Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Система водоснабжения в квартире с колонкой

Система водоснабжения в квартире с колонкой

Мероприятия квартирного капитального ремонта сложно представить без замены систем инженерных сетей как подводящих, так и внутренних. В полной мере это относится и к водоподводящим коммуникациям – меняются, как минимум, межэтажные участки стояков, а также разводка водопровода в квартире. При этом еще до начала монтажа трубопроводов важно не только определиться с типом выбираемого для них материала, требуемыми диаметрами, но и знать правила их прокладки, тонкости сборочных моментов. Монтаж труб должен осуществляться с учетом технических и габаритных характеристик устанавливаемой сантехники, рекомендаций по обустройству мест её размещения (санузлов, кухонь) и использованию вспомогательного оборудования, принадлежностей, аксессуаров.

Санузел – территория сантехники. Конечно, ведь именно здесь сосредоточено преобладающее её количество, помогающее нам справлять естественные физиологические потребности организма, проводить гигиенические или хозяйственные процедуры. Все эти процессы протекают при непосредственном использовании воды, с последующим её отведением. Поэтому понимание принципов построения конфигураций санузлов будет неотъемлемой частью успешного воплощения в жизнь разводки квартирного водопровода.

Структура среднестатистического жилья включает санузлы двух типов – совмещенные или раздельные. Отдавая предпочтение совмещенному типу, вы получаете одно целевое помещение оборудованное, как минимум, унитазом, рукомойником, ванной или душевой кабиной. Если же санузел раздельный, то туалет и ванная комната обособляются, имея свои раздельные входы.

На выбор конфигурации помещения (помещений) оказывает влияние ряд факторов, и в первую очередь – субъективный. Однако следует знать, что с точки зрения элементарной санитарии, близость отхожего места к зоне осуществления гигиенических процедур в совмещенных санузлах не относится к правильному планировочному решению. Представьте, что микроскопическая пыль в процессе спуска нечистот, разлетаясь на многие метры вокруг, оседает на ваших мочалках, зубных щетках, полотенцах. Получается не очень оптимистичная картина.

«Совмещенка» логически оправдана в нескольких случаях:

при объединении слишком тесных ванной комнаты и туалета, чтобы добиться создания хоть какого-то свободного пространства. При таком решении иногда удается даже поставить дополнительное оборудование, например биде или стиральную машину;
если площадь общего помещения изначально немаленькая (около 10 м2 и больше);
когда санузлом пользуется ограниченный круг лиц. Например, в квартире проживает 1-2 человека или имеется второй гостевой СУ, а первый обслуживает только спальню хозяев.

Проект санузла квартиры, нарисованный на листке бумаги от руки либо составленный профессионалом, всегда учитывает не только размещение сантехнических приборов, но и способы их подключений, схемы, методы прокладки подводящих и отводящих веток. В связи с этим, не зависимо от того – своими силами монтируете коммуникации или нанимаете сторонних сантехников, необходимо понимать основополагающие моменты, сборки трубной разводки.

При расчете стоимости работы вокруг этого определения часто возникает недопонимание между подрядчиком и заказчиком. Поэтому оперируя формулировкой «цена за точку» выясните, что в неё входит, а также оцените общую сметную стоимость всей работы по реконструкции коммуникаций.

Логичным является то, что фиксированная цена может быть для некоторых стандартных условий разводки водопровода в среднестатистической квартире. В неё будет входить подвод или отвод воды от места подключения сантехнического прибора – установленный кран локального использования или приемный патрубок канализационного слива в ванной либо ином помещении.

Обратите внимание! Установка самой сантехники не может входить в стоимость обустройства точки. Есть большая разница между трудоемкостью подключения, например, стиральной машины и гидромассажной ванны. Поэтому оплата таких операций рассчитывается отдельно, обычно как процент от ценника изделия.

Некоторое оборудование (стиральная или посудомоечная машина) имеет только одну подпитку, являясь одинарной точкой по воде. Если подвода два от холодной (ХВ) и горячей (ГВ) воды (бойлер, смеситель), то это двойная точка. Большие протяженности прокладки труб, сложные или скрытые разводки, прочие особые условия дополнительно увеличивают себестоимость работ, которая прибавляется к цене за точку.

Доставка воды к конечному потребителю от стояка либо иного магистрального трубопровода осуществляется посредством одного из трех типов водопроводной разводки: коллекторной, тройниковой (последовательной) или с проходными розетками.

В многоквартирных домах применяются разводка двух типов:
1. Тройниковая.
2. Коллекторная.

Розеточный способ больше годится для уличных быстроразъемных подключений, например для полива, поэтому применяется для прокладки локальных коммуникаций в отдельных частных домах либо «клубниках» на несколько квартир.

Проходная разводка водопровода.

Идеальное решение для крупногабаритных квартир, особенно при наличии одного стояка с удаленными друг от друга местами водоразбора. Обеспечивает наилучшие напорно-расходные показатели для каждого санитарно-технического прибора. Они все подключаются на свои обособленные ветки, берущие начало в коллекторном сантехническом узле.

Коллекторная разводка водопровода.

За счет того, что по пути движения жидкости к точкам конечных потребителей не осуществляется её отбор, напор у всех потребителей будет практически одинаковым. К плюсам такой схемы разводки водопровода в квартире еще можно отнести сосредоточение управляющих кранов, прочей автоматики в одном ревизионном блоке, а также отсутствие лишних соединение на ветках в виде тройниковых отводов.

Существенным недостатком коллекторного способа является его высокая материалоемкость. К тому же, все эти пучки труб уже вряд ли получится красиво уложить открыто. Поэтому подобной независимой прокладке чаще отдают предпочтение, если планируется глубокий капитальный ремонт, чтобы спрятать коммуникации в пол, замонолитив их стяжкой, закрыв коробами или фальшстенами.

Ранее была практически единственной, но и сейчас не особо сдает своих позиций. Состоит всего из двух веток – холодной и горячей воды, в которые, по пути их прокладки, врезаются отводящие тройники. То есть санитарно-техническое оборудование подключается одно за другим, последовательно.

Тройниковая разводка трубопровода.

Свою популярность способ заслужил благодаря простоте и быстроте монтажа квартирной разводки, а также минимально возможному использованию материала. Тройниковый монтаж годится не только для замены труб на этапе капитального ремонта всего санузла, он также подойдет, если замена вызвана необходимостью срочного обновления аварийных коммуникаций. Ведь аккуратно проложить пару веток, можно и открыто, не нарушая отделки помещения.

Основной недостаток последовательной схемы разводки квартирного водопровода в том, что потребители, подключенные ближе к вводу, всегда находятся в приоритете по отбору воды. При одновременной активации запорной арматуры на различных участках водопитающей ветки, напоры на удаленных точках всегда будут меньше, чем на таких же ближних. Отчасти эта проблема решается посредством монтажа труб с уменьшением их диаметра по мере удаления от стояка, а также закольцовыванием линии саму на себя.

Важно! Подбор диаметров трубопроводов (об этом ниже) должен осуществляться с учетом протяженности ветки, пиковых расходов по точкам, а также ряда других факторов. Подобную задачу по силам решить только расчетными методами либо руководствуясь богатым практическим опытом. Выбирая трубный материал на глазок, можно вместо сглаживания перепадов давления получить обратный эффект.

Задумывая перепланировку квартиры, подразумевающую объединение туалета и ванной комнаты, следует тщательно продумать размещение сантехники. Например, вариативность позиционирования унитаза, зачастую, ограничивается некоторой небольшой областью около фановой трубы. Ведь если его вынести в дальний угол помещения, то он может не вписаться по уклону канализационного отвода. Хотя иногда эту проблему решают, водружая унитаз на пьедестал. Точка подключения потребителя горячего водоснабжения, удаленная от водонагревателя, также не лучшее решение – десятки литров остывшей воды из длинной подводки будут регулярно без толку сбрасываться в канализацию.

Грамотно собранная схема водопроводной разводки должна учитывать не только расположение труб и сантехники в санузле, но включать ряд устройств необходимых для нормального функционирования коммуникаций и оборудования. Обычно их сосредотачивают на участке близком к вводу в квартиру в специальном сантехническом шкафу. К подобным устройствам относят:

коренную запорную арматуру;
блоки фильтрации (грубой и тонкой очистки);
редуцирующие и обратные клапаны;
приборы учета;
сторожа-аквастопы.
коллекторы-распределители, краны, манометры;

Запорная арматура на вводе в квартиру.

Отделяет квартирные сети от домовых – с него начинается прокладка разводящих коммуникаций. У него всего две функции – открыть или перекрыть поток воды. Следовательно, не обязательно переплачивать, покупая боле дорогой вентиль с плавной регулировкой – простого шарового крана вполне достаточно.

Тем не менее, к выбору главного запирающего устройства следует подойти особо ответственно, так как его задача не только обеспечить возможность проведения профилактик или ремонтов на локальной сети, но и оперативно отсекать воду при возникновении аварийных ситуаций. Надежность коренного крана не должна вызывать никаких сомнений. Поэтому не экономьте не его покупке, приобретайте продукцию известных брендов (BUGATTI, FIV, GACOMINI, VALTEC) у надежных продавцов.

При сегодняшнем изобилии дорогостоящей сантехнической арматуры и приборов, вопрос о необходимости установки хотя бы минимального комплекта фильтрующих блоков уже не поднимается. Экономия на относительно дешевых системах предварительной водоподготовки, чревата быстрыми износами и поломками более ценных вещей.

К минимальному комплекту можно отнести фильтры грубой (грязевик) и тонкой очистки. Их назначение извлекать из протекающей жидкости взвешенные примеси. Рабочим элементом грязевика служит мелкоячеистая сетка с пропускной способностью, чаще всего, в диапазоне 100-300 мкм. Скапливающиеся загрязнения удаляют, очищая сетчатую вставку. Для этого её извлекают из корпуса устройства либо промывают через соответствующий дренажный штуцер (промывные модели).

Функционирование фильтров тонкой очистки происходит аналогично, только рабочим элементом выступает картридж из полипропиленового волокна или нити. Картриджи позволяют задерживать примеси от 5 мкм до 20 мкм, являясь расходными материалами, которые обновляются после потери пропускной способности.

Кроме обязательных механических фильтров, также рекомендуется комплектация схемы квартирной разводки блоком ГМС. Что это такое? Расшифровывается, как гидромагнитная система, созданная переводить часть примесей в коллоидные взвеси, чтобы затем их можно было осаждать на картридже тонкой очистки. Устройство содержит постоянный магнит, энергонезависимо и не требует обслуживания.

Первым из них по важности является редуктор давления. Его задача ограничивать давление внутри локальной водопроводной сети до заданной комфортной величины 3-4 бар. Он также помогает защитить санитарно-технические приборы от гидравлических ударов, давление при которых может лавинообразно нарастать до 10-12 бар. Для подстраховки от критических нагрузок, можно дополнительно установить гаситель гидроударов поршневого либо мембранного типа.

Направление потоков жидкости помогают задавать обратные клапаны. Их монтирую не только в сантехническом шкафу, для корректной работы счетчиков, но на входе ХВ в бойлеры. Они препятствуют сливу воды в магистральные трубопроводы при прекращении её подачи. В противном случае, вода вытечет из бойлера, а его ТЭН, включившись «на сухую», быстро сгорит.

Их тип и способ инсталляции обязательно согласовываются в управляющей компании. Актуализированная редакция СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» обязывает размещать приборы учета водопотребления в удобных для обслуживания и контроля местах. При этом необходимо выбирать изделия, допускающие планируемые для них позиционирования в сантехнических узлах или шкафах. Счетчики могут быть рассчитаны на универсальный или только на горизонтальный монтаж. Если же приборы второго типа ставить вертикально, то точность их показаний нарушается.

Окружение устройства также влияет на погрешность его измерений. Так, производители предписывают необходимость наличия прямых патрубков до и после счетчиков для предотвращения образования вихревых потоков, искажающих показания. Рекомендуемые размеры подобных вставок указываются в паспорте конкретной модели прибора. Обычно перед водомером они должны быть длиной не менее 5-ти, а после не менее 3-х диаметров его нормативного проходного сечения.

Комплект для установки счетчиков воды

Рабочая комплектация прибора учета потребляемой воды обязательно включает сетчатый фильтр-грязевик и обратный клапан. Грязевик монтируется после коренного крана, но до счетчика. Его задача обезопасить прибор от механических взвесей. Обратный клапан завершает сборку. Он предотвращает отток воды в стояк, при его опорожнении, тем самым исключается сброс учетных показаний.

Важно! Установка до водомеров кранов или фильтров с промывными штуцерами может вызвать проблемы при постановке их на учет. В крайнем случае, для всех сбросных отверстий должна быть предусмотрена возможность опломбировки.

От аварий на водоподающих коммуникациях не застрахована даже разводка, выполненная по всем правилам из первоклассного материала. Поэтому, чтобы обезопасить имущество своей квартиры от потопов, а также квартир расположенных ниже, в схему включают специальные автоматические устройства для защиты от протечек. Они встречаются двух основных типов – с простым механическим и с электромеханическим приводом.

1. Первый тип отличается доступной ценой и простотой конструкции. Его характерным представителем является Аквастоп (500-600 руб). Он срабатывает при резком увеличении расхода воды. Например, если лопнет гибкий шланг стиральной машины, клапан практически мгновенно отсечет подачу.
2. Электромеханические «аквастопы» – это уже сложные дорогостоящие системы с ценами порядка 8-10 тыс. рублей (Аквасторож, Нептун, Гидролок). Они состоят из нескольких блоков: контроллера, датчиков, электропривода (крана или клапана). Могут запитываться от бытовой сети 220V, автономных источников либо комбинированно. Их главное преимущество в том, что они могут отследить как интенсивный разлив воды, так и незначительные её подтекания.

Манометры. Желательно установить минимум пару штук на каждой из веток ХВ и ГВ. Один на вводе в квартиру или после редуктора давления (если есть), второй после фильтра (фильтров).

Манометры в водопроводной разводке в квартире.

По перепаду давлений манометров можно отслеживать степень загрязнений сеток или сменных картриджей. Для инсталляции приборов можно применять специальные тройники, но, зачастую, проще использовать некоторые устройства уже укомплектованные манометрами или имеющие посадочные отверстия под них. Такими устройствами могут быть краны, фильтры, коллекторы, редукторы давления.

Коллекторы-распределители. Их еще называют гребенками. Они являются неотъемлемой частью водопровода, собираемого по коллекторной схеме разводки. Конструктивно гребенки различаются по диаметру присоединения к питающей линии (½», ¾», 1″) и количеству отводов, начиная с двух.

Коллекторы могут комплектоваться отсечными шар-кранами или регулирующими вентилями на каждую ветку (в случае с тройниковой системой, краны ставятся непосредственно перед конечными санитарно-техническими приборами). Кроме того на гребенках при желании устанавливаются манометры, редуктора, аварийная автоматика.

Определившись с типом коммуникационных подключений (коллекторно или последовательно) с теми приборами и устройствами, которые будут в неё включены, приступаем к непосредственной разработке схемы разводки водопровода в квартире. Она поможет правильно рассчитать метраж труб, количество и виды фитингов, вспомогательных деталей на этапе закупок, упростит и сократит время монтажных операций. Напротив, приступая к сборке коммуникаций без их подробного описания, значительно увеличиваются шансы совершать ошибки, которые приводят к переделкам, а также к перерасходу недешевых материалов.

Рисунок 1. Схема водопровода (кликните для увеличения).

Профессионалы, разрабатывая монтажные схемы (рисунок 1), используют определенный нормативный порядок, специальные расчеты. Если у вас есть возможность заказать и оплатить такую работу, то это будет только вам в плюс. На схеме, а она является частью проектной документации на проведение капитального ремонта или реконструкции санузла, будет указана важная для вас информация:

точки водоразбора с наименованиями приборов подключения;
трубопроводы (ХВ, ГВ) с указанием их диаметров, типом материала, направлением тока воды;
распределительные и запорно-регулирующие устройства;
аварийная автоматика;
водомерные приборы.

Тем не менее, вполне работоспособную схему можно составить и своими усилиями. При этом все равно следует ориентироваться на основные правила построения квартирной разводки, описываемые в этой статье, хорошо продумать не только расположение сантехники, но и установку важных вспомогательных устройств.

Вопрос, который часто возникает при полной реконструкции санузла. Ведь положив модный кафель и установив дорогую сантехнику, не очень хочется, чтобы эту красоту разбавляла наружная трубная разводка. Обращаясь к СНиП 2.04.-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также его актуализированной редакции СП 30.13330.2012, находим, что:

«Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов».

Чтобы правильно выполнить скрытую прокладку коммуникаций следует учитывать ряд моментов:

Прежде всего, необходимо выбирать материал, изготовленный известными производителями и приобретать его в официальных точках продаж. Потребуйте у продавца сертификаты соответствия, описание области применения и подтверждение гарантий на сантехнические изделия.
Предпочтение следует отдавать коробам, фальшпанелям с ревизионным лючками либо съемным декоративно-защитным экранам.
О том, какие модели труб можно полностью замуровать в бетонные конструкции, следует поинтересоваться еще на стадии их закупки. Однако, общие правила не допускают замоноличивание разборных узлов, в том числе фитингов. К ним должен быть обеспечен свободный доступ для контроля и профилактики. Разрешается заделка гомогенных соединений, выполненных методом диффузионной сварки, при этом число стыков желательно предусматривать минимальным.

Кроме того, при замуровывании в конструкции следует учитывать температурно-механические свойства трубопроводов. У них должен быть либо невысокий коэффициент термического расширения, либо обеспечиваться условия для их свободной деформации. Поэтому, учитывая вышесказанное, для замоноличивания в конструкции лучшим решением будет использование цельных участков из металлопластика, полибутена либо из цельносшитого полиэтилена.

Допускается также замуровывание труб в полы или стены спаянных полипропиленовых. Предпочтение отдают армированной продукции, так как она имеет коэффициент линейного расширения в 5 раз меньший, чем неармированная. Трубы прокладываются в защитных чехлах из упругого материала (типа Энергофлекс) или с запасом по диаметру в сантехнических гофрах. Подобные меры помогают компенсировать температурные деформации линий ГВС, препятствуют образованию конденсата на линиях ХВС.

Подготовка к замене разводки водопровода в квартире – не менее важный этап, чем непосредственные монтажные мероприятия. Ведь именно от продуманной конфигурации санузла, грамотно разработанной схемы коммуникаций, выбора качественного и соответствующего местным условиям материала, во многом зависит успех всей затеи. Если вы все сделали правильно, то теперь самое время приступать к практическим монтажным действиям. Читайте об этом в статье «Монтаж квартирной разводки: правила и порядок проведения работ».

Участок системы водоснабжения квартиры

Наша сегодняшняя тема — организация водоснабжения в квартире и в коттедже. Мы выясним, какими трубами можно развести воду по сантехническим приборам, как с минимальными затратами организовать ее нагрев и какая арматура понадобится для монтажа водопровода. Однако начать нам стоит с изучения нормативных требований к водоснабжению.

Регламентирующие водоснабжение жилых домов нормативы содержатся в своде правил СП 30.13330.2012.

Вот ключевые требования этого документа:

Вода должна подаваться с избыточным давлением в местах ее разбора, не превышающим 4,5 атмосфер. Минимальное значение давление не должно быть ниже границы работоспособности сантехоборудования и бытовой техники (в отсутствие таких сведений — 2 атмосфер);

Примечание: на практике абсолютное большинство смесителей, комплектов арматуры сливных бачков, водонагревателей, посудомоечных и стиральных машин работоспособны при давлении от 0,3 кгс/см2.

Бытовая и санитарная техника работоспособна при давлении 0,3 кгс/см2 и выше

Минимальная допустимая температура горячей воды равна 60°С, максимальная — 75°С;
Водоразборная, запорная и регулирующая арматура должны открываться и закрываться плавно во избежание гидроударов в водопроводе;
Применяющиеся трубы и фитинги должны сохранять работоспособность как минимум 50 лет в системе ХВС и 25 лет на ГВС (при температуре до 75 и до 20 градусов соответственно и нормативном давлении);
Гидравлическое сопротивление участков водопровода не должно увеличиваться в процессе его эксплуатации (то есть на стенках труб не должны скапливаться отложения и ржавчина).

Отложения в стальном водопроводе

Водоснабжение и канализация в квартире могут монтироваться строителями или (что характерно для современных новостроек свободной планировки) владельцем.

В последнем случае в распоряжение владельца жилья поступают:

Отводы от стояков ХВС и ГВС, снабженные шаровыми кранами;
В зданиях с автономным приготовлением горячей воды и газом — ввод ХВС и подключенные к газу двухконтурный котел или колонка;

В негазифицированных зданиях с индивидуальным горячим водоснабжением в квартиру заводится, как правило, только холодная вода. Водонагреватель выбирается и устанавливается владельцем самостоятельно.

Для новостроек с централизованным горячим водоснабжением стандартом де-факто является нагрев воды в теплообменниках индивидуальных тепловых пунктов.

Теплообменники ГВС в тепловом пункте многоквартирного дома

Для владельца это означает:

Полное соответствие горячей воды требованиям СанПиН — ведь для хознужд используется нагретая питьевая вода из водопровода ХВС;
Соблюдение нормативов температуры, за которое отвечает контрольно-измерительная аппаратура теплового пункта;
Отсутствие гидроударов и скачков давления.

Для домов вторичного фонда, построенных в основной массе еще при СССР, более типична так называемая открытая схема теплоснабжения, предполагающая прямую подачу горячей воды из тепловой сети.

Элеваторный узел с врезками горячего водоснабжения

Здесь картина куда менее благополучна:

Горячая вода нередко загрязнена ржавчиной и содержит технические добавки, препятствующие скоплению отложений в трубопроводах;
Температура воды может значительно отклоняться от нормативной. К примеру, достаточно не переключить ГВС с прямого на обратный трубопровод с наступлением сильных холодов — и во внутренний водопровод станет поступать перегретая вода с температурой выше точки кипения;

Температура воды на подаче теплотрассы может достигать 150 градусов

Мгновенная остановка циркуляции в теплотрассе или внутреннем циркуляционном водопроводе ГВС означает гидроудар — кратковременный скачок давления на фронте потока, вызванный его инерцией.

Разорванная гидроударом труба

Если в вашем доме есть тепловой пункт с теплообменниками или реализовано индивидуальное горячее водоснабжение квартиры — требования к трубопроводу более чем гуманны: он будет эксплуатироваться только при нормативных значениях температуры и давления воды. Соответственно, поквартирное водоснабжение и водоотведение могут монтироваться недорогими и долговечными полимерными и композитными трубами.

Вот перечень применяющихся в таких системах труб:

Полипропиленовый водопровод в квартире

Структура стенок металлополимерной трубы

Обратите внимание: трубы PERT и PEX применяются преимущественно для скрытой коллекторной разводки водоснабжения. О том, что это такое, мы расскажем чуть позже.

В зданиях с элеваторными узлами (читай — с прямой подачей горячей воды из теплотрассы) большая вероятность отклонений параметров от нормативных. Это заставляет использовать металлические трубы: они стойко переносят гидроудары и не деградируют при перегреве.

Итак, чем смонтировать правильное водоснабжение квартиры?

Оцинковка на водоснабжении: все соединения — резьбовые

Медные подводки на паяных соединениях

Подводки и стояк из нержавеющей гофротрубы

Каким должен быть диаметр водопровода?

Точный расчет водоснабжения квартиры учитывает количество одновременно используемых точек водоразбора и коэффициент шероховатости применяемых труб. Однако на практике для нормальной работы водопровода квартиры с любым разумным количеством сантехоборудования достаточно внутреннего диаметра трубы, равного 15 миллиметрам.

Размер отводов от стояка — ДУ 15

Подчеркиваем: мы указали именно внутренний диаметр. Полимерные и металлопластиковые трубы маркируются внешним размером, поэтому для разводки воды по квартире их диаметр должен составлять 20 мм.

Внешний и внутренний диаметры различаются на двойную толщину стенки трубы

Как выполнить подключение водоснабжения в квартире к водонагревателям различных типов?

Газовые колонки и теплообменники ГВС двухконтурных котлов соединяют подводки ХВС и ГВС. Из дополнительной обвязки, на входе и выходе теплообменника ставятся только отсекающие шаровые краны, а на входном патрубке — еще и фильтр механической очистки (если он отсутствует на вводе воды в квартиру);

На схеме — водоснабжение квартиры с газовой колонкой

Проточные электрические водонагреватели могут быть напорными (предназначенными для работы при давлении водопровода) или безнапорными. В первом случае они подключаются между подводками холодной и горячей воды, во втором — после водоразборной арматуры. Излив, или душевой шланг, монтируется прямо на выходной патрубок прибора;

Варианты подключения напорного проточника

Инструкция по подключению бойлера несколько сложнее: на его входном патрубке монтируется однонаправленный предохранительный клапан. Этот клапан предотвращает слив нагретой воды в стояк при отключениях, а также опасный рост давления в бойлере вследствие теплового расширения жидкости.

Как сделать разводку воды по точкам водоразбора?

Существует три схемы разводки:

Последовательная (сантехоборудование подключается к общей подводке через тройники). Она обладает минимальной материалоемкостью, предусматривает возможность открытого монтажа труб. Но такая схема имеет одну неприятную особенность: стоит открыть кран на одном из смесителей — и напор воды снизится на всех остальных приборах;

Классическая тройниковая разводка

Лучевая, или коллекторная разводка предполагает подключение каждой точки водоразбора к коллектору собственной подводкой. Она позволяет стабилизировать напор воды вне зависимости от интенсивности ее разбора, но обходится заметно дороже последовательной разводки из-за большей суммарной длины трубопроводов и предполагает только и исключительно скрытый монтаж;

Коллекторы водоснабжения в санузле

Комбинированная разводка сочетает оба описанных выше способа присоединения точек водоразбора. Скажем, смесители подключаются к коллектору собственными подводками, а стиральная машина и унитаз делят общую трубу.

Примечание автора: современное водоснабжение квартиры чаще всего использует последовательное подключение приборов к общей подводке. Как из соображений экономии, так и ввиду большей ремонтопригодности одного проложенного открыто водопровода.

Мы продолжаем изучать устройство водоснабжения в квартире: теперь нам предстоит выяснить, какие виды арматуры и вспомогательного оборудования могут применяться при монтаже водопровода.

Латунный механический фильтр

Приборы учета для ХВС и ГВС

Устройство пружинного клапана

Редуктор поршневой, размер — 1/2 дюйма

Насос для повышения напора

Можно ли организовать резервное водоснабжение в квартирах?

Простейшее решение проблемы кратковременных отключений — установка емкого гидроаккумулятора. Он подает воду в водопровод с избыточным давлением, которое обеспечивается сжатым газом в воздушном отсеке мембранного бака.

Внимание: ввод системы водоснабжения с гидроаккумулятором снабжается обратным клапаном. Без него содержимое бака невозбранно сольется в стояк сразу после отключения воды.

Более сложный технически и занимающий больше места набор оборудования для резервного водоснабжения квартиры включает резервную емкость и насосную станцию. Вода набирается в емкость через поплавковый клапан; насос с мембранным баком обеспечивают избыточный напор.

Схема водоснабжения из бака с помощью насосной станции

Тепло-водоснабжение жилых домов в частном секторе может быть организовано от теплосети, или с использованием индивидуальных теплогенераторов. В первом случае, в доме монтируется уже знакомый нам ИТП или элеваторный узел, во втором — работающий на нужды отопления и ГВС котел (как вариант — котел и отдельный водонагреватель).

Ряд решений (выбор труб, типа разводки, арматуры) является общим для квартиры и частного дома, поэтому мы сосредоточимся на отличиях.

Водоснабжение индивидуальных жилых домов может быть организовано от:

Магистрального водопровода. В этом случае, на вводе (в водомерном колодце или в доме) монтируется водомер, включающий отсекающий кран, фильтр и водосчетчик;
Дачного водопровода с подачей воды по графику. Такая схема водоснабжения типична для садовых кооперативов в Севастополе, где живет автор статьи;

В теплых регионах страны дачные водопроводы функционируют круглый год

Капитан Очевидность подсказывает: в этом случае для обеспечения бесперебойного водоснабжения необходимо создание запаса воды в резервной емкости.

Из открытого водоема или неглубокого колодца. Недостаток этих решений — низкое качество воды, нуждающейся в обязательной фильтрации;
Из артезианской скважины. Бурение на глубину в десятки метров обходится достаточно дорого, зато качество полученной из скважины воды обычно на порядок выше, чем в поверхностных водоносных слоях.

Источники воды для частного дома

Если подключение к магистральному водопроводу обычно не вызывает вопросов, то использование остальных источников водоснабжения требует комментариев.

Для подачи воды из неглубокого колодца или открытого водоема используется уже знакомая нам насосная станция — поверхностный насос с автоматическим реле управления питанием, датчиком давления и мембранным гидроаккумулятором.

Всасывающий патрубок насосной станции наращивается жесткой трубой и снабжается обратным клапаном. Станция может устанавливаться в утепленном домике над колодцем или (при небольшом расстоянии до источника воды) прямо в доме.

Обслуживающая скважину насосная станция установлена в коттедже

Любопытно: бытовые поверхностные насосы поднимают воду с глубины не более 8-9 метров из-за ограничений, связанных с атмосферным давлением. Именно давление воздуха вытесняет воду во всасывающую трубу, когда насос создает в ней разрежение. Однако использование внешнего эжектора на погруженной в колодец напорной трубе позволяет увеличить глубину всасывания до 15-25 метров.

Устройство насоса с внешним эжектором

Глубинная скважина требует использования погружного насоса.

Погружной насос для скважины

Его напор рассчитывается как: сумма глубины скважины; высоты над грунтом верхнего сантехнического прибора, обеспечивающего работу сантехники избыточного напора; и гидравлических потерь на вводе.

Список дополнительного оборудования для водоснабжения включает:

Обратный клапан на выходе насоса;
Подключенный к вводу гидроаккумулятор;
Реле давления.

Водоснабжение из скважины

Водоснабжение жилых индивидуальных домов от резервной емкости может быть организовано двумя способами:

Самотеком из бака на чердаке;

Самотечное водоснабжение из бака

Достоинство первой схемы — энергонезависимость: вода будет течь в водопровод даже при отключенном электричестве.

Список преимуществ второго решения куда длиннее:

Напор воды в водопроводе ограничен только параметрами насоса. Для сравнения — напор в самотечном водопроводе редко превышает 3-3,5 метра;
Бак не нуждается в утеплении: благодаря близости к грунту температура в подвале даже в сильные холода не опускается ниже нуля;
Размер емкости не ограничивается прочностью перекрытия.

Резервный бак с насосной станцией в подвале коттеджа

Так называется теплоизолированная емкость с встроенным трубчатым теплообменником. Косвенник позволяет использовать для нагрева воды теплоноситель отопительной системы и работает с котлами всех типов — пеллетными, угольными, дизельными и т.д.

На фото хорошо виден теплообменник бойлера

Важно: безопасность работы бойлера обеспечивает уже знакомый нам однонаправленный предохранительный клапан или, что куда разумнее, комплект из клапана и мембранного бачка. Расширительный бак вмещает избыток нагретой воды, исключая ее сброс в дренаж.

Непрерывная циркуляция горячей воды обеспечивает ее быструю подачу к точкам водоразбора и круглосуточную работу водяных полотенцесушителей. В многоквартирных домах эта проблема решается путем объединения стояков ГВС, присоединенных к двум розливам, перемычками на верхнем этаже. В коттедже достаточно закольцовки подводки.

Циркуляционный контур ГВС

За циркуляцию воды отвечает маломощный насос с мокрым ротором. Обычно подводка ГВС соединяет выходной и циркуляционный патрубки водонагревателя. В отсутствие циркуляционного патрубка обычный водонагреватель (проточный или накопительный) комплектуется трехпроходным термостатическим смесительным узлом.

Схема с обычным бойлером и термосмесителем

Надеемся, что знакомство с нашим материалом поможет читателю смонтировать водоснабжение квартиры своими руками. Узнать больше о тонкостях проектирования и монтажа систем водоснабжения вам поможет видео в этой статье. Успехов!

09 Апр 2019 admin 13