Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Провести летний водопровод на даче видео

Провести летний водопровод на даче видео

Современные владельцы загородных домов не всегда могут и желают проводить там время без благ цивилизации, особенно когда речь идёт о водопроводе на даче. Но даже если его ещё нет, это не является большой проблемой при нынешних возможностях. Провести воду в дом можно самостоятельно, нужно только изучить некоторые инструкции и чертежи. Тем более что самостоятельная сборка позволяет сэкономить деньги.

Перед постройкой водоснабжения в доме сначала нужно позаботиться об источнике водоснабжения. При этом у домовладельца есть три варианта для этих целей. Как правило, это подключение к централизованному водоснабжению, обустройство скважины или колодца. От источника водозабора будут зависеть не только качественные характеристики воды, но и сложность, а также ценник работ по обустройству в доме.

Самый старый и проверенный метод — вырыть колодец. Как правило, его глубина будет зависеть от местности, в которой находится дача. Водянистые пласты могут быть расположены от 10 до 20 метров в глубину. Очень часто при таких условиях вода может быть загрязнена тяжёлыми металлами и нитратами, поэтому пользоваться ею можно только после установки специальных фильтров. Но если есть возможность вырыть колодец поглубже, тогда можно обойтись и без дополнительной очистки воды.

Оптимальный вариант на сегодняшний день, который набирает популярность — это установка скважины. При этом здесь без специальных инструментов не обойтись, так как лопатой скважину сделать невозможно. Но в отличие от колодца, вода со скважины будет поступать очень чистой. Её необходимо проделать на глубину минимум 16 метров для домашнего использования. При таких условиях вода не будет загрязняться грунтовыми водами, сельскохозяйственными отходами, тем самым не будет иметь в своём составе нитратов и т. п.

Но из минусов скважины, по сравнению с колодцем, в первую очередь отмечается её дороговизна установки. Да и обслуживать, постоянно чистить и очищать ее тоже непросто, что бьёт по карману дачника. Но с другой стороны, среднестатистическая скважина даёт 1.5 кубометра воды в час, что полностью обеспечивает потребности хозяйства.

В том случае, если близко от дома есть и централизованное водоснабжение, то подключение к нему будет лучшим выходом из ситуации. Такой вариант имеет ряд преимуществ: постоянный напор и регулярная чистка воды. Но в реальности эти плюсы не соответствуют действительности, так как со временем трубы стареют, напор падает, а о чистке воды лучше не вспоминать.

Тем более что самостоятельное подключение к централизованному трубопроводу незаконно. Для этого нужно обратиться в соответствующую службу (водоканал), предоставить все необходимые документы и проектную документацию, которая обойдётся владельцу дома в круглую сумму. К тому же это займёт много времени. Подключение должно совершаться после получения всех разрешений специалистом от водоканала, услуги которого тоже нужно оплатить.

Ещё одним недостатком централизованного водоснабжения является установленный тариф. Бесконечно пользоваться такой водой не выйдет, и нужно будет платить за каждый кубометр. А также если есть неуплаты по тарифам, то воду могут отключить и дачник останется без благ цивилизации.

Если брать во внимание эти факты, можно сделать вывод, что самым лучшим и оптимальным вариантом будет проделка скважины на свой счёт.

В зависимости от того, для каких целей будет использоваться водопровод и в какое время, существуют разные схемы монтажа водопровода на даче.

Таких вариантов может быть два:

круглогодичный (зимний);
простой (летний).

Если загородный дом используется только в тёплое время года, то есть с марта по ноябрь, осуществлять монтаж водоснабжения на даче по завышенным ценам и с усложнёнными техническими характеристиками не имеет никакого смысла. Для этих целей лучше установить один из двух подходящих вариантов: разборный водопровод или стационарный.

Разборный имеет свои преимущества. Они заключаются в возможности перед зимним периодом полностью разобрать шланги и сложить в сарае или доме для хранения до весны, что позволяет уберечь материалы от образования трещин и дефектов при сильных морозах. К тому же для установки такого оборудования не нужно иметь специальных инструментов, так как все работы будут проводиться на поверхности земли.

Если устанавливать летний стационарный водопровод, то потрудиться здесь придётся. Такой тип подключения тоже не нуждается в больших трудозатратах, но отличается тем, что трубы находятся под землёй и не снимаются на зиму. При установке в нужных местах ставятся краны и стояки для доступа к воде. Единственным условием долгой службы является ежегодный спуск воды из системы во избежание разрыва труб при минусовой температуре.

Одного летнего водопровода полностью достаточно для бытовых ежедневных нужд для любого фермерского хозяйства. Но если на даче есть необходимость в полноценном водоснабжении так же, как и в городской квартире, а владельцы привыкли к комфорту и не могут и дня прожить без всех благ цивилизации, то лучше провести воду на даче в зимнем варианте.

Зимняя схема водоснабжения немного сложнее, чем летняя. Здесь нужно учитывать множество нюансов: от наклона местности до зимней температуры воздуха и глубины промерзания грунта. Также нужно позаботиться о наличии насоса для постоянного напора воды. Если обобщить, то зимний вариант ничем не отличается от централизованной подачи воды в городской квартире.

Своими руками водоснабжение на даче сделать несложно. Для начала нужно составить список необходимых материалов и инструментов. В зависимости от выбранного варианта водоснабжения конструкция и все требующиеся комплектующие могут немного отличаться.

Если говорить о зимнем варианте, то водопровод на даче будет состоять из таких элементов:

насос и дополнительное оборудование к нему;
трубы на воду;
манометр и реле давления;
арматура;
сливное устройство;
гидравлический аккумулятор.

В зависимости от выбранной системы устройства водоснабжения понадобятся такие дополнительные элементы: нагреватели, фильтры и бак. Некоторые составляющие могут быть объединены в единый комплекс, к примеру, зачастую в комплект с насосом включены и все необходимые элементы для полноценной установки водоснабжения.

Подача воды и выкачивание её из скважины осуществляется с помощью насоса. Эта часть самая важная, так как от правильного выбора насоса будет зависеть качество и напор воды.

Насос нужно выбирать по следующим критериям:

глубина скважины или колодца;
количество необходимой воды ежедневно;
объём добываемой воды из скважины или колодца в час;
диаметр колодца или скважины;
напор воды;
цена комплектующих.

Не все параметры можно вычислить с идеальной точностью, поэтому приходится прибегать к приблизительным данным. Чтобы не совершить ошибки в выборе насоса, лучше спросить совета у опытного мастера.

В основном используют два вида водозаборных насосов:

погружной;
находящийся на поверхности.

Последний применяют исключительно для того, чтобы перекачивать воду из колодца. Он может быть расположен как на поверхности, так и внутри колодца, но не должен находиться непосредственно в воде. Максимальная глубина выкачки при этом не должна превышать 8 метров. Если глубина колодца больше этих показателей или установлена скважина на воду, то такой насос в этом случае бесполезен.

Если в качестве источника воды установлена скважина, то нужно монтировать насосы, которые могут находиться в воде. Они имеют существенные преимущества: использование небольшого количества электричества, бесшумность в работе, а также высокая производительность.

В основном применяют два вида погружных насосов:

Последние выкачивают воду с помощью лопастей. Под действием центробежной силы вода попадает в трубопровод и из-за давления движется по нему. Такие модели популярны среди пользователей, так как очень экономны, производительны и имеют приемлемую цену.

Вибрационные насосы, в свою очередь, тоже не являются плохим вариантом для водопровода на даче. Они включают в себя мелкопористую мембрану, за счёт которой и движется вода. Работает насос благодаря разному давлению, создаваемому от деформации мембраны.

Но такой насос имеет и свои недостатки. Как показывает практика, мембрана может загрязняться и требует регулярной чистки и соответствующего ухода. К тому же ремонт зачастую обходится в круглую копеечку.

Кроме насоса, важным фактором успеха является и выбор труб, так как по ним и будет подаваться вода в дом. Тем более если в регионе зимой очень сильные морозы, к выбору качества нужно подойти ответственно. В основном применяют трубы диаметром 1 дюйм.

В целях личного использования на даче для обустройства подачи жидкости из скважины подойдут два вида труб:

Каждая из этих труб имеет как преимущества, так и недостатки. Полипропиленовые немного дороже полиэтиленовых. К тому же для того, чтобы их соединить между собой, нужно обзавестись специальными инструментами — паяльником и сваркой для труб. Но если сообразить, то можно одолжить их или взять в аренду, тогда цена будет незначительной. Также использование таких труб позволяет существенно сэкономить деньги на соединительных фитингах. Особенно это важно при многих ответвлениях в конструкции.

Полиэтиленовые трубы дешевле, чем полипропиленовые, но для соединения всех частей нужно дополнительно покупать металлические крепежи, цена которых иногда может превышать стоимость самых труб. К тому же гарантировать герметичное соединение в этом случае невозможно в отличии работы с паяльником и полипропиленовыми трубами. Стыки в таких конструкциях — очень слабое место.

Во избежание замерзания трубопровода в зимнее время нужно обустроить утепление трубопровода. Самый лучший вариант для этого — использовать чехлы для труб из полипропилена. Они смогут надёжно защитить конструкцию от промерзания в зимнее время.

В качестве альтернативы можно использовать нагревательный кабель для этих целей. Его необходимо проложить по длине всего трубопровода параллельно к нему. В минусовую температуру такой кабель не допустит промерзания воды и трескание трубы.

Для того чтобы сделать водопровод на даче, обязательно нужно позаботиться о водозаборной арматуре. Она имеет огромное значение. От качества такой детали будет зависеть надёжность системы и время её использования. На дачном участке, кухне, ванне или бане можно монтировать обыкновенные смесители.

Но на улице их устанавливать категорически не рекомендуется. Снаружи лучше выбрать более надёжные варианты, предназначенные для использования на открытом воздухе. Входной узел (стояк) располагается в доступном месте, специально отведённом помещении или технических постройках дачи. На таком узле должны быть расположены все элементы системы управления, задвижки ответвлений и показатели давления. Также нужно позаботиться о соответствующих прокладках для кранов и всех стыков трубы с ними.

Таким образом, можно сделать водопровод самостоятельно в домашних условиях, что не является большой проблемой благодаря доступной информации в интернете.

Для комфортного проживания в дачном доме или бытовке желательно создать минимальные удобства, в том числе провести воду. Первое, что нужно сделать, — обустроить автономный источник водоснабжения: колодец, скважину либо накопительную емкость. Дальше вам надо решить основную задачу — проложить водопровод на даче своими руками и организовать его бесперебойную работу. Как это реализуется на практике различными способами, рассказано в данной публикации.

Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:

из накопительного бака, установленного на чердаке;
из колодца либо закрытой емкости с помощью поверхностной насосной станции;
из скважины с погружным насосом.

Примечание. Из неглубокой скважины (до 8 м) воду можно перекачивать той же насосной станцией, а для колодца или емкости применить погружной насос. Но для дачи последнее решение не оправдано экономически, поскольку цена скважинного оборудования выше, чем поверхностного.

Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена отдельная статья.

Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1—2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3—10 м³, наполняемой из автоцистерны.

Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200—600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.

Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:

минимальные затраты на закупку сантехники и проведение трубопроводов;
емкость наполняется любым насосным агрегатом через шланг;
если резервуар утеплить, то схема способна функционировать зимой.

Справка. Наполнение чердачной емкости обычно производится из колодца с помощью простого центробежного насоса, применяемого для полива садового участка и огорода.

Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.

Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:

трубопровод с обратным клапаном на конце, погруженным на уровень 30 см от дна колодца;
насосная станция в сборе с гидроаккумулятором и реле давления, отвечающего за отключение и запуск двигателя (в просторечии – гидрофор);
фильтр грубой очистки, задерживающий частицы размером свыше 100 микрон;
реле сухого хода (иногда входит в комплект станции), предотвращающее включение насосного агрегата при отсутствии воды в магистрали.

Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.

По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.

Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.

Важный момент. Шланг нельзя прикапывать землей, поэтому он лежит на поверхности и нередко мешается под ногами. Такая магистраль подвержена случайным повреждениям и протечкам, ее может элементарно погрызть дворовой пес. После опорожнения насос не сможет перекачивать воду, пока вы не устраните проблему и не зальете шланг вручную.

Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10—20 см в землю. Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:

Как уже сказано выше, полноценный «зимний» водопровод на даче прячется от морозов в траншее. Ее глубина зависит от расположения границы промерзания грунта, ниже которой необходимо опуститься. Если в силу разных причин это невыполнимо, трубу закапывают как можно глубже (хотя бы на 1 м) и хорошенько утепляют. В отдельных случаях, когда магистраль лежит близко к поверхности, организовывается ее подогрев специальным электрокабелем.

Этапы работ по устройству дачного водоснабжения выглядят так:

Копка траншеи и прокладка трубопровода от дома до колодца с устройством водозабора.
Установка насосной станции (гидрофора) в техническом помещении с подключением к электросети.
Монтаж фильтров, запорной арматуры и внутренней разводки.

Примечание. После запуска системы может потребоваться настройка реле давления, о чем мы расскажем в последнем разделе.

Перед основным циклом работ выполните подготовку – выберите комнату и место в ней для установки гидрофора и наметьте трассу прокладки трубопровода от здания до источника водоснабжения. Одна рекомендация: постарайтесь трассу вести по прямой линии, идущей по кратчайшему пути к дому. Если это невозможно, предусмотрите плавные повороты траншеи, чтобы под землей не пришлось стыковать трубы фитингами, а изгибать с допустимым радиусом.

Первый этап – копка траншеи вдоль намеченной трассы, выполняется вручную. В идеале нужно углубиться на 30 см ниже границы промерзания почвы и устроить песчаную подушку высотой 100 мм. Последнюю делать не обязательно, если водопровод планируется прокладывать внутри футляра из канализационной трубы ПВХ с утеплением, как показано на схеме.

Совет. Траншею ройте с небольшим уклоном (5 мм на 1 м длины) в сторону колодца для опорожнения магистрали при необходимости. Ширина канавы – произвольная, но не меньше 30 см, иначе будет неудобно класть трубы.

Устройство наружного водопровода от источника до дачи производится в таком порядке:

Выройте траншею вплотную к стенкам колодца и фундаменту здания, как изображено на фото. Если в последнем не предусмотрено закладной гильзы, то придется сверлить сквозное отверстие для ввода трубы в дом. Его диаметр должен составлять не менее 150 мм. Ту же операцию проделайте со стенкой колодезного кольца, выполнив проем Ø50—100 мм.
Насыпьте песчаную подушку высотой 10 см и проложите по канаве трубу ПНД диаметром 32 мм, заведя ее в помещение и в колодец. Другой вариант – уложить в траншею трубы ПВХ Ø100 мм (используются для канализации), а водопроводную магистраль протянуть внутри получившегося футляра.
Проходы через фундамент и стенку бетонного кольца выполняйте в гильзах с утеплением минеральной ватой.
На конец трубопровода, выходящего в створ колодца, установите колено 90° и присоедините к нему вертикальный участок водозабора с обратным клапаном на конце.

Совет. Не применяйте для наружной подземной сети трубы из полипропилена (ППР), предназначенные только для внутренних коммуникаций.

Сверления фундамента можно избежать, если уровень воды в источнике невысокий. Тогда и траншея копается глубже, а труба заводится в дачный домик под железобетонным основанием. С обратной засыпкой канавы торопиться не стоит. Она делается в последнюю очередь, когда система дачного водопровода запущена и проверена в работе. Как производится подготовка траншеи и прокладка водопровода с греющим кабелем, смотрите на видео:

Удобство установки гидрофора заключается в том, что основные элементы системы – насос, гидроаккумулятор и реле давления с манометром – уже собраны по схеме, остается лишь подключить коммуникации. Но здесь есть некоторые хитрости, так что при работе соблюдайте следующие рекомендации:

Располагайте насосную станцию вплотную к вертикальной трубе, выходящей из пола. Горизонтальный участок от насоса до ввода должен быть как можно короче и выполняться с уклоном.
Агрегат крепите к полу через виброизоляционные проставки.
Подводящую магистраль лучше подсоединять к насосу через сетчатый фильтр, устанавливаемый на горизонтальном участке.
У большинства станций заливные отверстия маленькие и неудобные. Поэтому на выходе из насоса поставьте тройник и патрубок Ø32 мм с краном для заливки системы, как это сделано на фото.
Ко второму отводу тройника присоедините водяной фильтр 100 мкм, а дальше разводите коммуникации по дому.

Поскольку потребляемая мощность стандартных насосных станций редко превышает 1 кВт, отдельную электрическую линию тянуть от щитка не обязательно, достаточно поставить хорошую розетку с заземляющим контактом. Если же вы планируете нагревать воду для ГВС при помощи электрического бойлера, то без прокладки отдельного питающего кабеля и монтажа автоматических выключателей не обойтись. К этой же линии подключите ваш перекачивающий агрегат. Как выполняется обвязка гидрофора, рассказывается в очередном видеосюжете:

Поверхностная станция всасывающего типа может функционировать только с водонаполненным трубопроводом. Поэтому перед запуском магистраль нужно залить водой через предусмотренную ранее горловину. Вытечь ей в колодец не даст обратный клапан, установленный на водозаборном конце. Заполняйте систему не спеша, давая выйти воздуху через верх, после чего заверните кран и включите насос. Если все сделано правильно, проблем с водоснабжением не возникнет.

Если вас не устраивают заводские настройки реле давления (верхний предел – 2,8 Бар, нижний – 1,4 Бар), то поступите следующим образом:

Отключите агрегат, отвинтите и снимите пластиковую крышку реле давления.
Поворачивая ключом гайку на большой пружине, измените значение порога отключения. Гайка на маленькой пружине регулирует дельту между верхним и нижним пределом.
Проверьте работу агрегата и закройте крышку реле.

Выполнив успешный запуск, проверьте весь уличный трубопровод на предмет протечек, после чего можете смело зарывать траншею.

Самостоятельная прокладка зимнего варианта водопровода при обустройстве дачи – процесс довольно трудоемкий, хотя и несложный. При отсутствии опыта сантехнических работ монтаж магистрали и насосного оборудования с обвязкой отнимет 1 день без учета копки канавы. Особое внимание уделяйте герметичности стыков труб: из-за малейшей утечки трубопровод опорожнится за ночь, а утром станция не сможет обеспечить водоснабжение.

04 Апр 2019 admin 15