Подвести водопровод к частному дому трубы
Металлические трубы
Пластиковые трубы для водопровода
Полиэтиленовые трубы
Полипропиленовые трубы
Металлопластиковые трубы – какие лучше
Диаметр труб для водопровода в квартире
Нюансы монтажа водопровода
Выбор труб для водопровода – это очень важный вопрос, который необходимо решать при обустройстве системы в квартире или частном доме. К трубам предъявляется масса требований: они должны быть долговечными, надежными, доступными и простыми в монтаже.
Этим требованиям вполне соответствуют металлические и пластиковые трубы. Оба варианта отличаются достаточно обширным ассортиментом, поэтому выбор оптимального материала, подходящего для конкретной ситуации, вполне возможен. В данной статье речь пойдет о том, какие трубы лучше для водопровода в квартире.
Одним из главных недостатков металлических труб является чересчур большой вес, которым обуславливаются сложности, возникающие в процессе транспортировки и монтажа изделий. Монтаж труб осуществляется при помощи неразъемных (сварка или пайка) и разъемных резьбовых соединений. Использование разъемного соединения упрощает дальнейший ремонт системы за счет простоты замены поврежденных частей конструкции.
Использовать обычные стальные трубы в водопроводе крайне невыгодно – данный материал практически не имеет сопротивляемости коррозии, поэтому трубопровод начинает ржаветь. Помимо того, что из-за этого система начнет разрушаться в ускоренном темпе, так еще и вода в кране будет иметь характерный цвет и вкус ржавчины.
При транспортировке воды трубы из стали достаточно быстро начинают протекать и теряют герметичность, поэтому их приходится менять. Еще одним негативным фактором, связанным с ржавчиной, является налет на внутренней поверхности трубопровода, из-за которого снижается его пропускная способность. Так и получается, что при высокой механической прочности и термостойкости стальные трубы нежелательно использовать для обустройства водопровода.
Совсем другое дело – оцинкованные трубы для водопровода. Стоимость таких труб на порядок выше, чем стоимость стальных изделий, но она явно оправдана. Самым главным достоинством оцинкованной стали является устойчивость к коррозии, которая нивелирует все большинство недостатков, связанных с этим фактором. Впрочем, большой вес присущ и данному виду труб, поэтому их монтаж нельзя назвать простым.
Лучшим вариантом металлических труб для водопровода являются медные изделия. Их отличает очень высокая стоимость и немалое количество достоинств. Срок службы медных труб достаточно высок, как и безопасность (правда, есть нюанс, связанный с появлением окислов меди, но такое явление встречается далеко не в каждом случае). Также данному материалу присуща традиционная для металлических труб сложность монтажа – пайку медных труб нельзя отнести к простым процессам.
Современная альтернатива металлическим изделиям – это пластиковые трубы, которые имеют массу достоинств и преимуществ по сравнению с более традиционными стальными аналогами. В частности, полимерные изделия имеют небольшой вес, упрощающий транспортировку и монтаж, отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и невысокой стоимостью.
Есть два основных вида пластиковых труб, используемых при обустройстве водопровода:
Стоит рассмотреть оба вида детальнее.
Одним из материалов, используемых для изготовления пластиковых труб, является сшитый полиэтилен, который за счет особой технологии производства имеет повышенные прочностные характеристики без потерь гибкости и эластичности. Также существуют трубы низкого давления ПНД, но они не очень подходят для использования в условиях квартиры.
Трубы из сшитого полиэтилена являются отличным материалом для обустройства холодного и горячего водоснабжения в квартире. Данный материал может работать при температуре транспортируемой среды до +95 градусов, чего вполне достаточно для водопровода. Читайте также: «Какие трубы лучше для водопровода – делаем правильный выбор».
Кроме того, данное значение является не предельным – разрушение полиэтиленовых труб начинается только в том случае, если температура воды превышает +110 градусов.
Немаловажным качеством труб из полиэтилена является их пластичность. Водопровод, собранный из таких труб, даже при промерзании не разрушается, что является особенно важным для частных домов. В квартирах же более актуальна гибкость, которая позволяет придавать трубопроводу необходимую форму.
Если бюджет, выделенный на строительство, не слишком велик, то неплохим вариантом обустройства водопровода будут полипропиленовые трубы. Они обходятся дешевле других полимерных изделий, а по характеристикам даже местами их превосходят: рабочая температура полипропилена составляет +95 градусов, а давление – до 20 атмосфер. Кроме того, стоит отметить и срок службы, который в среднем составляет около 50 лет.
Недостатком полипропиленовых изделий является отсутствие пластичности, поэтому монтаж трубопровода под углом возможен только при помощи соответствующих фитингов.
Неразъемные соединения таких труб осуществляются посредством специального паяльника. В любом случае, перед приобретением нужно тщательно разобраться в том, какие пропиленовые трубы лучше для водопровода, и подготовить необходимое для монтажа оборудование.
Довольно современным и интересным материалом, используемым для прокладки водопроводных линий, являются металлопластиковые трубы, которые объединяют в себе основные достоинства металлических и пластиковых изделий. Высокие характеристики обеспечиваются многослойной структурой материала, включающей в себя полимер и армирующий слой из алюминиевой фольги. Читайте также: «Металлопластиковые или полипропиленовые трубы — что лучше, преимущества и недостатки материалов».
Термостойкость металлопластиковых труб варьируется в зависимости от технологии их производства. Трубы, которые маркируются синим цветом, подходят для транспортировки воды, температура которой не превышает 30 градусов, а белые трубы рассчитаны на применение в системах горячего водоснабжения.
Основной недостаток металлопластиковых изделий – разница теплового расширения разных слоев трубы. При работе в условиях температурных перепадах такие трубы могут деформироваться, поэтому им требуется стабильность. Этот фактор нужно учитывать, выбирая водопроводные трубы для горячего водоснабжения. Читайте также: «Преимущества металлопластиковых труб для водопровода и правила монтажа».
Для монтажа металлопластикового трубопровода применяются компрессионные фитинги разных типов.
Соединения при помощи фитингов с обжимным кольцом могут выполняться только открытым способом, чтобы обеспечить доступ к участку для регулярной подтяжки фитинга.
Выбор труб для водоснабжения в квартире не ограничивается выбором материала их изготовления – нужно еще и правильно подобрать диаметр изделий. Корректный выбор диаметра труб позволит создать надежную и функциональную систему (подробнее: «Как подобрать диаметр трубы для водопровода в зависимости от длины системы и её характеристик»).
Разумеется, увеличение диаметра труб влечет за собой и повышение стоимости системы, в то время как слишком узкий трубопровод не будет иметь достаточной пропускной способности. Лучше всего будет найти «золотую середину» и подобрать трубы оптимального диаметра для конкретной ситуации.
Рассчитывать диаметр водопровода в квартире нужно с учетом первоначального давления и степени его снижения по всей протяженности системы. Для измерения входного давления подойдет обычный манометр, но даже при его отсутствии можно получить примерные значения. Например, если в квартирах тремя этажами выше напор нормальный, то величина входного давления составляет минимум две атмосферы.
На изменение давления в трубопроводе оказывают влияние:
- Количество различных соединений и фитингов.
- Общая протяженность системы.
- Наличие и количество поворотов.
Давление в трубопроводе не может быть ниже 0,6 атмосфер, а напор с учетом нормальной доставки к дальней точке системы должен иметь двукратный запас. Если, учитывая эти факторы, установить 12-мм пластиковые трубы, то единственным результатом будет гарантированное снижение эксплуатационных показателей системы.
Гораздо лучше подойдут трубы диаметром 16 мм – их будет достаточно для нормальной работы водоснабжения без потери характеристик. Чтобы точно рассчитать металлические или металлокерамические трубы для водоснабжения, используют специальные формулы, но они достаточно сложны, поэтому их используют разве что специалисты в данной отрасли.
Разводка трубопровода в квартире вполне может осуществляться по стандартной схеме:
- В качестве стояков чаще всего используются трубы диаметром 1 или ¾ дюйма (25 и 20 мм).
- Непосредственно разводка трубопровода осуществляется при помощи ½ или 3/8 дюйма (15 и 10 мм).
При подборе диаметра водопроводных труб для квартиры стоит учитывать следующие моменты:
- Внутренний диаметр полипропиленовых труб не имеет непосредственного отношения к внешнему диаметру (полудюймовая труба может иметь просвет от 11 до 13 мм);
- Размеры, указанные в дюймах, не отображают пропускную способность труб, что особенно важно при обустройстве трубопровода, включающего в себя как металлические, так и пластиковые элементы;
- Перед тем, как устанавливать полипропиленовые трубы, нужно изучить технологию их сварки, для чего потребуется соответствующая инструкция.
Зная, из чего делают водопроводные трубы, можно получить представление и об особенностях монтажа каждого материала:
- Пластиковые трубы гораздо удобнее и выгоднее. Для них существует немалое количество фитингов, поэтому выбор достаточно обширен. Затяжка резьбовых соединений в данном случае не потребует серьезных усилий, что основательно упрощает работу. Неразъемный метод соединения труб обеспечит герметичность конструкции при минимальных трудозатратах на монтаж.
- Чтобы смонтировать трубопровод из металлических деталей, понадобится специальное оборудование: стальные трубы соединяются при помощи сварки, а для медных изделий нужны наборы для пайки. Если соединение резьбовое, то необходимо в обязательном порядке использовать уплотнители.
Для систем водоснабжения можно использовать самые разные трубы, выбор которых напрямую зависит от условий эксплуатации системы и ее особенностей. Существуют металлические и пластиковые трубы, характеристики которых позволяют собрать любой трубопровод. Когда вопрос о том, какая труба нужна для водопровода, закрыт, остается лишь подобрать оптимальный диаметр труб для конкретной ситуации.
Я всегда рекомендую использовать полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм. Она выдерживает довольно высокие механические нагрузки, устойчива к неблагоприятным воздействиям окружающей среды и сравнительно дешева.
Различные фитинги и соединители можно без проблем найти в любом строительном магазине. Кроме того, можно сделать неразъемные муфтовые или паяные соединения, но этот вариант я использую только в крайних случаях.
Трубы ПНД для холодного водоснабжения бывают синего и черного цвета с синей полосой.
Продукция серого цвета применяется для канализационных систем, а черного с желтой полосой – для газоснабжения.
ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБ ПНД
Вместо ПНД можно использовать металлические трубы. В этом случае будьте готовы к значительному увеличению сметы, трудностям укладки и соединения между собой элементов системы водоснабжения.
Трубы ПНД для холодного водоснабжения реализуются в бухтах по 100 и 200 м, а также кусками по 12 м. Большинство магазинов без проблем продадут нужную вам длину. Однако обязательно приобретайте трубу с запасом не менее 1-2 м на каждый участок.
Самое главное условие – труба для водоснабжения должна быть проложена ниже уровня промерзания грунта. Для Московской области эта величина составляет 1,4 м, значит траншея должна быть глубже на 30-40 см.
Почему нужен такой запас? Для того, чтобы обустроить гравийно-песчаную подушку, благодаря которой небольшие подвижки и пучение грунта не приведут к деформации трубы.
В случае невозможности заглубиться ниже точки промерзания грунта (скальные породы, камень), я всегда утепляю трубу.
- утеплитель (стекло- или минвата);
- крепеж (металлические хомуты, монтажная проволока или пластиковая лента);
- фольгоизол
Сначала разворачиваю рулон утеплителя в длину и отрезаю полосу, которая полностью обернет трубу. Затем фиксирую его с помощью крепежа. После этого оборачиваю утепленную трубу гидробарьером и фольгой и закрепляю их скотчем. Такие манипуляции проделываю по всей длине.
Чтобы облегчить работу, в магазинах стройматериалов можно приобрести готовые утеплители для труб различной толщины и под любой диаметр.
Чем меньше глубина траншеи, тем тоще должен быть слой утеплителя. В некоторых случаях целесообразно использовать нагревательный кабель.
- Сначала я выкапываю траншею соответствующей глубины. Для этих целей отлично подходит миниэкскаватор с траншейным ковшом шириной 40 см. Если взять технику нет возможности, то все работы выполняются вручную лопатами.
- Затем засыпаю песок, поливаю его водой и тщательно его утрамбовываю.
Высота слоя должна быть не меньше 10-15 см.
- Сверху на песчаную подушку я укладываю трубу. При этом стараюсь, чтобы она проходила приблизительно по центру траншеи.
Обязательно просеивайте песок перед засыпкой, чтобы исключить наличие крупных и острых кусков камня.
- Обязательно проверяю целостность трубы и отсутствие протечек в местах соединений (если они есть), заполнив ее водой под давлением.
- Уложенную и проверенную трубу я засыпаю слоем песка около 10-15 см, опять поливаю водой и утрамбовываю.
- Последний этап – засыпаю траншею той землей, которая была вынута ранее, трамбую и разравниваю ее.
Перед тем, как укладывать трубу в траншею, обязательно установите на ее концах заглушки. Это предотвратит попадание внутрь земли и песка.
В некоторых случаях я прокладываю трубу водоснабжения внутри обсадной трубы (металлической или пластиковой), которая выполняет защитную и армирующую роль. Кроме усиления, мы получаем возможность без проблем заменить прохудившуюся или вышедшую из строя магистраль.
В этом случае я обязательно исключаю движение воздуха в межтрубном пространстве. Для этого герметизирую места переходов манжетами.
Запорную арматуру я всегда устанавливаю с обеих сторон вводной трубы. Благодаря этому в любой момент можно отсечь подачу воды в случае возникновения проблем.
Сделайте подушку и засыпку для трубы из смеси песка с древесными опилками в пропорции 1:1. Она выполнит не только роль буфера при подвижках грунта, но и дополнительного утеплительного слоя.
О том, как подключить водопроводную трубу к насосу из собственного источника или к сети водоснабжения общего пользования, я расскажу в одном из следующих материалов.
Задача подключения водоснабжения в дом состоит из нескольких обязательных этапов. Самый первый – определиться, откуда будет проводиться водопровод. Вариантов, как минимум два: из собственного колодца/скважины (автономная система) или городской магистрали (территория Водоканала). Преимущества индивидуальных инженерных сетей описаны многократно и в рекламе не нуждаются, но на заметку нужно взять несколько моментов:
Проводим воду из колодца в дом
- Обустроить колодец или скважину придется за свои средства (если их выкопают городские власти, то и платить за воду придется по стандартному тарифу);
- Обязательно наличие ямы, колодца или септика для канализации – без них водоснабжение невозможно ни городское, ни автономное;
- Чтобы найти воду придется воспользоваться услугами специалиста, а в черте города – еще и проверить планы застройки на предмет прокладки разных коммуникаций;
- Желательно планировать водопровод еще на этапе проекта дома, иначе придется работать с ограничивающими факторами.
Разумная альтернатива собственной системе – подключение дома к пролегающему рядом городскому водопроводу, прежде чем сделать окончательный вывод, знайте:
- Процесс чреват походами в разные инстанции и собиранием документов;
- Нужно заказать свежую экспликацию всего участка у геодезистов;
- Чтобы подать заявку на подключение собирается пакет документов (перечень дают в местном водоканале);
- Срок разработки технических условий на проект водоснабжения занимает до 14 рабочих дней (должен выполняться бесплатно);
- После получения ТУ, разрабатывается проект водоснабжения, кто будет автором, решает заказчик, но готовый проект коммуникаций придется утвердить в водопроводно-канализационном хозяйстве, РЭС, газовой и телефонной службе – всех организациях, которые провели к частному дому свои коммуникации;
Пакет документов на старое здание значительно меньше, чем пакет для здания, которое будет возводиться или находится в стадии строительства. Поэтому, иногда советуют приобрести старое здание, но с подключенными коммуникациями, чем готовить новую проектную документацию и подводить коммуникации. Конечная стоимость выливается в значительную сумму
- Если проектом предусмотрено проведение работ вблизи или на проезжей части, нужно согласование и получение специального разрешения от профильного управления и ГИБДД;
- Последний этап согласования проекта – местное архитектурное управление.
Когда уставший, но счастливый будущий клиент городского водоканала закажет, соберет, проверит, заверит и согласует все документы, а его проект одобрят чиновники архитектурного управления, можно составлять и заключать договор подключения к водоснабжению с соответствующей организацией. В городе их несколько, и какая именно ведает конкретным адресом нужно узнавать в городской администрации.
Для большей уверенности можно привлечь к составлению договора, но в большинстве случаев он носит стандартный типовой смысл. Организация обязуется подготовить систему и коммуникации нового абонента для подключения к подотчетным ей городским водопроводно-канализационным сетям, и произвести это подключение. Владелец участка с жилым домом или застройкой обязуется подготовить капитальный объект к подключению водоснабжения и оплатить услуги организации-подрядчика.
Тарифы на подключения формируются отдельно каждой организацией, поэтому в разных регионах стоимость этой процедуры варьируется, но не менее 1000 рублей за метр.
Цена подключения состоит из врезки в центральную водопроводную магистраль, стоимости прокладки сети от точки входа в дом до точки подключения в городскую линию водоснабжения и материалов, которые будут потрачены на эти нужды. Оплата всех манипуляций выполняется заказчиком услуги. Если в рамках работ пришлось разрушить дорожное покрытие, то его восстановление тоже финансируется заказчиком.
Преимущества городского водопровода – готовность всех коммуникаций, и качество воды, которое отвечает требованиям и контролируется санитарными службами
Ориентировочный список покупок: трубы для воды и канализации, соединительная фурнитура, инструменты для установки, ж/б кольца и люк для смотрового колодца (для подземного водопровода).
Если проводить трубы по поверхности придется потратиться на утеплитель, короба и греющий кабель, который не даст системе перемерзнуть при первых заморозках. Для подземной прокладки роется траншея глубиной не менее 1,7 м. Небольшое расстояние можно одолеть вручную, а для масштабной копки нанимать экскаватор или альтернативную рабочую силу.
Траншею с уложенной трубой засыпают вынутым грунтом. Водопровод врезают в дом, на точке входа до начала разветвления устанавливается счетчик воды. Право на это имеют только сотрудники водоканала, иначе он будет недействительным. Можно конечно обойтись и без него, но последние несколько лет норматив и стоимость воды для домовладений и квартир без учетной аппаратуры постоянно повышается.
После всех работ сотрудники водоканала должны предоставить акт о вводе в эксплуатацию нового водопровода и учетных приборов.
Даже в городах не на всех улицах обязательно проложены магистрали водопровода. Бывают случаи, когда сотрудники водоканала выбирают точку, от которой будут вести, и предлагают заказчику оплатить прокладку. Это неправильно – абонент должен оплачивать только трубопровод на своей улице.
Из-за специфики застройки в старых кварталах приходится вести трубы через территорию соседнего домовладения. Нужно договариваться с его владельцами, и оформить договор, в котором прописаны все возможные последствия прокладывания труб и ситуации в будущем (продажа участка, ремонтные работы и т. д.).
Современные магистрали – большая редкость. Состояние большинства не радует, они свое отработали и требуют замены. Также нужно приготовиться к специфическому составу воды, периодическим отключениям во время дезинфекции и ремонтных работ.
Если материалы и рабочую силу предоставляет водоканал – заказчик должен требовать и внимательно изучать всю сметную документацию, и получить акты о выполнении всех работ – от откапывания траншеи до справки про установку счетчика на воду
Даже копка, регулярная чистка и ремонт колодца не омрачает желание домовладельца обустроить индивидуальное водоснабжение. Отсутствие необходимости обивать пороги всех возможных инстанций и бесплатная вода стоят многого. Исключение составляют случаи бурения артезианской скважины, на которую нужно разрешение (вода из нее считается государственным богатством), но если источник на участке уже есть, то дело остается за малым.
Нужно осмотреться и прикинуть, куда будут выводиться все бытовые стоки. Желательно подальше от дома и колодца (не менее 30 м). Продумать, как лучше обустроить емкость под них: яма, колодец или современный септик закрытого типа.
Ввиду стоимости ассенизации стоит призадуматься о более рациональном решении.
Конкретно для проводки воды в дом нужны только насосное оборудование и трубы с фурнитурой. Копать траншею или делать поверхностный водопровод – решать нужно индивидуально. Технология такая же, как и при подключении к центральному водопроводу. Идеальный вариант – металлопластиковые трубы. Стоят недорого, монтируются быстро, долговечны и не подвержены коррозии.
Подробный проект водоснабжения желательно заказать у профильной компании, сотрудники которой оценят все доступные варианты и предложат оптимальный. Если нет опыта выбора и использования материалов, то прокладку водопровода тоже можно доверить им.
Принимая решение о проведении центрального или автономного водопровода, взвесьте стоимость, сроки работ, качество и напор городской воды.
Теперь рассмотрим монтаж наружного водопровода. Это отдельная тема, так как наружный водопровод отличается условиями эксплуатации от внутреннего: как минимум, требует утепления. Не зависимо от того, каким образом вы будете подключаться: от центрального водопровода либо от своей скважины, — наружный водопровод нужно либо утеплять, либо прятать в земле ниже глубины промерзания.
Если подключаемся к центральному трубопроводу, то выкапываем траншею от колодца к дому:
Траншея роется от колодца ниже глубины промерзания на 0.3…0.5 м, желательно с уклоном 0.03 (3%, т. е. 3 см на каждый метр) градуса в сторону колодца. В колодце ставится запорная арматура, тип и диаметр которой указывается в технических условиях. Врезку в центральный водопровод делает «Водоканал». А разводку в доме можете делать сами.
Для прохода трубы под дорогой трубу водопроводную вставляют в гильзу — другую трубу, но большего диаметра, например, полипропиленовую в стальную или стальную в асбестовую и т. п.:
Для гильзы трубу можно брать б/у. Надо острые края трубы-гильзы подчистить напильником, убрав заусенцы.
Если труба закладывается ниже глубины промерзания, то никаких проблем больше нет.
Что делать, если проложить трубу ниже глубины промерзания нет возможности, например, из-за близких грунтовых вод? Об этом следующая статья, ссылка на которую внизу страницы, но эту статью всё же дочитайте, потому что в остальном технология монтажа наружного водопровода однинакова для любого уровня грунтовых вод.
Для монтажа наружного водопровода можно использовать трубы полипропиленовые, полиэтиленовые, металлопластиковые и т. д., по возможностям.
Лучше же всего — полиэтиленовые трубы. Их можно отличить по синей полосе:
Полиэтилен по-другому называют ПНД (полиэтилен низкого давления).
Трубы из ПНД дешевле полипропиленовых и выдерживает достаточно высокое давление (до 10 атм.). Правда, фитинги для них могут быть дороже (впрочем, возможно, в вашем регионе это не так, здесь сравнивать и выбирать только вам).
У полиэтиленовых труб есть одно преимущество: трубы диаметром до 63 мм выпускаются в бухтах по 100 и 200 метров, благодаря чему можно без всяких промежуточных соединений проложить трубу от колодца до дома и не волноваться, что трубопровод на соединении может потечь.
Наружный водопровод от колодца (или от врезки в центральный водопровод) к дому ведём трубой 32 мм. Полиэтиленовая труба считается по наружному диаметру: наружный 32 мм – внутренний 25 мм (дюймовый).
Можно, конечно, применить трубы меньшего диаметра. Тогда и условный проход будет меньше, в таком случае воды для дома может не хватать, особенно в часы пиковой нагрузки. А вот большего диаметра не разрешают, потому что тогда может не хватать на всех жителей улицы.
Это самое опасное место, т. к. здесь вода часто замерзает. Даже если труба ниже глубины промерзания – из-за того, что бетон тянет в себя влагу.
В месте прохода трубопровода через фундамент желательно сделать «футляр» из трубы большего диаметра, пластиковой, асбестовой или металлической:
«Футляр» имеет больший диаметр, чем у трубы (если труба 32-я, то «футляр» — 50-я).
Сам трубопровод заключаем в теплоизоляцию. И выполняется набивка для предотвращения попадания грунтовых вод через фундамент под дом. Как выполняется набивка? В середину забиваем плетёный канат, а пространство от края фундамента до каната забить глиной; глина – самый идеальный гидроизоляционный материал, что бы там ни рекламировали производители искусственных материалов. Глину разводим водой до состояния чуть гуще сметаны… впрочем, если угодно, можете использовать современные гидроизоляционные материалы: герметики, монтажные пены и т. п.
Здесь хочу остановиться на одном моменте, вроде бы к водопроводу не имеющем прямого отношения, но достаточно важном. Трубу в дом правильно заводить СКВОЗЬ фундамент – не важно, выше или ниже уровня земли, а НЕ под фундаментом! После заливки фундамента никакие ковыряния под ним НЕ допускаются! – если, конечно, вы не ставите цель развалить дом таким изощрённым способом.
При проходе трубопровода через стенку кольца колодца нужно также сделать герметизацию, если высокие грунтовые воды. Для выполнения такой герметизации есть специальные детали:
Ввод воды и канализации в дом должны быть не ближе 1.5 м друг от друга (по СНИП).
Не всегда есть возможность прокопать траншею от источника воды до дома, чтобы проложить трубопровод. Может быть, на пути вашей трубы дорога, и не разрешается ломать асфальт. Тогда применяют горизонтальное бурение. Об этом и речь.
У «Водоканала» есть специальное оборудование, но стоит данная услуга прилично, так что можно сделать своими руками, если есть возможность и желание.
Как выполнить горизонтальное бурение самостоятельно?
Для горизонтального бурения применяется бур — т. н. «ложка» — инструмент для бурения, у которого режущая часть имеет форму, как на картинке:
Ниже тоже бур для тех же целей, только другой формы, в простонародии называется «стакан», внутри этот бур пустотелый:
Нужна будет также штанга, к которой бур прикрепляется. Штанга имеет резьбовое соединение, чтобы можно было добавлять новые фрагменты к штанге, делая её длиннее того участка, под которым нужно пробурить. Штанга – обычная стальная труба с резьбами на каждом конце, чтобы несколько труб можно соединить муфтами. К первой трубе с одной стороны прикручивается бур.
Горизонтальное бурение для прокладки труб под, например, дорогой делают в такой последовательности.
К участку, под которым бурить, должны с обеих сторон подходить траншеи.
Накручивается бур на штангу.
Бур забивается кувалдой на некоторую глубину из траншеи под дорогу.
Если забиваться перестало, значит, «стакан» полон – земли.
Вытащили штангу – выбили из «стакана» землю.
И дальше повторяем те же действия, по мере надобности добавляя длину штанги.
Диаметр «стакана» должен быть таким, чтобы потом в пробитое отверстие можно было вставить футляр для водопроводной трубы. Например, если водопроводная труба 25 мм, то футляр из трубы 32 мм, а диаметр бура 40 мм.
1. Отрывка траншеи на глубину 0.3 – 0.5 м ниже уровня промерзания.
2. Подсыпка песчаной подушки 7-10 см, пролить водой и трамбовка (однажды вместо песка по причине его отсутствия мы использовали битую черепицу, на сегодня — 2015 г. — водопровод исправно работает 16 лет).
3. Прокладка самой трубы. Какую трубу выбрать для ввода? Можно полипропиленовую (она жёстче), можно полиэтиленовую на 25 или 32 мм (15 мм мало)… впрочем, выше об этом сказано и обосновано достаточно.
4. Гидравлические испытания трубопровода давлением в 1.5 раза большим рабочего давления (можно проводить испытания воздухом).
5. Засыпка песком слоем 10 см с аккуратной (!), не очень сильной (!) трамбовкой.
6. Обратная засыпка траншеи грунтом.
Небольшие напутствия на случай, если вы будете (а скорей всего) поручать все или некоторые перечисленные работы какой-либо подрядной организации, имеющей лицензию или свидетельство, разрешающее выполнять такие работы (подключение к центральному водопроводу, гидравлические испытания, установка счётчика).
На себя можно взять отрывку траншеи, подсыпку песчаной подушки и обратную засыпку, тем самым сэкономив некоторые финансы.
Обязательно знакомьтесь со сметой, где указана длина трубопровода, объёмы земляных работ и категория грунта (часто ставят II или III категории, что соответствует каменистому или скальному грунту, что, возможно, в действительности не так), так как на этих моментах подрядчики могут «растягивать» смету в свою, разумеется, пользу.
В следующей статье рассмотрим монтаж наружного водопровода, если грунтовые воды близко.
Ситуация
Загородный дом под ПМЖ.
К нему подведен водопровод, которому лет 40.
Глубина на которую заложена труба 2 — 2.7 м
Труба стальная дюймовка просто закопанная в землю.
Длина трассы от общей магистрали до ввода в дом
30 метров.
примерный план — см рисунок
Водопровод потек. сильно потек 🙁 надо перекладывать трассу
Я представляю себе этот процесс следующим образом
- Закупить материал
новый водопровод — металопластик 25 мм (подойдет ли . )
для защиты от повреждения металопласт заложить в асбоцементную трубу 100мм (или может еще что посоветуете для этой цели. )
новый шаровой кран на отводе от магистрали (какой максимально надежный ? который может жить ПОД ВОДОЙ долго и счастливо. Сейчас стоит латунный газовый возрастом как сам водопровод — перекрывает без проблем — думаю его не снимать а новый поставить на всякий случай. )
- Найти копателей. (посоветуйте . есть ли такие например на рынке Синдика (в Строгино)? как формируется стоимость работы? по кубам? дням? или еще как? )
отключить воду, откачать колодец, отключить старую дырявую трубу подключить дом временно с помощью какого либо шланга.(это сами)
раскопать всю трассу водопровода от ввода в дом до дороги (под ней предположительно водопроводная труба проходит в другой трубе большего диаметра)(это копатели)
попытаться вытащить часть старой трубы проходящей ПОД дорогой.
Для этого отрезать ее в колодце и сразу после дороги и рытаться вытащить (если есть внешняя труба должно получиться). если поняли, что получается вытащить — завести в этот туннель стальной трос, привязав к вытаскиваемой трубе.
Если не получилось — как поступить?? «неквалифицированные рабочие» под дорогой могут тонель прокопать? Или бурить? Чем?
прокладываем водопровод.
начинаем либо от вввода в дом либо от колодца, либо от точки поворота . скорее всего от нее.
положили асбестную трубу, просунули МП трубу , положили муфту и след. асб трубу, МП трубу дальше, асб трубы соединили муфтой и т.д.
Вопрос — не сильно ли поцарапается при этом внешний слой МП трубы. Нужно ли и можно ли его чем либо защитить?
отключаем временый шланг. подключаем новый МП водопровод.
Пристально смотрим — не течет ли?
Большая просьба к форумчанам — прокоментируйте, посоветуйте по заданным вопросам!
На этих выходных планирую провернуть данную операцию!
вкачестве трубы МП или нечто другое?
ПП не хочу -требуется оборудование и нет опыта.
МП не пугает т.к. давление не велико, опасности залить нету, а опыт работы с ним есть
медь. тоже не хочу.
сталь, оцинковка — чуть сложнее и наверное менее долговечнее.
нержавейка- не знаю где взять и непредставляю сколько стоит, боюсь что как самолет может получиться.
раскопали траншею длинной . допустим 4 м
положили асб трубу и вставили МП
копаем след участок 4м, и.
..одновременно закапываем предыдущий участок траншеи
Цель — проще копать, меньше таскать землю. т.к. по бокам от садовой дорожки вынутую землю складывать нельзя — т.к. там цветы, кусты и пр садовая растительность, которую жалко.
а изночально какой диаметр стального водопровода , может протащить трубу в нем
полипропилен самое то металопластик не для этого
если пугает сварка пп то можно и на фитенгах собрать — всего 2 соединения
дюймовка
пробовал 2 года назад.
НЕРЕАЛЬНО 🙁
Труба изнутри ОЧЕНЬ СИЛЬНО заросла ржавчиной.
просто стальную проволоку (3 или 4 мм) смог засунуть только на 10м потом уперся и усе 🙁
поясните почему МП не для этого?
А что ПП есть в бухтах по 40м?
Полипропилен есть в бухтах, по много метров. Специальный для водопроводов, он обычно черный и более гибкий, по краям быстрозажимные фитинги, паять ничего не надо, система вполне надежна, труба позволяет проворачиваться в фитинге, но не течет, все это хозяйство продается на строительных рынках. И ненадо для нее никаких асбоцементных труб, не ищите на свою жопу гиморой. Металопластик для данного применения — *****.
Под дорогй если есть гильза, то хорошо, если нет — печально, надо делать прокол. Вообще есть такой вариант сделать прокол, если земля не шибко коменистая — берем трубу стальную, с одного конца подключаем шланг и подаем воду, другим концом пихаем под дорогу, вода размывает себе дырочку и движемся дальше.
Кран берите не какой попало а фирмовый, латунный (пр. Idro) и (!) обязательно толстостенный, а не просто китайский на рынке за 50р. из силумина, а то когда зароете, грунт съиграет, и кран сломает, вот это будет совсем не весело.
Затея с поэтапным прокапыванием, это вообще будет уелое приключение, это через жопу.
10метров проложена в футляре из 100 мм асбоцементных труб. Монтировали — сваривали 4-х метровые куски быстро»утюгом» и пихали из дома до колодца. Кстати, отличный соединитель муфта для асбоцементных 100мм туб получается из пластиковых банок из-под ПВА, бустилата и т.п. » > -Вот одна из этих емкостей.
Отрезаешь верх и дно и получается соединительная муфта самый раз. Дает гибкость и спрямляет трассу. Колодец у меня постоянно залит водой. Откачал воду, Макитой пробил отверстие под трубу, вставил асбоцементную трубу и замазал цементнопесчаным раствором с добавлением жидкого стекла. Этот состав быстро застывает и надо быстро его замазать.
Может Вам оставить в покое старую трубу и напрямки до дороги прокапать? Есть специальные цепные копатели на тракторной базе для рытья узких траншей под кабели?
Я делал себе МП 32 мм на глубину 1,7 м. Тоже не понимаю, почему МП не для этого ? Копали таджики по 250 руб за погонный метр. Под дорогой они делали прокол. Прокопали, положили МП, потом сразу же и закопали. Подключение в колодце делал сам к шаровому крану неизвестного происхождения через переходник, расключение у себя тоже делал сам — кран, счетчик и т.п. Не совсем понял — зачем МП протаскивать в асбоцементной трубе ? Что с МП сделается ? Оно не гниет и не сминается.
Прокол под дорогой делается так — с двух сторон копается основная траншея, потом ребята притаскивают длинный железный лом с конусным наконечником, нацеливют его и лупят кувалдой. В результате получается длинное отверстие, в которое свободно проходит труба.
Вот такой мой опыт.
С уважением
- Приобрел нержавеющую трубу диаметром под резьбу 1″ТР длиной в вашу трассу с запасом,
- Порезал ее на части, равные даметру колодца со стороны дома,
- Нарезал бы на концах этих обрезков резьбу 1″ТР,
- Приобрел бы муфты 1″ТР чугунные,
- Залез бы в дальний от дома колодец и рассоединив трубы обрезал бы отводящую трубу под корешок возле стенки,
- Залез бы в свой ( около дома ) колодец и прикрутив на муфту кусок нержавеющей трубы к старой трубе, стал бы вдавливать ее совместно со старой трубой домкратом в сторону магистрали до стены ( предварительно защитив резьбу резьбовой (1″Тр) стальной крышкой ),
- Обрезал бы кусок высунувшейся старой трубы опять под корешок,
- Прикрутил бы новый кусок нержавейки ( через муфту ) к продвинутой нержавейке ( уже с каболкой и протяжкой до герметичности ) и опять стал бы двигать трубы.
- .
пока не появится новая труба в колодце с магистральной трубой.
Тогда, прижав нержавеющую трубу к крану вращать трубу В КОЛОДЦЕ ВОЗЛЕ ДОМА ( что бы не распустить все соединения, находящиеся под землей ).
Дальше все просто.
Экономия на «копателях» позволит иметь вечную нержавеющую трубу.
Imorsh написал :
Длина трассы от общей магистрали до ввода в дом
Я бы подумал о паре колодцев, или хотя бы об одном (на повороте) по длине трассы.
DarkHamster написал :
система вполне надежна, труба позволяет проворачиваться в фитинге, но не течет
что то я сомневаюсь в истинности этого утверждения. да и не нужно это проворачивание — вполне стационарная конструкция.
DarkHamster написал :
Кран берите не какой попало а фирмовый, латунный (пр. Idro) и (!) обязательно толстостенный, а не просто китайский на рынке за 50р. из силумина, а то когда зароете
Спасибо за конкретику. про китай — одназначно согласен, но зарывать кран по любому не буду — он в колодце.
HOMES написал :
Может Вам оставить в покое старую трубу и напрямки до дороги прокапать? Есть специальные цепные копатели на тракторной базе для рытья узких траншей под кабели?
неполучится.
1- напрямик попадаем на чужой участок
2- кругом сад, который не должен пострадать при этих работах, да и не выроет цепной копатель 2 м в глубину
Юбер написал :
Не совсем понял — зачем МП протаскивать в асбоцементной трубе ? Что с МП сделается ? Оно не гниет и не сминается.
- закладка в трубу даст перспективную возможность выполнить в будущем аналогичную работу (замену трубы) без раскапывания
- подвижка грунта (мало ли) + камешек, жлезячка, стеклышко = потенциальная дырка в МП
- опастность повреждения МП при земляных работах (вдруг для какой либо цели буду яму копать и случайно лопаткой задену)
- Залез бы в свой ( около дома ) колодец и прикрутив на муфту кусок нержавеющей трубы к старой трубе, стал бы вдавливать ее совместно со старой трубой домкратом в сторону магистрали до стены ( предварительно защитив резьбу резьбовой (1″Тр) стальной крышкой ),
- под домом у меня НЕТ колодца просто труба вертикально с глубины 2 м поднимается вверх
- за один присест продавить невозможно т.к. траса буквой Г
- не уверен что так получится продавить хотя бы 10 м из мох 30-ти
сопротивление очень нехилое. старая труба залита какой то черной бякой (битуумом?) и ее поверхность шершавая, а не гладкая, да и куча муфт тоже не облегчат процесс и не повысят надежность и не факт что труба лежит идеально ровно.
BV написал :
бы подумал о паре колодцев.
я тоже думаю о колодце на повороте трассы. какого минимального диаметра бывают бетонные кольца? как я понимаю колодец проще всего сделать именно из бетонных колец?
Imorsh написал :
отсюда и далее НЕРЕАЛЬНО.
Да там сама идея нереальна — на метре труба сыграет в сторону и замнется.
Imorsh написал :
какого минимального диаметра бывают бетонные кольца?
Я не знаю какого минимального, но если есть 50 см — то у вас есть карлик, который сможет там работать? 
После укладки МП такие работы в обозримом будущем теряют перспективу, ИМХО.
Подвижка грунта на такой глубине ? Маловероятно.
Лопаткой МП перерубить просто так не получится, только если ножовкой специально пилить будете.
Впрочем, хозяин — барин.
50 см конечно мало
1,5 м много
1м кажется должны быть .
Imorsh написал :
1м кажется должны быть
очень осторожно, опасаясь религиозной войны МП vs ПП, задам вопрос про тип и марку рекомендуемых труб.
С МП думаю купить henco в мерлене — там есть шанс не нарваться на подделку, как мне кажется.
а что про ПП?
bv написал :
Если вы сможете внутри 1м работать сидя на корточках, то подойдёт.
смогу, вопрос ЕСТЬ ли такие?
bv написал :
Да там сама идея нереальна — на метре труба сыграет в сторону и замнется.
Вы шутите наверное!
Куда ей бедной дюймовой трубе играть под землей?
Это нормальная технологическая операция, применяемая повсеместно для прокладки ( замены ) трубопроводов длиной до 100 м.
Домкрат применяется до 20 тн с выносной ручной гидростанцией и толкает вполне исправно..
Другое дело, что нет колодца.
А где же интересно расположен счетчик воды?
Конечно самый правильный путь — строить эти два колодца — один возле дома, другой на повороте.
Тогда можно организовывать нормальную эксплуатацию, а то какой — то мазохизм получится — все рыть в полный профиль, а потом, в случае нарушения целостности — вырывать.
Кошмарный сон сантехника.
P.S.
Колодец проще всего сделать из красного кирпича.
Получится дешевле всего и надежнее всего.
В колодец диаметром 1000мм можно только заглянуть (тогда уж лучше 800), а работать в нем всё равно неудобно, лучше поставить 1200 или 1500. Из кирпича получается только дешево (примерно в 2,5 раза), но приобретаем некоторый геморой — раствор, штукатурка (обязательно).
Собственно процесс близок концу — траншея закапвается .
Небольшой отчетец на данную тему.
материал
МП 26 — valtec куплен как и планировал в Леруа
фитинги — pixal (не уверен верно ли написал название) — желтые со съемным штуцером
асбесную трубу для прокладки МП решил таки заменить на ПВХ
по деньгам
Работы
3 южных человека.
договрились на конечный результат — подключенный водопровод
т.е. рытье и закапывание траншеи с выносом грунта (глубина от 2.4 до 1.8)
прокладка и подключение трубы.
денег 20 тыс. р.
возможно дороговато, но с учетом всех сложностей и неопределенностей (дорога, береза, фундамент дома и забора) -приемлимо.
стоимость формировалась из расчета 600 руб куб — если землю кидать рядом
- 300 руб за куб если вывозить в сторону + работы по прокладке трубы и всячиские доп работы
предоплата- 0 руб - харчи
Итого 30 тыс р на 34 м. водопровода или 882 рубля за метр.
колодец по требованию родителей (их дом) решено не делать 🙁
Под дорогой действительно была заложена труба
70 — 80 мм в диаметре так что вытащить старую трубу дюймовку вставленную в нее и вставить новую удалось без особых проблем.
разве что вход в эту трубу-гильзу распологался на 1.5 под дорогой (пришлось выкопать небольшой тоннель)
так же тоннель
2.8 м пришлось копать от березы до калитки — просто прокопать траншею мешались корни и фундамент забора.
трубу закладывали всетаки в 2 этапа
1-й этап под дорогой и тоннель под калиткой
2-й все остальное
причина — опасность обрушения тоннелей. т.е. как только появилась возможность заложить трубу на данном участке — сразу заложили.
всю работу по закладке трубы контролировал лично да собственно и принимал в ней участие.
В результате новый водопровод лежит аккурат на старой трубе.
в общении с копателями особых прблем не было.
по русски говорят, работают с 9 утра до 10 вечера с перерывом на обед.
под конец устали — пытались уговорить рыть не так глубоко (вода копать не дает).
воды действительно было дофига.
но .. настоял на своем вырыли как надо.
на время работ (всего получилось 5 дней)
дом был подключен с помощью садового шланга 3/4 зеленый , который бросили прямо через дорогу
вот собственно и все
всем спасибо за участие
