Схема слива воды из водопровода на даче
Будь у вас дачные дома из блок контейнеров или капитальное жилище на мощном фундаменте, в любом случае без водопровода современная дача не мыслима. Хороший хозяин изначально готовит свой загородный коттедж не только для комфортного отдыха летом, но и для возможности посещения зимой. Стабильное водоснабжение при этом играет не последнюю роль.
Фото замороженного водопровода.
Как известно к холодам следует готовиться заранее, идеальный вариант, если помещение изначально строиться с расчетом круглогодичного проживания, но топить несколько месяцев пустую дачу, не станет даже состоятельный человек. Гораздо проще адаптировать конструкции для быстрого запуска и остановки.
Трубы сейчас выпускаются на любой вкус и кошелек, но зимнее водоснабжение на даче имеет свои нюансы.
- Так полиэтиленовый водопровод подходит для организации полива летом и только при условии использования воды до 40 ?С .
- Поливинилхлорид мало подходит для загородных коттеджей, так как боится ультрафиолетового излучения .
- Медный водопровод из отожженного материала близок к идеалу, он может служить до 100 лет и при замерзании влаги внутри, он не трескается, а только деформируется . Но цена такой системы будет заоблачной, плюс на неохраняемых дачах медь могут попросту украсть.
Зачастую в загородных коттеджах вода поступает в дом из колодца или скважины. Чаще всего эти источники находятся на некотором отдалении и труба, ведущая в дом, во время холодов может перемерзать.
Любая инструкция гласит о том, что желательно трубопровод монтировать ниже точки промерзания. Но это не всегда возможно, так как в некоторых районах эта точка может быть глубже 2м.
Сейчас для обогрева водопроводных или канализационных систем принято использовать специальный согревающий кабель. Инструкция по монтажу такого обогрева может быть разной, точнее существует 2 разных подхода к данной проблеме. Начнем с того, что такую линию можно размещать на любой глубине. Более того, есть варианты открытой проводки.
Важно: любая водопроводная линия делается с наклоном минимум 20 мм на 1 погонный метр, по отношению к источнику водозабора.
Если этот источник находится выше самого здания, то в цокольном этаже делается сливной вентиль, чтобы обеспечить слив воды на даче на зиму.
Первый способ подходит для тех, кто монтирует систему своими руками. В этом случае согревающий электрический кабель крепится непосредственно на трубопроводе. Его можно располагать в одну линию, несколько линий или пустить по спирали.
Второй способ более универсальный. Его можно использовать как для вновь монтируемых конструкций, так и для купленных дач с уже готовой системой водоснабжения. Суть его в том, что греющий элемент размещается внутри трубопровода. Крепить его не нужно, но потребуется переходник для ввода в систему и специальный водостойкий кабель.
Схема установки согревающего кабеля.
Важно: какой бы способ вы не выбрали, трубы следует утеплить.
Это может быть вспененный полиэтилен, вспененный каучук или любой другой утеплитель.
Особенно актуально утепление для мелко заглубленных и открытых линий.
Среднее энергопотребление такого кабеля примерно 30Вт на 1 п/м. Современные полимерные кабели более экономичны, но и цена у них выше. Некоторые дачные товарищества обесточиваются на зимний период, а аренда дизель генератора для дачи легко спасет ситуацию, ведь такие агрегаты рассчитаны на гораздо большую нагрузку.
Все выше описанные обогревающие и утепляющие системы актуальны для эксплуатации и быстрого запуска водопровода, но если жилье остается без отопления длительный период, трубы должны быть пустыми и здесь важен вопрос как слить воду на даче на зиму правильно.
Схема водозабора из колодца.
Изначально следует открыть сливной клапан в нижней точке водозабора. Клапан может быть механического действия или с электромагнитным приводом, но если у вас стоит погружной насос, то все можно обустроить гораздо проще. Достаточно над уровнем воды сделать в трубе дырочку сечением около 1 мм, на работе насоса она не отразиться, но при выключении, вода постепенно будет сливаться самотеком.
Во время обезвоживания системы нужно открыть все существующие в доме винтили и задвижки, чтобы нигде не было вакуума. Открывать следует, начиная с верхней точки и далее по нисходящей.
Когда движение воды прекратилось, нужно пройти и проверить всю линию на предмет наличия водяных затворов. Еще раз убедитесь в том, что ваш бойлер пуст и соединительные шланги не заполнены водой. В случае, когда в доме имеется водяное отопление, все конструкции желательно продуть.
Внутренне подключение обогревателя.
Проверьте сливной шланг в стиральной машинке, причем специалисты советуют открыть верхнюю крышку и удалить влагу из внутренних резиновых соединений, после чего перевернуть машинку вверх дном.
Вода при этом будет еще оставаться в сифонах раковин и в унитазе, ее также следует удалить. Крышки сифонов нужно открутить и слить. Водяной затвор в унитазе вымакивается или отсасывается простой клизмой, чтобы запах не пошел в помещение, труба затыкается тряпкой или подходящим по диаметру эластичным предметом. Не забудьте о сливном бачке и подводящих шлангах. (См. также статью Очистка воды на даче: особенности.)
Совет: вы лучше знаете свой дом и свою сантехнику, поэтому следует заранее составить для себя памятку по консервации, дабы весной не ремонтировать систему.
На видео в этой статье показаны тонкости обустройства водопровода на даче.
Зимнее водоснабжение на даче обустроить своими руками несложно, здесь важно внимательно отнестись к процессу запуска и консервации системы. Если все сделано правильно, водопровод в загородном коттедже будет служить долго вне зависимости от зимних холодов.
Планирую на даче выкопать колодец и сделать нормальное водоснабжение для дома. Сейчас у нас есть летний водопровод (общая скважина) — воду пускают в мае и сливают осенью. Надоело — хочется приезжать осенью, зимой и весной и при этом чтобы можно было нормально помыть посуду и принять душ.
Трубы под фундаментом в дом уже проведены (полипропилен). Под землёй закопаны на глубине промерзания (1.5 метра).
Но есть масса вопросов.
Я на даче постоянно не живу. В основном я туда приезжаю на выходные.
Например зима, температура -15 градусов. Представим что уже есть колодец и всё подключено, но воду в дом ещё не пустил.
Разумеется, к моему приезду — весь дом промёрз. Начинаю топить — к примеру через несколько часов в доме уже тепло, + 20. Т.е. уже можно давать воду. Я подаю воду из колодца (там погружной насос), наполняется гидроаккумулятор, всё хорошо.
Побыл на даче несколько дней — и вот тут встаёт проблема как сливать воду из всей системы, потомучто когда я уеду — дом полностью остынет.
Понятное дело, что трубы закопаны на глубине промерзания — и там вода не замёрзнет. А вот что делать с водой, которая находится в трубах внутри дома? Когда дом остынет — ведь вода вся замёрзнет и трубы полопаются.
Какое я вижу решение. Гидроаккумулятор должен находится не в доме, а где-то на улице и закопан на глубине промерзания. Управление им должно быть как-то выведено в какой-то щиток, к которому у меня будет простой доступ. Так же рядом с гидроаккумулятором должно быть какое-то устройство (я не знаю есть ли такие вообще в природе), которое при включении выталкивает всю воду из труб в системе (разумеется при открытых кранах) под давлением воздуха. Т.е. это не просто компрессор, а какое-то устройство через которое проходит вода. Я понимаю, что если есть доступ — то можно в тройник подлючить копрессор и просто выдуть всё, но ведь это всё будет закопано на 1.5м — постоянно туда лазить не хотелось бы.
Т.е. фактически получается, что зимой перед отъездом — я выключаю гидроаккумулятор, открываю все краны, включаю это устройство которое выдувает всю воду из труб, далее всё выключаю и спокойно уезжаю, не думая что в доме осталась вода. Всё сводится просто к нажатию кнопок.
Такое вообще возможно сделать в моей ситауции? Или я неправильно подхожу к решению моей проблемы и есть уже готовые решения?
Куда сливать воду из септика – это первый вопрос после того, как вы обустроили автономную канализацию на своем участке. В отличие от ЛОС (локальных очистных сооружений типа Топас), слив из септика нельзя отправлять в придорожную или дренажную канаву, нельзя сбрасывать на грунт. Вообще, стоки из любых очистных сооружений нельзя в открытом виде сбрасывать туда, где могут быть поверхностные или сточные (дождевые) воды.
Но предварительно очищенную фильтром воду из ЛОС можно перекачивать уже в водоемы. А вот слив из септика даже после очистки фильтром нельзя отправить в водоем – его обязательно нужно отправлять в грунт для окончательной доочистки.
Также слив из септика в канаву невозможен – это открытый слив – можно только отправить воду в грунт. Оттуда она сама уже может просочиться в канаву – но это уже совсем другая история.
Любой грамотный застройщик знает, чем отличаются ЛОС типа Топас или Тверь и септик. В ЛОС происходит аэробный процесс, во время которого аэробные бактерии «поедают» ваши стоки, насыщенные кислородом, и превращают их в стабилизированный ил и техническую воду.
В септике происходит анаэробный процесс – состав бактерий совершенно другой и уровень очистки ниже.
Чтобы обустроить слив из септика на обычном участке (песчаные или суглинистые почвы, низкий уровень грунтовых вод) достаточно обустроить обыкновенный колодец без дна с аварийным переливом в дренажную канаву небольшой длины. Слив из септика в канаву, заполненную щебнем, гарантирует вам отсутствие сточной воды на поверхности, что напрямую запрещено в СанПиН.
Как известно, в первой приемной емкости происходит первичное сбраживание стоков – 3 дня. Далее недоочищенная вода попадает во вторую емкость, где происходит окончательная ее очистка (вторая емкость защищена от твердых стоков).
Третья же емкость служит для утилизации очищенной воды (дно ее покрыто щебнем, вода впитывается в грунт). Чтобы слив из септика зимой не замерз, его в обязательном порядке утепляют пеноплексом или любым другим гидрофобным теплоизолятором.
Почему слив из септика зимой может замерзнуть? Потому что в воде, максимально очищенной септиком, уже не содержится столько бактерий, чтобы продукты их жизнедеятельности поддерживали высокую температуру воды или воздуха. И если в первых двух емкостях стоки не могут замерзнуть (вода там всегда теплая и воздух под крышками тоже), то слив из септика в третью емкость идет уже совсем «холодный».
Если же у вас на участке тяжелые почвы или высокий УГВ, то вам самое время читать следующий пункт.
Слив из септика при высоком УГВ следует делать либо в фильтрующую кассету, либо принудительно перекачивать на дренажный фильтр.
Фильтрующая кассета – это та же дренажная канава, только поднятая над уровнем земли. В этом случае делают вместо третьего колодца насыпь, внутри которой обустраивают щебеночный фильтр. Вода из второй емкости поступает в кассету посредством принудительной перекачки насосом.
Либо делают дренажный фильтр большой емкости с выходом после него в сточную канаву. Фильтр обустраивают ниже уровня УГВ, и вода в нем стоит, постепенно переливаясь в сточную канаву. Вода из второй емкости поступает в фильтр, перекачиваемая насосом.
Чтобы слив из септика зимой в фильтрующую кассету или в дренажный фильтр был возможен, каждое из этих сооружений утепляют (лучше всего для этого подходит пеноплекс).
Добрый день! Прорабатываю вопрос слива воды из системы на зиму. Скважина, в ней стоит зимний клапан. От скважины через адаптер на глубине 1,7 … 1,8 м идёт труба ПНД на расстояние
20 метров к дому, и по дуге поднимается к точке входа в дом на высоту примерно 1 м (свайный фундамент).
Вопрос: если всю водяную «нагрузку» в доме отключить/слить/изолировать, то в оставшейся (описанной выше) ветви давление воды позволит клапану её слить или нет? В условиях присоединённых и закопанных труб не понимаю, как в этом можно убедиться визуально. Поэтому и спрашиваю. Большое спасибо!
Самым надёжным способом слить воду из неиспользуемой в зимний период магистрали является использование клапана ручного слива, например, вентиля Pumpar Du 32 шведской компании DEBE. Такой клапан оснащается длинной двухметровой ручкой и поставляется в комплекте с врезкой на трубу 1 ? дюйма. Устанавливая такое устройство, можно даже не проделывать отверстие в крышке кессона – достаточно установить маховик вентиля ниже уровня грунта. Открыть люк один раз в сезон не составит труда, зато Вы будете полностью уверены в качестве проделанной работы.
Клапан ручного слива от компании DEBE
Что касается зимнего клапана, то он действительно является одним из лучших способов автоматизировать процесс слива воды из магистрали на зиму. Вот только одно но – устройство обязательно должно быть качественным. Сегодня рынок заполонили китайские подделки, которые доставят Вам больше неприятностей, чем удобств. Так, в отличие от фирменных клапанов, поддельные устройства очень быстро приходят в негодность и залипают, или же наоборот, начинают стравливать воду. По этой причине после установки клапана на магистраль обязательно проконтролируйте его работоспособность. Для этого достаточно отключить насос на ночь и посмотреть утром, как сильно упало давление в системе.
Теперь относительно вопроса о том, достаточно ли будет гравитационного напора Вашей магистрали для того, чтобы вода ушла из труб. Зимние клапаны большинства марок рассчитаны на открытие при падении давления в напорном водопроводе до 0.5 атм. Для того чтобы вся вода ушла из труб достаточно подъёма от дна приямка до уровня грунта, даже если кессон имеет глубину всего 1 м. Если зимний клапан будет качественным, то волноваться нет причин.
К слову, даже если устройство закиснет и не сработает, то в Вашу пользу играет тот факт, что в системе используются трубы ПНД. Как известно, они выдерживают несколько десятков циклов замораживания даже будучи наполненными водой под давлением (речь идёт о качественных изделиях с толстыми стенками). В Вашем же случае если в трубах и останется небольшой объём жидкости, то отсутствие напора сыграет в плюс. Слабым местом являются более жёсткие фитинги, но, скорее всего, на таком коротком участке они не использовались.
В городских условиях, когда удобства под рукой, люди мало задумываются об их ценности. Но попадая на загород и сталкиваясь с отсутствием воды там, где она жизненно необходима, практически все дачники решаются на проведение дачного водопровода. И если раньше было достаточно выкопать колодец, то сегодня и загородный дом может стать таким же удобным, как городская квартира. Носить воду в ведрах отныне не придется. Достать воду с любой глубины позволяет насос, а система труб доставит живительную влагу в дом и на грядки. Осталось лишь сделать водопровод на даче своими руками.
Система дачного водоснабжения, позволяющая дачнику пользоваться всеми благами современной цивилизации, состоит из следующего оборудования:
На сложность системы водопровода на даче и состав входящего в него оборудования влияют не только пожелания и потребности владельца участка, но и особенности рельефа, существующий или планируемый источник воды и многие другие факторы.
Если вблизи участка есть централизованная водопроводная сеть с достаточным напором, то обустройство водопровода на даче не составит труда. Дачнику предстоит провести внешнюю и внутреннюю разводку трубопровода и подключить его к магистрали. Если же напор недостаточен, потребуется приобретение дополнительных насосов или поиск другого источника воды.
Если глубина залегания воды на участке не превышает 10 метров, в качестве источника можно использовать колодец.
Прежде чем вести водопровод на даче из колодца, нужно точно выяснить будет ли хватать даваемого им количества воды.
Если объем достаточен, то при глубине до 8 можно установить сравнительно дешевый и легкий при обслуживании поверхностный насос.
На участках, где грунтовые воды ниже 10 метров, владельцу лучше задуматься о бурении скважины. Для дачного водопровода, снабжение которого идет из скважины, приобретается погружной насос или более мощная сложная насосная станция. И хотя этот вариант оказывается несколько дороже, но решение многократно окупится, а скважина будет бесперебойно снабжать семью много лет в любое время года.
В зависимости от глубины источника доставку воды осуществляют при помощи следующего оборудования:
- Поверхностный насос, применяемый при глубине меньше 8 метров;
- Погружной насос, поддерживающий напор при глубине до 20 метров;
- Современная насосная станция.
Проще сделать летний водопровод, которым без лишних трудозатрат и проблем можно будет пользоваться в разгар огородного сезона. Такая конструкция может быть разборной или стационарной.
В этом случае укладка труб или шлангов может выполняться двумя способами:
- Водопровод идет по поверхности почвы. Несомненным достоинством такого решения можно считать быстрый монтаж и последующий демонтаж в конце сезона. Минус системы – риск столкнуться с частыми поломками.
При прокладке трубопровода учитывают возможность получить воду во всех точках участка, не испытывая при этом проблем с перемещением. Основным назначением такого дачного водопровода является полив растений, поэтому его часто выполняют из поливочных шлангов, соединяя их между собой стальными или пластиковыми переходниками. По окончании сезона воду сливают, водопровод демонтируют, а насос извлекают. - Трубы проложены в земле на небольшой глубине, на поверхность же выведены только краны. Такой дачный водопровод более надежен, он не мешает пользоваться дачным участком, а при необходимости его можно быстро отремонтировать или демонтировать. Чтобы водопровод на даче служил долго, с наступлением холодов из труб обязательно спускают воду.
Для этого при монтаже обязательно предусматривают небольшой уклон. В нижней точке предусматривается вентиль, чтобы при замерзании вода не разорвала трубопровод. Для подземной прокладки шлангами не пользуются. Здесь будут уместны трубы из пластика. Траншеи для летнего водопровода глубиной могут не превышать 1 метра.
Если водопроводом предполагают пользоваться не только летом, но и в холодное время года, то к его обустройству отнестись придется куда серьезнее. Такой водопровод на даче имеет капитальную, работоспособную в течение всего года схему и требует обязательного утепления от источника и практически до бойлера.
Сегодня есть два достойных варианта:
Металлические трубопроводы сегодня достаточно редки из-за низкой устойчивости к коррозии.
Видео советы о правильном выборе труб:
Чтобы водопровод на даче зимой не вышел из строя из-за промерзания, проводят его утепление, например, при помощи вспененного полиэтилена.
Если эксплуатировать водопровода на даче предстоит и зимой, то утеплять нужно не только трубопровод, но и источник воды.
Колодец на зиму утепляют и при возможности закидывают выпадающим снегом. При установке поверхностного насоса, обязательно обустраивают утепленный приямок для установки насосного оборудования. Для использования в зимних условиях утепляют не только водопровод, но и систему канализации, куда подключается слив.
Лучше, если прокладка водопровода учитывается уже на этапе проектирования. Но если этого не произошло, не стоит пренебрегать всеми необходимыми процедурами. Сначала проводят промеры местности, размечают прохождение будущих коммуникаций, уточняют потребности в воде и выполняют чертеж схемы расположения труб и механизмов. На основании этого можно рассчитывать потребность в оборудовании и производить его закупку. Предпочтительным здесь оказывается долговечный водопровод из полипропиленовых труб, которые просто крепить ко всем поверхностям и даже без опасения зашивать в толщу стен.
Схема дачного водопровода непременно должна учитывать необходимый уклон к скважине или колодцу.
В районах, где зимой грунт существенно промерзает, прокладка трубопровода делается как минимум на 20 см ниже этого уровня.
Сначала проводят все земляные работы, прорывая траншею от источника до ввода трубы в дом. Погружной насос опускают в скважину или колодец, поверхностный или монтируют в непосредственной близости от источника в утепленное углубление, или, как и насосная станция, монтируется в жилом доме или другом отапливаемом помещении.
Далее при необходимости проводят монтаж отслеживающего давление в системе оборудования и насоса к системе трубопровода. Затем магистраль по траншее ведется в дом и к другим точкам разбора.
Для питания насосного оборудования и аккумулятора лучше проложить защищенный кабель. При монтаже как летнего, так и зимнего дачного водопровода безопасность электрической сети обязательна, поэтому не обойтись без герметичных разъемов и влагозащитных заземленных розеток.
До ввода водопроводной трубы в дом устанавливают аварийное запорное устройство. Когда функционирование дачного водопровода проверено, траншеи закапывают и переходят к обустройству трубопровода внутри дома.
Чтобы пользование водопроводом было максимально комфортным, не обойтись без обеспечения горячего водоснабжения. Обеспечить это можно с помощью электрических или газовых приборов проточного или накопительного типа. В дачных условиях резоннее воспользоваться электрическим накопительным водонагревателем, предварительно рассчитав потребность семьи и выбрав подходящую емкость бака.
Водопровод из полипропиленовых труб, благодаря высоким эксплуатационным свойствам этого материала, не скоро потребует ремонта. Трубы легко монтируются, устойчивы к перепадам температур, а стыки не теряют герметичность и в морозные дни.
Если в системе дачного водоснабжения запланирована установка бойлера, то монтаж правильнее начать с расширительного бака и водонагревательного оборудования.
При организации загородного водопровода нужно обязательно позаботиться и чистоте и безопасности воды. Для этого образец из источника обязательно сдается на анализ, по результатам которого устанавливают многоступенчатую фильтрационную систему.
Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра. Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее уязвима для низких температур. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.
- Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
- Как слить воду из насоса на зиму.
- Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
- Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
- Как законсервировать септик.
Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:
- Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
- Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.
Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).
Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.
Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.
После слива воды нужно разобрать все фильтры, которые установлены в системе перед гидроаккумулятором и за ним, вынуть картриджи и отправить их на хранение.
Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.
Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.
Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.
В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.
Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.
К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.
Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.
Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.
Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:
- открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.
Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.
Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.
Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.
Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.
Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:
- Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
- Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.
Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.
Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.
Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.
Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.
Вот для чего это делается: практически всегда запорная арматура в дачных системах водоснабжения – это шаровые краны, а в их конструкции есть полость, где может остаться вода. По этой же причине надо открутить головку душа, вытрясти из нее воду и отправить на хранение.
Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:
- слив воды из системы через сливной кран;
- слив воды из насоса;
- слив воды из водонагревателя;
- слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
- поэтапная продувка всех труб.
Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.
Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.
На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.
Теперь скважине ничего не угрожает, главное — правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.
В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.
У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.
По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.
Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.
Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.
- Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
- Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
- Поставить оголовок обратно.
- Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
- Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.
Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.
Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.
Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.
В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.
В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».
Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.
Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.
Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.
Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000
Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.
Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных на FORUMHOUSE способов.
- Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
- Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.
В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.
Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:
- отключить его от электричества;
- отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
- на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
- засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
- утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.
Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.
Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.
Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.
Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны — весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.
16 Апр 2019 admin 15