Схема водопровода и канализации каркасного дома
Достраивая стены своего каркасного дома, я понял, что пора бы уже задуматься о будущих коммуникациях. Одновременно началась настоящая осень, а значит, дожди и появилось время для исследования. Пора, решил я. Сейчас самое время в ожидании сухих дней заняться коммуникациями — и засел за подготовку к проектированию и последующей проводке коммуникаций в своем будущем каркасном доме.
Конечно, лучше иметь проект всех коммуникаций: теплоснабжения, водоснабжения, канализации вентиляции и электрики еще на этапе проектирования каркаса. Но мало кто из строителей-любителей может себе такое позволить, ведь просто не хватает времени изучить все до начала стройки. А на стройке уже и вовсе некогда.
Пока этот пост достаточно теоретичен, поскольку я только начал заниматься коммуникациями. Обязательно обновлю этот текст, когда придет время, и когда мой опыт по монтажу и проектированию коммуникаций будет полностью накоплен и осмыслен.
Надеюсь, мои изыскания по вопросу проектирования коммуникаций в каркасном доме будут полезны и вам. Тем более, что голосование на сайте показало особый интерес к данной теме.
Краткий обзор коммуникаций традиционно проводимых в каркасном доме:
— отопление
— водоснабжение
— вентиляция
— канализация
— электрика
В первую очередь, нужно решить, какое топливо использовать для отопления вашего каркасного дома.
Отопление может быть газовым (магистральным или из баллона), электрическим, дизельным или твердотопливным (в частности, печь).
После того, как вы определились с топливом, нужно выбрать трубы для отопления:
— полипропилен (ППР) — самый простой вариант и самый частоиспользуемый «в народе». Из плюсов: дешевизна труб и фитингов (правда настоящий европейски ППР уже не так дешев, если ППР очень дешевый, задумайтесь, это явно китайская подделка), легкость монтажа (даже не профессионалом), из инструментов нужны специальные бюджетные ножницы и такой же бюджетный паяльник. минусы: не самая надежная труба, неочевидность качества монтажа (внутрь не заглянешь).
— металлопластик — тоже часто используемый материал. из плюсов: гибкость трубы, несложный монтаж, средняя цена. из минусов: частые жалобы на качество труб и герметичность фитингов.
— сшитый полиэтилен PeX — уже более приличный материал, используется для труб теплого пола. из плюсов: надежность, прочность. из минусов: цена уже приличная, нужен дорогой инструмент для монтажа, монтаж более сложный, «непослушная» труба.
— медь — самый дорогой и «крутой» материал. В Канаде по сути используют только его. Очень прочный материал, но при этом и очень дорогой (но зато дешевые фитинги).
Для монтажа нужна лишь горелка и, самое главное, «прямые» руки. Часто говорят, что в итоге по стоимости получается немного дороже чем даже ППР, сам пока не определился с итоговым мнением, но медь безусловно хороша.
Я склоняюсь к сшитому полиэтилену как золотой середине по цене/качество. Но, конечно, же я не про полиэтилен фирмы Рехау, он «золотой» по цене, есть для него приличные аналоги в России по доступной цене.
Каркасный дом можно отапливать как теплыми полами, так и радиаторами. Второе хоть и не так красиво, зато куда проще и ремонтопригоднее, а мы ведь строим каркасник для себя? Я для себя выбрал биметаллические радиаторы, которые сочетают в себе плюсы стальных (прочность) и алюминиевых (теплоотдача) радиаторов.
Возможно, все же установлю теплый пол, но эту информацию я добавлю в пост позже.
Теперь нужно определиться с системой отопления.
Она бывает как однотрубная, так и двухтрубная. Однотрубная — пережиток прошлого и сейчас ее использовать не рекомендуют, трубы для нее нужно использовать толстые, а регулировка тепла в ней хромает. Так что я однозначно за двухтрубную систему отопления в каркасном доме, да и в любом другом.
После выбора системы (если она двухтрубная) нужно определить, будут ли ваши трубы идти в одном направлении по всему дому (последовательная схема), либо в двух или даже трех (коллекторная схема). В первом случае, если трасса получается слишком длинная, то в последним помещениям в этой последовательности может не хватать тепла, не забывайте также и необходимость «высоких порогов» у входных дверей, в них будет идти труба, поэтому я за двухтрубную коллекторную систему.
Выглядит это, например, так: 
Правильное подключение большого радиатора (диагональное). 
Если подключать его не диагонально, а, например, делать и вход и выход из него в нижних его частях, то тепла такой радиатор будет отдавать гораздо меньше, просто не будет весь прогреваться.
Система электроснабжения каркасного дома состоит из наружной и внутренней электрической сети. Внутренняя в свою очередь состоит из щитка, розеток, выключателей и потребителей тока. Подключают тока в нашей области обычно со столба по воздуху, после чего обязательно заземляют узел ввода в дом снова, даже если уже было сделано заземление у столба.
Сначала определяемся с планировкой, потом продумываем в нашей планировке все будущие потребители (бытовой техникой, приборами и т.п.). Особенно точно нужно определиться с «особенными» потребителями (плита, холодильник, варочная поверхность, котел,
Эти потребители особенные, для них существует или свой особенный автомат или они должны размещаться на особенной неотключаемой линии и т.п. Это не ваша головная боль, а головная боль проектировщика вашего будущего щита (проектировать щит сам я бы не решился, в этом деле очень много тонкостей).
Лучше всего найти мастера, которому вы доверяете. Как и с проектированием каркасного дома, лучше доверять это дело опытному проектировщику, а не фирме-однодневке.
После того как вам спроектировали и смонтировали щит, нужно будет развести кабели от автоматов по дому. В идеале, вам должны предоставить конкретную схему щита с пояснением по каждому автомату. В моем случае, это выглядит так: 
Т.е. из двух автоматов, которые прикреплены к одному УЗО идет 3 фазных провода в 3 спальни. А уже там они приходят в первый блок розеток спальни, от которого идут во второй блок розеток и т.д. Так же дело обстоит с кухней и гостиной и др. помещениями.
В идеале также нужно иметь отдельный щиток для котельной (если она у вас есть в доме).
Вот так выглядят мои два электрических щита: 
По канализации в каркасном доме в интернете есть масса материалов, поэтому посмотрим только на схему канализации в каркасном доме и методы монтажа канализационных труб в каркасном доме.
Трубы канализации укладываются с уклоном 2 сантиметра на метр, чтобы все скатывалось и не замерзало. При этом их не нужно закапывать до глубины промерзания, даже полуметра будет достаточно, т.к. жидкости там пробегают быстро и не успевают замерзнуть. Только нужно не забывать если помогать жестким отходам пройти до нужного места и сливать побольше воды вместе с ними.
Канализационные трубы имеют стандартный диаметр — 110 мм. Снаружи дома и под землей необходимо использовать рыжие трубы, внутри (и под домом, но в воздухе) — можно использовать серые трубы.
Внутреннюю канализацию можно проводить прямо в лагах пола (самый частый вариант), либо над полом (не очень красиво).
Оптимальным вариантом емкости для слива канализационных стоков, по моему мнению, является обычный пластиковый септик на 2-3 куба, я присмотрел себе септик «Крот», он с достаточно толстыми стенками (ребра жесткости 15 см), круглой формы и по адекватной цене, а также с доставкой по России (5 тысяч рублей до Нижнего Новгорода, если мне не изменяет память).
Другие плюсы этого септика (по словам изготовителя и отзывам на forumhouse) — он не всплывет при высоком уровне грунтовых вод, за счет приваренного к септику на производстве креплению от всплытия, а значит, не нужно заливать под септиком бетонную плиту.
Общая схема внешней канализации и фанового стояка. 
На картинке: 1 -септик, 2 — фильтрующий колодец, 3 — фановый вытяжной стояк.
Канализационные сливы сначала попадают в септик для первичной естественной очистки, из них там выделяется загрязненный осадок, а «осветленная» вода идет в фильтрующий колодец. После чего, еще более очищенная вода идет в нижние слои грунта. такая система допускается только, если грунтовые воды не ближе, чем метр по глубине от дна вашего фильтрующего колодца (и при достаточной силе впитываемости грунта).
А вот видео с монтажом горизонтального «Крота» для каркасного дома:
Из септика жидкость выходит через несколько суток уже отстоявшаяся и ее можно выводить в фильтрующий колодец на дополнительное очищение гравием, а затем уже через гравий в грунт (но так можно только если грунтовые воды не ближе, чем в метре глубины от гравия). Кстати, я выбрал себе на дом с 3 проживающими — «Крот» объемом 1,8 куба, больше и не нужно, его можно монтировать своими силами с 1-2 помощниками.
Вентиляция в каркасном доме — вещь безусловно необходимая, т.к. он работает как огромный «термос» и весь зашит полиэтиленовой пленкой, на которой оседает пар. Это нужно вентилировать, да и воздух свежий человеку необходим.
Вентиляция каркасного дома нужна для: притока свежего воздуха и вытягивания уже использованного воздуха (с углекислым газом) наружу.
Приток воздуха в каркасные дома обычно обеспечивается через окна (микропроветривание, или форточка), хотя существуют и варианты с монтируемыми прямо в стену клапами КИВ (и их аналогами), а также более совершенные системы принудительного притока воздуха с рекуперацией (но для экономного дома не совсем актуальные).
Вытяжка использованного воздуха обычно производится через трубу, которая идет из помещения на крышу. Она может работать как в режиме «естественной тяги»(но проблемно с этим летом, т.к. разница температур небольшая, а значит, не будет «тянуть»), так и на вентиляторах, которые принудительно выводят воздух по включению (которое может быть также запитано, например, от света в ванной или кухне).
Вытяжку в каркасном доме необходимо делать:
а) на кухне (через специальный зонт)
б) в санузлах (можно через стену, но лучше так не делать)
в) из газового котла в котельной (можно через стену)
г) из холла со спальнями (а если под дверью спальной есть щели, то воздух через этот коридор вытянется и оттуда)
д) из котельной (если используется газовый котел с открытой горелкой).
Вентиляция каркасного дома — дело очень ответственное и важное, не слушайте тех, кто говорит, что стены «дышат». Каркасный дом дышит, только если у вас каркасно-щелевой дом от кривых строителей, настоящий каркасник не дышит, он термос с герметичной пленкой внутри.
В каркасном доме может быть два варианта водоснабжения: центральное водоснабжение или свой источник. Свой источник — это в свою очередь колодец или скважина.
В скважине может работать как погружной насос (висит в самой скважине, надежнее), так и станция (стоит в котельной, не так надежно и к тому же часто шумно).
Общая схема водоснабжения: 
Напоминаю, что мы можем сделать вам удобный и понятный проект каркасного дома по доступной цене, или подобрать для вас готовый проект каркасного дома в соответствии с вашими пожеланиями.
Оставайтесь на связи, задавайте вопросы, давайте строить правильные каркасные дома!
Канализация в каркасном доме – одно из условий комфортного и уютного проживания. Крайне важно соблюдать все нормы и правила при прокладке внешней и внутренней канализации, в ином случае она очень скоро может перестать работать или засориться, и оставить жильцов без элементарных удобств. Мы рассмотрим, как сделать канализацию в каркасном доме с соблюдением всех требований.
Система канализации в каркасном доме внутреннего типа включает в себя коммуникации для отведения стоков, которые подключены непосредственно к сантехническим и бытовым приборам в помещении. Для организации системы стока воды в основном используют пластиковые трубы в каркасном доме.
Перед чугунными изделиями пластиковые трубы выделяются следующими преимуществами: легко монтируются и не имеют большого веса, на внутренних стенках не образовываются отложения, имеют продолжительный срок эксплуатации.
Монтаж в стене экономит место.
Непосредственно к бытовому и сантехническому оборудованию присоединяются трубы диаметром 50 мм, все остальные разводки, в том числе и общий объединяющий водопровод, выполняются с помощью труб диаметром не менее 100 мм.
Внутренняя канализация в каркаснике схематично разделяется на следующие составляющие:
- Сантехнические приборы.
- Отводящие канализационные трубы.
- Центральный стояк.
- Фановая труба.
Монтаж водостоков.
Внутренняя канализация в каркасном доме начинается с разработки принципиальной схемы размещения всех элементов системы. На следующем этапе определяется место для расположения центрального стояка. Далее монтируются все коммуникации, и обустраивается канализационный выпуск, устанавливается центральный стояк. На заключительном этапе работ производится соединение разводки, выводится фановая труба, и проводятся пусконаладочные работы.
Канализационные трубы в каркасном доме могут быть установлены по открытой и закрытой схеме. Первый способ монтажа применяется крайне редко, так как трубы снаружи не смотрятся привлекательно с эстетической точки зрения и не вписываются в интерьер каркасного дома.
Схема канализации каркасного дома предполагает размещение пластиковых труб внутри стен, под полом или в потолке. Такой способ выглядит более эстетично, при этом значительно усложняется процесс проведения строительных, ремонтных и профилактических работ.
Патрубки в потолке постройки.
Разводка канализации в каркасном доме по санузлу начинается с составления схемы канализации, при этом учитывается размещение в доме таких помещений, как кухня, ванная комната, туалет, прачечная. Если схема составлена на этапе проектирования каркасного дома, во время строительства делаются все технологические отверстия в стенах и перекрытиях. Такой принцип строительства позволяет значительно снизить расходы на монтаж канализации в каркасном доме.
Важно правильно определить место для расположения центрального стояка канализации, к которому будут выводиться трубы от всех внутренних источников канализации. Стояк канализации в каркасном доме лучше всего располагать в непосредственной близости к туалету в доме, связано это с тем, что по нормам труба от унитаза до стояка не должна быть длиннее 1 метра. Именно от расположения стояка в доме будет зависеть длина канализационных труб и их размещение в доме.
Монтаж канализации в каркасном доме обязательно должен выполняться с уклоном. Согласно действующим нормам и правилам, желательно выдерживать уклон в размере 20 мм на каждый метр канализационных труб. Несоблюдение указанного требования может обернуться слишком частым засорением канализации или медленным стоком.
Так как в нашей стране от подвального помещения в каркасном доме часто отказываются в пользу 2-3 этажа, желательно на этапе строительства фундамента оставить рабочий подпол, под которым будут проложены стоки. Если нет возможности организовать подпол, ветки канализации к основному стояку проводятся максимально низко с соблюдением нормативного уклона.
На первом этапе обустройства канализации в каркасном доме своими руками выбирается принципиальная схема расположения труб канализации. Этап начинается еще на стадии проектирования дома. Желательно выбирать такое размер лаг перекрытия, чтобы даже крупные канализационные трубы могли расположиться между ними.
Схема расположения.
На втором этапе обрисовывается схема расположения канализации в доме. От каждого унитаза отводится магистраль диаметром не менее 110 мм, от кухни, душа, посудомоечной и стиральной машины – магистраль диметром около 50 мм. На схеме обязательно отмечаются тройники, повороты. Далее просчитываются необходимые метры пластиковых труб и закупаются необходимые строительные материалы.
На третьем этапе проводится работа с обустройством вентиляции для каждой ветки. Этап крайне редко проводится в нашей стране. При этом в случаях, если канализационная магистраль выполнена в виде «слепого» участка, часто во время слива воды в сифоне происходит срыв водяного запора, в результате появляется неприятный канализационный запах из септика.
На заключительном, четвертом этапе, организовывается ревизионный доступ к каждой ветке канализационной магистрали. Ревизионный доступ позволяет быстро устранить засор: открывается люк, выкручивается пробка, с помощью специального троса засор проталкивается в домовой стояк.
В каркасном доме, который построен на ленточном или плиточном фундаменте, выводная труба располагается под фундаментом на минимальном расстоянии и к стояку, и к септику. Траншея в таком случае находится ниже уровня промерзания грунта, в итоге трубы не нуждаются в дополнительной защите. Канализация в каркасном доме на сваях имеет ряд особенностей.
На сваях коммуникации под полом.
Намного сложнее дела обстоят с обустройством канализации в каркасном доме на винтовых сваях. В данном случае труба проходит от дома к грунту по открытому пространству. Если во время монтажа не принять необходимых мер, при снижении температуры воздуха до отрицательных показателей отток канализационных вод по трубам будет быстро заблокирован из-за замерзания жидкости.
В домах со свайным фундаментом используют различные методики для утепления труб. Утепление можно проводить несколькими способами:
- Из пенополиуретановых плит собирается специальная шахта, через которую пропускаются наружные канализационные трубы.
- Использование специальных теплоизоляционных материалов.
- На трубы надеваются чехлы для канализационных труб, которые предотвращают промерзание.
Вне зависимости от используемого способа, задача перед владельцем дома стоит одна – защитить канализационные трубы, которые находятся выше глубины промерзания грунта, от минусовой температуры. Все основные моменты, как делается канализация в каркасном доме (видео монтажа) вы сможете рассмотреть.
Внешняя канализация в каркасном доме включает в себя централизованную отводную трубу и септик для очистки сточных вод. Централизованную трубу на участке от выхода из дома до соединения с септиком обязательно утепляют с помощью специальных теплоизоляционных материалов и закапывают в грунт на глубину ниже точки промерзания.
Несоблюдение правил тепловой изоляции центральной трубы может обернуться серьезными проблемами: от банального замерзания жидкости и нарушения оттока стоков, до прорыва трубы. При этом работы по ремонту канализационной системы в условиях зимы проводить крайне сложно.
Септик в каркасном доме – специальная система, которая используется для осаждения и фильтрации отходов жизнедеятельности человека. Фильтрация проводится путем механического воздействия либо с помощью специальных бактерий, тип фильтрации зависит от устройства септика. Оборудовать систему на участке можно самостоятельно из железобетонных колец, либо приобрести уже готовое устройство.
Септик для каркасника.
После фильтрации из септика выходит относительно чистая вода, она проходит дополнительную очистку во время просачивания через грунт, в итоге сточные воды становятся абсолютно безопасны и не загрязняют грунт. Вне зависимости от используемого септика, система нуждается в профилактике раз 3-5 лет.
14 Апр 2019 admin 16