Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Водопровод на даче из бака для полива

Водопровод на даче из бака для полива

Наличие легкодоступной воды в неограниченных количествах является предметом вожделенных устремлений сотен тысяч владельцев загородных садово-огородных соток. Решать вопрос с поливом грядок и саженцев многим приходится едва ли не прежде возведения дачных построек. Ведь то, что собирается в виде урожая позволяет не только придать разнообразие обыденной пище из магазина, но и совершить заметную экономию личного бюджета.

Даже если не принимать в расчёт дела аграрные остаётся релаксирующее и оздоравливающее пребывание в среде неурбанистичных форм, цветов и звуков. Наличие проточной воды здесь также настоятельно рекомендуется. Иначе горожанину трудно не потерять ощущения комфорта. Если для поливочных манипуляций пригодится собранная в ёмкости влага с крыши (после дождя), из реки, от растаявшего снега и пр., то для личного употребления нужна вода максимально чистая.

Поэтому водоснабжение дачи начинается с выбора источника. Приемлемых вариантов тут лишь два: колодец и скважина. Последняя даёт возможность применения ручных качалок или насосов с электроприводом. Причём ставить их можно параллельно. При глубокой дислокации вод пробить шурф вручную не представляется реальным. Для глубины более 7-8 метров привлекается спецтехника и опытный оператор. Малый поперечный размер отверстия провоцирует забивание его илом и мелкими камешками. Необходимая прочистка является трудоёмкой и не гарантирует положительный итог. Порой всё завершается появлением нужды в новом доступе к подземным водам.

Колодезное водоснабжение дачи проще в исполнении и дальнейшем содержании. Техника рытья тут формировалась веками, в сложной оснастке не нуждается. Просто выбирается и относится в сторону грунт. Стенки укрепляются бетонными кольцами, каменной или кирпичной кладкой. При добротной внутренней облицовке чистку проводят раз в десятилетие или ещё реже. Здесь тоже возможна инсталляция ручного механического водоподъёмника и электронасоса одновременно.

После создания автономного источника воды надо продумать систему её доставки к местам потребления. Обычно это водоразборная точка для полива и разводка напорной сети в дачном доме. Для перемещения гидропотока без усилий и в значительном литраже надо подключать насосную станцию. На поверхностный взгляд всё не сложно: труба от входа агрегата с обратным клапаном погружается дальним концом в источник. На выход накручивается начало напорной сети внутри дома.

Но реальное водоснабжение дачи вынуждено в своём устройстве принимать в расчёт определённые ограничения. Притом, что работа насосного комплекса проходит автоматически, его невозможно ставить на открытом воздухе рядом с вместилищем воды (колодцем либо скважиной). Чтобы избавить все узлы такой станции от испытаний погодой и сменой сезонов разумно будет смонтировать её в укрытых и отапливаемых стенах. И мощность такого аппарата должна быть тем больше чем дальше разнесены друг от друга колодец/скважина и качающая из него установка.

Если дача посещается круглогодично, то трубопровод от источника в дом надо заглублять в грунт не менее чем на 18 дм (человеческий рост). Это исключит всякую вероятность его промерзания даже в самую лютую зиму. Если говорить о наилучшей компоновке, то источник должен располагаться прямо под домом. При таком раскладе нет нужды в лишних мощностях для прокачки. Вопрос с термоизоляцией снимается вовсе. В итоге водоснабжение дачи обходится дешевле и работает надёжней.

Вывод несложен. Если приобретается участок земли, то в первый черёд надо выяснить дислокацию на нём шурфа для доступа к гидрослою. Тут же проектируют возведение основной постройки.

Хорошо было нашим предкам – воду можно было брать из реки, ручья. Но при нынешнем состоянии экологии речной водой можно, разве что поливать цветы или стирать белье. Для питья речная вода должна подвергаться очистке, а это очень дорогостоящий процесс. Остаются еще два источника:

Давайте подробно ознакомимся с каждым из данных способов и выделим их главные достоинства и недостатки.

Выбрав дачное водоснабжение при помощи скважины, вы получите возможность установить сразу два насоса: ручной и автоматический. Прежде всего, предстоит пробить скважину. Если на вашем участке грунтовые воды залегают неглубоко, то это можно сделать самостоятельно. Если же предстоит бурить скважину более 20 м глубиной, то лучше пригласить специалистов, имеющих специальные бурильные установки.

Еще одна проблема, подстерегающая вас, если вы решите бурить скважину, состоит в ее заиливании, когда она не используется. Так как чистка ее весьма проблематична, то некоторые владельцы дач применяют соляную кислоту, которая оказывает отрицательное влияние на качество воды. Другие «умельцы» употребляют для очистки скважин небольшие взрывные устройства. В этом случае нужно точно рассчитать величину заряда, иначе придется заново бить новую скважину.

«Колодец, колодец, дай воды напиться»

Здесь все намного проще. Колодец не нужно пробивать или бурить. Его просто выкапывают, устанавливая по мере углубления бетонные кольца, либо выполняя особую кирпичную кладку. Если колодец надлежащим образом отделать, то можно абсолютно исключить попадание в него мусора и тогда его практически не нужно чистить.

Для поднятия воды из колодца можно применять ручной механизм, электрический или механический насос.

Итак, источник воды найден. Теперь нужно решить «транспортную» задачу. Для этого используется насосная станция. К ней подключается заборный шланг, имеющий на конце обратный клапан. Шланг опускается в колодец или скважину. Выводящий патрубок присоединяется к водопроводной системе, осуществляющей дачное водоснабжение.

Единственное условие – насосная станция должна быть защищена от погодных катаклизмов. Лучшее место для ее размещения – дом, расстояние от источника до места размещения насосной станции определяет ее мощность.

Немаловажным моментом является наличие накопительной емкости для воды. Наполнив однажды такой бак, водой, ею можно пользоваться достаточно долго. Оснащение бака поплавочным механизмом поможет автоматизировать процесс наполнения данной емкости.

Дачное водоснабжение предполагает и обустройство системы фильтрации воды. Ну, разумеется, всю воду фильтровать, смысла нет. Достаточно очистить ту, которая будет использована для приготовления пищи и питья. Фильтр может быть выбран любой.

Вариантов дачного водоснабжения множество. К примеру, если в дачном поселке организован обычный магистральный водопровод, тогда решение водоснабжения дачи значительно упрощается

Устраивая водоснабжение дачи своими руками, домовладельцы чаще всего использует поверхностные насосы, которые устанавливают внутри дома. Система водоснабжения частного дома состоит из:

насоса, оборудованного обратным клапаном,
узла фильтрации для очистки воды от взвешенных частиц и примесей;
гидроаккумулятора, позволяющего поддерживать рабочее давление в системе;
блока автоматики, выполняющего функции защиты и управления;
трубопровода,
регулирующей и запирающей арматуры.

Современный рынок предлагает широкий выбор разновидностей труб, среди которых:

чугунные,
медные,
металлопластиковые,
стальные,
полимерные,
оцинкованные и пр.

Особой популярностью пользуются полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения. Их отличает доступная цена, длительный срок эксплуатации, простота монтажа.

К неоспоримым преимуществам полимерных и металлопластиковых труб относят небольшой вес и простоту установки. При этом срок их эксплуатации составляет 50 лет. Полимерные и металлопластиковые трубы имеют высокую пропускную способность, их укладка проводится с помощью пресс- и обжимных фитингов. Медные трубы имеют самый продолжительный срок службы, обладают антибактериальными свойствами, устойчивы к коррозии, не накапливают загрязнений. Если вы решили устроить водоснабжение дачи своими руками, следует учесть, что медные трубы стоят недешево, но при этом прослужат вам дольше любого другого вида труб – 100 и более лет.

Стальные трубы – одни из самых доступных, их монтаж проводится методом сварки либо с помощью фитингов. Со временем на стенках стальных труб могут образовывать известковые отложения, которые будут ухудшать их пропускную способность.

Укладка труб в зависимости от вида исполнения водопровода дачи может быть зимней или летней.

Если речь идет о летнем варианте, трубы водоснабжения прокладываются по поверхности земли, при зимнем варианте – трубы следует укладывать в заранее подготовленные траншеи, ниже уровня промерзания грунта. Прокладка труб проводиться под уклоном в среднем 0,1-0,2 м на 1 м длины, принимаются меры по антикоррозионной защите и утеплению. Обеспечивая угол наклона по всей длине водопровода не менее 1°, вы исключите риск образования воздушных пробок в системе. В местах, где труба проходит ниже всего, следует установить два крана, с помощью которых можно будет перед заморозками слить из системы воду.

Устраивая водоснабжение дачи своими руками, не забудьте вход выводной трубы, находящейся в колодце, обработать силиконом и покрыть сверху битумной мастикой. Если длина водопровода от точки водозабора до коттеджа не превышает 8 метров, вместо сливного крана или электромагнитного клапана устанавливается обратный клапан. При этом следует провести монтаж обходного трубопровода, по которому обратно в колодец будет поступать вода.

Ни для кого не секрет, что комфорт в доме во многом зависит от схемы водоснабжения, которой оборудовано жилье. А какая схема водоснабжения подойдет для дачи? Существует два основных вида таких схем:

Централизованная схема водоснабжения дачи – система, к которой подключено большое количество потребителей. Индивидуальная схема – малая автономная система, которая обеспечивает подачу воды для небольшого количества потребителей.

В свою очередь, схемы водоснабжения дачи можно выполнить следующим образом:

водоснабжение с использованием водонапорной башни;
водоснабжение с использованием мембранного бака;
водоснабжение с использованием накопительного бака.

Рассмотрим все три вида возможных схем водоснабжения дачи.

Эта система предназначена для обеспечения водой большого количества потребителей. В этой схеме водоснабжения дачи обязательно присутствие скважины. Лучше всего использовать артезианскую скважину, так как она имеет стабильный запас качественной питьевой воды.

Над скважиной монтируется кессон (железобетонные кольца, установленные друг на друга) на глубину 2-2,5 м. От скважины прокладывается трубопровод, который подключен к насосу. Затем от насоса по водопроводу вода попадает в водонапорную башню. Весь процесс наполнения бака водой производится автоматически. В водонапорной башне установлен специальный поплавковый клапан. Понижение уровня воды приводит устройство в действие и включается насос, который доводит необходимый уровень воды до нормы.

Такая схема водоснабжения дачи наиболее часто используется во время строительства коттеджа или дачи. В колодец или скважину опускают и устанавливают насос, к которому, в свою очередь, подключен трубопровод, проложенный к дому и подсоединенный к фильтру очистки воды. Затем трубопровод разводят по всей системе водоснабжения, в том числе подводят и к водонагревателям.

Такого рода схемы водоснабжения дачи очень удобны для монтажа и просты в эксплуатации. Существенное их отличие от предыдущей схемы состоит в том, что они работают с постоянным высоким давлением, при этом установка гидроаккумулятора возможна практически в любом месте всей системы.

Гидроаккумулятор с большим объемом позволит длительное время использовать систему водоснабжения даже при отсутствующем электричестве. Нормальное давление для такой системы считается 2,6-4 атмосферы.

Схема водоснабжения дачи с накопительным баком, как и система с гидроаккумулятором, чаще всего применяется в частном строительстве. За счет больших объемов и наличия на высоте накопительных баков, такая система еще долго сможет работать при отсутствии электроснабжения.

Здесь, также как и в других системах, в колодец или скважину устанавливают насос, от которого к дому прокладывается трубопровод, подсоединенный к очищающим фильтрам. Затем трубопровод заводится в накопительный бак, который установлен на максимально возможной высоте (как правило, это место – чердак). В накопительный бак вмонтирован поплавковый клапан, следящий за наличием воды в емкости. При пониженном уровне воды автоматически включается в работу насос, подкачивающий воду из скважины. После заполнения бака работа насоса автоматически отключается.

В завершении требуется заметить, что схема водоснабжения дачи подбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от местности, типа постройки жилья, количества точек подвода воды и т.д.

Как организовать круглосуточное водоснабжение дачного дома? Можно ли смонтировать зимний водопровод на даче своими руками? Какие трубы использовать для подачи воды? Какой насос стоит предпочесть для ее подачи из колодца? Попробуем ответить на эти вопросы.

Ввод водопровода и канализации в дачный дом.

Схема водопровода на даче своими руками определяется прежде всего источником воды.

Наиболее распространенные варианты — это:

Скважина. Типичная глубина может составлять от 10 до 100 и более метров. Вода из глубоководных скважин, как правило, соответствует самым высоким стандартам качества; однако высокая стоимость бурения делает добычу воды с глубоких водоносных слоев нерентабельной.

Справка: цена бурения погонного метра ствола скважины составляет от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона страны и типа грунта. По понятным причинам скальный грунт обойдется заметно дороже песчаника.

Колодец. Он собирает грунтовые воды с поверхностных водоносных слоев, прошедшие почвенную фильтрацию. Качество воды может быть весьма разнообразным в зависимости от состава грунтов и количества туалетов и септиков в окрестностях; типичная глубина составляет 4-15 метров.
Наконец, во многих садовых товариществах вода подается через собственную водопроводную сеть по графику. Периодичность варьируется от двух — четырех раз в сутки до раза в неделю.

При наличии собственного источника воды — скважины или колодца, более практична схема с гидроаккумулятором. Он представляет собой сравнительно небольшую (16 — 100 литров) емкость, разделенную упругой мембраной на воздушный и водяной отсеки.

Для чего нужно это приспособление:

Оно стабилизирует давление воды, предотвращая резкие скачки и гидроудары при включении насоса.
Оно создает напор при выключенной подаче из скважины или колодца.
Оно обеспечивает определенный запас воды, позволяющий насосу простаивать большую часть времени.

Помимо гидроаккумулятора, схема должна включать:

Насос.
Обратный клапан, не позволяющий воде сливаться обратно в колодец или скважину.
Датчик давления с реле, подающим питание на насос и снимающим его при достижении пороговых значений.
Датчик сухого хода насоса, предотвращающий перегрев обмотки мотора.

Схема водопровода с гидроаккумулятором.

Подсказка: зачастую термореле, отключающее мотор при перегреве, является составной частью его конструкции.

При использовании воды в хозяйственно-питьевых целях не помешают также фильтр с угольным или осмотическим фильтром и бойлер. Проточные нагреватели используются в условиях дачи куда реже — сказываются характерные для садовых товариществ ограничения по мощности.

При подаче воды через собственную сеть товарищества для организации постоянного водоснабжения нужно создать довольно значительный запас, что подразумевает наличие накопительной емкости.

Напор и в этом случае может создаваться комбинацией насоса и гидроаккумулятора; однако куда более простой и дешевый способ обеспечить его — установка емкости на возвышение. В этой роли может выступить чердак (при достаточной прочности перекрытия), сварная рама или любой пригорок в пределах участка.

Подсказка: для нормального функционирования смесителей и унитазных бачков необходим напор как минимум в три метра.

Устройство водопровода на даче своими руками в этом случае подразумевает, что отвод общей сети подходит к емкости и комплектуется обычным заливным клапаном от унитазного бачка. Он устанавливается в прорезь боковой стенки бака на уровне горловины и не дает баку переполняться. Водоразбор организуется от сливного патрубка в нижней части емкости.

В общем-то, ничто не мешает использовать ту же схему и при подаче воды из колодца.

Что нам придется покупать и на каких именно решениях стоит остановить свой выбор?

Для начала сравним все популярные предложения, сведя их ключевые свойства в общую таблицу.

Полиэтилен, очевидно, выглядит самым выгодным предложением.

Есть ли у него существенные недостатки?

Термостойкость ограничена температурами до 65-80С. Нам это безразлично: колодцы, скважины и садовые водопроводы кипяток не подают.
Рабочее давление — до 16 кгс/см2 против 20 и выше у конкурирующих решений. Тоже не имеет значения: типично в автономной системе водоснабжения давление не поднимается выше 2,5 кгс/см2.

Инструкция вроде как очевидна: монтаж водопровода на даче своими руками лучше всего выполнять полиэтиленовой трубой.

Эластичность полиэтилена позволяет поставлять трубы в бухтах.

Где трубы, там и вентиля. Какие из них более отказоустойчивы и беспроблемны?

Здесь тоже можно дать однозначную рекомендацию. Лучше остановить свой выбор на шаровых кранах с желтыми латунными корпусами.

Абсолютное большинство продающихся шаровых кранов относится к классу герметичности А по ГОСТ 9544-2005. Это означает, что они в закрытом состоянии не пропускают воду вообще — в отличие от большинства конкурирующих решений, для которых утечки допускаются.
Им не требуется набивка сальников или замена прокладок. Обслуживание сводится к подтяжке уплотнителя штока через 500 — 2000 циклов работы.
Каких-либо типичных проблем у этих изделий просто нет. Если исключить откровенные подделки неизвестных производителей, шаровые краны практически не ломаются.
Наконец, рекомендация относительно желтого корпуса связана именно с наличием в продаже подделок: под хромированием вместо латуни иногда скрывается силумин, который отличается низкой прочностью и часто крошится уже при монтаже.

Шаровый кран с латунным корпусом.

Оптимальный выбор для наших целей — накопительный бак для воды из пищевого полиэтилена.

Во-первых, полиэтилен сохраняет эластичность при отрицательных температурах. Даже если в емкости замерзнет вода, это в большинстве случаев не приведет к ее повреждению.
Во-вторых, небольшой вес бака позволяет установить его самостоятельно, без привлечения погрузочной техники.

Справка: бак объемом в 1000 литров весит 60-65 кг.

В третьих, пищевой полиэтилен не зарастает водорослями и отложениями, влияющими на качество воды.

Объем емкости подбирается в зависимости от графика подачи воды и суточного расхода. Последний, в свою очередь, можно грубо оценить из расчета 200 литров на человека в сутки. Скажем, при подаче воды два раза в неделю и постоянном обитании на даче семьи из двух человек минимальный размер емкости составит 2*200*4=1600 литров.

Для наших целей категорически не подходит всего два типа встречающихся в широкой продаже насосов:

Дренажно-фекальные не отличаются высоким напором на выходе. Он редко превышает 7-10 метров, чего с учетом потерь напора в длинном водопроводе будет недостаточно.
Вибрационные насосы требуют периодической замены мембран и способствуют ускоренному заиливанию скважины или колодца.

Выбор между остальными членами семейства определяется условиями предстоящей работы.

Поверхностные насосные станции удобны в обслуживании и, как правило, представляют собой комплексные решения с собственными гидроаккумулятором и датчиком давления.

Насосная станция с гидроаккумулятором.

Куда более высокий уровень шума, чем у любого погружного насоса.
Ограниченная глубина, с которой насосная станция может поднять воду. Максимальная высота водяного столба при перепаде давлений в одну атмосферу равна 10 метрам; поскольку крыльчатка насоса не создает в его улитке абсолютного вакуума, реальная глубина несколько меньше и составляет 6-8 метров.

Вихревые насосы с одним рабочим колесом недороги, компактны и обеспечивают высокий напор. Единственное ограничение, связанное с их работой — высокие требования к чистоте воды: количество взвесей более 30 г/м3 приведет к ускоренному износу рабочего колеса.

Многоступенчатые центробежные насосы отличаются от вихревых большим зазором между крыльчаткой и корпусом, что позволяет им поднимать воду со значительным количеством взвесей. Неизбежное падение напора нивелируется наличием нескольких последовательных ступеней: выход одного диффузора соединен с входом другого, при этом все рабочие колеса вращаются на общем валу.

Устройство многоступенчатого насоса.

На разных стадиях монтажа водопровода читатель наверняка столкнется с рядом технических проблем. Решения некоторых из них мы постараемся подсказать ему.

Если планируется зимняя эксплуатация дачи, прокладка водопровода на даче своими руками выполняется ниже уровня промерзания грунта. На тех участках, где это невозможно, труба помещается в пенопластовую или полиуретановую скорлупу и снабжается греющим кабелем.

Колодец с погружным насосом достаточно укрыть и утеплить. Вода в нем опять-таки обычно находится ниже уровня промерзания и на замерзнет.

Колодец на фото утеплен пенопластом.

Поверхностная насосная станция и гидроаккумулятор устанавливаются в отапливаемом помещении.

При подаче воды в емкость перед заливным клапаном не помешает установить фильтр грубой очистки. Состояние типичной дачной водопроводной сети оставляет желать лучшего; вода часто несет ржавчину и песок.

Погружной насос устанавливается на расстоянии не менее метра от дна колодца или скважины. В противном случае он будет поднимать ил со дна.

Илистое дно колодца снабжается донным фильтром из песка и гравия. На глинистых почвах под гравий укладывается дощатый щит из стойкой к гниению лиственницы.

Щит приваливается валунами, не дающими ему всплыть.

Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю в выборе решений для собственного дачного водопровода. Дополнительные материалы можно обнаружить, просмотрев видео в этой статье. Успехов!

Сделай сам водопровод! Среди моих соседей по даче ни у кого нет водопровода. Люди по старинке моют посуду в тазике на улице. Всё бы ладно, для романтики и экзотики допускаю такие неудобства. Но в наших краях нежарко и в +5-8° мыть посуду на улице, даже теплой водой и с применением современных моющих средств, не понимаю… Ниже даю описание своей конструкции самодельного водопровода, надеюсь ответить на вопросы как сделать и как сделать самому водопровод.

Что бы облегчить труд в конце восьмидесятых решил построть своими руками простейший водопровод . Установил на крыше пристройки бак, из ёмкости с помощью гофрированного шланга сделал отвод. На кухне дома установил раковину. Закрепил трубу с краном. К трубе сверху подключил шланг. Слив из раковины организовал через штатный сифон с отводом стока в старый резиновый шланг.

Напомню, водопровод делался в конце восьмидесятых, вспоминайте или верьте – в магазинах ничего не продавалось. Сливной шланг сделан из 5 метрового резинового шланга высокого давления (от насоса пожарной машины) с внутреннмм диаметром 40мм. Шланг вывел на улицу к месту слива с соблюдением уклона для самостоятельного стока. Грунт у меня песчаный и строить разветвленную сеть приема воды не требовалось. Приемный колодец стоков за эти годы был различной конструкции. Первые варианты заиливались через 7 лет (вода начинает медленно сливаться). Второй вариант работает до сих пор.

Был вырыт небольшой котлован диаметром

60см и глубиной около 70см. Старым кирпичом выложен внутри кольцевой колодец. Кирпичи клались внахлест без раствора. Сливной шланг входил в кладку сбоку. Кладка обкладывалась снаружи гидроизоляцией (старый полиэтилен). Сверху до уровня грунта делалось перекрытие из подручных материалов и застилался полиэтилен. Вся конструкция присыпалась землей до общего уровня поверхности. Недостатком первого колодца было его «герметичное» исполнение. Вода в сифоне раковины булькала, пропуская воздух по мере впитывания воды в колодце. Повторный вариант колодца был оснащен трубкой (кусок старого шланга), соединяющей колодец с поверхностью.

Второй вариант был построен уже в этом веке из половины 200 литровой металлической бочки, закопанной крышкой вверх. Необходимый кусок бочки вырезался болгаркой. Сливной шланг введен через отверстие выпиленное той же болгаркой у самой крышки. Через это же отверстие выведен шланг уравнивающий давление. Установкой половины бочки был решен вопрос утилизации прохудившейся емкости.

Ну а теперь самое интересное. Бак на крыше небольшой емкости, около 50 литров. Но такого объема воды на день почти хватает. Емкость надо периодически наполнять. Сначала это был переносной шланг, подключаемый к ручному насосу, а затем к электрическому. Набор воды занимает какое-то время и, естественно, при отвлечении внимания забываешь про воду. Не раз с крыши при переливе емкости низвергался Ниагарский водопад, заливая огород, попавшие под струи воды вещи и утомляя соседей шумом воды до окончания сериала или новостей. Проблема перелива была решена в течение одного сезона.

Корпус системы автоматики

Требовалось построить автоматический выключатель насоса при достижении требуемого уровня воды в баке. Речь об автоматической водокачке не шла. Купленный по записи насос оберегался. Его стоимость тогда, по соотношению зарплат, сегодня соответствует стоимости современного двухкамерного холодильника. Основное предназначение насоса — полив огорода. Устройство собиралось в полевых условиях из того что было. Специально для фотографирования и восстановления схемы вскрыл коробку, отработавшую уже больше 20 лет. Особенность конструкции обусловлена старанием избежать наличия в емкости с водой электродов, постоянно находящихся под напряжением и приводящих к коррозии самих электродов и бака в моем случае. Схема приведена на фотографии. Органов управления всего два. Выключатель В1. Позволяет включать или выключать устройство. Кнопка Кн1 включает насос. Работает схема следующим образом. Включение выключателя В1 дает разрешение на управление схемой, но не подает напряжение питания 220В.

Нажатие на кнопку Кн1 подаст питание на понижающий трансформатор Тр1. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на мостовой выпрямитель Д1. Пульсации сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Постоянное напряжение 24В через нормально замкнутый контакт подается на реле К1. Реле срабатывает и через свои контакты К1.1 и К1.2 подаёт питание на насос, одновременно подхватывая кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика уровня выполнен на транзисторе V1. В цепь эмиттера транзистора включено реле К2. Датчик уровня выполнен в виде металлической дюралевой пластины подвешенной в баке на нужной высоте, вторым электродом является металлический бак. При достижении уровня воды датчика, напряжение 24В через сопротивление воды и сопротивление R1 открывает транзистор V1. Срабатывает реле К2 и разрывает нормально замкнутый контакт К2.1 в цепи питания реле К1. Реле К1 в свою очередь отключает питание насоса. Контакт К1.1 снимает подхват кнопки Кн1 и устройство обесточивается полностью. При окончании воды или для пополнения бака достаточно еще раз нажать кнопку Кн1. Такой вариант исполнения схемы позволяет управлять насосом при помощи выключателя В1 и кнопки Кн1 при работе в «поливальном» режиме, не отключая от схемы автоматики. Для разрешения работы насоса при полном баке наливной патрубок размещен чуть ниже уровня датчика (0,5-1см). После отключения насоса вода обратным ходом , через клапан вибронасоса уходит в колодец, до попадания воздуха в наливной патрубок. Снижение уровня воды, позволяет включать насос для других целей. В качестве реле К2 применено реле типа РЭС9 паспорт 200, реле К2 какое-то импортное с мощными контактами, что-то типа отечественных реле марки РН. Кто захочет повторить устройство, но опыта не хватает, обращайтесь, разработаем на этой странице вариант на современной элементной базе.

Устройство собиралось в подходящем корпусе из доступных деталей. Компоненты схемы прикреплены к крышке коробки при помощи винтов и клея, монтажные соединения выполнены навесным способом. Первоначально напряжение подавалось только на розетку на крышке устройства, куда и подключался насос. В дальнейшем управляемая розетка была выведена непосредственно в ограждение колодца.

На следующий год после установки водопровода стационарно был заложен гофрированный шланг для налива воды. Низкая климатическая стойкость сокращала срок службы шланга до 3-4 лет, после чего он заменялся на новый. Вопрос долговечности был решен применением армированного многослойного шланга. Естественно на зиму вода из системы сливается, полезно продуть наливной шланг для удаления остатков воды. Весной отсутствие ледяных пробок в наливной магистрали позволит быстро запустить водопровод. Вода в сифоне раковины зимой замерзает, но ни к каким разрушениям не приводит. Конструкция водопровода простая, на уровне примитива, но одновременно функциональна и, как показал опыт, долговечна. По цене подобное решение водопровода все еще конкурирует с приобретением и установкой насосной станции при построении минимального водопровода и имеет небольшое преимущество, при отсутствии элекричества водопропровод продолжает работать до окончания воды в баке. На заказ в 90е годы было сделано несколько таких автоматов. Жалоб не поступало. Часть из них работает до сих пор.

Водоснабжение частного дома чаще всего делают из колодца и скважины. Для автоматической подачи применяют насосы. Их тип и производительность выбираются в зависимости от расхода воды и того, на какую высоту ее нужно поднимать. Систем частного водоснабжения существует два вида:

с накопительным баком;
с гидроаккумулятором.

Для бесперебойного водоснабжение частного дома со стабильным давлением и запасом воды можно поставить и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Это — вариант для тех, кто ценит комфорт.

Основа такой системы — емкость для воды, которая устанавливается на значительной высоте. Если есть место, резервуар ставят на чердаке, если нет — можно построить специальную вышку или установить ее на крыше соседнего сооружения. От емкости по дому расходятся трубы, разводящие воду по точкам потребления.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины — неважно)

Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).
Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

уложить их ниже глубины промерзания грунта;
закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;
перед входом в насос — фильтр грубой очистки;
перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Заядлым дачникам и приверженцам летней загородной жизни хорошо известны проблемы, связанные с отсутствием водоснабжения. А ведь вода постоянно нужна растениям для полива, животным, хозяевам для гигиенических и кулинарных целей. Как же хочется просто открыть кран и получать ее в требующемся объеме даже в дачных условиях. Вы согласны?

Мы готовы поделиться с вами всеми возможными способами, согласно которым устраивают летний водопровод на даче. У нас вы найдете достоверные сведения о подборе оборудования и сооружении популярных типов автономной системы.

Предлагаем основательный разбор методик, ценные рекомендации по выбору источника, прокладке наземного и подземного трубопровода. Базой для представленной информации является нормативная документация и советы опытных специалистов. Сведения подкреплены подборами фото и видео.

Дачная система полива на практике оказывается понятием размытым и неопределенным. Для кого-то это пара оцинкованных ведер и несколько часов в день, потраченные на нелегкие «прогулки» до колодца и обратно, для других – длинный гибкий шланг, постоянно цепляющийся и перегибающийся, для третьих – сложная система труб, ведущая от скважины или пруда во все уголки садового участка.

Мы рассмотрим наиболее оптимальные варианты, исключающие при поливе большие физические нагрузки и сводящие финансовые затраты при их строительстве к минимуму.

Безусловно, сезонная система водоснабжения может иметь и дополнительные функции, например, снабжать водой гараж, чтобы помыть машину, или обеспечивать летний душ. Однако они возможны только тогда, когда составлен грамотный проект и нет претензий к прокладке летнего водопровода, иначе вместо удобного функционала вы получите множество причин для ремонта.

Не забудьте, что летняя модификация отличается от зимней некоторыми моментами монтажа и обслуживания:

для укладки труб не нужны глубокие траншеи, а достаточно канавок глубиной до 0,7-0,8 м;
в теплый период нет необходимости в утеплении трубопровода;
для постоянных систем нужно продумать систему слива (у разборных коммуникаций слив происходит самопроизвольно в процессе демонтажа);
временные разборные трубопроводы соединяются последовательно, более серьезные, стационарные – с использованием коллектора.

Разница касается и выбора насосного оборудования. Например, для подачи воды в огород из колодца на протяжении всего летнего периода вполне достаточно погружного или поверхностного насоса. Для постоянной системы, функционирующей круглогодично, требуется мощная насосная станция, оснащенная водонагревателем и накопительным баком.

Выбор системы полива во многом зависит и от продолжительности теплого периода. Предположим, для сурового севера, где лето длится 3, а то и 2 месяца, вполне достаточно разборной схемы.

А для южных регионов, где посадки начинаются уже ранней весной, лучше построить добротный, крепкий, надежный стационарный водопровод.

Производительность, длина конструкции и другие эксплуатационные возможности системы полива во многом зависят от источника воды, к которому она будет подключена.

Вот перечень возможных вариантов для полива:

колодец или скважина (актуальны как для новых, недавно разработанных участков, так и для старых, многолетних владений);
естественный водоем (например, пруд, изначально расположенный территории садового участка);
централизованная магистраль (необходимая для водоснабжения современных коттеджных поселков).

Отличным дополнением для формирования запаса станет накопительный резервуар для дождевой воды, наполнение которого зависит от капризов погоды, и накопительный колодец ЛОС, в котором аккумулируется очищенная, отделенная от нерастворимого осадка сточная вода.

Чаще всего, кроме основного источника, существует резервный, например, большой пластиковый бак, расположенный на высоте 1-1,5 м. Если внезапно отключат электроэнергию и работа насоса приостановится, полив осуществляется из бака.

Простым, хотя и затратным с точки зрения оплаты, решением является подключение к центральной магистрали. Труба, ведущая к месту полива, врезается в магистральную трубу с помощью тройника и шарового крана без отключения, под давлением, так как предварительный монтаж крана позволяет просверлить отверстие через него.

Полив из естественного источника требует установки дополнительной системы фильтров, потому что большая часть бюджетных насосов работают только с чистой водой. Фильтр необходим и оборудованию, погруженному в колодец или песчаную скважину.

Более чистая вода – в артезианской скважине, но для нее требуется специальный глубинный погружной насос (популярные марки – Джилекс, Grundfos, Патриот, Беламос, Калибр).

Накопительные емкости бывают разными: металлическими и пластиковыми, большими и маленькими, покупными и самодельными. Если участок небольшой, а резервуар объемный, жидкости хватает на несколько поливов.

Трубопровод, функционирующий в летний период, можно присоединить к любому из перечисленных источников, но с небольшими оговорками. Предположим, для работы с пластиковой емкостью подходит разборная конструкция, а для подключения к скважине лучше соорудить постоянную систему.

Перед составлением проекта летнего водопровода для полива следует выяснить, какая схема подходит больше: разборная или стационарная. Две указанные системы имеют одинаковое назначение, но отличаются нюансами монтажа/демонтажа (разборной) и особенностями конструкции.

Главная отличительная черта разборной конструкции – необходимость в ежегодном монтаже и демонтаже. Весной детали необходимо собрать, осенью – разобрать, затем все трубы, трубки, шланги и фитинги почистить, вымыть, высушить и положить в сухое помещение.

Временный разборный водопровод собирается и разбирается по принципу детского конструктора: необходимо взять детали, подходящие по размерам, и соединить их в конструкцию, обеспечивающую перемещение воды от источника к месту полива.

Простота монтажа и бюджетная стоимость сделали систему популярной: в супермаркетах появилось множество готовых предложений от различных производителей.

Элементы поливочной системы чаще всего продаются по отдельности, но продавец-консультант может по готовому проекту подобрать необходимые детали – от труб и фитингов до насоса. Есть и полноценные комплекты, предназначенные для капельного полива, технологии достаточно новой, но уже имеющей постоянных поклонников.

Капельное орошение происходит благодаря регулируемой подаче воды по гибким шлангам с маленькими отверстиями, расположенными около корневой системы растений. Преимуществом является дозированная подача и экономия воды, при которой растения получают необходимое количество влаги.

Преимуществами любого разборного вида являются:

быстрый монтаж и демонтаж;
сборка, не требующая специальных знаний;
оперативный ремонт;
бюджетная стоимость.

Есть и недостаток – необходимость в сборке/разборке. Многим не нравится нахождение шлангов на поверхности. Они мешают передвижению и портят внешний вид участка, но если продумать аккуратное, замаскированное расположение гибких шлангов (вдоль дорожек, по краям газонов или грядок), проблема будет решена.

Со спецификой сборки независимой системы из ПНД труб ознакомит фото-подборка:

Для устройства постоянного летнего водопровода роют траншеи, этим он напоминает коммуникации, действующие на протяжении всего года.

В отличие от зимней системы, трубы летней модификации не привязаны к уровню промерзания и поэтому располагаются на небольшой глубине – около полуметра, максимум 0, 8 м. Глубина залегания зависит от места монтажа: чем «активнее» используется участок земли над трубами, тем глубже они лежат.

Обязательная деталь – сливной вентиль, который необходим для процедуры слива воды в конце сезона. Его устанавливают в удобной точке заложенного под наклоном трубопровода, чтобы вода могла вытекать самостоятельно. Процедуру проводят перед наступлением холодов, не дожидаясь отрицательной температуры, иначе вода замерзнет прямо в трубах и повредит их.

Кроме трубопровода, расположенного под землей, необходимы водоразборные краны, выведенные наружу. Их монтируют в точках, расположенных в непосредственной близости к зонам полива – в огороде, в саду, около клумб и газонов, а также у гаража.

К кранам присоединяют гибкие шланги с удобными насадками-разбрызгивателями для более эффективного орошения или опрыскивания растений.

Плюсы постоянного водопровода:

коммуникации не мешают передвижению людей и транспорта;
трубы защищены слоем грунта от поломок, связанных с внешним воздействием;
весной не нужно производить монтаж, а по окончанию сезона – демонтаж;
подготовка к консервации проста – слив воды из труб.

Минусами является боле высокая стоимость и дополнительные земляные работы. Если произойдет разгерметизация, невозможно быстро определить аварийный участок.

У сборки системы из жестких полимерных труб свои особенности:

Летняя система водоснабжения состоит из следующих элементов:

Для сравнения, при строительстве зимней необходимы устройства регулировки давления (гидроаккумулятор, манометр, реле давления), автоматическая защита, водонагреватель.

Существует много вариантов автоматизированных систем, позволяющих регулировать и контролировать капельный или тепличный полив.

Для заглубления в грунт больше подходят обычные водопроводные трубы из пластика, полипропилена или полиэтилена диаметром от 20 мм до 25 мм. Особой прочностью отличаются полипропиленовые изделия с армированными слоями, например, немецкие трубы Banninger для горячего водоснабжения, имеющие характерный зеленый цвет.

Однако для небольших малоразветвленных схем подойдут ПВХ трубы средней прочности белого цвета.

Шланги лучше не помещать в грунт, а использовать на поверхности. Если вы все же решили соорудить постоянный водопровод исключительно из шлангов, то выбирайте изделия с толстыми стенками, усиленные капроновыми волокнами. Срок службы их обычно не менее 15 лет.

Единственный энергозависимый элемент системы – поверхностный или погружной насос. Его следует выбирать, исходя их данных об источнике воды и характеристик самого оборудования. Например, лучшим вариантом для пруда является дренажный насос, для скважины – глубинный, а для колодца достаточно недорогой погружной модели типа «Малыш» или «Ручеек».

Для устройства сезонной «времянки» потребуется комплект труб и фитингов, подходящих по диаметру, и насос для принудительной подачи воды. Чтобы правильно рассчитать количество расходных материалов, составьте чертеж в виде наброска, на котором необходимо указать длину всех магистралей и места соединения.

Для обустройства капельного полива достаточно приобрести готовый комплект, снабженный инструкцией.

Для сборки по самостоятельно составленной схеме действуйте по следующему плану:

разложите трубы согласно чертежу, определите места водоразборных точек;
если элементов хватает, соедините их фитингами;
присоедините дополнительные детали (насадки для полива);
подключите систему к заранее установленному насосу;
протестируйте работу водопровода.

При включенном насосе проверьте силу напора во всех точках и герметичность коммуникаций. Чтобы шланги и трубы не путались под ногами, старайтесь продумать схему так, чтобы они не пересекали места активного движения и дорогу для движения автотранспорта.

Если вы постоянно пользуетесь поверхностным водопроводом, используйте различные идеи для удобства его укладки. Например, при строительстве садовой дорожки проложите под ее основанием в нескольких местах поперечные трубы диаметром 50-100 мм. На зиму их можно закрыть заглушками, а летом они будут служить своеобразными туннелями для монтажа водопроводных труб и шлангов.

А в этом материале можно прочесть более подобно о выборе гибких шлангов для полива.

Основная часть постоянной системы поливочного водоснабжения помещается в грунт, поэтому подборка деталей и монтаж должны проводиться с особой тщательностью. Предлагаем универсальную схему прокладки магистралей, подходящую для простых и разветвленных сетей.

Планирование с учетом всех нюансов последующей сборки – половина успеха, поэтому еще перед покупкой необходимых материалов составьте схему с обозначением важных объектов (источника воды, точек полива, всех построек, дорожек, грядок и насаждений).

С помощью рулетки измерьте необходимые отрезки участка и рассчитайте длину труб и количество соединительных деталей.

Продумайте, как лучше расположить траншеи относительно дорожек, строений, поливочных зон. Рассчитывайте на небольшую глубину – 0,3-0,4 м, но для потенциально опасных мест ее нужно увеличить до 0,7-0,8 м.

Не забудьте о врезке сливного крана – его традиционно монтируют рядом с водозабором, соответственно, наклон труб должен происходить также в сторону источника.

Чем больше точек водоразбора, тем реже придется переносить гибкий шланг. Мысленно разбейте огород (цветник, газон, сад) на небольшие зоны и запланируйте установку гидрантов с устройством для крепления шланга или разбрызгивателя.

Примерный список материалов и инструментов, которые потребуются для сборки поливочной системы:

трубы с комплектом тройников, угольников и фитингов;
гибкие шланги;
резак и паяльник для пластиковых труб (ножовка по металлу – для металлических);
шаровой кран ½;
насос для установки в колодец.

Наличие различных деталей и их количество зависит от требований конкретного проекта.

Для рытья неглубокой траншеи потребуется единственный инструмент – лопата. Ведра или тачка для вывоза грунта не нужны, так как он необходим для обратной засыпки.

Трудоемкость мероприятия полностью зависит о качества и состава почвенно-растительного слоя. Почву с большим содержанием песка даже с многочисленными корнями растений копать легко, удалять ПРС с включением глинистых компонентов гораздо сложнее.

На пути прокладки коммуникаций могут встретиться строения, которые придется обойти по периметру (например, сарай или бассейн). Небольшие дачные объекты можно преодолеть, слегка углубив траншею. Предположим, коммуникации, проложенные под клумбой на глубине 0,7 м, не будут мешать копке и уходу за растениями.

Следует помнить, что каждый поворот трубопровода будет снижать эффективность работы системы и повысит нагрузку на насосное оборудование. Поэтому при разработке схемы прокладки трубопроводной системы нужно по возможности выбрать пути с минимальным количеством поворотов, а лучше с полным их отсутствием.

Раньше, когда использовались металлические трубы, приходилось иметь дело со стальными деталями, резка и сборка которых была более трудоемкой. Сейчас используют пластиковые трубы, которые соединяют между собой двумя способами — сваркой или фитингами.

Первая технология немного сложнее, зато и результат надежнее. Перед сваркой необходимо подготовить полипропиленовые трубы – нарезать на фрагменты необходимой длины. Для центральной магистрали подойдет труба с диаметром 20-25 мм, для ответвлений – 10-20 мм, поэтому резку можно производить ножницами или роликовым резаком.

Для сварки потребуется специальный сварочный аппарат – паяльник с ТЭНом и компактным блоком управления. В результате нагрева трубы спаиваются с фитингами, образуя монолитную герметичную конструкцию.

Перед началом сварочных работ внимательно изучите инструкцию и запомните правила пользования сварочным аппаратом. Например, нельзя охлаждать трубы холодной водой или сжатым воздухом.

Собрав конструкцию из труб, обратную засыпку производить не нужно – сначала производится подключение к насосному оборудованию и проверка работы.

Как правило, на момент строительства системы полива насос уже установлен. Если нет, то необходимо выбрать модель, подходящую для определенного источника (например колодца) и установить его согласно инструкции.

Погружной насос опускают в воду и закрепляют на некотором расстоянии от дна, поверхностный устанавливают рядом с колодцем, прикрыв его защитным кожухом.

Ответственный момент – тестирование. После соединения всех элементов в единую систему включите насос и проверьте герметичность водопровода. Обратите внимание на качество полива – достаточно ли напора в самых отдаленных точках. Если все устраивает, можно произвести обратную засыпку, слегка утрамбовав грунт, и начинать пользоваться летней системой.

Техническое обслуживание касается, главным образом, эксплуатации насоса. Трубопроводу требуется только подготовка к зимней консервации. Для этого необходимо открыть кран и слить воду.

Чтобы понять, как выглядит летняя система полива, и больше узнать о ее монтаже, воспользуйтесь полезными и информативными видеороликами.

Вариант обустройства дачного водопровода с подключением к колодцу:

В следующем видеоролике речь пойдет о том, как самостоятельно соорудить пластиковый водопровод:

Подробный обзор элементов для системы полива:

Как видите, устройство летнего водопровода для полива по силам любому дачнику, умеющему обращаться с насосом. При возникновении вопросов или затруднений рекомендуем обращаться к специалистам, занимающимся ландшафтным дизайном или оборудованием дачных участков системами водоснабжения.

Озабочены обустройством летнего дачного водопровода? А может уже доводилось самостоятельно проводить его монтаж и у вас есть чем поделиться с нашими читателями? Пожалуйста, делитесь опытом, пишите свои комментарии, задавайте вопросы внизу статьи.

08 Мар 2019 admin 26