Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Схема водоснабжения и отопления квартиры двухконтурным котлом

Схема водоснабжения и отопления квартиры двухконтурным котлом

Какой может быть схема отопления частного дома с двухконтурным котлом? В статье мы постараемся выяснить, есть ли какие-то общие особенности у обвязки именно двухконтурных котлов, и предложим несколько конкретных вариантов реализации схем отопления.

На фото — двухконтурный газовый котел, обеспечивающий дом теплом и горячей водой.

Принципиальное отличие от одноконтурных аналогов — лишь в том, что тепло сгорания топлива может быть использовано не только для поддержания температуры теплоносителя в контуре отопления, но и для нагрева горячей воды для хознужд.

Уточнение: одноконтурные котлы тоже могут использоваться для нагрева воды в накопительной емкости путем косвенного нагрева — когда теплоноситель отдает часть своего тепла, проходя через вторичный теплообменник внутри теплоизолированной емкости. Ключевое отличие двухконтурного котла — в непосредственной передаче тепловой энергии от сгорающего топлива горячей воде.

Технические детали того, как реализована передача тепла в разных моделях котлов, нам не очень интересны. С точки зрения проектирования отопительной системы важна лишь одна особенность двухконтурного котла: когда расходуется горячая вода, теплоноситель перестает нагреваться.

Что это означает в практическом плане?

Для хорошо утепленных домов большой площади режим работы котла неважен вообще. Схема отопления с двухконтурным котлом будет точно такой же, как с одноконтурным. Дело в том, что дом имеет тепловую инерционность, и весьма большую.

Даже если котел будет в течение двух часов работать только на нагрев горячей воды (что в реальной жизни бывает крайне редко), температура в помещении изменится максимум на один-два градуса.

Если частный дом имеет небольшой объем внутренних помещений и/или плохо утеплен, становится важной тепловая инерционность системы отопления. Сами радиаторы и теплоноситель в контуре должны остывать по возможности долго. Результат достигается подбором радиаторов с большим внутренним объемом и увеличенным диаметром труб контура отопления.
Наконец, если в силу каких-то причин планируется ОЧЕНЬ объемный и длительный расход горячей воды — от самой идеи двухконтурного котла лучше отказаться в пользу комбинации одноконтурного и нагревательной колонки. Никакая схема отопления не сможет обеспечить постоянную температуру в доме, если большую часть суток теплоноситель не нагревается.

Котел греет или теплоноситель, или горячую воду. Одновременная работа двух контуров невозможна.

Еще на один важный момент, вероятно, стоит обратить внимание. Систему с естественной циркуляцией проектировать с двухконтурным котлом не стоит. Почему?

После прекращения нагрева теплоносителя циркуляция в системе отопления очень быстро остановится. Ее возобновление займет весьма продолжительное время; в процессе повторного прогрева радиаторы в контуре будут нагреты очень неравномерно. Несколько таких циклов в течение дня сделают распределение температур в доме просто некомфортным.

Впрочем, ситуация изначально несколько надуманная просто потому, что большая часть современных двухконтурных котлов комплектуется циркуляционными насосами.

Однако: при проектировании системы отопления для одноэтажного дома не будет лишним заложить в проект возможность работы отопления за счет естественной циркуляции. Просто на случай длительного отключения электричества.

Читайте также о характеристиках радиаторов для отопления частного дома.

Дано: одноэтажный дом площадью не более 100 квадратных метров. Несколько полностью раздельных комнат, в каждой из которых необходима установка отопительного прибора. Какой будет обвязка двухконтурного котла отопления в этом случае?

Наиболее простая в исполнении, отказоустойчивая и беспроблемная схема — так называемая ленинградка, однотрубная схема отопления барачного типа. Еще один важный аргумент в ее пользу — невысокая цена материалов: один контур обойдется явно дешевле, чем два (в случае двухтрубной схемы).

Как выглядит ее реализация?

Сравнительно небольшая площадь дома означает, что в нем небольшое число постоянных жителей. Стало быть, едва ли расход горячей воды будет серьезной проблемой. Ради увеличения тепловой инерционности мы не станем отказываться от красивых, недорогих и хорошо греющих алюминиевых радиаторов.
Однако объем воды в контуре все же желательно увеличить. Самое простое и дешевое решение — увеличить диаметр трубы контура на один шаг. Скажем, с ДУ40 до ДУ50. Объем воды в трубе в этом случае увеличиться в (50/40)^2=1,5625 раза (внутренний объем трубы пропорционален квадрату ее сечения).
Каждый отопительный прибор врезается параллельно основному контуру, не размыкая его. Схема врезки — нижняя или диагональная. На каждом радиатора ставится дроссель для балансировки на подаче, вентиль для полного отсечения радиатора на обратке и воздушник (кран Маевского или обычный вентиль) в любой из верхних пробок.

Нам нужен первый вариант исполнения. Основной контур не должен размыкаться или уменьшать сечение.

Сразу после котла труба основного контура резко поднимается вверх, формируя так называемый разгонный коллектор. Далее она прокладывается с постоянным уклоном вниз.

Столь сложная (и, надо признать, не всегда эстетичная) разводка нужна для того, чтобы при остановке циркуляционного насоса был возможен нагрев отопительных приборов за счет естественной циркуляции.

Перед котлом по ходу воды в контуре врезается мембранный расширительный бак, призванный компенсировать изменение объема жидкости при нагреве. Инструкция по его выбору и установке стандартна: объем бачка берется равным 10% объема теплоносителя; бак монтируется подводкой вверх.

Читайте также об особенностях процесса обвязки радиаторов отопления.

Дано: двухэтажный дом с большим количеством раздельных комнат; двухконтурный котел. Какой будет схема обвязки двухконтурного котла отопления в этом случае?

Не будем изобретать сложные пути: выполним классическую двухтрубную схему с верхним розливом и постоянной разводкой отопительных приборов.

Непосредственно от котла нагревшаяся вода поступает наверх, в подающий трубопровод, который опоясывает дом по чердаку или проходит под потолком второго этажа.
Затем теплоноситель проходит через стояки, к которым подключены отопительные приборы. При этом они не размыкают стояк полностью: каждый радиатор снабжен перемычкой и дросселем для регулировки.

Отсекающий вентиль на второй нитке подводки не повредит, а вот воздушник — один на весь дом и вынесен к расширительному баку в верхней точке контура.

По нижнему розливу, опоясывающему дом по полу первого этажа или подвалу, теплоноситель возвращается к котлу.

Достоинство этой схемы в том, что при необходимости, и она может работать за счет естественной циркуляции. Роль разгонного коллектора выполняет труба, по которой теплоноситель поступает к верхнему розливу.

Схема может работать и без циркуляционного насоса. Без электричества вы не замерзнете.

Как увеличить тепловую инерционность системы отопления?

Опять-таки увеличив диаметр труб розливов.
Заменив в проекте алюминиевые радиаторы отопления чугунными или стальными трубчатыми. Именно они характеризуются большим внутренним объемом, призванным компенсировать сравнительно низкую теплопроводность материала.

Не стоит бояться уродливого дизайна чугунных батарей советского образца. Да, они все еще производятся; однако наряду с ними на рынке можно встретить и вполне пристойные внешне настенные отопительные приборы из чугуна, и дизайнерские напольные радиаторы.

Чугун выигрышен еще и тем, что, помимо тепловой инерционности большого объема теплоносителя, сам обладает большой теплоемкостью. При весе в 100 — 150 килограммов напольный чугунный радиатор быстро не остынет.

13-секционный Demrad Retro при высоте около метра весит 175 килограммов.

Совет: часто встречается ситуация, когда второй этаж в зимнее время используется периодически, во время визитов гостей. В этом случае более экономичной будет схема отопления с двумя котлами и независимыми однотрубными контурами по каждому этажу. Большую часть времени один из котлов будет работать в экономичном режиме, поддерживая температуру помещения лишь не намного выше нуля.

Наконец, есть предельно простой способ модифицировать своими руками готовую систему отопления, многократно увеличив ее тепловую инерционность. Достаточно включить в контур теплоаккумулятор.

Бак объемом от 300 до 2000 литров с двумя патрубками для подключения, надежно теплоизолированный для снижения потерь тепла. Идея проста: в нем накапливается большой объем горячей воды; при прекращении нагрева теплоносителя расходуется накопленный баком запас тепловой энергии. Чем больше объем бака, тем медленнее будут остывать батареи.

Теплоаккумулятор — самое простое и универсальное решение проблем двухконтурного котла.

В любой точке контура отопления. Вы можете вынести его в подвал, разомкнув проходящий по первому этажу контур двумя патрубками для его подключения. Можете использовать для его установки кладовку. Можете сделать основанием для теплой лежанки: какое-то количество тепла он неизбежно будет рассеивать.

Теплоаккумулятор сгладит колебания температуры теплоносителя, когда двухконтурный котел грет горячую воду. Батареи будут теплыми постоянно.
Особенно выгоден теплоаккумулятор при использовании в качестве источника тепла электроэнергии и при наличии двухтарифного счетчика. Основной объем теплоносителя нагревается до максимальной температуры во время действия ночного тарифа. Днем расходуется накопленное тепло.

Есть ли у этого решения недостатки?

Стоимость бака достаточно велика. Утепленная емкость объемом в 1м3 обойдется примерно в 20-30 тысяч в зависимости от производителя.
Повторимся: несмотря на теплоизоляцию, некоторое количество тепла бак неизбежно будет рассеивать.

Не стоит воспринимать изложенную в статье информацию в качестве истины в последней инстанции. Это лишь краткое изложение опыта одного человека.

Вполне возможно, что вы придумаете лучшую реализацию отопления для своего дома. Как обычно, альтернативный взгляд на проблему вы найдете в видео в конце статьи.

Читайте также об особенностях потолочного инфракрасного отопления.

Как известно, двухконтурным отопление в доме является тогда, когда генератор тепла отдельно согревает воду для радиаторов (первая ветка) и для ГВС (вторая ветка). Подобная схема работы системы в наши дни стала достаточно популярной, в силу ее универсальности и комфортности.

Чтобы подобная сеть могла функционировать, прежде всего, нужен двухконтурный отопительный котел, способный нагревать и теплоноситель, и воду для горячего водоснабжения. О том, как может быть реализована схема отопления частного дома с двухконтурным котлом, мы и расскажем в данной статье.

Работа двухконтурного агрегата.

Устройство газового прибора на два контура.

Главное отличие таких агрегатов от одноконтурных собратьев в том, что тепловую энергию топлива они используют не только для нагрева воды в отопительном контуре, но и в ветке для ГВС.
Одноконтурные аналоги также можно применять для согрева воды. Происходить это может в накопительном баке при помощи косвенного нагревания. Теплоноситель при этом будет частично отдавать энергию, протекая через дополнительный теплообменник в термически изолированном резервуаре.
Главное же отличие заводского двухконтурного агрегата от таких самодельных схем – прямая передача энергии тепла от топлива воде.

Обратите внимание! Проектируя систему, учтите одну очень важную особенность, которую имеет схема отопления с двухконтурным котлом.

Когда в доме включают кран горячей воды, то котел перестает нагревать теплоноситель и переключается на контур ГВС.

На фото — работа сети в двух режимах.

Для грамотно утепленных зданий, имеющих значительную площадь, озвученный режим работы двухконтурного агрегата не очень важен. Подобные постройки обладают высокой тепловой инерционностью. Поэтому, даже тогда, когда котел в течение нескольких часов греет воду лишь для хозяйственных нужд, температура в доме изменится всего на 1/2 градуса.
Когда здание небольшое либо недостаточно утеплено, инерционность становится важным параметром. Отопительные батареи и вода в трубах в этом случае должны остывать как можно дольше. Добиться этого можно, подобрав радиаторы с большим объемом секций и трубы с увеличенным сечением.
Когда существует нужда в значительных объемах и постоянных затратах горячей воды, то двухконтурный котел лучше не ставить.

Схема, в которую включен одноконтурный котел и бойлер для ГВС.

Тут лучше подойдет схема отопления с двумя котлами либо одноконтурного аналога и греющей воду колонки. Двухконтурный агрегат не будет способен поддерживать комфортную температуру в помещениях, если станет работать больший процент времени на ГВС.

Гравитационную систему отопления также планировать с подобным котлом не следует.

Обратите внимание! В этом случае, после остановки котла, циркуляция в сети отопления прекратится почти сразу. Восстановление ее будет долгим. В ходе повторного наполнения горячей водой, батареи разогреются неравномерно.

Это приведет к некомфортному распределению температур в помещениях.

Рассмотрим, какой может быть схема обвязки двухконтурного котла отопления, если дом одноэтажный, небольшой (до 100 м2) и имеет несколько раздельных помещений, которые все надо обогреть.

Оптимальной в данном случае будет однотрубная сеть. Она самая простая по конструкции и в монтаже, при ее эксплуатации почти не возникает проблем. Кроме этого, цена системы будет невысокой, благодаря экономии материалов, ведь их уйдет меньше, чем на двухтрубный аналог.

Небольшой объем здания говорит о том, что жильцов в нем будет мало. Значит и затраты горячей воды будут невелики. Тут не стоит отказываться от имеющих неважную инерционность, зато красивых и хорошо отдающих тепло алюминиевых батарей. Чугунные аналоги теплоемкие, но, как правило, неэстетичные.
Объем теплоносителя в трубах, в данном случае, рекомендуется увеличить. Оптимальное решение задачи — повысить сечение изделий на один ряд. Например, с Ду-30 до Ду-40. Количество воды в контурах тогда станет больше в 1.6 раза.
Все радиаторы нужно монтировать, не размыкая контур, параллельно ему. Схема их врезки может быть диагональной либо нижней.

Инструкция рекомендует на каждой батарее поставить:

дроссель (балансировка подачи);
отсекающий вентиль на обратке;
кран для стравливания воздуха из системы (обычной конструкции либо Маевского) в правую либо левую верхнюю заглушку.

Уменьшать сечение основного контура и размыкать его, в данном случае, не следует.
Сразу после теплогенератора трубу контура надо резко поднять вертикально для создания «разгонного» коллектора. Затем ее нужно вести с наклоном (постоянным) вниз.

Обратите внимание! Такая разводка труб довольно сложна и неэстетична. Однако она необходима, чтоб при выключении насоса отопительные батареи разогревались благодаря естественной циркуляции.

Перед котлом (по ходу течения теплоносителя) следует установить расширительный бачок (мембранный). Он будет компенсировать увеличение объема воды при ее разогревании.
Бачок должен иметь емкость, составляющую 10 процентов объема носителя тепла. Резервуар следует поставить вверх подводкой.

Для большого двухэтажного здания с большим числом раздельных помещений лучше всего подходит двухтрубная схема отопления. Она должна иметь верхний розлив и постоянную разводку радиаторов.
Прямо от генератора тепла согретая вода течет вверх по подающей трубе. Она огибает здание по его чердаку либо по потолку верхнего этажа.
Далее вода попадает в стояки, к ним подсоединены батареи. Они не размыкают полностью стояк. Каждый прибор оснащен регулировочным дросселем и перемычкой.
Желательно установить отсекающий вентиль на второй ветке подводящего трубопровода. Кран для стравливания воздуха можно поставить лишь один и прикрутить его у расширительного бачка на верхнем участке контура.
По второй (нижней) трубе, огибающей здание дом по подвалу либо полам первого этажа, вода течет обратно в котел.

В качестве разгонного коллектора тут будет выступать труба для течения воды к верхнему участку розлива.

То есть система с такой схемой может работать без зависящих от электроэнергии агрегатов (например, насоса). Исходя из этого, если возникнут форс-мажорные обстоятельства, вы никогда не замерзнете.

Чугунная напольная батарея.

Вы можете повысить своими руками тепловую инерционность обогревательной системы.

Удобно сделать это, выбрав чуть большее сечение контурных труб, чем необходимо по проекту.
Также можно заменить батареи из алюминия на чугунные аналоги. Они имеют расширенный внутренний объем секций, который увеличивает теплопроводность и теплоемкость материала. Существует мнение, что все чугунные батареи для систем отопления имеют некрасивый дизайн. Однако, это не так. Да, морально устаревшие их модели советских времен все еще выпускаются. Но помимо них рынок предлагает и современные аналоги. Например, красивые напольные радиаторы из кованого чугуна либо настенные батареи с плоскими эстетичными формами.

Отопительная система с двумя котлами.

Нередко мансардный либо второй этаж дома зимой нужен лишь время от времени, например, для размещения гостей. Тогда оптимальный вариант – применить отопительную схему с двумя генераторами тепла и отдельными однотрубными контурами для каждого этажа.
В этом случае наверху котел будет эксплуатироваться большую часть времени в экономичном режиме, т.е. поддерживать режим температур около +5 градусов.

Система с накопительным баком.

Можно и самостоятельно усовершенствовать обогревательную сеть, во много раз повысив ее тепловую инерционность.
Для этого надо добавить в схему аккумулятор тепловой энергии (накопительный бак). Он представляет собой емкость объемом в 300/2000 л, которая имеет два соединительных патрубка. Бак следует хорошо теплоизолировать, для уменьшения тепловых потерь.
Емкость служит для накопления больших объемов нагретой воды. Если котел останавливается, то тратится запас тепла из этого бака. Понятно, что чем резервуар более объемен, тем радиаторы будут стыть медленнее.

Устройство накопительного бака.

Аккумулятор тепла можно поставить на любом из участков отопительной системы. Можно смонтировать его в подвале. Для этого надо разомкнуть нижний контур двумя патрубками. Есть возможность поставить агрегат в кладовке. Интересный вариант – превратить устройство в основу теплой лежанки. Ведь оно неизбежно будет отдавать некоторое количество тепла в атмосферу.

Аккумулятор скомпенсирует перепады температур теплоносителя, в тот период, пока котел будет согревать воду для ГВС. Он очень выгоден, если котел работает на электричестве.

Обратите внимание! Конечно, данный метод имеет и свои минусы. Например, тепловой аккумулятор стоит достаточно дорого.

Качественная утепленная модель, имеющая объем в один кубический метр, вам обойдется в 20/30 рублей, что зависит от компании-производителя.

Двухконтурный генератор тепла имеет как свои достоинства, так и недостатки. При желании, минусы агрегата можно существенно понизить. В этом случае вы приобретете максимально комфортную систему, которая будет обеспечивать ваш дом и теплом и горячей водой. Видео расскажет вам еще больше.

Приветствую, камрады! Сегодня нам предстоит узнать, как обвязать газовый котел: какие элементы должна включать обвязка, где их расположить и как правильно смонтировать. Я разберу несколько наиболее популярных схем для разных систем отопления и водоснабжения.

Котельная частного дома с напольным газовым котлом. Наша задача — изучить установленное оборудование и его функции.

Нам предстоит разобрать следующие сценарии:

Настенный одноконтурный котел с электронным розжигом в радиаторной системе с принудительной циркуляцией;
Энергонезависимый настенный или любой напольный котел в такой же отопительной системе;
Энергонезависимый котел в открытом контуре с естественной циркуляцией;
Модификация отопительных систем для теплых полов с их низкой температурой теплоносителя;

Коллекторы теплого пола. Внутрипольное отопление работает при температуре теплоносителя не выше 35 градусов.

Подключение к одноконтурному котлу системы горячего водоснабжения;
Подключение двухконтурного котла к системам отопления и ГВС;
Создание контура ГВС с рециркуляцией воды. Постоянное движение воды в трубах позволяет держать горячими подключенные к подводкам горячего водоснабжения полотенцесушители и обеспечивает предельно быструю подачу горячей воды к смесителям.

При большой протяженности разводки ГВС без рециркуляции воду приходится долго сливать до ее нагрева. Это не только неудобно, но и накладно.

Тупиковая разводка ГВС без рециркуляции заставляет долго сливать воду для ее нагрева. Подключенные к разводке полотенцесушители нагреваются только при водоразборе.

Какие элементы может включать обвязка котла отопления?

При увеличении объема теплоносителя газ сжимается, и давление в контуре увеличивается незначительно. Как правило, объем бачка принимается равным 10% от количества теплоносителя.

Тот, в свою очередь, можно грубо оценить как 15 литров на киловатт мощности отопительного котла.

Вода отводится через дренажную трубку в канализацию. Частое срабатывание клапана указывает на недостаточный объем расширительного бачка.

Воздух создает гидравлические шумы и препятствует нормальной циркуляции при небольшом гидравлическом напоре.

Шкала прибора должна быть размечена как минимум до 4 атмосфер (бар, кгс/см2).

Бак сообщается с атмосферой и часто подключается краном к системе ХВС для подпитки контура.

Потребляемая мощность современных насосов составляет 50-200 ватт и может регулироваться, что позволяет уменьшать и увеличивать скорость движения теплоносителя.

Гидрострелка позволяет подключить контуры с разной температурой и скоростью циркуляции, снизив до минимума их взаимное влияние.

Затвор смесителя управляется термоголовкой — прибором, меняющим положение клапана в зависимости от температуры чувствительного элемента.

Какие трубы можно использовать для подключения газового котла к системе отопления и для разводки теплоносителя?

Давайте обратимся к здравому смыслу. Все параметры правильно спроектированной автономной отопительной системы абсолютно стабильны и подконтрольны владельцу:

Температура в конвекционных (с радиаторами или конвекторами) контурах не превышает 75-80 °С, а теплые полы и вовсе нагреваются до 25-35 °С;

Температура теплоносителя на подаче в автономном отопительном контуре не поднимается выше 80 градусов.

Давление держится в пределах 1 — 2,5 кгс/см2.

При остановке циркуляционного насоса перегрев и закипание теплоносителя полностью исключены: термостат котла уже через несколько секунд погасит горелку.

Вывод: для подключения котла и разводки отопления можно использовать полимерные и металлополимерные трубы, цена которых в несколько раз ниже дорогостоящих и прочных меди, оцинковки и нержавеющей стали.

Вы хотите более конкретных рекомендаций? Пожалуйста:

Последовательную разводку радиаторов и подключение котла обычно выполняют металлопластиком на пресс-фитингах или полипропиленом с алюминиевым армированием;

На фото — для подключения котла к розливам отопления использован армированный алюминиевой фольгой полипропилен.

Резьбовые фитинги для металлопластика чувствительны к качеству монтажа и при смещении уплотнительных колец дают течи через несколько циклов нагрева-охлаждения. Полипропилен без армирования или с армированием стекловолокном обладает чрезмерно высоким коэффициентом удлинения: при нагреве на 50 °С на каждый метр трубы к ее длине прибавится 6,5 и 3,1 мм соответственно. Поэтому от их использования на отоплении лучше отказаться.

Для лучевой разводки или теплого пола применяют тот же металлопластик на пресс-фитингах, трубы PE-X (сшитый полиэтилен) или PE-RT (термомодифицированный полиэтилен).

Водяное внутрипольное отопление. Теплоноситель разведен трубами PE-RT.

Самая простая схема, допускающая монтаж котла… без обвязки.

Каким образом? Все очень просто. У абсолютного большинства котлов с электронным розжигом в заводскую комплектацию входят:

Циркуляционный насос смонтирован прямо в корпусе отопительного котла.

Расширительный бачок;
Автоматический воздушник;
Клапан, настроенный на давление 2,5 кгс/см2.

Предохранительный клапан и дренажная трубка для отвода теплоносителя из корпуса котла в канализацию.

Все элементы обвязки размещены в корпусе, что превращает прибор в полноценную мини-котельную.

По желанию владельца перед котлом могут быть установлены:

Фильтр — на входном патрубке;

Фильтр защищает теплообменник от мусора, но увеличивает гидравлическое сопротивление контура, уменьшая скорость циркуляции и создавая дополнительную нагрузку на насос.

Шаровые краны — на входе и выходе. Они позволят вам демонтировать теплообменник или весь котел, не сбрасывая отопительный контур полностью.

Котел подключен непосредственно к розливу. Наружные элементы обвязки отсутствуют.

Котлы с пьезорозжигом и напольные приборы — это не мини-котельные, а всего лишь нагревательные приборы, требующие монтажа внешней обвязки.

Насос. Его производительность подбирается по формуле Q=0,86R/Dt, где Q — производительность в кубометрах в час, R — тепловая мощность котла или отдельного обслуживаемого насосом контура, Dt — разница температур между подачей и обраткой.

Подсказка: системы конвекционного отопления с газовыми котлами функционируют при Dt=20°С (75-80 на подаче и 55-60 на обратном трубопроводе).

Так, при мощности котла в 36 кВт разумный минимум производительности насоса — 0,86*36/20=1,548 м3/ч.

Мембранный расширительный бачок;
Предохранительный клапан;
Автоматический воздушник;
Манометр.

Манометр, клапан и воздушник часто объединяются в один узел — группу безопасности котла.

Расположение: группа безопасности ставится на выходе котла, там, где температура и давление максимальны. Насос — перед котлом, в точке с минимальной температурой теплоносителя (ее снижение увеличит ресурс крыльчатки и резиновых уплотнительных прокладок). Расширительный бак — в любой точке контура.

Расширительный бачок можно монтировать не ближе двух диаметров розлива к крыльчатке при его установке перед насосом и не ближе восьми диаметров при монтаже после насоса. Удаление от крыльчатки не позволит возникающим при ее вращении завихрениям создавать постоянные скачки давления, уменьшающие ресурс мембраны бака.

Для защиты от образования конденсата на теплообменнике нередко монтируется параллельный основному малый контур циркуляции. При низкой температуре обратки отопления она разбавляется более горячим теплоносителем, поступающим через смесительный узел из подающего розлива.

Схема обвязки напольного газового котла. Цифрами обозначены: 1 — термостат, 2 — группа безопасности, 3 — радиаторы, 4 — котел, 5 — расширительный бак, 6 — насос, 7 — кран подпитки, 8 — насос малого контура, 9 — обратный клапан, 10 — выносной термодатчик узла смешения.

Как выглядит обвязка газового котла отопления своими руками в случае открытой системы отопления с естественной циркуляцией?

Такая система полностью энергонезависима и работает при атмосферном давлении.

Элементы: все функции группы безопасности выполняет открытый расширительный бак. Розлив перед теплообменником котла полезно снабдить сбросником для полного слива воды в канализацию или дренажный колодец. Сброс понадобится при длительном отъезде или отключении газа и позволит предотвратить разморозку системы.

В качестве открытого расширительного бачка может использоваться любая металлическая или пластиковая емкость, герметично подключенная к розливу.

Бачок устанавливается в верхней точке контура;
Перед ним, сразу после котла розлив поднимается вверх вертикально или под небольшим углом к вертикали. Так называемый разгонный участок позволяет нагретой в теплообменнике воде подняться в верхнюю точку розлива подачи, откуда он самотеком возвращается к котлу;
Розлив после бачка прокладывается с постоянным уклоном. Уклон обеспечивает движение остывающего теплоносителя самотеком и позволяет пузырям воздуха всплыть к расширительному баку;

Принципиальная схема открытой гравитационной отопительной системы.

Котел опускается как можно ниже — в приямок, цокольный этаж или подвал. Перепад высоты между его теплообменником и отопительными приборами создает гидравлический напор, приводящий воду в контуре в движение.

Гидравлический напор создается разницей в высоте между теплообменником котла и радиаторами.

Пара тонкостей монтажа гравитационной отопительной системы:

Внутренний диаметр розлива должен быть не менее 32 мм (для пластиковой или металлопластиковой трубы это соответствует внешнему диаметру 40 мм). Большое сечение компенсирует минимальный гидравлический напор, приводящий в движение теплоноситель;
Гравитационная система может комплектоваться насосом, не теряя своей энергонезависимости. Насос не разрывает розлив, а врезается параллельно ему; между врезками монтируется обратный клапан (исключительно шариковый, обладающий минимальным гидравлическим сопротивлением) или шаровый кран. При остановке насоса байпас перекрывается, и контур продолжает работать с естественной циркуляцией.

Подключение циркуляционного насоса к гравитационной отопительной системе. Между врезками смонтирован шариковый обратный клапан.

Он может быть подключен несколькими способами.

Гидрострелка является общим элементом двух контуров:

В первом теплоноситель циркулирует между ней и теплообменником котла;
Второй соединяет гидрострелку с одним или несколькими контурами отопления с разной температурой.

С разных выводов вертикальной гидрострелки можно отобрать воду с разной температурой: сверху она будет горячей, внизу — холодной;
Отбирая воду с верхней пары патрубков, можно подключить конвекционное отопление; нижняя пара задействуется для внутрипольного контура;
Ниже уровня подключения обратного трубопровода контура, соединяющего гидрострелку с котлом, температура теплоносителя может опуститься заметно ниже температуры обратки.

Гидрострелка позволяет синхронизировать несколько контуров с разными температурами теплоносителя.

Параллельно основному контуру радиаторного отопления или малому контуру между котлом и гидрострелкой формируется низкотемпературный контур с байпасом и трехходовым термостатическим клапаном.

Циркуляционный насос заставляет воду непрерывно циркулировать по трубам теплого пола; новые порции горячего теплоносителя отбираются трехходовым смесителем с подачи лишь при охлаждении обратки теплого пола ниже заданной температуры.

Подключение теплого пола к гидрострелке через смесительный узел. Каждый контур снабжен собственным циркуляционным насосом.

Вместо трехходового смесителя может использоваться обычный термостатический клапан с выносным термодатчиком (капиллярным или электрической термопарой). Датчик помещается в карман на обратке теплого пола. Клапан открывается при падении температуры теплоносителя ниже порогового уровня.

Схема системы отопления с радиаторным и внутрипольным отоплением. Контуры синхронизируются через гидрострелку; теплый пол подключен через смесительные узлы с рециркуляцией теплоносителя.

Оно возможно только при использовании конденсационного газового котла: классические котлы не могут работать с обраткой холоднее 55 градусов, поскольку охлаждение теплообменника приводит к выпадению на нем конденсата. Продукты сгорания газа содержат, помимо воды и углекислого газа, агрессивные кислоты, быстро разрушающие стальной или медный теплообменник.

У конденсационного котла иная схема работы: продукта сгорания намеренно конденсируются на отдельном теплообменнике из нержавеющей стали (экономайзере), отдавая дополнительное тепло и увеличивая КПД прибора. Именно поэтому температура обратки в 30-40 °С не просто допустима; она является обязательным условием штатной работы прибора.

В состав отопительной системы входят два последовательно подключенных контура — радиаторного и внутрипольного отопления. Обратка первого из них используется в качестве подачи второго.

Теплый пол использует обратку радиаторного отопления в качестве собственной подачи. За точную регулировку температуры отвечает уже знакомый нам смесительный узел.

Какой должна быть обвязка настенного газового котла, позволяющая запитать от него систему горячего водоснабжения?

Элементы: кроме группы безопасности, насоса и расширительного бачка, в состав обвязки входит бойлер косвенного нагрева. Теплоноситель из отопительного контура служит источником тепла для нагрева воды.

Формируются два контура циркуляции теплоносителя — большой (через систему отопления) и малый (через бойлер). Каждый контур снабжен отсекающими кранами и может отключаться независимо от другого;

Бойлер косвенного нагрева подключен в малый контур циркуляции теплоносителя через трехходовой смесительный клапан.

Бойлер разрывает розлив подачи. Сразу после его врезки между подачей и обраткой устанавливается байпас с краном на нем. Летом, когда отопление отключено, теплоноситель циркулирует через бойлер косвенного нагрева и далее через байпас.

Какой должна быть схема обвязки двухконтурного газового котла?

Начнем с азов. Двухконтурный котел снабжен двумя теплообменниками — для отопления и ГВС. Оба теплообменника — проточные и управляются термостатами.

С практической стороны это означает, что теплообменник ГВС начинает греть воду только при ее расходе через кран. Перегрева и неконтролируемого роста давления можно не опасаться; расширительный бак и группа безопасности на ГВС не нужны.

К входному патрубку теплообменника водоснабжения подключается водопровод ХВС, к выходному — подводка горячей воды, разводящая ее по смесителям.

Элементы контура горячей воды:

Фильтр для грубой очистки воды на входе в теплообменник ГВС;
Шаровые краны на входе и на выходе теплообменника.

Элементы контура отопления: те же, что используются для одноконтурного котла.

Слева — схема обвязки газового котла отопления с контуром ГВС, справа — внешний вид обвязки.

Установка небольшого расширительного бачка на ГВС практикуется при разводке горячей воды металлическими трубами. Все виды полимерных труб благодаря упругости стенок прекрасно компенсируют небольшое расширение воды при нагреве.

Как организовать циркуляцию воды в системе ГВС?

Подводка горячей воды, образующая замкнутый контур;

В многоквартирных домах стояки в системах ГВС с непрерывной циркуляцией объединяются по 2-4 штуки перемычками на верхнем этаже или чердаке. Полотенцесушители устанавливаются в разрыв стояка.

Полотенцесушитель установлен в разрыв стояка ГВС с непрерывной циркуляцией.

Циркуляционный насос в любой точке подводки.

В качестве источника горячей воды может использоваться как двухконтурный, так и одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева;

Схема ГВС с рециркуляцией. Источник горячей воды — подключенный к одноконтурному котлу бойлер косвенного нагрева.

Для снижения теплопотерь подводки ГВС теплоизолируются вспененным полиэтиленом (энергофлексом) или любым другим утеплителем.

Энергофлекс — утеплитель для труб из вспененного полиэтилена.

Надеюсь, что мне удалось подсказать читателю решения всех проблем, которые могут возникнуть при монтаже газового котла. Как обычно, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительные материалы. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Среди широкого ассортимента предлагаемых производителями газовых котлов важно выбрать тот, который идеально подходит именно вашему жилью

Планируете замену или установку газового котла в загородном доме? И не знаете, на какой модели остановить свой выбор? Я расскажу, какие параметры важны, и эти сведения позволят существенно сузить круг ваших поисков.

Чтобы выбрать газовый котел, который будет полностью соответствовать вашим требованиям, нужны исходные данные. Поэтому отвечаем честно:

Домовая книга содержит площадь каждого помещения вашего жилья, что очень пригодится при определении необходимой мощности отопительного оборудования

Для определения мощности котла это наиболее важный параметр отопительного оборудования. Ошибка при его определении может дорого вам стоить:

Недостаточно высокая мощность обречёт вас на холодные зимы или необходимость в дополнительном приобретении и использовании дорогостоящих электрических обогревателей;

Если маломощный котел отопления не сможет справиться с обогревом вашего дома, то придётся потратиться ещё и на электрический обогреватель, чтобы не мёрзнуть зимой

Слишком высокая мощность позволит в кратчайшие сроки поднимать температуру здания до приемлемой, но при этом спровоцирует вас на излишние затраты. Кроме того, возрастёт опасность простудных заболеваний из-за частых проветриваний в попытках уменьшить неприятную для человеческого организма духоту.

Непомерно мощное для дома отопительное оборудование — зря потраченные деньги

Благо специалисты уже давно нашли подходящую формулу для расчёта оптимального мощностного показателя газового котла согласно площади отапливаемого здания:

где S — площадь, а Р — мощность.

Но и тут есть сложности. Дело в том, что описанная формула работает лишь в идеальных условиях, в которых:

Высота потолков не превышает трёх метров;

С высотой потолков увеличивается и минимальная мощность газового котла, которая потребуется для оптимального прогрева помещения

Топливо используется чистое без примесей;
Давление в газопроводе составляет не менее 1,5 бар;
Теплоизоляция помещения выполнена на высшем уровне.

И если потолки нечасто встречаются высотой более трёх метров, то за чистоту газа ручаться не приходится, а его давление в трубах так и вовсе зимой падает почти в два раза. Теплоизоляция в каждом доме выполнена по-своему, что тоже нужно учесть.

Плюс добавляем запас мощности, необходимый для преодоления пиковых нагрузок, и в итоге можем смело умножать полученное по описанной формуле значение на 1,5.

В случае утвердительного ответа, стоит выбирать котёл среди одноконтурных моделей, осуществляющих нагрев жидкости исключительно для системы отопления, так как они:

Дешевле стоят;
Реже ломаются благодаря меньшему количеству функциональных узлов.

В сравнении с двухконтурным, у одноконтурного газового котла больший ресурс

Но если горячей воды в вашем доме нет, то есть смысл задуматься над покупкой двухконтурного котла, в котором один контур осуществляет нагрев жидкости для отопительной системы, а второй — для бытового использования.

Больше деталей — больше вероятность отказа

При этом двухконтурные котлы имеют свои подвиды:

Компактность. Размерами практически не отличается от одноконтурных моделей, так как дополнен лишь вторичным теплообменником, который помещается под корпусом;
Меньшая стоимость в сравнении с накопительными экземплярами.

Ограниченная производительность, которая не превышает 15 литров в минуту;
Низкая температура нагрева воды, достигающая всего лишь +30 градусов Цельсия.

Постоянное наличие тёплой воды при условии правильного выбора накопительной ёмкости с расчётом на всю семью;
Нагрев воды до 60-70 градусов Цельсия.

Громоздкость. Дополнительный функциональный элемент в виде накопительной ёмкости может иметь объём от 80 до 150 л в зависимости от количества человек, проживающих в доме. Такую цистерну не так-то просто разместить в доме;
Увеличение стоимости. При наличии бака для накопления жидкости увеличивается и цена котла.

Если вы сделаете выбор котла в пользу проточного, то рекомендую расположить его максимально близко к точке забора горячей воды, чтобы жидкость не успевала остывать в процессе перемещения по трубам.

Здесь, наверняка, каждый даст правильный ответ на столь провокационный вопрос: «Желаю!» Но тогда придётся немного доплатить при покупке за наличие регулирующего мощность устройства. И чтобы вы смогли правильно сориентироваться, опишу вам все три возможных типа регулировки работы газовых котлов:

Работает исключительно на одном уровне мощности. То есть, в тёплые межсезонные дни вы не сможете уменьшить потребление газа, котёл будет работать в полную силу.

Эти экземпляры предлагают уже два режима мощности для отопления дома, что позволяет более бережно использовать покупаемый природный газ.

Дают возможность своими руками плавно регулировать режим работы газового котла. Да, такая функция поднимает стоимость оборудования, но в течение многих лет эксплуатации она не один раз ещё окупится благодаря экономии на коммунальных счетах.

На самом деле этот вопрос очень тесно пересекается также и с пунктом про площадь вашего дома, так как от ответа на него напрямую зависят мощностные возможности покупаемого аппарата.

Речь идёт о том, настенный или напольный котёл вам нужен:

Характеризуется очень высокой мощностью, позволяющей без труда обогревать большие загородные коттеджи и малоквартирные дома, и огромными размерами, которые, как правило, требуют специальное отдельное помещение для размещения агрегата и наличие усиленной вентиляционной системы.

Тут стоит уделить внимание ещё и материалу теплообменника:

Чугун. К преимуществам сразу можно отнести стойкость к коррозии и высокую теплоёмкость. К минусам — большой вес и хрупкость, усложняющие работы по установке напольного котла, а также склонность разрушаться со временем от гидроударов;
Сталь. Этот материал уже гораздо легче и прочнее рассмотренного выше, но зато он подвержен коррозии. Так что падение температуры в котле ниже «точки росы» будет сказываться очень негативно на состоянии его теплообменника;

Напольный газовый котёл обычно имеет коаксиальный дымоход, в котором внутренняя труба выводит угарный газ, а внешняя снабжает оборудование воздухом

Компактный, но при этом и маломощный образец, который предназначен для частного дома небольших размеров или квартиры в многоэтажке.

Настенные котлы снабжаются медными теплообменниками, что делает их и лёгкими, и невосприимчивыми к коррозии

Теперь давайте рассмотрим газовые котлы, которые можно встретить на прилавках специализированных магазинов:

Модель «Bosch WBN 6000 24-C»:

Модель «Bosch WBN 6000 24-C» — одна их лучших моделей по соотношению цена/качество, рассчитанных на отопление здания площадью 250 квадратных метров

Модель «Vaillant atmoTEC Pro VUW 240/3-3»:

Модель «Vaillant atmoTEC Pro VUW 240/3-3» отличается оригинальным современным дизайном и наличием надёжной хромоникелевой горелки, позволяющей быструю регулировку мощности агрегата

Модель «Lamborghini EL-DB 32»:

Модель «EL-DB 32» — представитель итальянского завода Lamborghini, имеет очень низкий расход топлива и относительно небольшие для напольной модели размеры

Модель «Baxi POWER HT 1.1000»:

Модель «Baxi POWER HT 1.1000» легко справится с процессом отопления для дома площадью в 1000 квадратных метров

Модель «Navien Smart Tok — 13K Coaxial»:

Южнокорейская модель «Navien Smart Tok — 13K Coaxial» может управляться даже со смартфона

Громоздкая модель «Wolf MKS 340» позволит отопить здание в несколько этажей с множеством квартир

Вы ознакомились с основными правилами выбора газового котла. Видео, подобранное для этой статьи, содержит дополнительные материалы, а в комментариях можно задать любые вопросы.

Правильно выбранный газовый котёл и дом будет содержать в тепле и позволит сэкономить семейный бюджет

Приветствую, камрады! Хочу поделиться многолетним опытом и рассказать, как выполняется подключение газового котла к газоснабжению, отоплению и системам холодного и горячего водоснабжения. Мы обсудим применяемые при монтаже материалы и элементы обвязки котла. Итак, в путь.

Подключение современного двухконтурного котла к отоплению, воде и газу.

Газовые котлы классифицируются по нескольким признакам, так или иначе влияющим на способ их монтажа. Вот эти признаки:

Во втором случае и отбор воздуха, и отвод продуктов сгорания принудительно выполняется через коаксиальный (с двойными стенками) воздуховод, проходящий сквозь внешнюю стену дома. При этом приточный воздух во внешней трубе исключает нагрев стены, что позволяет монтировать коаксиальный дымоход в деревянном доме без дополнительной тепловой защиты;

На фото — вывод коаксиального воздуховода турбированного котла через стену дома.

Тип розжига. Горелка с пьезорозжигом привлекает своей энергонезависимостью: она поджигается один раз при включении котла. Как только теплоноситель нагревается до заданной температуры, основная горелка гаснет, но продолжает гореть запальник (пилотная горелка). Котел с электронным розжигом энергозависим, зато не использует непрерывно горящий запальник и за счет его отсутствия экономит до четверти газа;

Все турбированные котлы — с электронным розжигом. Работа наддувного вентилятора подразумевает энергозависимость, поэтому у производителей нет ни малейшей причины использовать менее экономичную схему работы.

Устройство газового котла с принудительной тягой и электронным розжигом.

Возможность независимого подключения контура ГВС (горячего водоснабжения). У двухконтурного котла есть отдельный теплообменник для приготовления горячей воды.

Одноконтурный котел, как и двухконтурный, может использоваться для нужд ГВС. Однако в этом случае в состав обвязки обязательно должен входить бойлер косвенного нагрева — накопитель горячей воды с теплообменником, по которому циркулирует теплоноситель системы отопления.

Котельная с бойлером косвенного нагрева. Вода в баке греется теплоносителем системы отопления.

Полнота использования теплоты сгорания газа. Если традиционные котлы используют так называемую низшую теплоту (тепло, выделяемое при химической реакции окисления углеводородов), то конденсационные утилизируют высшую теплоту сгорания. Она включает тепло, выделяющееся при конденсации водяного пара – одного из продуктов горения природного газа.

Достоинство конденсационных котлов — экономичность, обеспечивающая невероятно высокий КПД.

Конденсационный котел работает с более низкой по сравнению с традиционным температурой обратки — не более 50 °С (чаще — 30-40 градусов). Поэтому с ним обычно используют не радиаторы или конвекторы, а теплый пол — трубы с теплоносителем, уложенные в стяжку и превращающие всю поверхность пола в отопительный прибор.

Теплый пол может сосуществовать с радиаторным отоплением. Он позволяет охладить обратку до оптимальных для конденсационного котла 30-40 градусов.

На подключение котла к системе отопления предсказуемо влияет ее тип. В рамках интересующих нас различий контуры классифицируются по двум признакам:

Открытые и закрытые. Первые сообщаются с атмосферой и работают без избыточного давления. Гидростатическое давление в нижней точке контура определяется только его высотой. При контакте с воздухом теплоноситель (как правило, обычная водопроводная вода) испаряется, и система требует периодической подпитки. Контуры второго типа герметичны и работают с давлением от полутора до двух с половиной кгс/см2;

Закрытая система, работающая с избыточным давлением.

С принудительной и естественной циркуляцией. За принудительное движение теплоносителя отвечает циркуляционный насос. В гравитационной (с естественной циркуляцией) системе циркуляция возникает благодаря разнице в плотности горячей и холодной воды: нагревшийся теплоноситель вытесняется вверх отопительного контура и возвращается к теплообменнику самотеком, отдавая тепло радиаторам.

Открытый контур, естественная циркуляция. Уклон розлива дает теплоносителю возможность двигаться самотеком.

Обвязкой принято называть все вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу отопительной системы наряду с котлом. Вот минимальные конфигурации обвязки в зависимости от типа системы.

Как правило, объем бачка соответствует 10% объема теплоносителя. Количество воды или антифриза в системе можно грубо оценить как 15 литров на киловатт мощности котла.

Клапан отвечает за сброс избытка теплоносителя при превышении допустимого максимума давления, контролировать которое позволяет манометр.

Срабатывание предохранительного клапана свидетельствует о недостаточном объеме расширительного бачка. Его не нужно менять: в контуре может быть установленное неограниченное количество мембранных бачков, при этом их объем суммируется.

К перечисленному абзацем выше оборудованию в ней добавляется только насос. Как правильно выбрать этот прибор?

Циркуляционный насос в закрытой системе с принудительной циркуляцией.

У него есть всего две характеристики, влияющих на работу отопительной системы:

Напор на выходе. Единица его измерения — метры водяного столба. 1 метр соответствует 0,1 атмосферы (кгс/см2). Минимального напора в 2 метра вполне достаточно для отопительного контура любой разумной протяженности: именно такой напор приводит в движение теплоноситель в многоквартирных домах с несколькими сотнями батарей отопления;
Производительность. Ее минимальное значение рассчитывается по формуле Q=0,86R/Dt, в которой Q — производительность насоса в кубах в час, R —мощность котла или отдельного отопительного контура, в котором нужно обеспечить циркуляцию, а Dt — разница температуры до котла и после него (как правило, она равна 20°С). Так, для котла мощностью 16 кВт минимальная производительность насоса должна составлять 0,86*16/20=0,688 куба в час.

Оба параметра указаны в маркировке насоса: напор — до 4 метров, производительность — до 40 литров в минуту, или до 2,4 кубометров в час.

У настенных котлов с принудительной тягой группа безопасности, расширительный бачок и циркуляционный насос обычно входят в базовую комплектацию и размещены непосредственно в корпусе прибора. Напольный и энергонезависимый котлы лишены встроенных элементов обвязки.

Единственный элемент обвязки газового (или любого другого) котла в ней — открытый расширительный бак, установленный в верхней точке контура. Он совмещает несколько функций:

Отводит воздух, препятствующий циркуляции теплоносителя. Пузыри воздуха вытесняются вверх из проложенного с уклоном розлива;
Вмещает избыток теплоносителя при его нагреве;
Служит для подпитки контура водой.

Открытый расширительный бак с заливным клапаном для подпитки контура водой.

Несколько особенностей такой системы:

После котла формируется разгонный коллектор — участок розлива, проложенный вертикально и соединяющий теплообменник котла с расширительным баком. Здесь теплоноситель поднимается вверх и далее, после бачка движется по наклонному розливу самотеком;

По разгонному участку розлива теплоноситель поднимается в верхнюю точку контура.

Котел опускается как можно ниже относительно отопительных приборов — в приямок, цокольный этаж или подвал. Разница в высоте создает гидравлический напор, заставляющий двигаться воду в контуре;

Гидравлический напор в контуре равен разнице в высоте между точками с одинаковой температурой воды в теплообменнике котла и в отопительных приборах.

Внутренний диаметр розлива не должен быть меньше 25-32 мм. Чем толще труба, тем ниже ее гидравлическое сопротивление. Это особенно важно для контура, работающего с минимальным гидравлическим напором.

Чем толще розлив в контуре с естественной циркуляцией, тем быстрее и равномернее будут прогреваться радиаторы.

К открытому расширительному баку добавляется циркуляционный насос. Обычно его монтируют в точке с минимальной температурой теплоносителя — на обратке, непосредственно перед котлом. Чем холоднее вода или антифриз, тем дольше прослужат пластиковая крыльчатка и резиновые уплотнители насоса.

Основной недостаток контура с принудительной циркуляцией — энергозависимость. Проблему отключения света на час-два можно решить, подключив насос через источник бесперебойного питания. Но что делать, если отключения света нередки и длятся несколько часов, а то и суток?

Вот инструкция по решению этой проблемы:

Система отопления проектируется как гравитационная;
Насос не разрывает розлив, а врезается параллельно трубе. При этом между врезками остается байпас с шариковым обратным клапаном на нем.

Врезка насоса с байпасом и шариковым обратным клапаном.

Что дает такая установка насоса?

Пока электроэнергия есть, насос гонит воду через врезку. Давление после насоса выше, чем до него. Возникающий перепад закрывает обратный клапан;
Стоит насосу встать при отключении света — и система продолжает работать как гравитационная. Возникающий в теплообменнике котла небольшой напор достаточен для того, чтобы открыть чувствительный шариковый клапан.

Шариковый клапан отличается от более распространенного пружинного максимальной чувствительностью срабатывания.

Схема подключения котла к отопительной системе может включать дополнительные элементы, увеличивающие ресурс котла или обеспечивающие его дополнительную функциональность.

Тонкие каналы теплообменника часто забиваются песком или окалиной, прилетающими по трубам из магистрали водоснабжения.

Летом отопительный контур отсекается кранами, и теплоноситель циркулирует между котлом и бойлером.

Вода гоняется по кругу циркуляционным насосом; при ее охлаждении до пороговой температуры смеситель приоткрывается и впускает в розлив порцию горячей воды с подачи.

Какие трубы можно использовать для подключения газового котла?

Для любых надземных газопроводов (включая внутренние) отечественные нормативные документы предписывают использовать только металлические трубы. Однако привычная черная водогазопроводная труба на сварке или оцинковка на сгонах — не лучшие варианты: точная подгонка размеров патрубков сильно затруднит монтаж.

Я советую выполнить подсоединение к газу гофрированным нержавеющим шлангом. Он легко гнется, не требуя точной подгонки размера, и в то же время полностью соответствует требованиям газовиков.

Нержавеющий гофрированный шланг для газа. Он заметно упрощает подключение котла по сравнению со стальной трубой.

Как подключить котел к газу, выведенному в котельную?

Присоединение к газовому крану или счетчику выполняется обычной резьбой с подмоткой лентой ФУМ; к котлу шланг прикручивается накидной гайкой с уплотнительной прокладкой.

Присоединение шланга к газосчетчику и входному патрубку котла.

Подключение двухконтурного или одноконтурного котла к системам отопления и водоснабжения можно выполнить любыми стойкими к температуре пластиковыми или металлопластиковыми трубами:

Полипропиленом. Используйте трубы, армированные алюминием: они меньше удлиняются при нагреве;
Металлопластиком на пресс-фитингах. В отличие от компрессионных фитингов, они менее чувствительны к ошибкам сборки соединений и не дают течей после нескольких циклов нагрева-охлаждения.

Подключение к системам отопления и водоснабжения выполнено металлополимерной трубой на пресс-фитингах.

Почему я не советую использовать металлические трубы? Все очень просто: их недостаток — высокая цена погонного метра. Имеющие одинаковое внутреннее сечение гофрированная нержавеющая труба диаметром 20 мм и полипропиленовая диаметром 25 мм различаются стоимостью втрое — 290-330 рублей за метр против 100.

Как подключить трубы к котлу — входным и выходным патрубкам?

Американками. Одна половина американки наворачивается на резьбу патрубка, вторая соединяется с трубой соответствующим фитингом. Достоинство такого присоединения — быстрая разборка: котел можно демонтировать за считанные минуты.

Подключение отопительного котла к розливу системы отопления. Полипропиленовый розлив соединяется с выходным патрубком американкой.

Для герметизации резьб на воде и отоплении я советую использовать нить-герметик Тангит Унилок. Если ее нет в окрестных магазинах, подматывайте резьбы сантехническим льном с пропиткой силиконовым герметиком или любой быстросохнущей краской. Пропитка не даст органическому волокну выгореть при нагреве и загнить при контакте с конденсатом.

Подмотка резьбы герметизирующей нитью Тангит Унилок: быстро, удобно, навсегда.

Из чего можно построить дымоход котла с атмосферной горелкой?

Наш выбор — нержавеющие сэндвич-трубы с утеплением базальтовой ватой. Они:

Обеспечивают качественную теплоизоляцию дымохода. Это уменьшает конденсацию продуктов сгорания на его стенках;
Стойки к конденсату, содержащему кислоты.

Сэндвич-труба для дымоходов. Для котла мощностью до 30 кВт ее диаметр — не менее 130 мм.

Дымоход высотой больше 4 метров комплектуется тройником для сбора отвода конденсата.

Тройник на дымоходе не дает конденсату стекать к горелке котла.

Как подключить выходной патрубок котла к дымоходу? Нанесите на внутреннюю поверхность сэндвич-трубы полоску силиконового герметика и наденьте ее на выходной патрубок котла. Жаростойкий силикон использовать не обязательно: температура газов на выходе современных котлов не превышает 120 градусов.

Как своими руками подключить газовый котел к электросети?

Потребление прибора (электроники, вентилятора турбированной горелки и циркуляционного насоса) не превышает 200-300 ватт. Соответственно, для подключения можно использовать обычную розетку. Заземление обязательно; в качестве земли используйте корпус щитка или зарытый в землю стальной лист площадью не меньше половины квадратного метра.

Там, где напряжение нестабильно, в разрыв цепи питания устанавливается линейный стабилизатор.

Стабилизатор поддерживает на выходе постоянное напряжение в 220 вольт при любых его колебаниях на входе.

В местности с частыми отключениями света котел комплектуется источником бесперебойного питания.

ИБП доработан для увеличения времени автономной работы: параллельно штатному аккумулятору подключены два дополнительных.

Надеюсь, что мои рекомендации помогут обогреть свой дом с максимальным удобством и минимальными затратами. Узнать больше о монтаже газовых котлов вам поможет видео в этой статье. Жду ваших комментариев к ней. Успехов, камрады!

Котлы с двумя контурами являются устройствами, которые нагревают воду для отопительной системы и системы ГВС. То есть двухконтурные котлы, будучи одним агрегатом, могут выполнять две важные функции: создавать тепло в доме и подавать теплую воду для мытья тела и различных предметов. И благодаря этой особенности многие люди хотят выбрать такие устройства, сделав перед этим расчет нужной для отопления одно- или двухэтажного дома мощности.

Газовые.
Твердотопливные.
Электрические.
Комбинированные.

Самыми популярными среди них являются первые. Этот факт обусловлен доступностью и дешевизной газа, а также удобным пользованием. Также популярными являются комбинированные котлы. Их включают в проекты с расчета на то, что они могут выручить тогда, когда нет основного топлива.

Горелки.
Автоматики.
Проточного теплообменника.
Дополнительного теплообменника.
Трехходового клапана.
Мембранного (расширительного) бака.
Группы безопасности.
Циркуляционного насоса.
Дымохода.

Горелка и проточный теплообменник размещаются внутри камеры сгорания пропана. Последняя может быть закрытой или открытой. Закрытая камера получает воздух, необходимый для сгорания пропана или другого газа, через коаксильный дымоход. Он представляет трубу с еще одной трубой в середине. Внутренняя труба предназначена для подачи свежего воздуха в закрытую камеру, а внешняя — для отвода угарных газов.

Что касается открытой камеры сгорания, то воздух в нее поступает изнутри одноэтажного дома. Следует брать в расчет, что для котла с такой топкой надо делать стандартный дымоход.

Расположенный внутри закрытой или открытой камеры сгорания теплообменник предназначен для нагрева теплоносителя. Он является первым контуром.

Второй контур представлен небольшим по размерам дополнительным теплообменником, который находится за пределами закрытой камеры сгорания. Он представляет собой емкость с трубой-спиралью. В бак подается теплоноситель, а в трубу – холодная вода.

Вместо такой емкости может быть небольшой косвенный бойлер. Его объем может достигать 60 л. Его имеют настенные модели. Стоит добавить, что при выборе в расчет стоить брать и напольные устройства с бойлером послойного нагрева.

Настенные газовые установки могут иметь не только раздельные контуры, но и контуры, объединенные в одну конструкцию. Ее называют битермальной. Она имеет такое строение, как и коаксильный дымоход. Правда, по внутренней трубе движется холодная вода, а по внешней — теплоноситель. Битермальный элемент хорош, но лучше выбрать агрегат с раздельными теплообменниками. Это стоит сделать из расчета на то, что при поломке бачка для ГВС, система отопления будет работать.

Настенный или напольный газовый двухконтурный котел может работать в одном из двух режимов:

в режиме подачи теплоносителя в индивидуальную систему отопления одноэтажного частного дома;
в режиме нагрева воды для ГВС.

Работа в первом режиме происходит по такой схеме:

Термодатчик следит за температурой воздуха внутри одноэтажного дома. Когда она становится слишком малой, он передает сигнал автоматике, которая включает расположенный у патрубка обратки циркуляционный насос.
Насос подает охлажденный теплоноситель в проточный теплообменник и выталкивает теплую воду из него.
За этим процессом следит датчик давления. Если он фиксирует давление, больше 0,45 бар, автоматика включает горелку. Если розжиг является электрическим, то начинает поступать малое количество газа и одновременно замыкаются контакты реле. В течение следующих минут увеличивается подача газа.
Когда температура воздуха поднимается до нужного уровня, автоматика выключает горелку и циркуляционный насос. Устройство переходит в состояние ожидания. Может быть так, что в это состояние оно переходит еще тогда, когда включился циркуляционный насос. Тогда включается таймер и через 3 минуты (время зависит от модели) автоматика повторно анализирует показатели и включает горелку. Немало моделей при нагреве теплоносителя уменьшают подачу газа, чем делают меньшей интенсивность горения пропана.

После цикл повторяется. Во время такого режима теплоноситель всегда поступает с размещенного внутри закрытой или открытой камеры сгорания проточного теплообменника в систему отопления одноэтажного дома, а затем возвращается из радиаторов в теплообменную трубу.

Двухконтурный котел переходит на этот режим тогда, когда открывается один из кранов, из которых должна течь горячая вода. Работа настенного или напольного устройства в этом режиме осуществляется по такой схеме:

Срабатывает трехходовой клапан. Он перекрывает трубу, ведущую к системе отопления, и открывает трубу, подключенную к дополнительному теплообменнику.
Теплоноситель поступает во второй теплообменник.
Проточная вода впитывает тепло из теплоносителя и поступает по трубе к крану. Горелка включается только тогда, когда расход горячей воды становятся большим 5 л/мин. Сначала интенсивность горения пропана или метана является большой, после уменьшается. Ею управляет автоматика, которая делает расчет расхода горячей воды, а точнее температуры воды, выходящей из крана, и определяет, какой должна быть работа горелки.
Охлажденный теплоноситель возвращается в находящуюся внутри закрытой или открытой камеры горения пропана проточную трубу, нагревается и возвращается в дополнительный теплообменник.
Когда кран закрывается, трехходовой клапан перекрывает трубу, которая ведет к дополнительному теплообменнику, и открывает трубку системы отопления частного одноэтажного дома.

Получается, что в течение того времени, когда из кранов течет вода, индивидуальная отопительная система двухэтажного дома остается без тепла и постепенно остывает. Это стоит брать в расчет во время планирования отопления здания.

По такому же принципу работают газовые котлы с накопительным баком или бойлером послойного нагрева. Правда, они накапливают тепло, и горячая вода течет сразу после открытия крана. А это значит, что лучше выбрать их.

Такие двухконтурные котлы представлены несколькими видами. Их можно объединить в две группы:

Стандартные.
Агрегаты длительного горения.

В первых топливо сгорает очень быстро, и поэтому каждые 2 часа приходится подбрасывать дрова. Вторые радуют более длительным горением: одна закладка топлива может гореть от 12 часов до 5 суток. Есть и устройства со сверхдлительным горением: одна загрузка горит 30 суток. Многие эксперты рекомендуют включать их в свой проект отопления дома и делать все расчеты, смотря на такие установки.

Котлы длительного горения бывают:

Шахтными.
Классическими с топкой, имеющей большие размеры.
Устройствами с цилиндрической формой и принципом сгорания топлива «сверху вниз».
Пеллетными.
Пиролизными.

Модификации всех этих видов имеют только напольное исполнение.

Хотя строение и принцип работы этих котлов разные, они могут иметь только два типа теплообменников и два варианта контура для ГВС.

Первый контур представлен:

Водяной рубашкой. Она является дополнительным корпусом, который наварен вокруг топки или отдельных камер устройства длительного горения. Он приварен так, что между ним и внутренним корпусом есть пространство. Оно заполняется водой.
Трубчатым теплообменником. Его схема состоит из одной или двух металлических емкостей и системы трубок. Бывает водотрубным и огнетрубным.

Что касается контура ГВС, то он может быть:

Первый является дополнительным трубчатым теплообменником. Его размещают вверху топки или же в камере, по которой проходит дым. Вода в нем нагревается от тепла, образованного во время сгорания топлива. Она может перегреваться и закипать, что является очень плохим фактом для ГВС. Для контроля ее температуры производители устанавливают в котлы длительного горения сложную автоматику. Это значит, что стоимость таких котлов длительного горения является большей.

Накопительный контур представляет собой змеевик, находящейся в середине емкости трубчатого теплообменника или отсека, который подключен к водяной рубашке. В таком контуре вода нагревается от теплоносителя. Поэтому котел безопаснее. Из-за этого выбрать надо его.

Оба контура котла длительного сгорания топлива работают параллельно. Конечно, за их работой и состоянием следит автоматика.

Такие двухконтурные установки нагревают воду с помощью:

Их конструкционная схема является почти такой, как схема газовых котлов. Исключение составляет только та часть, которая нагревает теплоноситель.

Она представляет собой герметичную закрытую емкость с размещенными внутри ТЭНами, электродами или индукционными катушками (во многих моделях находятся вокруг бака). Нагретая вода из этой емкости поступает либо в систему отопления одноэтажного дома, либо в проточный теплообменник (вместо него может быть накопительный бак).

Многие такие котлы являются настенными. Напольными бывают только те, чертеж которых предусматривает наличие большого накопительного бака.

Что касается принципа работы, то он почти не отличается от принципа работы настенного или напольного газового оборудования.

Электрические и газовые котлы подключают по почти одинаковой схеме. Это потому, что их состав похож, а через днище выходят четыре патрубка:

Два для отопления.
Два для ГВС.

Подключение этих двух агрегатов происходит по такой схеме:

Установка на патрубки шаровых кранов.
Установка на две входные трубы фильтров грубой очистки. С обеих сторон фильтров должны быть краны.
Присоединение четырех труб к нужным патрубкам.
Подключение к электросети.
Подключение к газопроводу и дымоходу (это делают только с газовыми агрегатами).

Похожим является и принцип подключения твердотопливного котла, который хотят выбрать многие люди. Однако из-за того, что он не имеет необходимых для обвязки элементов, приходится ставить на трубу подачи теплоносителя группу безопасности и расширительный бачок (если система обвязки в одноэтажном доме открытая), а на обратную трубу – насос и мембранный бак (если система является закрытой).

Также стоит включать в проект разводки тепловой аккумулятор. Это надо делать из расчета на то, что он может оптимизировать отопление одноэтажного или двухэтажного дома.

Работа двухконтурного агрегата.

Устройство газового прибора на два контура.

Главное отличие таких агрегатов от одноконтурных собратьев в том, что тепловую энергию топлива они используют не только для нагрева воды в отопительном контуре, но и в ветке для ГВС.
Одноконтурные аналоги также можно применять для согрева воды. Происходить это может в накопительном баке при помощи косвенного нагревания. Теплоноситель при этом будет частично отдавать энергию, протекая через дополнительный теплообменник в термически изолированном резервуаре.
Главное же отличие заводского двухконтурного агрегата от таких самодельных схем – прямая передача энергии тепла от топлива воде.

Обратите внимание!
Проектируя систему, учтите одну очень важную особенность, которую имеет схема отопления с двухконтурным котлом.
Когда в доме включают кран горячей воды, то котел перестает нагревать теплоноситель и переключается на контур ГВС.

На фото — работа сети в двух режимах.

Для грамотно утепленных зданий, имеющих значительную площадь, озвученный режим работы двухконтурного агрегата не очень важен. Подобные постройки обладают высокой тепловой инерционностью. Поэтому, даже тогда, когда котел в течение нескольких часов греет воду лишь для хозяйственных нужд, температура в доме изменится всего на 1/2 градуса.
Когда здание небольшое либо недостаточно утеплено, инерционность становится важным параметром. Отопительные батареи и вода в трубах в этом случае должны остывать как можно дольше. Добиться этого можно, подобрав радиаторы с большим объемом секций и трубы с увеличенным сечением.
Когда существует нужда в значительных объемах и постоянных затратах горячей воды, то двухконтурный котел лучше не ставить.

Схема, в которую включен одноконтурный котел и бойлер для ГВС.

Гравитационную систему отопления также планировать с подобным котлом не следует.

Обратите внимание!
В этом случае, после остановки котла, циркуляция в сети отопления прекратится почти сразу. Восстановление ее будет долгим.
В ходе повторного наполнения горячей водой, батареи разогреются неравномерно.
Это приведет к некомфортному распределению температур в помещениях.

Небольшой объем здания говорит о том, что жильцов в нем будет мало. Значит и затраты горячей воды будут невелики. Тут не стоит отказываться от имеющих неважную инерционность, зато красивых и хорошо отдающих тепло алюминиевых батарей. Чугунные аналоги теплоемкие, но, как правило, неэстетичные.
Объем теплоносителя в трубах, в данном случае, рекомендуется увеличить. Оптимальное решение задачи — повысить сечение изделий на один ряд.
Например, с Ду-30 до Ду-40. Количество воды в контурах тогда станет больше в 1.6 раза.
Все радиаторы нужно монтировать, не размыкая контур, параллельно ему. Схема их врезки может быть диагональной либо нижней.

Инструкция рекомендует на каждой батарее поставить:

дроссель (балансировка подачи);
отсекающий вентиль на обратке;
кран для стравливания воздуха из системы (обычной конструкции либо Маевского) в правую либо левую верхнюю заглушку.

Уменьшать сечение основного контура и размыкать его, в данном случае, не следует.
Сразу после теплогенератора трубу контура надо резко поднять вертикально для создания «разгонного» коллектора. Затем ее нужно вести с наклоном (постоянным) вниз.

Обратите внимание!
Такая разводка труб довольно сложна и неэстетична.
Однако она необходима, чтоб при выключении насоса отопительные батареи разогревались благодаря естественной циркуляции.

Перед котлом (по ходу течения теплоносителя) следует установить расширительный бачок (мембранный). Он будет компенсировать увеличение объема воды при ее разогревании.
Бачок должен иметь емкость, составляющую 10 процентов объема носителя тепла. Резервуар следует поставить вверх подводкой.

Для большого двухэтажного здания с большим числом раздельных помещений лучше всего подходит двухтрубная схема отопления. Она должна иметь верхний розлив и постоянную разводку радиаторов.
Прямо от генератора тепла согретая вода течет вверх по подающей трубе. Она огибает здание по его чердаку либо по потолку верхнего этажа.
Далее вода попадает в стояки, к ним подсоединены батареи. Они не размыкают полностью стояк. Каждый прибор оснащен регулировочным дросселем и перемычкой.
Желательно установить отсекающий вентиль на второй ветке подводящего трубопровода. Кран для стравливания воздуха можно поставить лишь один и прикрутить его у расширительного бачка на верхнем участке контура.
По второй (нижней) трубе, огибающей здание дом по подвалу либо полам первого этажа, вода течет обратно в котел.

Обратите внимание!
Такая обвязка двухконтурного котла отопления имеет одно важное преимущество.
Если нужно, она способна функционировать благодаря естественной циркуляции носителя тепла.
В качестве разгонного коллектора тут будет выступать труба для течения воды к верхнему участку розлива.

Чугунная напольная батарея.

Вы можете повысить своими руками тепловую инерционность обогревательной системы.

Удобно сделать это, выбрав чуть большее сечение контурных труб, чем необходимо по проекту.
Также можно заменить батареи из алюминия на чугунные аналоги. Они имеют расширенный внутренний объем секций, который увеличивает теплопроводность и теплоемкость материала.
Существует мнение, что все чугунные батареи для систем отопления имеют некрасивый дизайн. Однако, это не так. Да, морально устаревшие их модели советских времен все еще выпускаются.
Но помимо них рынок предлагает и современные аналоги. Например, красивые напольные радиаторы из кованого чугуна либо настенные батареи с плоскими эстетичными формами.

Отопительная система с двумя котлами.

Нередко мансардный либо второй этаж дома зимой нужен лишь время от времени, например, для размещения гостей. Тогда оптимальный вариант – применить отопительную схему с двумя генераторами тепла и отдельными однотрубными контурами для каждого этажа.
В этом случае наверху котел будет эксплуатироваться большую часть времени в экономичном режиме, т.е. поддерживать режим температур около +5 градусов.

Система с накопительным баком.

Можно и самостоятельно усовершенствовать обогревательную сеть, во много раз повысив ее тепловую инерционность.
Для этого надо добавить в схему аккумулятор тепловой энергии (накопительный бак). Он представляет собой емкость объемом в 300/2000 л, которая имеет два соединительных патрубка. Бак следует хорошо теплоизолировать, для уменьшения тепловых потерь.
Емкость служит для накопления больших объемов нагретой воды. Если котел останавливается, то тратится запас тепла из этого бака. Понятно, что чем резервуар более объемен, тем радиаторы будут стыть медленнее.

Устройство накопительного бака.

Обратите внимание!
Конечно, данный метод имеет и свои минусы.
Например, тепловой аккумулятор стоит достаточно дорого.
Качественная утепленная модель, имеющая объем в один кубический метр, вам обойдется в 20/30 рублей, что зависит от компании-производителя.

14 Апр 2019 admin 16