Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Разводка водопровода в квартире полипропиленом схема ванной

Разводка водопровода в квартире полипропиленом схема ванной

Тройниковая или коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире будет лучше? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, следует не только тщательно изучить принцип монтажа в обоих случаях, но и оценить плюсы и минусы каждого варианта. Сравнение особенностей монтажа и эксплуатации с условиями конкретного объекта (дома или квартиры) позволит сделать оптимальный выбор. Важность выбора нельзя недооценивать – от него зависит удобство использования систем водоснабжения (горячего и холодного), долговечность и ремонтопригодность коммуникаций.

Технически тройниковая схема разводки водоснабжения в квартире является последовательным соединением – от стояка отходит одна труба, к которой при помощи тройников подключается сантехническое и другое водопотребляющее оборудование.

Плюсами такой системы являются:

экономичность (при последовательном подключении требуется минимальное количество труб),
простота монтажа.

Тройниковая схема разводки водопровода в квартире имеет и свои недостатки:

большое количество соединений и последовательное подключение затрудняют поиск протечек,
всегда существует риск появления перепадов давления в системе и снижения напора в наиболее удаленных от стояка точках при одновременном включении нескольких кранов,
при необходимости выполнения ремонтных работ потребуется полное отключение водоснабжения, что представляет собой определенное неудобство,
установка тройников не всегда удобна в условиях небольшого пространства.

Пример тройниковой схемы разводки водопровода

Тройниковые схемы водоснабжения рекомендуют выбирать для небольших квартир. При небольшом количестве точек потребления и их нахождении близко друг к другу многие недостатки становятся менее актуальными – согласовать водопотребление в этом случае значительно проще, а значит, риск снижения давления минимизируется.

При монтаже тройниковой схемы тройники часто скрываются в стенах или под полом, что усложняет осмотр коммуникаций, а при ремонте неизбежно приводит к повреждению отделки.

Коллекторная разводка труб водоснабжения в доме дает возможность подключения большого количества точек потребления, в том числе, и на удалении от стояка. Коллекторная схема представляет собой параллельное подсоединение – к коллектору каждый элемент (кран, душ, унитаз, биде и пр.) подсоединяется при помощи индивидуального отвода, снабженного вентилем.

Достоинствами коллекторной схемы являются:

постоянство давления вне зависимости от количества включенных сантехнических приборов,
легкое обнаружение неисправностей на каждой отдельной линии,
высокая надежность коммуникаций, обусловленная небольшим количеством соединений в системе,
возможность перекрыть воду на требующей ремонта линии и сохранить возможность в это же время использовать другие линии (например, во время ремонта душа можно мыть посуду, умываться и т.п.),
линии подключения коллекторной разводки легко маскируются в коробах, нишах и т.п. обеспечивая привлекательность внешнего вида помещений.

Коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире имеет и свои недостатки:

для ее реализации требуется большее количество труб,
монтаж параллельных подключений более сложный (в том случае, если вы планируете выполнять его не самостоятельно, а с привлечением специалистов, сложность напрямую влияет на стоимость услуг).

Коллекторная схема разводки водоснабжения в квартире

Коллекторная разводка труб водоснабжения в квартире позволяет оптимизировать работу каждого прибора, входящего в ее состав. На индивидуальные отводы легко можно поставить фильтры или регуляторы давления в соответствие с характеристиками водопотребляющего оборудования и его требованиям к условиям эксплуатации.

Коллекторная разводка водопровода в квартире своими руками выполняется по следующему принципу – центральная ветка не имеет отводов, а соединяется с коллектором, к которому, в свою очередь подсоединяются линии подачи для каждого прибора. При монтаже отопительных систем коллекторы устанавливаются в специальных шкафах (при реализации схемы для домов в несколько этажей коллекторы устанавливаются на каждом этаже).

Аналогичным образом монтируются системы холодного и горячего водоснабжения. В квартирах коллекторы водоснабжения удобно устанавливать за смывным бачком в туалете. Коллекторный принцип подачи воды или теплоносителя также называют лучевым, и он имеет свои особенности для систем водоснабжения и отопления. Эти нюансы заслуживают пристального внимания.

Схема устройства коллекторного шкафа

Место соединения коллектора с центральной трубой оснащается шаровым краном для возможности общего отключения водоснабжения. Вентиль дополняется фильтром предварительной (грубой) очистки, задерживающим крупные нерастворимые включения, способные повредить остальное оборудование. Если следовать по ходу течения воды, после фильтра грубой очистки должен находиться прибор учета расхода жидкости (счетчик), а после него – еще один фильтр, удаляющий менее крупные (по сравнению с первым) включения. Следующий элемент грамотно спроектированной системы разводки труб водоснабжения в квартире – обратный клапан, который предотвращает обратный ход жидкости из коллектора в центральную трубу при снижении давления подачи воды.

На заметку: Нужно отметить, что установка вышеуказанного оборудования в начале трубопровода также необходима и при последовательной схеме разводки труб водопровода в квартире.

Только после перечисленного выше оборудования осуществляется соединение с коллектором. Каждый отвод коллектора снабжается собственным краном для отключения водоснабжения ветки.

На фото пример разводки воды в квартире коллекторного типа

При выборе и установке коллектора одним из определяющих факторов является количество точек водопотребления. Оно должно соответствовать количеству отводов, а для возможности подключения в дальнейшем дополнительного сантехнического оборудования следует выбирать коллекторы с большим количеством отводов. Те из них, которые до определенного момента не задействуются в системе, снабжаются заглушками.

Если в дом или квартиру заходят центральные ветки и холодного, и горячего водоснабжения, монтаж разводки водоснабжения в квартире коллекторного типа в обоих случаях идентичен. Если имеется только центральное холодное водоснабжение, один из отводов коллектора ХВС направляет жидкость на водонагревательный прибор, откуда нагретая вода поступает в отдельный коллектор – для разводки горячего водоснабжения.

Проект лучевого водоснабжения должен учитывать не только количество точек водопотребления, но и расстояние от коллектора до каждого из них. Оптимальной точкой установки коллектора является место, наиболее близкое к максимальному количеству точек потребления, чтобы расстояния были примерно одинаковыми, а для отводов не требовалось слишком много труб.

Совет: Разводка водопровода в квартире полипропиленом многими специалистами называется оптимальным вариантом – материал долговечен, устойчив к внешним воздействиям и удобен в монтаже.

О том, как провести монтаж водопровода из полипропиленовых труб своими руками. читайте в отдельной статье сайта.

Описание видов фильтров предварительной очистки находится здесь .

Если вам предстоит выбрать водонагреватель, то рекомендуем прочитать этот материал. В нем вы найдете сравнительный анализ накопительных и проточных нагревателей воды.

Коллекторная схема отопления реализуется следующим образом:

Подающий штуцер котла соединяется с напорным трубопроводом, который подает теплоноситель к коллектору №1.
Отводы первого коллектора соединяются с верхними штуцерами радиаторов, установленных в доме.
Рядом с коллектором № 1 монтируют второй коллектор, отводы которого соединяются с нижними радиаторными разъемами.
Коллектор № 2 подключают к нагнетательному насосу, а его, в свою очередь, — к принимающему штуцеру котла.
В самом высоком месте схемы в нее врезается расширитель, соответствующий схеме отопления (открытая или закрытая).

На схеме коллекторная разводка отопления

При наличии центрального водоснабжения и отопления схема коллекторной разводки отопительных приборов реализуется аналогично, за исключением отсутствия в ней котла, расширителя и насоса.

Для эффективности работы системы важно правильно выбрать место установки коллектора. Оптимально расположить его в геометрическом центре дома, от него расстояния до всех радиаторов, размещающихся, как правило, под окнами, будут примерно одинаковыми.

Исходя из своего опыта, я все-таки предпочитаю тройниковую систему разводки водопровода. Все-равно на каждую точку водоразбора ставится запорная арматура, если давление в системе слабое- то его не хватит в любом случае. Просто нужно правильно рассчитать сечение труб и тогда проблем с напором не будет. Плюс для коллекторной системы нужна ниша с дверцей, либо фальш-панель для доступа к кранам, а в любом санузле место на вес золота. Да и перерасход по материалам весьма ощутимый, что в нынешней ситуации весьма ощутимо.

Согласен. Только иногда требуется объединение коллекторной и тройниковой систем. У себя в доме хочу первый и второй этажи по тройниковой системе, а по этажам — коллектор.

Нет ничего лучше, чем воспользоваться услугами специалистов. Систему водопровода в моем загородном доме делала команда мегаската и я абсолютно уверен в качестве работ. Используются только качественные материалы, люди работают на результат и это очень радует!

Ребята. вы еще на канализации сделайте коллекторную систему))))))))))))))))) чтоб понять где засорилось.

Надежность домашнего водопровода зависит от множества факторов. В первую очередь на его качество влияет грамотная разработка проекта и четко выполненный монтаж инженерных коммуникаций по заданной схеме. Не станем уверять, что это совсем простая задача, однако разводку магистрали в квартире вполне по силам выполнить своими руками, а чтобы результат порадовал, необходимо изучить некоторые тонкости и составить план проведения сантехнических работ.

В первую очередь схема водопровода нужна для хозяина квартиры, чтобы правильно соединить все элементы и верно рассчитать количество необходимых элементов. Необходимо указать параметры и характер укладки водной магистрали, подводку труб к точкам водопотребления и даже тип водоразборной арматуры, которую планируете использовать.

Схема водопровода в квартире

Последний пункт очень важен, ведь для нормальной работы некоторых приборов достаточно 16 мм трубы (рукомойная зона). Кухонному же смесителю нужен более мощный напор, поэтому к мойке подводят патрубки диаметром от 20 мм. Многие современные душевые системы следует подключать к коммуникациям диаметром 26 мм. Если размер патрубка будет меньше, вы уже не сможете в полной мере насладиться душевыми процедурами. Также необходимо указать направление тока воды, приборы учёта, аварийные клапаны и сливы, запорную арматуру, фильтры. Правильно будет показать свою схему специалисту, он укажет на ошибки на этапе проектирования.

Совет. Не приобретайте запорную арматуру с рычагом. Материал, из которого изготовлен рычаг крана, имеет свойство ломаться в самый ответственный момент. Более надёжны вентили с ручкой «бабочкой».

Ключевым моментом преобразования водопровода является грамотно разработанная схема. На первом этапе учитывают все сантехнические изделия, к которым потребуется подвести трубопровод. Второй вопрос, каким способом прокладывать трубы. Их всего два.

Открытый способ подразумевает, что вся водопроводная магистраль останется снаружи. Этим способом легко производить монтаж, штробить стены не нужно. Можно в любое время усовершенствовать коммуникации без повреждения отделки стен и пола. В случае появления течи, её легко заметить и устранить вовремя. Однако эстетическая составляющая такого монтажа оставляет желать лучшего, к тому же водопровод «съест» минимум 10 см полезной площади.

Открытый способ прокладки водопроводных труб

Скрытый способ говорит сам за себя – трубы не будут видны. Этот способ очень трудоёмкий и имеет ряд недостатков. Есть ограничения по материалу и способу монтажа труб, так как разборные соединения нельзя скрывать. Трудно обнаружить протечку, а ремонт потребует частичного демонтажа отделки, а это отдельная статья затрат на косметические работы. Со временем можно забыть, где проходят коммуникации и при необходимости просверлить стену для монтажа водонагревателя или зеркала, можно повредить трубопровод.

Важно. Запрещено производить штробирование несущих стен.

Следующий шаг – схема разводки. Нужно определиться каким способом будут укладываться трубы: последовательно или коллекторно.

Классическая тройниковая схема заключается в последовательном подключении потребителей к общему водопроводу с помощью тройника. Такую систему легко монтировать, она компактна и доступна по стоимости. В случае поломки придётся перекрыть воду на всю квартиру, однако этот вопрос можно обойти, поставив по дополнительному крану возле каждой сантехнической точки. Основной недостаток – это падение напора воды в магистрали при одновременном включении нескольких кранов.

Тройниковая схема разводки водопровода

Коллекторная схема — это параллельное подключение точек водозабора от коллектора (гребенки). От каждого вентиля гребенки к каждой точке водозабора тянется своя труба. Вентилем регулируется давление для каждой точки или отключение воды. Цельный кусок трубы снижает риск поломки и значительно упрощает ремонт. Все краны располагаются в сантехническом шкафу в одном месте. Так как вся сантехника подключается параллельно – в магистрали нет перепадов давления и температуры воды при открытии нескольких кранов одновременно. Монтаж такой системы более сложный и трудоёмкий и потребует материальных вложений, так как на сборку понадобится большее количество материалов.

Схема: сравнение тройниковой и коллекторной систем разводки водопровода

Какую бы схему из двух предложенных вы ни выбрали, есть одно общее правило: соединительных узлов и изгибов должно быть как можно меньше. Пересечение трубопроводов с горячей и холодной водой оправдано лишь в исключительных случаях, когда нет иного выхода. В целом вся разводка должна выглядеть аккуратно и лаконично.

Следующий этап – правильно выбрать материал труб. Водные коммуникации можно выполнить из труб оцинкованной стали, меди и разных полимерных материалов:

полибутилена;
сшитого полиэтилена;
полипропилена и ПВХ.

Трубы, используемые для питьевого водоснабжения, должны соответствовать основным санитарно-гигиеническим нормам.

Тройниковая разводка из полипропиленовых труб

Чаще всего тройниковую систему магистрали монтируют из пластиковых или полипропиленовых труб. Соединяют трубы методом специальной пайки. Полипропиленовые фитинги имеют резьбовые соединения. Полипропиленовые трубы очень долговечны, их можно скрыть под слоем штукатурки. Для горячей воды используют армированные трубы. При монтаже пластиковых коммуникаций с поперечным сечением 32 мм следует учесть, что минимальный радиус изгиба составляет восемь диаметров используемой трубы.

Для коллекторной схемы водопровода используют металлопластиковые трубы. их легко гнуть и они хорошо выдерживают давление. На внутренних стенках не накапливают отложения и ржавчину. Соединяют такие трубы цанговыми фитингами.

Оцинкованные трубы из стали со временем внутри зарастают наростом, ржавеют. Сборка такой коммуникации требует определённых навыков по нарезке резьбы и соединении труб, ведь необходима высокая точность в размерах.

Коллекторный узел водоснабжения

Трубы из нержавейки долговечны, но имеют высокую стоимость, а ещё больше стоят соединительные элементы к ним. Этот материал часто применяют при производстве полотенцесушителей.

Медные трубы являются универсальными, однако их стоимость кусается. Соприкосновение медных изделий с поверхностями из других металлов вызывает коррозию этих металлов. Поэтому при монтаже медных труб используют крепежи с силиконовыми или резиновыми прокладками.

Важно. Максимальный изгиб металлопластиковой трубы – ее 5 наружных диаметров. Не стоит прибегать к различным ухищрениям и гнуть трубу больше. Покрытие трубы деформируется, меняется остаточное напряжение и труба теряет свои свойства.

После перекрытия воды, производят демонтаж старого стояка и устанавливают на него запорный вентиль. Теперь можно включить подачу соседям по стояку и продолжить монтаж своей водной магистрали. Учитывая качество воды центрального водопровода, не лишней будет установка фильтра грубой очистки. После фильтра устанавливают счётчик на воду. Для холодной и для горячей воды устанавливают отдельные узлы счётчиков. Будьте аккуратны при установке, чтобы не повредить заводскую пломбу, иначе счётчик будет считаться непригодным. После установки счётчика можно пользоваться водой и вызывать инспектора из водоканала для снятия показаний и опломбировки.

Коллекторная разводка с фильтром очистки

Если есть необходимость, то после счётчика можно установить фильтр тонкой очистки воды. Редуктор давления устанавливают в том случае, если давление воды в магистрали превышает положенную норму. Редуктор должен иметь манометр, чтобы выставить необходимые параметры в атмосферах.

Устанавливают коллектор с необходимым количеством выходов. Или монтируется тройник, если планируется последовательное подключение магистрали.

Что может заставить задуматься над монтажом нового водопровода? Морально и физически устаревшие прогнившие ржавые трубы, грядущий капитальный ремонт в квартире – глупо будет не воспользоваться ситуацией и обойти стороной такой важный момент, как коммуникации. Ну и еще въезд в новостройку, где в санузле только подведенные магистрали и больше ничего: ни труб разводки воды, ни канализационных труб, т.е. все оставлено на ваше личное усмотрение, как где и что располагать. Разводка воды в квартире – задача хоть и сложная, но вполне посильная для человека, имеющего хоть капельку инженерной мысли и прямые руки. Если Вы решились выполнять все работы самостоятельно, придется решить не один вопрос и сделать не один выбор, прежде чем непосредственно приступить к монтажу. Поэтому в данной статье обсудим, какую лучше выбрать схему разводки воды, из какого материала подобрать трубы, какие правила монтажа для тех или иных видов труб и как он выполняется.

Наверное, самый первый вопрос, который возникает у владельцев квартир, – это вмуровывать трубы в стены или выполнить разводку открытым способом. Для маленьких помещений – этот вопрос критичный, так как проложенные открытым способом трубы не дадут возможности разместить в санузле всю технику, какую хотелось бы. Просто не хватит места. В больших помещениях можно сделать так, как Вам нравится, но при этом важно знать ряд ограничений.

Важно! Нельзя вмуровывать в стены любые разъемные соединения на любых трубах. Например, металлопластиковые трубы с обжимными фитингами, переходные муфты с пропилена на резьбу, любые американки, ниппели, бочонки, резьбовые муфты и другое – должны быть проложены открыто, чтобы иметь возможность обслуживать и ремонтировать их.

Можно вмуровывать в стены: медные трубы. полипропиленовые трубы и металлопластиковые с прессовыми соединениями. Как видите, метод разводки уже налагает определенные ограничения на возможность использовать те или иные материалы. Так что при выборе, как правильно сделать разводку воды, можете отталкиваться от того, какие трубы запланировали использовать, и учитывать плюсы и минусы обоих методов разводки.

Преимущества замурованных в стены труб водопровода :

Все трубы скрыты от глаз, нигде ничего не видно – в итоге красивый аккуратный вид помещения.
Можно расставлять мебель и приборы без потери полезной площади. В противном случае трубы «забирают» примерно 10 см вдоль стен.
В случае пожара пластиковые трубы водопровода не повредятся.

Недостатки закладки водопроводных труб в штробы :

Ограничения на выбор материала труб и способа их соединения и монтажа, так как нельзя скрывать любые разборные соединения.
Трудоемкость подготовительных работ. Штробление стен не только долго и сложно, но и пыльно.
Сложность и трудоемкость монтажа труб. Их необходимо собрать с исключительной точностью, строго под штробу иначе в самый неподходящий момент выяснится, что необходимо доштробить.
Невозможно проводить ремонтные работы без того, чтобы разрушить отделку стен и демонтировать штукатурку и трубы.
В случае появления течи в трубе выяснится это только тогда, когда придут соседи снизу с гневными угрозами и упреками.
Если понадобится проведение ремонта, то придется в помещении делать новый косметический ремонт, так как стены будут «раскурочены». Это дополнительные не только трудозатраты, но и финансовые потери.
Невозможно осмотреть трубы, проверить их состояние или подозрение на течь.
Можно случайно повредить водопровод, если забыть, где именно проходит труба, когда придется сверлить отверстие, чтобы закрепить бойлер, зеркало или другой прибор.

Очевидно, у скрытого метода монтажа существенное количество недостатков. Так что перед тем как выбрать именно его, необходимо все тщательно взвесить. Не забывайте, что водопроводные коммуникации относятся к классу опасных и требуют постоянного контроля.

Преимущества открытого метода прокладки водопроводных труб :

Открытым методом можно монтировать ЛЮБЫЕ трубы. Никаких ограничений нет.
Не придется штробить стены, а значит, монтаж менее трудоемкий.
Более простой монтаж труб, так как, не привязываясь к штробе, легче все скомпоновать.
Легкий, простой и незатратный демонтаж всего водопровода. При этом отделка стен и пола не пострадают.
В любой момент возможен контроль состояния труб.
При появлении течи она сразу же видна, также легко ее заметить по наличию лужи на полу.
Водопровод в любой момент можно усовершенствовать, добавить линию, не затрачивая время и средства на полный демонтаж и ремонт помещения.

Недостатки открытого водопровода:

Неказистый внешний вид. Хотя трубы можно спрятать в короба и аккуратно зашить, но такой дизайн подойдет не всем помещениям. В некоторых же такие короба можно красиво обыграть или даже создать целые ниши и мини-кладовки для хранения всякой «банной» всячины.
Уменьшение полезной площади. Например, вплотную к стенам уже не придвинешь стиральную машинку или корзину для белья.
В случае сильного пожара пластиковые трубы сгорят, и Вы лишитесь водопровода. Правда при этом вода потушит часть пожара, но проблему это не решит.

Чтобы сделать правильный выбор, замеряйте помещение и просчитайте все до сантиметра, что куда станет, а что не влезет. Возможно, будет правильнее поступиться свободным местом и выполнить открытый монтаж.

Немаловажный вопрос – схема разводки. Наверное, каждый сталкивался хоть раз с такой ситуацией: моешься в душе, наслаждаешься прекрасным теплым потоком воды, а в этот момент кто-то смывает воду в унитазе или включает кран в кухне и из душа начинает течь просто кипяток. Неприятно и опасно. Чтобы такого не происходило необходимо правильно выбрать схему разводки и диаметры труб. Кстати, если вы хотите приобрести ванны акриловые можно пойти в магазин и купить качественную ванну по разумной цене.

Всего существует две схемы разводки водопроводных труб, но также возможна третья, которая является суть комбинацией этих двух.

Последовательная схема или как ее еще называют «тройниковая», где все потребители подключаются последовательно. Т.е. от магистрали идет одна труба вдоль всех потребителей и рядом с каждым ставится тройник, отводящий трубу к данному потребителю, а основная труба идет дальше, и у следующего потребителя снова ставится тройник и т.д. Эта схема чревата тем, что если использовать сразу несколько потребителей, у последнего в системе будет самый низкий напор. Также как результат может быть ситуация, описанная выше.

Коллекторная схема выполняется несколько иначе. Труба, подключенная к магистрали, входит в коллектор, от которого к каждому отдельному потребителю отходит отдельная труба. На входе в коллектор и на выходе каждой трубы устанавливается шаровый кран. Это позволяет производить ремонт одной трубы и одного потребителя без ущерба для других, т.е. можно одновременно ремонтировать унитаз и пользоваться раковиной в кухне или ванной. Также давление будет распределяться более равномерно и не будет ситуацией, когда внезапно льется кипяток или резко падает напор.

Но при всех своих достоинствах коллекторная схема имеет и недостаток – потребуется больше материалов (труб, фитингов и кранов) и больше места, чтобы все это разместить. Так что монтаж по данной схеме обходится несколько дороже.

При выборе схемы прокладки труб в квартире следует также учитывать схему разводки воды в доме. Например, при планировке, где в санузел подходит главная магистраль, а в кухню – обратка (т.е. вода проходит через все квартиры на верхних этажах, а затем опускается вниз и проходит через кухни), можно особо не мудрствовать и в кухне просто подключить последовательным соединением раковину и посудомоечную машину. А вот разводка в санузле будет зависеть от количества потребителей.

В принципе, если сделать все правильно, со знанием дела, то и тройниковой системой можно обеспечить правильное распределение давления, чтобы не было нечаянных потерь напора холодной воды.

Разводка холодной воды должна выглядеть примерно так: первый тройник должен быть с отводом на душ в ванной, второй – на душ в туалете (если таковой есть), второй – на раковину в кухне, а затем уже отвод к унитазу, стиральной машине и бойлеру. Так как последние три точки не зависят от горячей воды, не страдают от перепадов температур, а соединяются только с ХВС. Бывают такие планировки квартир, что первый тройник ну просто обязан отводить к унитазу. В таком случае можно схитрить. Например, если разводка выполнялась трубой 25 мм, в сторону унитаза сделать тройник с переходом на трубу 20 мм, затем поставить шаровый отсечной кран, а после него сделать отвод узкой трубой 10 мм. Так вода в бачок унитаза будет набираться медленнее, и перепад давления в системе ГВС чувствоваться не будет.

Можно организовать подобие коллектора, использовав трубы разного диаметра. Например, после ввода трубы 25 мм и всей требуемой арматуры (шарового крана, фильтра грубой очистки, счетчика, обратного клапана) ставим трубу диаметром 32 мм, а уже от нее ведем отводы к потребителям трубой 20 мм.

Разводка горячей воды может выглядеть примерно так: тройник с отводом к душу в ванной, затем – к душу в туалете, а потом – мойке в кухне. Обычно с этим не бывает проблем. Главное, установить обратный клапан на магистрали ХВС, чтобы в холодный стояк не пошла горячая вода. До пары можно установить ОК и на ГВС, но это не обязательно.

Выбирая схему разводки водопровода в квартире, учтите также, что коллекторную схему практически невозможно будет замуровать в стены (можно в пол), и сам коллектор должен обязательно быть открытым для возможности обслуживания и доступа к шаровым кранам.

Еще относительно недавно такой вопрос вообще не стоял, так как просто не было выбора. Сегодня же от выбора разбегаются глаза, так как рынок смог предложить не только трубы из различного металла, но и пластиковые с различными характеристиками. Итак, какие водопроводные трубы можно приобрести.

Стальные оцинкованные трубы – старый добрый проверенный вариант. Они стойкие, прочные, долговечные (до 25 лет), но со временем ржавеют, внутри появляются наросты, от чего страдает качество воды. К тому же монтаж таких труб сопряжен с некоторыми трудностями: придется нарезать резьбу и скручивать трубы между собой. При этом рассчитать все необходимо с точностью до миллиметра.

Трубы из нержавеющей стали – долговечные (до 50 лет) и не боятся ржавчины. Но цена их велика, а еще больше стоимость фитингов к ним, хотя непосредственно монтаж не так уж и сложен. Очень простой ремонт. Универсальный вариант, чаще всего используется для полотенцесушителей.

Медные трубы – один из самых лучших универсальных вариантов, но очень дорогой. Прочные, гладкие, не поддаются коррозии, не боятся повышенного давления и вредных примесей в воде, не заводятся микроорганизмы, также равнодушны к ультрафиолету. Самые долговечные (до 70 лет). В монтаже не очень сложные, единственный недостаток – цена.

Металлопластиковые трубы – самые дешевые, но фитинги к ним средней стоимости. Служат 25 – 30 лет. Легко монтируются, гнутся, не боятся ржавчины, на стенках не скапливаются отложения. Но при этом металлопластиковые трубы боятся слишком высоких температур (более 95 °С), а трубы с фитингами нельзя сгибать.

Полиэтиленовые трубы достаточно прочные, эластичные, средние по цене, фитинги к ним тоже, служат более 30 лет. Монтаж довольно простой – свариваются между собой. Такие трубы не гнутся и не выдерживают высоких температур, поэтому могут использоваться только для холодного водоснабжения. Существуют еще трубы из сшитого полиэтилена, они немного дороже, но могут использоваться и для ГВС.

Полипропиленовые трубы в последнее время пользуются завидной популярностью по нескольким причинам: их можно спрятать в штукатурке, не требуется часто проверять их, универсальны (ХВС, ГВС, отопление, теплые полы), прочные и долговечные (около 50 лет). Соединяются сваркой, для чего потребуется специальный сварочный аппарат и ножницы. Для горячего водоснабжения используются армированные трубы (алюминием или стекловолокном).

Выбор всецело зависит от пожеланий хозяина и от тех схемы и метода, которые были выбраны.

Заменить или сделать новую водопроводную разводку своими руками может любой, кто уверен в своих силах и обладает минимальными навыками инженера. Но при этом схему разводки лучше согласовать с профессионалом. Возможно, он заметит недостатки или даст дельные советы по материалам и диаметрам труб.

Начать работы по замене водопровода необходимо с составления схемы. Первым делом определяемся с методом монтажа: открытым или закрытым. Затем составляем схему. Ее можно нарисовать на бумаге от руки, но указать необходимо абсолютно все: размеры помещения, места установки и размеры приборов и сантехники в ванной, места прокладки труб, их диаметр и точная длина до каждого узла, обязательно необходимо указать все фитинги, их тип и размер, места установки, где труба изгибается, где поворачивает. В общем, все. Перед тем как непосредственно приступать к монтажу, данную схему стоит показать профессионалу. Не имеет смысла начинать работы по демонтажу старого трубопровода до того, как будет готова окончательная схема и закуплены все материалы.

После составления схемы необходимо просчитать, сколько и каких потребуется труб, фитингов и другой арматуры. Желательно покупать все с запасом в 5 – 10 %, так как в процессе монтажа может случиться все, что угодно. Разумеется, на разводку воды в квартире цена будет зависеть от выбранного материала труб и метода прокладки. Коллекторная схема сразу удорожает прокладку трубопровода в несколько раз. Средними по стоимости и оптимальными по характеристикам можно считать трубопроводы из металлопластиковых труб и полипропиленовых. Более дорогими будут медные трубопроводы и из нержавеющей стали.

Только после того как будут куплены все материалы и инструмент для монтажа, можно приступать к демонтажу старого водопровода. Если планируется менять не только внутренние трубы, но и подводящие магистрали, то необходимо перекрыть подачу воды на стояк. Самостоятельно этого сделать Вы не сможете, только сантехник из управляющей компании.

Металлопластиковые трубы можно соединять двумя способами: обжимными фитингами или прессовыми соединениями.

Соединенные обжимными фитингами металлопластиковые трубы можно использовать только для открытой прокладки труб. Выполняется соединение так:

Отмеряем и отрезаем трубу необходимого размера.
С помощью калибратора-фаскоснимателя снимаем с трубы фаску.
Одеваем на трубу гайку из комплекта фитинга.
Потом вставляем кольцо.
Вставляем фитинг и двумя рожковыми ключами обжимаем.

Данное соединение считается резьбовым, а значит, подвержено протечкам, трубы необходимо проверять и подтягивать соединение минимум 1 раз в год.

Соединение прессовыми фитингами можно укладывать как открытым, так закрытым методом. Выполняется так:

Отмеряем и отрезаем необходимый участок трубы.
Калибруем.
Вставляем трубу в фитинг и опрессовываем с помощью ручного пресса.

Полученное соединение является прочным, способным выдержать резкий перепад давления, но неразборным.

Металлопластиковые трубы гнутся, максимальный радиус изгиба 3 – 5 диаметров трубы. Участок трубы до фитинга должен быть ровным не менее 5 – 7 см.

Для холодной воды используем трубы 25 мм диаметром с толщиной стенки 2,8 мм, а для горячей армированные трубы таким же диаметром, но с толщиной стенки 3,2 мм.

Нарезаем трубы на необходимые отрезки специальными ножницами, держим их строго перпендикулярно.
На трубах отмечаем глубину сварки (она зависит от глубины фитинга), например, 1,6 мм.
Торцевателем убираем средний слой трубы на глубину 1 – 2 мм.
На сварочный аппарат устанавливаем насадки требуемого диаметра и включаем его, устанавливая температуру 240 – 260 °С.
Начинаем сварку, когда лампочки на сварочном аппарате погаснут. Обе трубы или трубу и фитинг надвигаем на насадки сварочного аппарата, ровно, не прокручивая, до отметки на трубе.
Спустя 7 секунд снимаем трубы. Отсчет секунд начинаем с того момента, как завели трубы на насадки и начали по ним движение. Когда снимаем трубы со сварочного аппарата, необходимо, чтобы второй человек придерживал его, так как он очень легкий.
Аккуратно соединяем трубы между собой (или трубу и фитинг), насаживая одну на другую. Ни в коем случае не делаем вращательных движений. Выполнить необходимо все ровно и быстро.

Ждем несколько секунд, пока соединение не охладится, затем трубы можно использовать. Должно получится красивое перпендикулярное соединение, если не довольны результатом, то соединение следует разрезать и выполнить всю процедуру заново, отрезав испорченный кусок.

Разводка воды в квартире своими руками завершается проверкой собранного трубопровода, т.е. опрессовкой специальным устройством. Только после того, как получены хорошие результаты проверки соединений и труб на прочность под высоким давлением, можно подключать воду. Все трубы и соединения следует осмотреть на предмет течи.

Самостоятельная разводка труб горячего и холодного водопровода в квартире или доме — дело непростое, но реальное. Даже если вы собираетесь нанять специалиста, основные моменты вам стоит знать самому- контроль не помешает.

Сегодня в большинстве случаев разводка труб в ванной делается из полимерных труб — полипропилен для водопровода, ПВХ для канализации

Сначала определяете места, где будут располагаться все потребители холодной и горячей воды. Лучше сделать все на плане, но можно и «на месте» отметить. Важны не только геометрические размеры приборов, но и точное расположение места, куда надо воду подвести.

Нарисовать план с указанием размеров и расстояний — первый шаг

Многие приборы подключаются к водопроводной сети при помощи гибких шлангов. Тогда заканчиваться отвод от магистрали может за 10-20 см до прибора. Главное, чтобы место соединения было легко доступным. Это необходимо для удобного и быстрого обслуживания соединения. Такой способ соединения реализуется проще — нет необходимости точно рассчитывать длину трубы.

Есть еще жесткая подводка воды к сантехническим приборам или бытовой техники — трубами к самому входу. Такое соединение выполнять сложнее, потому встречается такой тип разводки реже. В основном так подключают газовые водонагреватели (колонки), смесители для ванной, которые крепятся к стене.

В первую очередь стоит определиться с типом прокладки труб — будут они идти поверху или спрятаны в стене или полу. Скрытая разводка в ванной, туалете хороша с эстетической точки зрения — ничего не видно. Но трубы недоступны, чтобы устранить течь придется разбивать стену, что совсем не радует. Потому в стену стараются укладывать только целые куски без соединений — меньше шансов на протечку.

Скрытая укладка водопровода в процессе

Есть и еще одна сложность при скрытой прокладке водопровода — необходимость наличия каналов в стене (штроб), в которые укладывают трубы. Во-первых, не всякая стена позволяет делать в ней штробы. Например, в панельных домах, где толщина стены всего-то около 10 см делать канал глубиной 5-6 см точно не стоит. Плита потеряет значительную часть несущей способности. Чем это грозит объяснять, наверное, не надо. Во-вторых, прокладка штроб в стене — работа эта не самая легкая, даже при наличии перфоратора отнимает много времени. Так что минусов у такого варианта более чем достаточно.

Еще один тип скрытой подводки труб — за фальш-стеной. Для этого, отступив некоторое расстояние от основной стены, устанавливают каркас, а на него гипсокартон, на который затем укладывают плитку. Второй вариант фальш стены — из пластиковых панелей.

Можно трубы спрятать за фальш-стеной

Наружная разводка труб с практической точки зрения лучше — все на виду, доступно для ремонта в любое время. Зато страдает эстетическая сторона. Чтобы скрыть коммуникации их все — водопровод и канализацию — стараются прокладывать поближе к полу, потом надстраивают гипсокартонный короб со съемной крышкой или верхней частью. Так ко всем трубам есть свободный доступ, а сами они почти не видны.

Наружная прокладка не столь эстетична

В квартире или доме разводку водопровода делают двумя способами — последовательно подключая всех потребителей или ставя коллектор, от которого на каждый из приборов идет отдельная труба. Оба варианта не без недостатков.

При последовательном подключении труб уходит мало, но если подряд подключены более двух сантехнических приборов, при их одновременной работе напор может быть недостаточным. Такой тип разводки называют еще тройниковым — все отводы от основной магистральной трубы делают при помощи тройников (иногда — крестовин или уголков).

Последовательно подключенные потребители

При коллекторной разводке водопровода труб уходит много, кроме того требуется дополнительное оборудование — коллектор на водопровод. Так что эта схема разводки труб — дорогостоящая затея, зато давление на всех подключенных приборах, независимо от количества работающих, одинаковое.

Параллельное подключение — к каждому прибору от коллектора идет своя линия

Есть еще один нюанс: большое количество труб где-то надо уложить, причем компактно, а это совсем непросто. Потому такой тип разводки чаще используют при скрытой прокладке или при открытой, но в тех местах, которые требуют такого подключения или могут быть закрыты мебелью.

Например, в ванной или туалете подключаются всего два прибора. Там можно сделать последовательную разводку. На кухне подключается колонка (бойлер), кран на мойку, стиральная и посудомоечная машина. Вот в таком случае имеет смысл поставить на кухне коллектор, а от него уже развести ко всем потребителям отдельные ветки водоснабжения. Такой способ подключения называют смешанным — часть водопровода разводят при помощи тройников, часть — от коллектора.

Трубы горячей и холодной воды укладывают параллельно

Обратите внимание на то, что если одновременно делают разводку холодной и горячей воды, трубопроводы укладывают параллельно. При срытой подводке имеет смысл подводку ГВС завернуть в теплоизоляцию — вода тогда действительно будет горячей и вы не будете обогревать стены. Если трубы полипропиленовые или пластиковые, это не так критично — полимеры имеют невысокий коэффициент теплопередачи. Для металла (любого — стали, нержавейки, оцинковки, меди) теплоизоляция очень желательна.

Как в любом деле, в сантехнике есть свои правила. Есть они и при прокладке водопровода. Если разводку водопровода собираетесь делать для себя, соблюдать их или нет решать вам, но лучше все сделать правильно. В правилах есть своя логика, которой придерживается большинство:

Трубы должны идти параллельно, лучше чтобы они не пересекались. Прокладывать их лучше не наискосок, а вертикально и горизонтально. Особенно это правило важно при скрытом монтаже — так вы будете знать где проходят трубы и не сделаете в них дырку при попытке что-либо повесить/закрепить на стене.
К местам стыков и соединений желательно иметь свободный доступ.
Каждый отвод перед сантехническим прибором или бытовой техникой заканчивается запорным (шаровым) краном. Он необходим, чтобы можно было снять или отремонтировать прибор, не перекрываю подачу воды к другим потребителям.
При разводке водопровода в квартире, после стояка ставить обязательно фильтр грубой очистки (дальнейшие фильтры по желанию, но этот должен быть).

Разводка труб идет разными диаметрами

При разводке водопровода каждое ответвление делают меньшим на шаг диаметром. Это необходимо для поддержания стабильного давления. Например, схема последовательная, собрана из полипропилена. Стояк 32 мм, от него отвод — 20 мм, к потребителям (приборам и сантехоборудованию) уходит 16 мм.

Если присмотритесь, то увидите, что большая часть водопроводов сделана именно по этим правилам.

Однозначно сказать, какими трубами лучше всего делать разводку нельзя — нет идеального материала, есть более или менее подходящие для данных условий. Остановимся на самых популярных вариантах, их достоинствах и недостатках:

Вариант хорош всем, кроме большого теплового расширения — до 5 см на 1 метр, а это очень много. При длинной трассе необходима установка компенсатора или использование армированных труб. У них тепловое расширение в разы меньше, зато цены выше. Для горячей воды однозначно надо использовать армированные трубы но вот стеклопластиком или фольгой — решать вам. Разводка труб ХВС может быть сделана обычной ППР трубой для холодной воды — тут тепловое расширение не так критично.

Полипропиленовые трубы для разводки водопровода — отличный выбор

Еще один момент, актуальный, если работы проводите своими руками, делать собираетесь скрытую прокладку коммуникаций — качество выполнения соединений. В принципе, в пайке полипропилена ничего сложного нет, но без наличия опыта можно «накосячить», в результате через некоторое время соединение может потечь. При отсутствии опыта в сварке полипропилена прятать соединения под отделку очень нежелательно. В этом случае лучше выбрать открытый способ укладки.

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете имеет множество положительных моментов:

правильно сделанное соединение получается монолитным;
нет заужения диаметров трубопровода в местах пайки;
высокая ремонтопригодность;
длительный срок эксплуатации;
легкость монтажа.

В общем, не зря этот материал в последнее время так популярен.

При разводке ПВХ труб используют клеевое соединение. Есть специальный клей, который растворяет верхний слой полимера. Им смазываются обе склеиваемые детали, прижимаются одна к другой и выдерживаются некоторое время. В результате соединение практически монолитное, прочное и надежное.

Есть два типа соединения: стыковое, когда стыкуются два отрезка трубы и с использованием фитингов. С фитингами работать проще, но места соединений получаются зауженными. При стыковом соединении заужений нет, но сделать качественно намного сложнее.

В принципе, все плюсы и минусы тут такие же, добавляется несколько минусов — подходит только для транспортировки только холодных сред — не более +40°C, то есть для ГВС придется использовать другие трубы. Царапины и сколы снижают прочность трубы, потому исключается резьбовое соединение.

Разводка водопровода из металлопластиковых труб подходит и для ГВС — выдерживать может температуру до +105°C. Положительным отличием от всех приведенных выше является ее высокая пластичность — эти трубы можно сгибать с довольно небольшим радиусом. Это упрощает и удешевляет монтаж (фитингги дорогие).

Металлопластиковые — не лучший выбор

Минус использования металлопластиковых труб для водопровода — сильное заужение на стыках — в фитингах. Это приводит к значительному снижению давления в системе. Именно это и ограничивает их использвоание.

Разводка труб в каждой квартире даже в типового дома индивидуальна — по разному расставлена сантехника и бытовая техника, естественно и схема будет другая. В действительности все не так сложно, надо только определиться с основными параметрами схемы — куда надо подвести воду и видом разводки — параллельно будете тянуть или последовательно. Далее уже все диктует положение потребителей. Чтобы было немного проще добавим еще несколько схем и фото.

Пример разводки труб по коллекторной схеме

Особенность этой схемы — на полотенцесушитель идет более толстая труба от ГВС. Сделано это чтобы обеспечить лучший нагрев.

Пример последовательной разводки — комплектация на входе в квартиру для повышения безопасности

При подводе к месту установки смесителя надо точно выдерживать расстояния

При скрытом монтаже водопровода часть труб можно спрятать в полу. Ремонтировать их будет невозможно, зато красиво…

Трубы укладывают параллельно

На каждый отвод ставится вентиль

Способ спрятать трубы в ванной, проложенные вдоль стены

В вопросе домашнего ремонта нельзя обойти вниманием установку труб в ванной комнате и туалете. Схема разводки должна одновременно обеспечить удобное расположение сантехнических приборов, доступ к ключевым узлам для ремонта и хорошо вписаться в текущий или будущий интерьер.

Нередко при ремонте в старых помещениях необходимо произвести замену изношенных водопроводных стояков и подводящих труб. При этом можно столкнуться с определенными сложностями ввиду того, что не все устаревшие и неисправные элементы получается заменить на современные. Очень часто новая сантехника отличается установочными размерами, диаметрами соединительной резьбы и способом крепления. Именно в таких случаях необходимо предусмотреть новую схему подвода и подключения сантехнических приборов.

Работы по разводке труб обязательны, если ванную комнату оборудуют с нуля.

Разберем детальнее способы и правила разводки водопровода.

Схема расположения соединительных элементов, кранов, водяных счетчиков и элементов труб будет совершенно необходима для качественного результата. Она поможет рассчитать число соединений и отводов, определить места подключения сантехники и поможет сэкономить время и материалы.

Стандартно в схему разводки включают следующие обязательные элементы:

Приборы учета воды;
Запорно-регулирующая арматура;
Фильтрующие элементы;
Фитинги (муфты, уголки, водорозетки, переходники);
Редуцирующие клапаны;
Обратные клапаны;
Подвод от стояка к полотенцесушителю;
Канализационный коллектор.

Решив для себя, где будут расположены сантехнические устройства, вы, отталкиваясь от их габаритов, рассчитываете длину и диаметр подводящих участков. После расчета длины участков и числа дополнительных деталей останется выбрать подходящий вид разводки.

На данный момент при сантехнических работах рекомендуются следующие 3 типа:

Коллекторная (с параллельным подключением каждого объекта к магистральным трубам);
Последовательная (подключение каждого объекта к основной трубе через отдельный тройник);
С проходными розетками (схожа с последовательной, но вместо тройников устанавливают розетки).

Последнюю схему прокладки применяют только в частных домах. Она потребует установку дополнительного насоса для подпора воды и прокладку труб значительной длины.

В квартирах же используют первые две схемы, о них расскажем подробнее.

Среди существующих предложений по организации водоснабжения – это наиболее надежное и практичное. Каждый потребитель подключается через свою подводящую пару, с помощью кранов подача воды на него может быть в любой момент отрегулирована или полностью отсечена. Краны располагаются на одном небольшом коллекторе, который скрывают в специальный шкаф. Подводящие трубы имеют минимум соединений, и прокладка их может осуществляться скрыто.

Конечно, данный вариант является достаточно затратным, т.к. понадобятся запорные краны на каждое подключение к коллектору. Сама работа кропотливая и потребует точности расчета и выполнения, поэтому разумнее будет доверить её опытному мастеру. Но преимущества очевидны: для сервисного обслуживания и ремонта стиральных машин, смесителей и прочих устройств не придется отключать от водоснабжения всю ванную разом.

Подобный тип прокладки труб применим для комнат с малым числом потребителей (общий смеситель на умывальник и ванну и подвод к стиральной машине). Последовательную схему удобно реализовывать, если в ванной уже закончены отделочные работы. Прокладка труб при использовании такой схемы, как правило, открытая. В тройниковой схеме трубы имеют небольшое число соединений и расположены компактно. Сам процесс сборки незамысловат – вы просто прокладываете магистраль от одного потребителя к другом попутно выводя из тройников подводящие трубы. Такая процедура не требует расхода большого количества материалов и дополнительных трат.

Но когда в вашей в ванной комнате присутствует множество точек забора воды (отдельные смесители на умывальник и ванну, бойлер, стиральная машина, санузел, посудомойка) работа данной схемы становиться неудовлетворительной. Может возникнуть нехватка напора воды для одновременной работы всех потребителей.

В обоих рассмотренных случаях есть ряд нюансов, которые всегда учитывают при сборке схемы водопровода:

Число соединений должно быть минимальным;
Труба и соединительные муфты должны быть из однородных материалов;
Трубы желательно теплоизолировать, чтобы на них не оседал конденсат;
Необходим свободный доступ к разъемным соединениям, фильтрам и приборам учета.

При рассмотрении труб для прокладки коммуникаций учтите, что различные материалы приспособлены для определенных условий эксплуатации и серьезно отличаются в цене.

Так, металлические трубы изготавливают из оцинкованной стали либо из меди. Первые характеризуются хорошей теплоотдачей и прочностью. Вторые являются более долговечными и легко принимают заданные формы, но в то же время являются самыми дорогими.

Более дешевой альтернативой стальным и медным являются пластиковые изделия. Пластиковые и металлопластиковые трубы почти полностью вытеснили трубы из нержавеющей стали в сфере сантехнических работ. Легкие в обработке и долговечные они позволили достичь прогресса в качестве и скорости монтажа.

Среди их преимуществ отметим следующие :

трубы легко соединяются пайкой, сами соединения устойчивы к перепадам давления;
пластик не подвержен коррозии, внутренняя поверхность не заиливается и не обрастает известковым налетом;
продукция из полипропилена дешевле металлической.

Стоит отметить, что трубы из металлопластика менее пластичные, ломкие и не переносят гидроударов. Металлопластиковые изделия обычно применяют при сборке канализационных стоков.

Разводку коммуникаций в ванной комнате можно организовать 3 способами.

Внешняя разводка. Имеет место при невозможности скрыть трубы в стенах. Такой тип разводки позволяет постоянно контролировать внешний вид соединений и легко разбирать их на случай засора или замены частей. Также он обходится более дешево при привлечении к прокладке монтажников – от 7000 рублей вместе с материалами.

Скрытая разводка. За счет того, что все соединения и участки спрятаны под облицовкой, а наружу выведены только фитинги для подключений, данный тип подводки не нарушает дизайна интерьера. Трубы надежно скрыты в стенах не могут быть повреждены по неосторожности. Но сам процесс выполнения работ по прокладке отнимает больше времени и труда. Перед прокладкой стены штробят – вырубают каналы под размещение труб. После укладки стены заделывают, сохраняя при этом плоскость. Трубопровод перед монтажом нужно облачить в обсадную трубу согласно строительным нормам.

В итоге скрытый способ прокладки заметно дороже, чем разводка труб снаружи (от 12000 рублей). Ну а если говорить о несущих стенах, то на них штробление запрещено в принципе.

Скрытая прокладка возможна только при незавершенных отделочных работах. При готовой облицовке возможен вариант только открытой и комбинированной сборки труб.

Комбинированная прокладка заключается в прокладке труб по поверхности необлицованных стен с последующим монтажом декоративных фальш-панелей или коробов, которые скрывают трубопровод. Это довольно непростой метод, так как потребуется гармонично вписать выступающие части короба в интерьер и сохранить уютную обстановку в помещении. Тут на помощь приходит профилирование формы короба посредством гипсокартона и наружная отделка плиткой и декоративными элементами.

Подводящие трубы могут быть протянуты к полотенцесушителю от стояка отопления либо от магистрали горячего водоснабжения. Стоит учесть, что при работе от ЦО радиатор будет функционировать только в отопительный сезон. Также врезка отводов в систему отопления потребует на время перекрыть подачу на стояке, что представители ЖКХ делают за отдельную плату. В зимнее время такие работы вообще не проводят из-за риска заморозить трубу.

Поэтому рациональнее будет подключаться от горячего трубопровода. При этом для удобства и экономии горячей воды между магистралью и полотенцесушителем рекомендуем ставить байпасную перемычку. Она соединяет прямую и обратную трубы, а шаровые краны перед змеевиком и после него позволят отсекать полотенцесущитель на случай его замены или для сохранения тепла.

При прокладке подводящих труб нужно точно выдержать 2 размера: межосевое расстояние патрубков для подключения радиатора и минимальный отступ от стены ванной комнаты. У радиаторов с диаметром труб до 23 мм оно равно 35 мм, у труб диаметром свыше 25 мм – 50 мм. В целом для подключения полотенцесушителя понадобятся 2-3 крана на байпасную перемычку, 2 тройника на магистральную трубу и выводы из нее, 2 тройника на байпас и 2 переходные муфты для подключения змеевика.

Создание разводки канализационных труб выполняется с учетом ряда требований для нормального отвода стоков и предотвращения застаивания воды. Требования эти следующие:

Выдерживается уклон в сторону сливного коллектора. Его величина от 0,02 до 0,03 общей длины прокладки.
При сборке не допускается ставить отводы под прямым углом.
В участках перед поворотами, где возможны засоры следует ставить ревизии – тройники со съемной крышкой. При скрытой прокладке напротив ревизии необходимо оставить смотровое окно.
Диаметр труб должен обеспечивать хорошую проходимость для стоков. Унитазы соединяются с коллектором трубами не меньше 100 мм в диаметре, а раковины и ванны – трубами с размерами 50-75 мм;
При сборке оставлять запас для температурного расширения: торец трубы не должен упираться в соединение и не доходить до дна на 10 мм.

Для получения требуемого значения уклона используйте строительный уровень при разметке креплений хомутов

С готовой схемой прокладки труб и выбранным способом прокладки можно приступать к сборке системы. Отметим, что самостоятельно выполнить сборку стальных и медных труб не удастся. Работа с ними требует навыков обращения со сварочным аппаратом и точности обработки. Подобное по силам только опытному профессионалу. Поэтому в этом разделе мы опишем технику монтажа полипропиленовых труб. Она проста в освоении и потребует лишь четкого следования инструкциям.

Подготовьте для работы все необходимые материалы и инструменты:

Паяльник для пластиковых труб с насадками нужного диаметра;
Турбинка (болгарка);
Труборез или ножовка по металлу;
Перфоратор;
Уплотнительная подмотка из льна или пакли;
Дюбели с саморезами;
Полипропиленовые трубы;
Разводные ключи;
Шаровые краны;
Переходные муфты, отводы, тройники.
Фильтры механической очистки;
Редуктор давления.

Начинать следует с демонтажа ранее установленных коммуникаций. Для этого мы перекрываем подачу воды и раздаем разъемные соединения, чтобы дренировать воду. Раскручиваем все резьбовые соединения и снимаем старые краны, муфты и тройники. Элементы, которые до сих пор в исправном состоянии и не имеют внутри загрязнений, вполне сгодятся как запчасти. Сварные соединения разрезаем болгаркой. Чтобы добраться до участков скрытых в стенах используйте перфоратор с зубилом.

Если штуцер на стояке имеет резьбу, на него крепим новый регулировочный вентиль, а следом фильтр и счетчик воды. Если старая труба крепилась на сварку, то отступаем от шва сантиметров 10-15, срезаем трубу и нарезаем резьбу леркой.

Трубы будут крепиться с соединительными элементами посредством пайки. Для пайки предварительно установите гильзы и бочонки нужного размера и включите пальник. Оптимальная температура для пайки 260 градусов, соответствующая отметка есть на тумблере прибора.

Советуем заранее не нарезать все участки труб. Правильнее будет соединять их последовательно, чтобы не просчитаться с размером. Куски труб нарезаем труборезом или ножовкой. Срез зачищаем канцелярским ножом от стружки и заусенцев.

Время разогрева деталей зависит от диаметра и толщины стенок труб. Вы можете самостоятельно найти таблицы, где оно нормируется. В норме же секунд 5-7 вполне достаточно. Расплавленная труба или муфта без усилия проворачиваются на гильзе или штыре и легко снимается. После снятия с паяльника две части нужно соединить моментально. Вжимать нужно до упора, но без сильного нажима. В течение 3-5 секунд можно повернуть детали, если вдруг выставили их криво. После соединенные участки схватятся окончательно и их уже не разнять. Для практики не помешает потренироваться на ненужных обрезках.

Трубы будут крепиться вдоль стен за счет пластиковых хомутов. Те в свою очередь прижимаются к стенам саморезами. Их конструкция позволит легко фиксировать трубу защелкнув замок и так же легко высвободить.

По завершении монтажа проверим качество сборки. На четверть часа откройте подачу холодной воды. Затем такое же время пропускайте через нее горячую воду. Внимательно проконтролируйте состояние резьбовых и паяных соединений. В случае протечек сразу замените ненадежное соединение. На такой случай будет нелишним запастись еще парочкой фитингов.

Некоторые хитрости, чтобы упростить работу:

Заранее разметьте и просверлите отверстия под дюбели и закрепите хомуты. Не нужно прижимать хомуты намертво, пока не примеряете на них трубу.
Чтобы выставить тройники и углы ровно, примеряйте их к трубе перед спайкой и делайте отметку маркером.
Трубы можно паять на весу и уже собранную обвязку крепить на хомуты. Собрать все точно вам поможет предыдущая подсказка.

Для того, чтобы обезопасить себя при работе, подготовьте себе рабочее место – уберите все, что мешает подойти к местам установки труб. Перед работами в ванной комнате убедитесь, что нигде поблизости нет открытых электророзеток и оголенных проводов. Перекрыв воду на стояке, откройте проток на все краны, чтобы убедиться в отсутствии пропусков через запорный вентиль.

Работа с паяльником потребует осторожности, чтобы избежать от ожогов и возникновения пожара. Паяльник не оставляйте без присмотра, всегда устанавливайте его на специальную подставку когда не пользуетесь. Подберите для него место на несгораемой поверхности вдали от легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.

Позаботьтесь о собственном здоровье и безопасности. К работе приступайте в спецодежде из толстой джинсы с длинными рукавами и штанинами. На ноги обуйте добротную рабочую обувь. Руки закройте перчатками из прочной ткани. Для защиты глаз перед работой с перфоратором оденьте защитные очки или маску