Водопровод на даче из колодца ручеек
Источником водоснабжения вашего дома служит колодец, который расположен прямо на приусадебном участке? Согласитесь, было бы здорово обустроить автономную подачу воды, чтобы не ходить с ведром по несколько раз в день. Или вы уже задумывались о том, чтобы оборудовать водопровод на даче из колодца своими силами, но не имеете должного опыта и не знаете с чего начать?
Мы подскажем вам, как провести воду в дом и что для этого понадобится. В нашей статье приведены основные схемы организации автоматической подачи воды из колодца, поэтапно рассмотрен процесс реализации таких схем.
С помощью насосной станции и современных строительных материалов вы можете попробовать соорудить водопроводную систему самостоятельно. В помощь к описанию мы привели пошаговые фото, детально описывающие каждый из этапов, рекомендации по обслуживанию водопровода и полезные ролики о правилах выполнения работ своими силами.
Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.
Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.
Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.
И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.
Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что система водоснабжения со скважиной была бы намного эффективнее.
Возможно, но имея на дачной территории крепкий, глубокий колодец с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:
- оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
- стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
- обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
- наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.
Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.
При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).
Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.
Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.
Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.
Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).
Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.
Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.
Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.
Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.
Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.
Выбор оборудования для доставки воды из источника к потребителю зависит от многих факторов, например, количества жильцов, точек водоразбора или потребностей собственников.
Предположим, постоянно проживающая семья с маленьким ребенком тратит намного больше воды, чем пара пенсионеров. Проанализировав ситуацию, выбирают или обычный насос, или насосную станцию.
Существует два вида насосов: погружные и поверхностные. Фактор, играющий главную роль при выборе, — глубина воды в колодце. Для неглубокого резервуара уместен поверхностный механизм.
Зона его действия – до 6-8 м (реже – до 10 м). Оборудование располагают на поверхности. Иногда с целью увеличения глубины всасывания оснащают эжектором.
Примером поверхностного центробежного насоса служит бюджетная отечественная модель марки «Вихрь». Для обслуживания жилого дома он не годится, однако вполне подходит для водоснабжения дачников, приезжающих на выходные дни или в отпуск.
Модели подобного типа используют чаще всего для полива огорода или сада. Этот насос идеален для мелких колодцев с медленным восстановлением. Более мощные агрегаты способны подавать 3 тыс.л/ч.
Если вы планируете оборудовать более серьезную систему, обратите внимание на погружные насосы. Они обладают высокой производительностью, издают меньше шума и экономят энергию.
Мощность погружного устройства напрямую зависит от глубины погружения. Колодезные модели имеют невысокую стоимость, в среднем 2-3 тыс. руб., но можно найти и еще дешевле – за 1500 руб., например, Ольса Ручеек.
Популярностью пользуются доступные марки, достаточно мощные, простые в ремонте и замене, например:
Недорогие погружные модели имеют производительность в среднем до 1500 л/ч. Для небольшого дачного дома подойдет насос ЗУБР НПВ-240 или любой его аналог.
Максимальная производительность – 24 л/мин, этого достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать несколько точек водоразбора.
Максимальная высота – 60 м, то есть напора будет достаточно, чтобы доставить жидкость с большой глубины на второй этаж или в мансарду. ЗУБР оснащен верхним штуцером, а значит, защищен от случайного забора донного осадка.
Погружные модели легко «переваривают» механические частицы до 2 мм в диаметре, при необходимости могут выполнять функции дренажного оборудования.
Для защиты системы водоснабжения вместе с насосами устанавливают контрольные приборы – манометры и реле давления.
Еще одно устройство – датчик сухого хода – предохраняет механизм, останавливая его работу при снижении уровня воды или нарушении герметичности труб.
Выбирая насос, не забудьте ознакомиться с характеристиками и инструкцией по установке – техническая информация поможет решить, соответствует ли модель вашим требованиям.
Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите насосную станцию – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.
Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.
Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.
При необходимости протягивания кабелей на большое расстояние применяют трехжильные медные провода с сечением от полутора миллиметров.
Закрытые в полимерную гофру кабеля зарывают на глубине ниже уровня сезонного промерзания. Чтобы предохранить их от нечаянного повреждения, засыпают песком и гравием.
Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума. Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления.
Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.
Выбирая ту или иную марку, обращайте внимание на следующие характеристики:
- мощность – 250-1400 Вт;
- производительность – 1500-4000 л/ч;
- глубина – от 8 м до 50 м;
- объем демпферного бака (60-80 л).
К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня — Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos.
Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств.
Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Блок автоматики регулирует работу станции в целом, а обратный клапан позволяет воде двигаться только в одном направлении,
Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.
В доме для постоянного проживания устройство водопровода из колодца в дом своими руками должно выполняться с учетом множества технических требований. Например, трубы необходимо зарывать в грунт на глубину, превосходящую глубину промерзания.
Если это требование не выполнить, с первыми же заморозками система поставки воды в дом выйдет из строя. Для теплоизоляции используют многослойные трубы, традиционные утеплители, например, комплект минвата + геотекстиль.
Все кардинально меняется, если большую часть года система находится в консервации. Приезжая на несколько недель, вы устанавливаете насос с гибким шлангом и подключаете его к внутренней разводке.
Теплоизоляция не нужна, так как даже в северных регионах летняя температура не опускается ниже 0 °С.
Важно предусмотреть устройство, отвечающее за слив воды во время отъезда. Чаще всего это простой сливной кран, который монтируют около обратного клапана, в нижней части горизонтальной трубы. Если воду не слить, она замерзнет и разрушит коммуникации.
Тем, кому вода нужна для полива огорода и летнего душа, еще проще: достаточно к насосу присоединить сборную конструкцию из труб и шланг. Точки разбора можно установить в любом удобном для использования месте: в саду, огороде, на газоне возле дома.
Перед отъездом конструкцию разбирают, сушат и вместе с насосом убирают в подсобку – до наступления следующего теплого сезона.
Чтобы система работала продуктивно, бесперебойно и не требовала частой замены элементов, при установке необходимо продумать каждый этап. Попробуем разобраться, чему нужно уделить особое внимание.
Подачу воды в простейшем исполнении, с помощью насоса и шланга, можно организовать из любого колодца – бетонного, деревянного, собранного из резиновых шин. Для обустройства стабильной системы, работающей годами, потребуется серьезная подготовка.
Предположим, что на даче колодец из бетонных колец – наиболее популярный вариант, который многие выбирают из-за доступной стоимости и удобного способа монтажа.
Для начала нужно провести следующие мероприятия:
- герметизировать швы;
- обеспечить наружную защиту – дренаж и теплоизоляцию;
- обустроить донный фильтр.
Для внешней герметизации используют рулонные материалы, глубокие пропитки и бетонную смесь, для внутренней – жидкое стекло. Для уплотнения соединительной части колец применяют веревки из натуральных материалов или самоклеящуюся ленту Rubber Elast.
Чтобы предупредить смещение колец под действием мерзлого, увеличивающегося зимой в объеме грунта, верхнюю часть (не менее 2 м) окапывают, оборачивают плотной водонепроницаемой пленкой или геотекстилем.
Затем шахту снаружи обкладывают теплоизоляционным материалом, после чего траншею вокруг колодца засыпают толстым слоем песка (40-50 см) и устраивают глиняный замок.
Для защиты от заиливания устраивают донный фильтр, который должен стабилизировать основание, но пропускать воду.
Рекомендуем использовать Дорнит – прочный геосинтетический материал, который для надежности засыпают слоем щебня (10-15 см). Края материала фиксируют по окружности стальной оцинкованной лентой на дюбелях.
Чугунный и керамические изделия ушли в прошлое, водопровод легче всего соорудить из легких и износостойких полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПНД) труб для наружного применения.
Обе разновидности прекрасно переносят перепады температур, достаточно эластичны, чтобы выдерживать механические нагрузки. Соединять между собой их можно сварочным аппаратом или фитингами.
Рекомендации по выбору диаметра:
- сечение 25 мм применяют исключительно на коротких ветках трубопровода, максимум 10 м;
- для 30-метровых коммуникаций подойдут изделия с диаметром 32 мм;
- если магистраль превышает 30 м в длину, необходимо использовать сечение 38 мм.
Учитывая дополнительное давление, производимое насосом, трубы с диаметром менее 32 мм вообще не используют.
Порядок укладки труб следующий:
- вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
- на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
- укладываем трубы, присоединяем к источнику и насосу;
- проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
- производим песчаную засыпку – 15-20 см;
- заполняем траншеи грунтом, разравниваем.
При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).
Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.
Монтаж внутренних труб можно производить двумя способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.
От основной трубы отходят ответвления к кранам, и если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.
Начало разводки – в гильзе, заложенной в фундаменте дома, куда вводится наружная магистраль, здесь же устанавливается запорный кран. Далее труба ведет к гидроаккумулятору.
Манометр присоединят латунным штуцером, его же используют для установки реле давления. Вместе со штуцером необходимо закрепить фильтры. Если вместо насосной станции воду подает насос, нужно установить накопительный бак.
Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.
Для этого мы рекомендуем обращать внимание на следующие элементы системы:
- насос — следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
- герметизация — при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
- давление — следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
- фильтры — использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.
Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.
Видеоролики помогут вам определиться с выбором технического оснащения и способом монтажа водопровода.
Системы водоснабжения из колодца и отопления на базе конденсационного котла:
Как выбрать и собрать насосную станцию своими руками:
Как сделать водопровод на даче своими руками (оборудование внутри дома):
Рекомендации предоставлены для ознакомления, процесс устройства водопровода описан в общих чертах. Для составления индивидуального проекта необходимо опираться на конкретные данные, а выбор оборудования делать только после изучения инструкций.
После ознакомления с материалом появились вопросы о том как обустроить водопровод из колодца? Пожалуйста, задайте их в комментариях к этой статье. Также вы можете поделиться с нашими читателями собственным опытом обустройства водопровода на даче или его использования.
Увы, не ко всякому дачному участку подведен центральный водопровод. А ходить туманным утром по воду с вёдрами — чрезвычайно романтично, но не очень удобно и малоэффективно. Продвинутый садовод постарается избавить себя от рутинной работы, заменив тяжёлый физический труд деятельностью механизмов. Поговорим о том, какова должна быть правильная схема дачного водопровода с погружным насосом.
Какой источник воды выбрать для дачи: колодец или скважину? Ответ зависит от расположения водоносных слоёв и структуры грунта. Чистые и обильные артезианские воды залегают, как правило, глубоко, бурение и обустройство артезианской скважины обходится слишком дорого. Верховодку можно найти на небольшой глубине, но она имеет сезонный характер и годится только для полива. Оптимальное для дачника с точки зрения цена/качество решение — использование более-менее чистых грунтовых вод. Они залегают над первым от поверхности водонепроницаемым слоем на относительно небольшой глубине, чаще это 10-40 м. Для добычи грунтовых вод на даче используют три типа гидротехнических сооружений:
- Иглофильтр — тонкая (30-50 мм) стальная труба с фильтром в зоне водозабора с расположенным над ней ручным насосом. Если грунт не каменистый, установить трубу можно вручную. Насос-колонка может поднять воду максимум на 7 м, поэтому устраивать иглофильтр глубже 8-10 м нет смысла. Производительность его невелика, но как дешёвый временный вариант при условии, что водяной пласт расположен близко к поверхности, сойдёт.
- Шахтный колодец, его есть смысл копать на глубину до 15 м, при большей возрастает трудоёмкость и опасность перекоса. В старину колодцы рубили из древесины или складывали из бута, сегодня предпочитают строить из типовых бетонных колец, вкапывая их последовательно вручную.
- Скважина с обсадной трубой и возможностью установки в неё погружного насоса. До 60-80 м бурение скважины и оборудование для неё обходится пусть недёшево, но затраты можно назвать разумными. При большей глубине цена резко возрастает.
Особенность дачного водопровода определяется характером эксплуатации самой дачи — он сезонный. Частный жилой или богатый загородный дом топится постоянно, дача же в холодный период года не отапливается. Чтобы трубы не полопались в холода, воду из них и накопительных резервуаров, расположенных в зоне замерзания, приходится сливать. Если водоснабжение осуществляется из скважины, над ней устраивается подземное сооружение — кессон. Если его хорошенько утеплить, резервуар можно установить там и не сливать на зиму, спуская только воду из труб в доме.
Что выбрать для дачи, водопроводную станцию или погружной насос? Станция — очень удобная штука, недорогое компактное устройство три в одном: насос, гидроаккумулятор, автоматика. Насос поверхностный, нет надобности возиться с установкой и обслуживанием. Одна беда: максимальная глубина, с которой станция способна закачать в дом воду — 8-12 м. Если зеркало воды в вашем колодце или скважине располагается ниже, погружной насос — единственный вариант.
Особенности дачного водопровода диктуют свои требования при подборе оборудования:
Как выбрать резервуар для водопроводной воды? Кстати, без него можно обойтись, если вы собираетесь только поливать огород, да устроить умывальничек во дворе. Включили насос, кинули шланг на грядки, наполнили бочку, отключили. Все дела. Но, ежели хочется иметь на даче блага цивилизации в виде городского умывальника и душа, полуавтоматического полива огорода, подачу воды следует автоматизировать. Необходимо иметь ёмкость для воды, где будет накапливаться её запас, необходимый для обеспечения стабильной подачи. А включать и выключать насос будет реле. Резервуары могут быть двух видов:
- Открытый — полимерная либо стальная ёмкость, установленная в наиболее высокой точке домашнего водопровода, чаще на чердаке. Резервуар сообщается с атмосферой, поступающая вода вытесняет из него воздух. Внутри располагают поплавковое устройство, по конструкции схожее с тем, что устанавливают в бачках унитазов. Оно следит за уровнем воды в ёмкости, в нужный момент включая и выключая насос. Есть и другие решения по управлению насосом.
Из верхней части бака в канализацию либо на улицу при её отсутствии выводится переливная трубочка, которая сбросит излишки воды, если автоматический клапан не сработает. Достоинство открытого бака — дешевизна и возможность быстро и просто опорожнить его для консервации на зиму.
- Закрытый резервуар — это гидроаккумулятор (мембранный бак), в котором вода находится под давлением, постоянство которого поддерживается пневматическим элементом. Гидроаккумулятор даёт стабильный напор и позволяет организовать водоснабжение на комфортном «городском» уровне, в полной мере использовать системы автополива. Однако сливать его на холодный сезон, а затем заполнять вновь весной — весьма хлопотно. Поэтому гидроаккумулятор необходимо устанавливать в утеплённом кессоне скважины либо обустраивать в доме отапливаемое техническое помещение.
Погружной насос для водоснабжения дачного участка может принадлежать к одному из двух типов:
- Вибрационный — всем известные «Малыш», «Ручеёк» и их клоны. Чрезвычайно дёшевы, но маломощны. Для пневматического гидроаккумулятора подходят плохо, не могут создать достаточное давление. А вот для открытого резервуара — вполне, разве что скорость пополнения бака может оказаться невысокой. Отечественные вибрационные насосы способны поднимать воду с довольно большой глубины, свыше 40 м. Не рекомендуется применять вибрационный насос длительное время в песчаной скважине, он способствует засорению фильтра. Для использования в колодце никаких ограничений нет.
- Скважинные, центробежные и вихревые насосы обладают большей мощностью и могут использоваться с любыми типами резервуаров как в скважинах, так и в колодцах. Глубина подъёма в зависимости от модели — 60-80 м и более. Во избежание выхода из строя погружной насос должен быть защищён от «сухого хода». Модели подороже имеют встроенную защиту, для дешёвых потребуется дополнительный датчик и реле. Выбор оборудования велик, цена зависит от характеристик насоса и степени авторитетности производителя.
Схема дачного водопровода зависит от типа насоса, резервуара для воды, количества подсоединённых точек водоразбора. Для сезонной дачи необходимо при прокладке труб обязательно соблюсти их уклон к точке слива, чтобы систему можно было законсервировать на зиму. Из общих правил: после погружного насоса (реже перед ним) необходимо установить обратный клапан, чтобы вода не стекала в скважину или колодец. Перед гидроаккумулятором либо открытым баком рекомендуется установить фильтр грубой очистки. Приведём несколько примеров схем дачного водоснабжения:
Если всё сказанное выше показалось вам слишком сложным и желания либо возможности самостоятельно устраивать водоснабжение на даче нет, лучше обратиться к специалистам: хорошие мастера сделают свою работу надёжно и быстро.
08 Мар 2019 admin 24