом, такого рода невольную вентиляцию. Было так скажем «холодно но свежо».
В дорогих стеклопакетах есть проветриватели, в дешевых из-за снижения себестоимости их нет.
Кроме плохого самочувствия также может появиться и неприятный запах в доме, грибок и плесень, конденсат на стекле окна со стороны комнаты.
Сделали принудительную вентиляцию (например электрическую вытяжку) там, где ее делать нельзя.
А делать ее нельзя в домах и квартирах где сделан камин , или любые другие устройства у которых есть продукты сгорания, выводящиеся за пределы дома естественным способом (водонагревательная газовая колонка, газовый котел). В этом случае происходит нарушение тяги и проникновения продуктов горения в комнаты, а они ядовиты и их нахождение в воздухе жилого помещения может привести к очень печальным последствиям.
Лучше всего, если вода к водоразборной точке сразу подведена правильно: горячая (красная труба) – слева, холодная (синяя) – справа.
В частном доме на наружной стене, со стороны сада, удобно установить кран системы ХВС, к которому можно подсоединить садовый шланг
Систему водоснабжения (как и канализацию), чтобы в ней не замерзла вода, следует прокладывать в земле ниже зоны промерзания, хотя это более трудоемко, чем прокладывать на небольшой глубине.
Настенным смесителем, к которому вода подведена противоположным образом, неудобно пользоваться. Подсоединяя такой смеситель с помощью гибких шлангов, можно исправить ошибку, подсоединив подающие шланги крест-накрест.
В домах с несколькими ваннами или разветвленной системой ГВС настоящий комфорт может обеспечить только котел с бойлером
Вентиляция канализационного стояка не украшает крышу, но она необходима для правильного функционирования канализационной системы.
Канализационные ревизии (участки трубы с отверстием и крышкой) дают возможность прочистки канализационной трубы в случае необходимости.
Кухонную вытяжку следует подсоединять к отдельному вентиляционному каналу. Когда вытяжка над плитой не работает, второй вентиляционный канал обеспечивает свободный воздухообмен.
В новых герметичных домах надлежащее функционирование естественной вентиляции возможно только в том случае, если в помещения через специальные оконные проветриватели может поступать воздух, а еще лучше, нагнетаться вентиляторами, установленными в окнах или стенах.
Для свободного перемещения воздуха между помещениями в нижней части дверей должны быть сделаны отверстия.
Система газоснабжения, проложенная поверх пен, не выглядит эстетично, но является безопасной и отвечает требованиям нормативных документов
Неаккуратно выполненная или эксплуатируемая с нарушениями требований система газоснабжения таит в себе угрозу здоровью и даже жизни жильцов. В ней реже, чем в других системах, встречаются ошибки и, как правило, они возникают в результате самовольных (а часто даже самостоятельных) переделок уже во время эксплуатации. Наиболее часто встречающейся ошибкой, которая допускается под давлением застройщиков, является скрытая прокладка газовых труб в стене. Газовые трубы должны прокладываться поверх стен. Допускается их скрытая прокладка (кроме труб для сжиженного газа) в штрабах, закрывающихся легко снимаемыми экранами с отверстиями для вентиляции.
Чтобы чувствовать себя в безопасности, можно установить автономные датчики, которые выявляют повышенную концентрацию газа и выдают звуковые и световые сигналы. Иногда такие датчики подсоединяют к домовой сигнализации (если она имеется). Можно подключить датчики таким образом, чтобы после обнаружения опасной концентрации газа автоматически отключалась подача газа и включалась принудительная вытяжная вентиляция, быстро удаляющая газ из помещения. В зависимости от используемого газа: балонного (пропан-бутан, который тяжелее воздуха), или природного (метан, который легче воздуха), – датчик устанавливается возле пола или потолка. Но всегда это следует делать как можно ближе к месту возможной утечки. Обычно это газовая плита или котел. В односемейных домах напольные газовые котлы чаще всего устанавливают в подсобном помещении, а навесные – на кухне. Помещение, где размещен газовый котел, должно отвечать ряду требований:
- высота помещения, где установлен котел мощностью до тридцати киловатт, должна быть не менее 2,2 метра, если котел более мощный то даже 2.5 метра.
- расстояние от передней панели котла до противоположной стены помещения должно быть не менее 1 м;
- котлы до тридцати киловатт нужно устанавливать более чем в полуметре от мебели и т.п. сделанной из любого горючего материала, и не ближе 10 сантиметров от негорючих материалов.
Чтобы горячая вода не остывала в трубах, когда ею не пользуются, в системах горячего водоснабжения часто обеспечивают непрерывную циркуляцию, что предотвращает ее остывание.
Вопрос-ответ
В. Что лучше выбрать для отвода жидкостей внутренней и внешней канализации?
О. На данный момент канализационные трубы изготавливаются из различных материалов – стали, бетона, чугуна, меди, асбеста, полиэтилена, полипропилена и т. д.
По своему назначению они делятся на изделия для использования в системах внутренней и наружной канализации.
В системах канализации частного дома, как правило, применяют полиэтиленовые трубы. Они служат дольше, нежели металлические или бетонные, не требуют специальных навыков и оборудования для инсталляции, доступнее по цене.
01 Апр 2019 admin 18