Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Схема подключения водопровода на даче из скважины

Схема подключения водопровода на даче из скважины

В данной статье представлены подробные схемы для монтажа системы водоснабжения в дачном доме. Подача воды осуществляется из колодца (скважины «на песок») с использованием погружного насоса или насосной станции. А вот в этой статье мы подробно рассказываем о зимнем водоснабжении загородного дома или дачи в холодном климате.

Схемы водопровода: на тройниках или коллекторах?

В случае использования схемы последовательной разводки водопровода через тройники подача воды осуществляется поочередно от одного сантехнического прибора к другому. Такая схема водопровода является менее затратной, так как для ее реализации потребуется меньше водопроводных труб. Однако, схема разводки водопровода через тройники может привести к неравномерному распределению давления между сантехническими приборами и неудобству пользования из-за эффекта «обкрадывания» при одновременном открытии нескольких кранов. Также, при необходимости ремонта или обслуживания водопровода собранного по последовательной схеме на тройниках, воду придется выключать во всей водопроводной сети дома.
Более современной и удобной схемой разводки водопровода в доме является параллельная коллекторная схема. При этой схеме разводки подача воды осуществляется отдельно для каждого сантехнического прибора. При такой схеме не наблюдается перепадов давления на одном приборе при открытии воды на другом приборе. При необходимости отремонтировать или обслужить один элемент водопровода, нет необходимости выключать воду во всей водопроводной сети дома. Достаточно перекрыть воду в отдельной ветке водопровода с помощью крана на коллекторе.
Рассмотрим подробнее основные узлы коллекторной схемы разводки водопроводной сети в доме на даче.

Водопровод из колодца: схема как защитить воду в колодце от верховодки?

До рассмотрения разводки водопровода в доме рассмотрим устройство колодца и водозабора в колодце для погружного и поверхностного насосов для воды.

Есть несколько основных проблем, связанных с использованием бетонных колец для строительства колодца, которые могут сказаться на качестве питьевой воды:

Трудности с герметизацией мекольцевых швов.
Возможность смещения и отрыва колец друг от друга при морозном пучении грунтов.
Занос песка в колодец из плывуна.

С поступлением верховодки можно бороться только качественной наружной гидроизоляцией и дренажом колодца. Также при этой схеме необходима гидроизоляция прохода трубы водопровода через стенку колодца.
Традиционно народная гидроизоляция стыков между колодезными кольцами выглядит так: в межкольцевой шов закладывают льняную, пеньковую или джутовую веревку, обмазывают ее жидким стеклом и замазывают швы цементом с тем же жидким стеклом. Об эффективности такого способа знают все: эти швы все равно протекают.

Самый простой способ герметизации швов между колодезными кольцами, это использование специальной резиновой уплотнительной ленты для разъемных бетонных изделий типа RubberElast (Германия). Прокладка этого уплотнителя обеспечивает герметичное соединение при смещениях колец до 7 мм. Чтобы избежать большего смещения, колодезные кольца необходимо скреплять металлическими скобами. Если уплотнитель RubberElast вам не купить, есть еще способ гидроизоляции швов (который, впрочем, можно использовать совместно с уплотнителем RubberElast).

Используется льняной, пенковый или джутовый трос (веревка). Можно промазать веревку-уплотнитель фиброрезиной Киилто Файбер пул, либо ее аналогом. Шов между кольцами шпаклюется цементной гидроизоляцией Плитонит Аквабарьер (быстротвердеющий цементный состав). Внутри колодца на слой Аквабарьера (после высыхания) наносят слой фиброрезины Киилто, затем еще один слой Аквабраьера по армирующей стеклосетке. Потом еще по слою фиброрезины и еще один слой Аквабарьера. При невозможности купить Плитонит Аквабарьер, можно использовать морозостойкий плиточный клей для наружных работ. Такая схема гидроизоляции обеспечит реальную гидроизоляцию даже при случайном локальном отслаивании части покрытия под воздействие напора грунтовых вод.

Чтобы провести работы по снижению подпора грунтовых вод снаружи, удобнее сразу строить колодец «открытым» способом, когда в отрытый шурф кольца опускаются краном. Если же колодец построен традиционным «закрытым» способом, то кольца для проведения работ можно обкопать на 0,5 метра вокруг, чтобы обеспечить доступ к швам между кольцами снаружи.
Гидроизоляция швов и самих колодезных колец (бетон – влагопроницаемая структура) выполняется следующим образом: швы шпаклюются цементной гидроизоляционной смесью Плитонит Авквастоп или ее аналогами. При отсутствии возможности купить такую смесь, используем морозостойкий цементный клей для плитки для наружных работ, смешанный с небольшим количеством жидкого стекла. Плиточный клей имеет большую адгезию, морозостоек и пластичен по сравнению с обычным цементом.
После того, как швы просохнут, поверх швов наклеивается EPDM гидроизоляционная мембрана (бутилкаучуковая пленка), которая используется для гидроизоляции прудов или бассейнов. В случае экономии проклеиваются только швы + 20-30 см вверх/вниз. Но, гораздо лучше оклеить максимально большую площадь всей доступной поверхности колец. Для наклейки мембраны у поставщиков есть специальные адгезивы для обработки поверхности, клей и герметики для обработки краев мембраны.
Есть и более экономный вариант наружной гидроизоляции колодца: наплавление на швы и кольца битумно-полимерной гидроизоляции. Этот способ несколько хуже, потому что не исключает попадания битума в воду. Для гидроизоляции питьевых колодцев нельзя использовать битумные обмазочные средства для гидроизоляции. Если же вы делаете гидроизоляцию бетонных колец для септика, то пользоваться битумными гидроизоляционными материалами можно свободно.
Еще более простой и дешевый способ наружной гидроизоляции бетонного колодца (но и менее надежный): обернуть колодец двумя-тремя слоями п/э пленки, которую можно закрепить водопроводным (серым армированным) скотчем или клеевым пистолетом.

Наружный дренаж колодца позволит снизить подпор грунтовых вод и уменьшит степень морозного пучения грунта. При такой схеме устраивают обсыпку колец колодца «гильзой» из слоя песка 30-50 см. Такой дренажный слой будет отводить воду от стенок колодца и значительно снизит силы морозного пучения (меньше воды в грунте – меньше расширения при замерзании). Необходимости в традиционных глиняном замке и бетонной отмостке вокруг колодца при такой схеме гидроизоляции, утепления и дренажа нет. Уложенный в грунте утеплитель, накрытый п/э пленкой, края которой приклеены клеевым пистолетом к бетонному кольцу, играет роль подземной мягкой отмостки, отводящей осадки в сторону от ствола колодца.

Неподвижность колец колодца относительно друг друга обеспечивается механическим соединением колец между собой по следующей схеме: Изнутри кольца сверлятся перфоратором на ½ — ¾ толщины кольца, вставляется нейлоновый дюбель и сантехнические шпильки. Две соседних шпильки соединяются с помощью накладной стальной крашеной оцинкованной пластины с отверстиями, и закрепляется гайками. Можно крепить пластину болтами. Некоторые просто забивают в отверстия стальные скобы. Делается скрепление колец, само собой, после выполнения герметизации швов.

Схема борьбы с заносом песка в колодец.

Чаще всего при рытье колодцев встречаются ложные плывуны: слои мелкого водоносного песка. Именно из них зачастую и получают воду для колодца. Истинный плывун содержит в составе не только песок, но и мелкие частицы глины, и другие коллоидные частицы. Истинный плывун плохо отдает воду.
Ложный водоносный плывун способен быстро запесочить определенную высоту колодезного кольца при вскрытии водоносного горизонта при рытье колодца. Массированное поступление песка останавливается только тогда, когда давление в плывуне уравновешивается с атмосферным давлением. Но такое равновесие не означает, что колодец постепенно не будет запесочиваться и дальше. Бьющие из ложного плывуна ключики несут с собой тонкие струйки песка. И со временем вы обнаружите на дне колодца несколько изрядных песочных «вулканчиков».
Для борьбы с ложным (водоносным) плывуном (поступлением песка через дно колодца) устраивается донный фильтр. Необходимо отметить, что устройство донного фильтра в колодце не на ложном плывуне без необходимости может снизить поступление воды в колодец: коллоидные частицы истинного плывуна или глинистого грунта быстро забьют донный фильтр.

Схема донного фильтра для колодца.

На дно колодца укладывается хорошо проницаемый влагой геотекстиль или Дорнит (похож на флизелиновую подкладку). Нельзя использовать геотекстиль похожий на Изоспан черного цвета. Такой геотекстиль плохо пропускает воду.
Края геотекстиля заворачиваются на стенки колодца. Геотекстиль прижимается ко дну колодца решеткой из досок осины или лиственницы. На деревянную решетку укладываются несколько больших камней, и засыпается слой щебня 10-20 см. Для дополнительной очистки воды и улучшения ее качества можно проложить еще один слой геотекстиля поверх гранитного щебня и засыпать мелкий шунгитовый или кремниевый щебень. Свободные края геотекстиля при такой схеме крепятся по кругу внутри колодезного кольца стальной оцинкованной монтажной лентой на дюбеля и саморезы. Саморезы для крепления монтажной ленты, которые будет находиться под водой, лучше использовать оцинкованные или латунированные.

Схема герметизация прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца

Еще одним слабым местом, открывающим возможность для грунтовых вод просачиваться внутрь колодца, является проход водопроводной трубы через стенку бетонного кольца. Чаще всего при строительстве колодцев трубу просто запенивают монтажной пеной в отверстии. Однако, монтажная пена не обеспечивает герметичности и, к тому же, со временем разрушается на открытом воздухе.
Наиболее совершенным способом герметичного прохода водопроводной трубы через бетонную стенку колодца является механическая обжимная герметизация. Делается это так:
В отверстие в бетонной стенке колодца вставляется латунный сгон 1″ достаточной длины. В средней части сгон можно обмазать фиброрезиной Киилто Файбер Пул. Фиброезиной промазывается и щель между телом бетонного кольца и сгоном. На сгон надевают резиновый уплотнитель (можно вырезать из автомобильной камеры) и прижимают шайбами или пластинами с круглым отверстием 1″. Сгон обтягивается снаружи и изнутри стенки колодца гайками. Затем на сгон снаружи и изнутри накручиваются фитинги для трубы ПНД 32 мм и подсоединяется сама труба.
Все другие схемы прохода колец без механической затяжки дают течи, большие или меньшие.

Схема водопровода при использовании погружного насоса в колодце.
Такая схема водопровода имеет несколько существенных преимуществ перед схемой с использованием поверхностной насосной станции. Какие это преимущества:
— погружной насос способен подавать воду с глубины больше чем 7-8 м (обычный рубеж для насосных станций без эжектора),
— погружному насосу требуется меньшая мощность для подъема воды, чем насосной станции для ее всасывания,
— погружной насос не шумит в доме как насосная станция (от 60 до 90 dB),
— погружной насос лучше охлаждается.
— погружной насос стоит дешевле насосной станции равного качества.

Недостатки погружного насоса: необходимость закрывать колодец от воров, необходимость прокладывать кабель для питания насоса. Не рекомендуется использовать вибрационные насосы ни в скважинах ни в колодцах. Кроме замечательного и приятного звука, вибрации уплотняют грунты и способны снизить поступление воды в колодец. В случае скважин на песок, использование вибрационных насосов приводит к осыпанию песчаной линзы в водоносном слое песка и к «запесочиванию» скважины.

В колодце используется современный винтовой погружной насос для воды. Винтовые насосы среди погружных насосов разных типов обладают высоким КПД. Винтовая схема исполнения насоса менее чувствительна к засорам, по сравнению с центробежной схемой. По схеме производителя насос должен быть (вариант А на схеме) подвешен вертикально на расстоянии не менее полметра от дна колодца. Однако в некоторых случаях от этой схемы можно отступить. Например, если вода в колодце вода стоит всего на одном кольце от дна. В таком случае при использовании скважинного насоса без поплавкового датчика можно применить схему (вариант Б ) горизонтальной (или под углом) подвески насоса в 15 см от дна колодца, тем самым увеличив объем воды, который можно выкачать. К тому же, при такой схеме установки насоса, у него меньше шансов промерзнуть зимой.

Основной водопровод, подводящий воду в дом, выполнен из 32 мм трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Unopor. Погружной насос подсоединяется к обратному клапану на трубе ПНД с помощью гибкого армированного шланга и хомутов. Наверху, при входе водопроводной трубы в колодец, установлен тройник с краном, который позволяет сливать воду из подводящей трубы при необходимости отъезда в холодное время года.

Для утепления водопровода применена следующая схема: водопровод проложен на глубине нормативного промерзания грунта в регионе (1,6м), поверх водопровода в грунте уложен слой обычного пенопласта 10 см. Внутрь трубы из дома заправлен греющий кабель Ensto, который постоянно включен в холодное время года при заполненной водой трубе. Насос и греющий кабель нужно подключать к электросети только с использованием автоматического выключателя (3-6А) и выключателя дифференциального тока (УЗО с током утечки 10 мА — распространенная серия 25А -10 мА). Часто УЗО с такими параметрами придется заказывать в магазине. Рекомендуемые производители: Shneider, Merlin Gerin, ABB, Legrand. C отечественными и китайскими творениями лучше не экспериментировать. Кабель для наружной прокладки — предпочтителен медный 3-х проводниковый кабель ВВГнг сечением 1,5 мм2. Кабель прокладывается в защитной пластиковой (полиэтиленовой — красной или оранжевой) гофре. Кабель к колодцу прокладывается на глубине минимум 50 см (Чтобы не повредить лопатой или мотоблоком). Поверх кабеля укладывается механическая защита (металл, кирпич, можно заключить кабель в асбоцементные или пластиковые канализационные трубы) и сверху — на глубине 20-25 см — яркая сигнальная лента. Схему прокладки кабеля лучше зарисовать или сфотографировать.

Розетка для подключения насоса должна быть со степенью влгозащиты Ip 44-Ip54 с крышкой. Розетка закрепляется на внешней стороне колец. Дополнительно розетку можно поместить в брызгозащищенный пластиковый щиток (например, ABB). Схема электроустановки дома должна предусматривать правильное заземление. Управляется погружной насос реле давления, установленным на водопроводе в доме, после или параллельно с демпферным мембранным баком.

Для управления насосом в представленной схеме используется электомеханическое реле давления с защитой от сухого хода Sсhneider. Если использовать электронное реле Pedrollo, то можно обойтись без демпферного бака — реле давления Pedrollo обеспечивает плавный пуск насоса. Однако, схема водопровода с использованием демпферного бака поддерживает постоянное давление в водопроводе, снижает количество пусков насоса и обеспечивает резервный объем воды (1/3 объема бака) в случае отключения электричества.

Схема водопровода с использованием насосной станции отличается тем, что в колодезной части водопровода на водозаборном оголовке установлен сетчатый фильтр и обратный клапан. Сам насос с автоматикой включения и часто с демпферным баком находится в одном блоке в доме. Есть насосные станции с плавным пуском, которые не нуждаются в демпферном баке.

В случае малого дебита воды в колодце или низкого уровня стояния воды для полноценной работы системы водоснбжения дома требуется установить промежуточный накопительный бак для воды.

Схема водопровода на вводе в дом.

Труба ПНД 32 мм входит в дом через гильзу сквозь плиту перекрытия. Труба в подпольном пространстве утеплена пенополиэтиленом (Энергофлекс) и закопана в песок под плитой перекрытия, лежащей на песке. Если в подполе находится свободное неутепленное пространство, то необходимо построить вокруг вводной трубы короб размером примерно 60 на 60 см. Изнутри короб с трубой запенивается монтажной пеной.

Труба ПНД заканчивается латунным фитингом с переходом на резьбу 1″. Все дальнейшие элементы водопровода до фильтров тонкой очистки имеют резьбы 1″. Вначале установлен тройник с шаровым краном для слива участка водопровода до фильтров. Слив воды на этом участке может пригодиться при обслуживании и замене элементов картриджей фильтров. Дальше водопровод делает поворот под 90 градусов с помощью еще одного тройника. Сверху в тройник с помощью специальных обжимных муфт заправлен греющий кабель Ensto.

После тройника на быстроразъемных соединениях (американках) стоит запорный шаровый кран. Далее все основные соединения мы сделали быстроразъемными, чтобы можно было без проблем снять и заменить любой из элементов водопровода без долгого раскручивания резьбовых соединений, уплотненных льном с пастой Унипак. После шарового крана на американках установлен сетчатый фильтр-грязевик (фильтр грубой очистки). Его задача не допускать в систему любую живность, песок и мелкие камушки, которые могут быть засосаны в насос. В схеме с насосной станцией дополнительный сетчатый фильтр установлен на водозаборном оголовке перед обратным клапаном.
Следующий элемент водопровода — специальный латунный коллектор для манометра, реле давления и демпферного бака. Электромеханическое реле давления можно устанавливать в верхнем положении горизонтально, чтобы исключить затекание конденсата внутрь прибора (он не герметичен). Манометр нужен для контроля над давлением в водопроводе. Реле давления имеет заводские установки по поддержанию давления в 3 атмосферы. Этого вполне достаточно с одной оговоркой. При таком давлении в демпферном баке объемом в 100 литров реальный остаток воды будет не более 33 литров. Такого объема остатка воды в баке хватает, чтобы несколько раз помыть руки и наполнить один раз бачок унитаза. Для увеличения остатка воды нужно поднять давление, до 3,5 — 4 атмосфер.

Коллектор манометра, реле давления и демпферного бака подсоединен к первому из двух фильтров тонкой очистки. В нашей схеме водопровода мы используем батарею из двух последовательно соединенных фильтров Гейзер Big Blue 20 дюймов. Первый картридж — ионообменный для очистки воды от растворенного железа. Второй картридж — угольный 5 мкм.

Вот как приведенная схема водопровода выглядит в натуре:

На фото виден конденсат: впоследствии мы укрыли все трубы утеплителем Энергофлекс, чтобы не допустить контакта влажного воздуха с холодными поверхностями водопровода.

После фильтров тонкой очистки разводка водопроводной сети переходит на полипропиленовые трубы Bänninger (Германия) диаметром 25 мм марки PN20. Используются неармированные трубы для линий холодной воды и армированные стекловолокном трубы для горячей воды. Об особенностях монтажа полипропиленовых труб можно прочитать здесь. Для качественного монтажа (сварки) полипропиленовых труб важно соблюдать технологию: обезжиривание сварочного пояса спиртосодержащими салфетками (продаются в аптеке), соблюдать должную ширину сварочного пояса, время нагрева трубы и фитинга паяльником и время сварки. При устройстве колодца от колодца с небольшим дебетом воды можно использовать схему водоснабжения с промежуточным накопительным баком. В таком баке можно установить аэратор, который помощет избавиться от неприятного сероводородного запаха воды и доокислить растворенное в воде железо.

По нашей схеме водопровода от коллектора отходит пять веток:

к накопительному водонагревателю ,
к мойке на кухню,
к унитазу и стиральной машине (общая ветка),
на душ
к умывальнику.

На приведенной ниже схеме запорные краны установлены в ряд на коллекторе, однако, штатные краны на полипропиленовом коллекторе рядом не поставить из-за их «пузатости» — мы разнесли краны по разным участкам водопровода в помещении, где установлены коллекторе (как видно на фотографии в начале статьи). При необходимости коллекторы из полипропилена можно наращивать или укорачивать с помощью пайки муфт, переходников и заглушек. Коллекторы также хорошо режутся ножницами для полипропиленовых труб.

Использование коллектора позволяет уравнять давление в разных линиях водопровода. При использовании коллектора открытие крана на одном сантехническом приборе вызывает значительно меньше падение давления в линии других приборов по сравнению с последовательной разводкой через тройники.
От коллектора холодной воды одна линия подходит к накопительному водонагревателю объемом 100 литров. Из недорогих водонагревателей лучше выбирать Ariston, а из менее бюджетных: немецкие (Stiebel Eltron), шведские (Elektrolux) или норвежские (OSO) накопительные водонагреватели.

Особенностью приведенной ниже схемы подключения накопительного водонагревателя является максимальное облегчение слива воды из бака водонагревателя при необходимости обслуживания, замене или отъезде на длительное время при отсутствии отопления.
Схема быстрого и простого слива воды реализована при помощи установки двух дополнительных шаровых кранов сверх обычной схемы подключения. Шаровый кран на линии горячей воды служит для подсоса воздуха при сливе воды, а сам слив воды по этой схеме производится через шаровый кран со штуцером для шланга слива воды, установленного до предохранительного клапана. Стандартный предохранительный клапан для накопительного водонагревателя с порогом срабатывания 8,5 бар Itap (Италия) можно заменить на более качественный клапан RBM, Emetti (Италия) или Watts (Германия) с давлением срабатывания 6 бар. Безопасность системы будет в этом случае выше.

Еще одной особенностью нашей схемы подключения водонагревателя является подключение на линии холодной воды демпферного бака для горячей воды до предохранительного клапана объемом 5 литров. Этот бак компенсирует расширение воды при нагревании и не снижает давление на бак водонагревателя. Также схема с использованием демпферного бака позволяет избежать «плевков» горячей воды и пара из крана после длительного неиспользования включенного водонагревателя. Все элементы схемы подключения водонагревателя собраны на быстроразъемных соединениях (американках) для простоты обслуживания. Горячая вода после водонагревателя попадает в коллектор горячей воды, который распределяет воду по трем веткам: к мойке на кухне, к душу и к умывальнику в санузле.

Так схема подключения накопительного водонагревателя выглядит на фотографии:

Все нижние точки каждой отдельной петли водопровода обязательно оборудуются шаровыми кранами для возможности слива воды из отдельных участков водопровода при ремонте или отъезде на длительное время.

Об остальных особенностях монтажа водопровода, установки кухни, подключения раковины, душевой кабины можно прочитать в отдельных статьях.

Обустроить водопровод на даче своими руками из скважины очень даже возможно, если, конечно, эта скважина находится именно на вашей территории, а не пробурена в складчину и ею пользуются также и ваши соседи. Всё дело в том, что в трубу вы сможете поместить не более одного погружного насоса.

А вся его автоматика может находиться только в одном месте и водоразборный узел монтировать следует только после насосной станции. Но это уже бытовые, а не технические проблемы, а нас интересуют именно монтажные работы, о чём мы и поговорим ниже, а кроме того, продемонстрируем вам видео в этой статье.

Устройство водопровода на даче от скважины: принципиальная схема

Примечание. Следует отметить, что существует два типа скважин — артезианские и «на песок».
Второй вариант (он более мелкий) вы можете бурить самостоятельно, не испрашивая ни у кого разрешения и не собирая каких-либо справок.
А вот артезианские слои принадлежат государству, так что для бурения таких скважин вам потребуется пакет документов и платная лицензия на добычу воды.

По большому счёту, при бурении скважины на неё должен выдаваться технический паспорт, в котором её дебит, но, к сожалению, не всё у нас делается так, как этого требует законодательство, поэтому, вам, возможно, придётся самостоятельно определить этот параметр. Он необходим для того, чтобы вы знали, какой мощности насос можно использовать, точнее, какое количество санузлов скважина сможет обслуживать одновременно.
Для этого вам нужно будет отметить уровень зеркала (до этого хотя бы сутки не пользуйтесь ею) и откачать из скважины всю воду, можно, тем же насосом, который вы будете использовать, а затем засечь, за какое время она наполнится до вашей метки — этот уровень называется статическим. Теперь вам остаётся объём откачанной воды разделить на время её пополнения, и вы получите дебит — V_{откачанной воды} /t_{заполнения} =дебит скважины, который вы можете перевести на литры в минуту, в час или м 3 /мин, м 3 /час.
Теперь вам нужен насос, который вы подберёте по дебиту (м 3 /час), а параметры самого агрегата вы сможете увидеть в техническом паспорте (инструкция по эксплуатации) или на корпусе. Во время монтажа, когда будете опускать насос в скважину, не фиксируйте его сразу — сначала запустите его и дождитесь, пока уровень воды стабилизируется, то есть, откачка будет равняться пополнению. Вот это и будет статический уровень, по которому следует измерять уровень погружения насоса (минимум, 30 см от зеркала).

Расход воды в течение часа разными санузлами

Траншея от скважины с кессоном к дому

Вам в любом случае придётся рыть траншею, ведущую от скважины к дому, по которой будет проложен электрический кабель для подключения глубинного насоса и сама водопроводная 32-миллиметровая труба — сейчас для этого используют ПНД — полиэтилен низкого давления.

Глубина траншеи напрямую будет зависеть от климата в вашем регионе, её нужно рыть на 50 см глубже точки промерзания грунта, так что в некоторых местах это может быть более полутора метров. Дно обязательно засыпается песочной подушкой высотой не менее 2 см — это позволяет равномерно распределить всю нагрузку на трубу, когда её присыпают грунтом.

Если ваш загородный дом стоит на ленточном фундаменте, то весьма возможно, что его подошва тоже находится ниже точки замерзания и тогда придётся проходить не под лентой, а сквозь неё.

Для этого придётся пробивать бетон, в котором, скорее всего, есть армирующий каркас, так что здесь следует использовать в качестве насадки на перфоратор не победитовую или алмазную фрезу, а сверло и зубило (армирование, если вы на него наткнётесь, потом вырезается болгаркой).

Для того чтобы была возможность свободно работать в траншее с перфоратором, с наружной и внутренней стороны здания, выкапываются приямки — размер определяется вашими собственными габаритами.

Для удобства профилактического обслуживания скважины делается колодец — его можно выложить из кирпича или бетонных широких колец и закрыть сверху крышкой. Позднее, при необходимости, оголовок скважины утепляют. Также. Вместо бетонированного кессона используют скважинный адаптер, о котором мы расскажем ниже.

В тех случаях, когда нет возможности или просто желания монтировать бетонный кессон, с помощью которого можно обслуживать оголовок скважины, прибегают к подключению трубы через адаптер, цена которого получится гораздо ниже, нежели монтаж бетонного колодца. Такое устройство достаточно легко монтируется ниже уровня замерзания грунта, о чём мы вам сейчас и расскажем.

После установки скважины обсадная труба будет выше, чем это требуется, поэтому, лишнюю часть срезают болгаркой, оставляя над поверхностью земли кусок, который позднее закроется оголовком. После этого в трубе, ниже точки промерзания грунта алмазной или победитовой фрезой делается отверстие для монтажа этого самого переходника.

Так рассоединяются части адаптера

После того, как мы сделали отверстие, рассоединяем адаптер на две составные части — они просто выходят одна из другой по пазам, как это видно на верхнем фото. Та часть, которая имеет патрубок с наружной резьбой (видно, что на него накручена гайка) нужна для крепления на трубу.

Крепим наружную часть адаптера к обсадной трубе

Закрепить ее на трубе достаточно просто — вам нужно просто достать рукой изнутри трубы патрубком до отверстия и зафиксировать его с наружной стороны гайкой, но это удаётся довольно редко, только когда оголовок ниже уровня грунта. Если до отверстия большое расстояние, то эта деталь опускается туда с помощью штанги (адаптер собран и штанга накручена на другую его часть) или проволоки.

ПНД трубу крепим компрессионным фитингом

Начинаем сборку — накручиваем на насос обратный клапан и отмеряем кусок полиэтиленовой трубы от клапана до адаптера с таким расчётом, чтобы глубина погружения в воду была, как минимум, на 30 см ниже статического уровня (это понятие разъяснялось выше).

Соединение двух компонентов в скважине (разрез)

Теперь можно приступать к основной и окончательной фазе монтажа насоса — для этого нам уже не обойтись без штанги, которая накручивается на внутреннюю часть адаптера — эта часть хорошо видна на фотографии, где показано, как рассоединяется адаптер — нечто вроде чёрной чаши сверху.

Так вот, теперь вам нужно сначала погрузить в трубу насос, удерживая его за гибкую полиэтиленовую трубу, а затем продолжать погружение с помощью штанги — сразу сделайте на ней метку, чтобы вы знали, достала ли внутренняя часть адаптера до наружной (метка на штанге делается по наружной части трубы). Скорее всего, вам не удастся попасть в пазы с первого раза, но это не повод для расстройства сделайте ещё несколько попыток и вы обязательно попадёте.

Примечание. В качестве вспомогательной штанги можно использовать ту же ПНД трубу с компрессионным фитингом — прикручиваете фитинг к месту крепления (чёрная чаша), а затем крепите к нему трубу.
Только ПНД нужно зафиксировать жёстко, а фитинг к адаптеру прикручивайте не до конца, чтобы легче было снимать после окончания монтажа.

Трос, который крепится к насосу для фиксации, прикручиваем к оголовку внатяжку, так, чтобы насос держался именно на нём, а не на адаптере или электрическом кабеле. Электрокабель можно присоединять к клеммам на оголовке, но можно просто выпустить его в траншею, миную эти клеммы — всё равно его придётся наращивать, так как до здания его будет недостаточно.

32-миллиметровая полиэтиленовая труба (ПНД)

Накручиваем на адаптер компрессионную полиэтиленовую муфту для труб и к другому её концу закрепляем трубу ПНД, которую разворачиваем по траншее до самого дома, только нужно сделать запас для ввода.

К этому времени у нас должна быть готова траншея с песочной подушкой и отверстие под или в ленте фундамента, а также приямок в помещении. Кессон в доме обычно обкладывают кирпичом, а затем штукатурят, но иногда для этой цели используют бетонные кольца или даже широкую пластиковую бочку.

Итак, представим условную ситуацию, что мы уже завели полиэтиленовую трубу и электрический кабель в кессон, который оборудовали в помещении (траншею засыпать ещё рано — это делается только после испытаний). Теперь нас интересует дальнейшая схема водопровода на даче из скважины и сразу после ПНД трубы мы устанавливаем магистральный кран (греющий кабель в расчёт не идёт — это по желанию), после которого врезается фильтр грубой очистки.

На верхней фотографии видно, что далее, по схеме, подключается блок с реле давления и датчиком сухого хода, хотя автор этой статьи пришёл к выводу, что лучше покупать датчик и реле раздельно — это продлевает их эксплуатационный ресурс. Во всяком случае, из строя может выйти только один прибор, а не весь блок.

К клеммам реле подключается кабель от насоса и шнур, который идёт к розетке с питанием 220В, а вот датчик сухого хода можно и не устанавливать, но он служит для того, чтобы автоматически отключать насос, если тот не качает воду, то есть, работает «всухую».

Так выглядит насосная станция в приямке (кессоне)

Мембранный бак можно врезать где угодно, то есть, до реле или после него, это не имеет значения, так как в любом случае давление будет создаваться в самом баке и на участке трубы от обратного клапана до запорного крана водораспределения. Чем больше этот бак, тем реже будет срабатывать реле на запуск и остановку насоса, так как увеличится резервное давление, но эта ёмкость не должна быть более 100 литров.

Кроме того, режим пуска и остановки насоса зависит от настроек, установленных на реле давления. В заводском исполнении по умолчанию пуск срабатывает при давлении 2 атмосферы, а стоп — при 3 атмосферах. Но вы можете расширить этот диапазон, установив пуск на 1,5 атмосфер, а остановку на 5 атмосфер. Увеличивая разрыв, вы уменьшаете число запусков и остановок двигателя, что увеличивает его эксплуатационный ресурс.

После окончательной сборки водопровод на даче из скважины нужно протестировать и если всё работает нормально, и нигде нет протечек, нужно засыпать траншею и заделать место входа трубы в фундамент цементным раствором или плиточным клеем, чтобы внутрь помещения не попала почвенная влага. Трубу сначала засыпают песком, чтобы покрыть её на 5-8 см, затем поливают водой для усадки песка и забрасывают сверху грунтом.

Основные преимущества
Виды
Дополнительные элементы
Используемые фильтры
Автоматика и гидроаккумулятор
Запорная арматура

В настоящее время существует множество различных видов систем водоснабжения, которые можно устанавливать на даче. Все они отличаются высокой эффективностью. Особняком здесь стоит водопровод из скважины на даче. Эта система полностью автономна, поэтому все больше людей предпочитают именно ее для своих загородных домов и участков.

Общая схема водопровода из скважины.

Делать водоснабжение на даче из скважины достаточно сложно. Однако в этом деле нет ничего невозможного. Для работы стоит обзавестись дополнительным терпением и трудовыми ресурсами, ведь в одиночку не всегда возможно выполнить весь комплекс мероприятий. Водоснабжение дачных участков выходит на новый уровень благодаря использованию для этих целей скважин.

Создание системы водоснабжения с использованием скважин несет в себе ряд положительных моментов:

огромный запас воды, то есть жидкость черпается из недр земли, здесь ее запас является бесконечным;
так как вода берется с глубины, то она имеет повышенную химическую и физическую чистоту;
возможность получения практически любого объема воды для всех своих потребностей;
продолжительный срок эксплуатации, который может составлять 50 лет и более.

Стоит рассмотреть вопрос водоснабжения на даче с помощью скважины более подробно. В данном случае речь пойдет о скважине, в которую монтируется погружной насос.

Сегодня все скважины, которые служат для организации водопровода на даче, можно условно подразделить на две большие группы – артезианские и песчаные. При этом песчаные скважины могут углубляться на глубину до 30 метров и обеспечивать поступление воды в объеме приблизительно 1,5 кубических метра в час. Второй вариант может быть заглублен на целых 70 метров. При этом объем воды составляет около 10 кубических метров в час. Водопровод на даче организуется обоими методами.

Песчаные скважины имеют один очень существенный недостаток, который делает их использование для организации водоснабжения на даче ограниченным, а именно они очень часто загрязняются из-за осадка или из-за других веществ. Артезианские скважины должны использоваться совместно с фильтром для очистки воды от железа и других тяжелых элементов. При этом конкретный тип фильтра подбирается только после того, как проведен тщательный биохимический анализ воды. Монтаж артезианской скважины также влечет в себе ряд неудобств. Здесь устанавливаются зачастую группы фильтров, с которых достаточно проблематично сливать воду перед тем, как произвести процесс консервации.

Водопровод из скважины тем не менее в последнее время считается наиболее оптимальным вариантом для дачи.

Сегодня все скважины, которые используются для организации водоснабжения на даче, оснащаются трубой, которая подбирается в соответствии с диаметром самой системы. Сверху монтируется оголовок, который предотвращает попадание в скважину различных мелких частиц пыли и грязи.

Вода из скважины выкачивается посредством погружного насоса, который выбирается исходя из параметров самой скважины, а также исходя из того, какие потребности существуют у человека, проживающего в дачном домике.

Сам насос вместе со шлангом и кабелем имеет достаточно большой вес. Иногда для погружения его на требуемую глубину нужно использовать специальные грузоподъемные механизмы. В данном случае идеально подходит лебедка. Она вполне может справиться с поставленной задачей. К тому же можно дополнительно установить две катушки, на одну из которых будет накручиваться кабель, а на другую шланг.

Водопровод на даче из скважины лучше обустраивать в тех случаях, если речь идет о круглогодичном проживании на ней. В этом случае все системы будут работать стабильно. В случае если проживание будет происходить только в летний период, необходимо задуматься о том, чтобы продумать другие методы организации водоснабжения на своем участке.

В настоящее время чаще всего для подачи воды непосредственно в дом организуется система водоснабжения, которая основана на полипропиленовых трубах. Они имеют отличные эксплуатационные характеристики, не подвержены ржавлению, не подвержены воздействию вредных агрессивных химических сред. Отличное решение для любой системы водоснабжения.

Если водопровод на даче будет эксплуатироваться исключительно в теплый период, то укладывать трубы на слишком большую глубину не имеет смысла. Здесь можно ограничиться 1 метром глубины. Однако при этом стоит помнить о том, что сливать всю воду из системы нужно будет уже осенью. При укладке труб стоит помнить и о том, что все трубы следует монтировать под определенным углом к скважине. Причем наклон должен быть в ее сторону. Это обеспечивает полное очищение системы водоснабжения от лишней воды. Это полностью исключает вероятность разрыва системы водоснабжения в зимний период.

Схема дачного водопровода.

Для того чтобы еще до наступления морозов можно было слить всю воду из системы, необходимо установить специальный сливной электроклапан. В том случае, если водопровод на даче будет эксплуатироваться круглый год, необходимо трубы закладывать на большую глубину. Она должна превышать хотя бы на 20 см глубину промерзания почвы. В этом случае они будут полностью защищены от внешних погодных условий. При этом стоит помнить, что глубина промерзания почвы не во всех районах страны одинаковая. Предварительно нужно сделать исследование этого явления.

Не всегда целесообразно закладывать трубы на глубину более двух метров. Этого явления можно избежать. Для этого используются специальные утеплители, которые монтируются снаружи на трубу полипропилена. Такие утеплители сейчас достаточно широко распространены. Они отлично защищают трубы в зимний период. В этом случае глубину закладки можно сделать значительно меньше, чем предполагалось изначально.

Как уже отмечалось ранее, вслед за погружным насосом необходимо опускать в воду специальные очистные фильтры. Разумеется, не все модели, которые представлены на рынке, подходят для той или иной ситуации.

Все фильтры выбираются в соответствии с типом воды, которая преобладает на данном участке.

Система фильтрации воды из скважины.

В том случае, если речь идет об использовании артезианской скважины для организации водопровода, необходимо в обязательном порядке монтировать фильтр очистки от железа.

Если же глубина скважины не так велика, то можно использовать и фильтры, которые ограничивают подачу мелких механических частиц в трубопровод. Любой фильтр нужно устанавливать еще до гидроаккумулятора. В этом случае его загрязнение песком и другими частицами можно исключить. Чистить сам гидроаккумулятор весьма затруднительно. В любых других местах системы фильтры необходимо устанавливать таким образом, чтобы к ним можно было легко добраться. В этом случае их будет легко чистить и менять.

Автоматическая подача воды исключает вероятность возникновения гидро-удара.

Автоматическая система регулирования подачи воды обеспечивает стабильность всей системы водоснабжения, позволяет исключить вероятность возникновения гидроудара и помогает оптимизировать работу насоса в системе, чтобы обеспечить оптимальные циклы его включения/выключения.

Здесь речь идет о монтаже двух типов реле управления. Первое реле является реле давления, которое включает двигатель при падении давления до определенного значения. Второе реле – это реле холостого хода. В связи с тем, что насос будет включаться и выключаться при малейшей утечке воды из системы, то он может в скором будущем выйти из строя. У него начнут изнашиваться подшипники и сам вал. Естественно, погружной насос является весьма сложным механизмом, который стоит немалых денег. Для компенсации его работы необходимо устанавливать в систему гидроаккумулятор.

Гидроаккумулятор представляет собой емкость, которая разделена на две составные части. В одной из них находится жидкость, а в другой воздух. При этом обе секции разделены специальной водонепроницаемой мембраной. Давление воздуха в данном случае может иметь самые разнообразные значения. Его параметры можно регулировать с помощью специальных средств управления.

Принцип его работы достаточно прост. Вода из системы сначала набирается в него. При этом воздух, который находится в его другой части, постепенно сжимается до определенного значения, которое устанавливается с помощью реле давления. После того как давление жидкости достигает максимума, срабатывает реле давления, которое отключает насос. После этого жидкость постепенно начинает расходоваться на нужды потребителя. При этом давление воздуха постепенно падает. Падает оно до тех пор, пока не достигнет определенного установленного значения. После этого насос снова включится.

Для того чтобы система водоснабжения из скважины работала нормально, необходимо обеспечить ее достаточно большим количеством самой разнообразной запорной арматуры и фитингами. Запорная арматура будет ограничивать подачу в водопровод жидкости в определенный период времени, а фитинги необходимы для обеспечения герметичных соединений.

Запорная арматура нужна для ограничения подачи воды в холодное время года.

Запорная арматура здесь может быть самой разнообразной. Здесь используются как крупные задвижки, так и различного рода клапана. Они будут обеспечивать стабильность работы системы. Подобных клапанов и вентилей в доме должно быть установлено достаточно много. Они должны быть вмонтированы в каждый стояк и обеспечивать надежную консервацию системы в зимний период, если она в это время не используется активно. Фитингами называют соединительные элементы труб системы. Они нужны для соединения всех полипропиленовых составляющих водопровода.

Сама скважина роется с помощью специального оборудования. Своими руками подобную систему водоснабжения на даче или в загородном доме организовать не удастся. Иногда в зимний период необходимо организовать подачу горячей воды у себя на даче. Это делается с помощью подобной системы водоснабжения. В этом случае в нее добавляется еще один элемент, который носит название электроводонагреватель. Он устанавливается в нее и подключается к сети электропитания. Водонагреватели могут быть самыми разнообразными.

Часто для получения горячей воды на дачном участке достаточно относительно небольшого объема этого устройства. Причем мощность его может быть самой разнообразной. Здесь все параметры будут напрямую зависеть от того, какое количество человек постоянно проживает в дачном доме.

Таким образом, организация водоснабжения дачи с помощью скважин является отличным вариантом, который должен использоваться повсеместно. Разумеется, самостоятельно такую сложную систему монтировать весьма затруднительно, поэтому в любом случае придется обращаться к профессионалам. Установка скважин со всем оборудованием сегодня стоит не так дорого, чтобы отказывать себе в удовольствии постоянно иметь на дачном участке холодную и горячую воду.

Здесь не стоит забывать и о дополнительных механизмах, которые всегда должны входить в комплект поставки. Обязательно нужно устанавливать различные фильтры. Они помогут защитить свой организм от различных тяжелых веществ, которые могут скрываться в недрах земли. Эти фильтры могут быть самыми разнообразными по своей структуре. Однако их применение обязательно.

Не обойтись в данном случае и без автоматических систем регулирования водоснабжения. Здесь обязательно необходимо монтировать дополнительные реле управления, которые будут регулировать подачу жидкости в дом. Без такого устройства, как гидроаккумулятор, не обойтись. Он обеспечит регулирование подачи жидкости при частых включениях и отключениях системы водоснабжения. Без него погружной насос не сможет долго выдерживать частых циклов включения и отключения.

При отсутствии централизованного водопровода или серьезных перебоев в его работе можно обустроить в своем домовладении автономную систему. Источником воды для нее может стать колодец или даже родник, но, как показывает практика, чаще всего монтируют водопровод на даче из скважины. Такой вариант при условии грамотного обустройства можно считать наиболее эффективным, практичным и экономичным.

Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.

Глубина таких выработок не превышает 35 м. Они бурятся на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.

Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.

Конструкция скважины на песок намного проще, чем устройство скважины на известняк. Глубина песчаной выработки меньше, стоит она дешевле, но служит не так долго, как скважина на известняк (кликните для увеличения картинки)

Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию. Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.

Неглубокую скважину на даче можно пробурить ручным станком. Она обеспечит водой для полива и гигиенических потребностей дачников

Бурение скважины ручным станком

Для устройства источника воды с забором с глубины 20 — 30 м лучше задействовать малогабаритную буровую установку

Бурение малогабаритной установкой

Если требуется выработка глубже 20 -30 м, для ее разработки потребуется буровая установка и услуги буровиков

Бурение специализированной техникой

С откачкой воды из неглубокой скважины, пробитой или пробуренной вручную, прекрасно справится поверхностный насос

Для того чтобы насос не приходилось постоянно отключать, отсоединять и уносить в дом после откачки, для него желательно устроить приямок или соорудить павильон

Обустройства скважины с поверхностным насосом

Устье глубокой скважины чаще всего располагают в приямке или в кессоне. Для откачки воды из нее используется погружной насос

Приямок с глубокой скважиной

Кессон для глубокой выработки с погружным насосом можно сделать из бетонных колец, пластиковых бочек б/у или битого кирпича

Кессон из бетонного кольца

Если для обустройства скважины не устраивают кессон, необходимо защитить ее устье герметичным оголовком, исключающим попадание грязи в ствол и хищения насоса

Оголовок скважины с погружным насосом

Бурение скважины ручным станком

Оголовок скважины с погружным насосом

Глубокие сооружения, которые бурятся до водоноса, распространенного в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час. Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.

На рисунке представлена схема артезианской скважины, которая отличается большим дебетом воды и длительным сроком эксплуатации

Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц. Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.

Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории. Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится спущенным в скважину шлангом.

Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 — 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.

Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями. Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.

Поверхностные насосы могут работать на глубинах не более 8 -10 метров, поэтому редко используются для обустройства скважин

Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.

После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости. Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.

Для артезианских скважин лучшим выбором станет специальный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором. Монтаж глубинного прибора достаточно сложен, так же, впрочем, как и его демонтаж. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.

Для работы на больших глубинах используются погружные насосы, которые опускаются в жидкость и функционируют внутри скважины

Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.

Автоматизировать поставку воды потребителям можно даже для системы временного дачного использования. Для этого перед насосом надо поставить блок автоматики

Автоматизация дачного водопровода

Для прокладки летнего водопровода подойдут трубы ПНД с выпускаемыми для них фитингами. Однако подобную систему следует сливать, демонтировать и убирать на зиму

Трубы ПНД в системе водоснабжения

Автоматическую подачу воды в водопровод обеспечит блок управления насосом, который включает агрегат при падении давления и отключает при превышении

Для подготовки воды к употреблению в автономную сеть включают фильтры для грубой очистки и обеззараживания

Фильтры для обработки воды

Автоматизация дачного водопровода

Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.

Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство. При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.

Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.

Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты. Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.

Насосы имеют разную производительность, чтобы подобрать нужную модель, важно правильно определить суточную потребность в воде

Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде. В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.

Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности. Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.

В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба. Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.

Диаметр насоса должен точно соответствовать диаметру пробуренной скважины, иначе не избежать проблем с монтажом и эксплуатацией устройства

Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см. Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.

Для обустройства водопровода из скважины помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.

Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод. Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.

Кессон надежно защищает оголовок скважины от низких температур и грунтовых вод. Здесь же можно разместить все необходимое оборудование

Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.

Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека. Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.

Гидроаккумулятор оснащается датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему. Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.

Гидроаккумулятор необходим для защиты насоса от преждевременного износа, кроме того, он создает необходимое для работы бытовых приборов давление в системе

Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер. Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.

Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима. Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:

Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.

В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.

На рисунке схематично представлен один из вариантов сооружения водопровода из скважины (кликните для увеличения схемы)

После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.

Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 — 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года. На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.

Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды. Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.

Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке. Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.

Траншея для водопроводных труб должна проходить ниже уровня промерзания грунта. иначе в холода система будет испорчена

Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения. При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.

Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера. В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную подушку. Затем устанавливаем кессон на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.

Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.

Опускаем насос в скважину очень аккуратно и осторожно. Через каждые метр-полтора закрепляем к водопроводной трубе электрокабель, питающий насос

Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений. Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.

Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину. Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.

Шаг 1: Перед погружением глубинного насос в скважину к его патрубку подключают фитинг для присоединения трубы и обратный клапан

Подготовка глубинного насоса к установке

Шаг 2: Трубу для перекачки воды к насосу удобнее подсоединить возле скважины

Подсоединение водоподающей трубы

Шаг 3: Насос аккуратно погружают в ствол выработки, учитывая предельные расстояния от дна и от зеркала воды, указанные производителем

Погружение насоса в ствол скважины

Шаг 4: После погружения насоса на допустимую глубину и проверки работоспособности автономной системы скважина обустраивается оголовком

Обустройство дачной скважины

Подготовка глубинного насоса к установке

Подсоединение водоподающей трубы

Погружение насоса в ствол скважины

Обустройство дачной скважины

Теперь можно аккуратно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и не забываем через каждые метр-полтора закреплять электрокабель, питающий насос, к водопроводной трубе. Провод должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и закрепляем. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.

Подключаем к водопроводу и электрическому кабелю все оборудование, находящееся в кессоне: систему очистки воды, запорную арматуру, автоматику и т.п. В ходе работ точно выполняем все рекомендации производителя приборов. После подключения еще раз проверяем надежность и герметичность соединений подающего воду трубопровода и электробезопасность вновь собранной системы.

Оголовок для обсадной трубы предназначен для герметизации сооружения и защиты от попадания в него грязи, мусора, посторонних предметов

Объем гидроаккумулятора может быть самым разным: от 10 и до 200 л. В зависимости от него выбирается место, где будет установлено оборудование. Это может быть как кессон, так и подвал дома. Выбирая место установки необходимо учесть, что необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для последующего обслуживания, ремонта или возможной замены вышедшей из строя емкости.

В ходе монтажа гидроаккумулятора обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий ток воды из водопроводной системы в бак. Он ставится по ходу движения жидкости. Монтируется и дренажный кран, предназначенный для аварийного слива воды из емкости. Для снижения уровня вибрации от работающего устройства, монтируем его с использованием специального резинового уплотнителя.

Фильтры — обязательный элемент обустройства водопровода. Они делают воду из скважины пригодной для бытовых нужд и питья

Подключаем к гидроаккумулятору трубу подачи воды. Собираем пускатель, который будет питать электроэнергией насосное оборудование. Подключаем к гидроаккумулятору датчик, который будет осуществлять контроль над давлением в отсеках емкости, и через него запитываем пускатель. Подключаем гидроаккумулятор к внутренней системе водоснабжения, напрямую или через коллектор.

После того, как были проведены монтаж и подключение всех элементов системы, можно приступать к ее пробному запуску. Сначала активируем насос и при необходимости проводим отладку его работы. Затем наполняем водой накопительный бак и проверяем точность работы систем автоматического запуска и отключения насоса. После чего внимательно осматриваем весь трубопровод.

Нам нужно выявить возможные негерметичные участки. Если таковые присутствуют, проводим ремонтные работы. Кроме того, проверяем работу всех сантехнических приборов, подключенных к водопроводу. Обращаем внимание и на производительность системы: напор воды должен быть нормальным даже при всех открытых кранах. Если пробный пуск прошел удачно и система работает без сбоев, закапываем траншею, подводящую водопровод от скважины к дому.

Как определить дебет скважины и выбрать насос

Обустройство кессона для скважины

Как провести водопровод из скважины

Самостоятельно собрать водопровод из скважины – задача достаточно сложная. Важно правильно подобрать оборудование, соответствующее типу скважины, грамотно установить его и подключить. При отсутствии опыта подобных работ, стоит доверить их специалистам, которые быстро и правильно обустроят систему. Владельцу останется только наслаждаться комфортом в своем доме, оборудованном автономной системой водообеспечения.

Понравилась статья? Поделитесь ей

На даче без воды как без рук, тяжело бывает без привычных благ цивилизации. Так что если есть возможность, нужно сразу же устраивать водопроводную систему. Я в этом году провел водопровод у себя на дачном участке. Конечно, не все гладко прошло, как я думал. Были проблемы со скважинной, так как она получилось очень глубокая и мой насос, который я купил поначалу, не оправдал себя. Мощности не хватало, он слабо воду качал. Но потом я нашел решение. Для меня информация оказалась полезной, получил все ответы для себя.

Интересует несколько уточняющих вопросов. Во-первых, прошу подсказать, всегда ли такие установки дают хороший напор или это всё индивидуально и зависит от местности? Во-вторых, даже если напор хороший, хватит ли его на большое домохозяйство, допустим в 300 м2? И в-третьих, какие у установки энергозатраты, не сильно ли много придется в итоге платить за электричество?

15 Апр 2019 admin 15