Водопровод на даче своими руками из скважины схема видео
Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни — об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?
Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.
Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.
Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.
Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.
Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.
Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.
Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.
Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.
Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.
Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.
Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.
Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.
Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.
Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 — 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.
Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.
Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.
Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.
После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.
Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.
Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.
Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.
Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.
Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.
Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.
При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.
Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.
Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.
Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.
Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:
Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.
В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.
Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.
Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.
В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.
Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.
Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.
Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.
Для обустройства водопровода из скважины помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.
Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.
Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.
Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.
С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:
Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.
Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.
Гидроаккумулятор дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.
Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.
Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.
Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.
Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.
Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:
- Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
- Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
- Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
- Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
- Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
- Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.
В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.
После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.
Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 — 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.
На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.
Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.
Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.
Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.
Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.
Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.
При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.
Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.
В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем устанавливаем кессон на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.
Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.
Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.
Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.
Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.
Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.
Теперь можно аккуратно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и не забываем через каждые метр-полтора закреплять электрокабель, питающий насос, к водопроводной трубе.
Провод должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и закрепляем. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.
Подключаем к водопроводу и электрическому кабелю все оборудование, находящееся в кессоне: систему очистки воды, запорную арматуру, автоматику и т.п. В ходе работ точно выполняем все рекомендации производителя приборов. После подключения еще раз проверяем надежность и герметичность соединений подающего воду трубопровода и электробезопасность вновь собранной системы.
Объем гидроаккумулятора может быть самым разным: от 10 и до 200 л. В зависимости от него выбирается место, где будет установлено оборудование. Это может быть как кессон, так и подвал дома.
Выбирая место установки необходимо учесть, что необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для последующего обслуживания, ремонта или возможной замены вышедшей из строя емкости.
В ходе монтажа гидроаккумулятора обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий ток воды из водопроводной системы в бак. Он ставится по ходу движения жидкости. Монтируется и дренажный кран, предназначенный для аварийного слива воды из емкости. Для снижения уровня вибрации от работающего устройства, монтируем его с использованием специального резинового уплотнителя.
Подключаем к гидроаккумулятору трубу подачи воды. Собираем пускатель, который будет питать электроэнергией насосное оборудование. Подключаем к гидроаккумулятору датчик, который будет осуществлять контроль над давлением в отсеках емкости, и через него запитываем пускатель. Подключаем гидроаккумулятор к внутренней системе водоснабжения, напрямую или через коллектор.
После того, как были проведены монтаж и подключение всех элементов системы, можно приступать к ее пробному запуску. Сначала активируем насос и при необходимости проводим отладку его работы.
Затем наполняем водой накопительный бак и проверяем точность работы систем автоматического запуска и отключения насоса. После чего внимательно осматриваем весь трубопровод.
Нам нужно выявить возможные негерметичные участки. Если таковые присутствуют, проводим ремонтные работы. Кроме того, проверяем работу всех сантехнических приборов, подключенных к водопроводу.
Обращаем внимание и на производительность системы: напор воды должен быть нормальным даже при всех открытых кранах. Если пробный пуск прошел удачно и система работает без сбоев, закапываем траншею, подводящую водопровод от скважины к дому.
Проверенные на практике варианты сооружения автономного водоснабжения представлены в видео:
Самостоятельно собрать водопровод из скважины – задача достаточно сложная. Важно правильно подобрать оборудование, соответствующее типу скважины, грамотно установить его и подключить.
При отсутствии опыта подобных работ, стоит доверить их специалистам, которые быстро и правильно обустроят систему. Владельцу останется только наслаждаться комфортом в своем доме, оборудованном автономной системой водообеспечения.
Ждем ваших рассказов о собственноручном устройстве водопровода на дачном участке. Оставить их или комментарии вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, делитесь сведениями и знаниями.
Для комфортного проживания в дачном доме или бытовке желательно создать минимальные удобства, в том числе провести воду. Первое, что нужно сделать, — обустроить автономный источник водоснабжения: колодец, скважину либо накопительную емкость. Дальше вам надо решить основную задачу — проложить водопровод на даче своими руками и организовать его бесперебойную работу. Как это реализуется на практике различными способами, рассказано в данной публикации.
Для дачных домов существует 3 варианта автономной подачи воды:
- из накопительного бака, установленного на чердаке;
- из колодца либо закрытой емкости с помощью поверхностной насосной станции;
- из скважины с погружным насосом.
Примечание. Из неглубокой скважины (до 8 м) воду можно перекачивать той же насосной станцией, а для колодца или емкости применить погружной насос. Но для дачи последнее решение не оправдано экономически, поскольку цена скважинного оборудования выше, чем поверхностного.
Выбор подходящей системы во многом зависит от источника водоснабжения. Вариант со скважиной наиболее затратный, особенно когда ее на участке нет. С бурением вы вряд ли управитесь самостоятельно, придется обращаться к специалистам и платить деньги. Вдобавок нужно приобрести глубинный насос и кабель для подключения, прокладываемый совместно с водопроводом. Решению данного вопроса посвящена отдельная статья.
Колодец или котлован для водяного резервуара выкапывается своими руками за 1—2 дня плюс еще день на обустройство. Статьи расходов две: покупка железобетонных колец и нанесение гидроизоляции, что обойдется дешевле бурения и монтажа обсадной трубы с колонкой. Если же добраться до водоносных горизонтов нет возможности, реализуется вариант с емкостью на 3—10 м³, наполняемой из автоцистерны.
Это самый дешевый способ организовать автономное водоснабжение дачи, применяемый в небольших домах с двускатной крышей. Суть проста: на чердаке ставится любой подходящий резервуар – бак или несколько бочек общим объемом 200—600 литров, откуда вода в помещения дачи поступает самотеком. Нет гидроаккумулятора и автоматики, только внутренняя разводка до туалета и ванной комнаты.
Подобная система привлекательна для пользователей по следующим причинам:
- минимальные затраты на закупку сантехники и проведение трубопроводов;
- емкость наполняется любым насосным агрегатом через шланг;
- если резервуар утеплить, то схема способна функционировать зимой.
Справка. Наполнение чердачной емкости обычно производится из колодца с помощью простого центробежного насоса, применяемого для полива садового участка и огорода.
Главный минус системы кроется в самотеке: чем больше опустошается бак, тем слабее давление в водопроводной сети. Часть современных санитарных приборов (например, душевые кабинки) не работают без подпора со стороны магистрали. То же касается накопительных бойлеров для горячего водоснабжения. Ну и самому хозяину хлопотно раз в неделю, а то и чаще, заниматься доливкой бака.
Эта схема с автоматическим снабжением водой на даче обеспечивает постоянное давление в сети и состоит из таких элементов:
- трубопровод с обратным клапаном на конце, погруженным на уровень 30 см от дна колодца;
- насосная станция в сборе с гидроаккумулятором и реле давления, отвечающего за отключение и запуск двигателя (в просторечии – гидрофор);
- фильтр грубой очистки, задерживающий частицы размером свыше 100 микрон;
- реле сухого хода (иногда входит в комплект станции), предотвращающее включение насосного агрегата при отсутствии воды в магистрали.
Насос накачивает давление в системе, пока не сработает реле, настроенное на определенное давление. Во время водоразбора резиновая «груша» гидроаккумулятора выталкивает накопленный запас воды, после чего давление падает и реле снова запускает электродвигатель станции.
По исполнению эта схема дороже предыдущей, ведь вам потребуется купить перечисленное оборудование и материалы, а потом вырыть траншею для прокладки водопроводной линии. Зато она надежна и автономна в работе, хозяину дома придется лишь изредка тратить время на обслуживание либо перенастройку реле.
Так называемое летнее водоснабжение на даче – это способ удешевления и упрощения предыдущей схемы, применяемый в теплый и переходной период года, когда уличная температура не опустилась до нуля градусов. Вместо трубопровода, укладываемого на дно траншеи глубиной 1 м и более, используется обычный поливочный шланг. Его разматывают прямо по земле и присоединяют к патрубку насоса, закрепив хомутом. Принцип действия схемы и применяемое оборудование остаются неизменными.
Важный момент. Шланг нельзя прикапывать землей, поэтому он лежит на поверхности и нередко мешается под ногами. Такая магистраль подвержена случайным повреждениям и протечкам, ее может элементарно погрызть дворовой пес. После опорожнения насос не сможет перекачивать воду, пока вы не устраните проблему и не зальете шланг вручную.
Чтобы избежать неприятностей, летний водопровод делают из дешевых пластиковых труб – ПНД или ППР, закопанных на 10—20 см в землю. Здесь важно соблюсти уклон в сторону колодца и установить сливной кран, чтобы опорожнять систему осенью. Другой вариант – пустить трубопровод по стене дома, как это выполнено мастером в следующем видео:
Как уже сказано выше, полноценный «зимний» водопровод на даче прячется от морозов в траншее. Ее глубина зависит от расположения границы промерзания грунта, ниже которой необходимо опуститься. Если в силу разных причин это невыполнимо, трубу закапывают как можно глубже (хотя бы на 1 м) и хорошенько утепляют. В отдельных случаях, когда магистраль лежит близко к поверхности, организовывается ее подогрев специальным электрокабелем.
Этапы работ по устройству дачного водоснабжения выглядят так:
- Копка траншеи и прокладка трубопровода от дома до колодца с устройством водозабора.
- Установка насосной станции (гидрофора) в техническом помещении с подключением к электросети.
- Монтаж фильтров, запорной арматуры и внутренней разводки.
Примечание. После запуска системы может потребоваться настройка реле давления, о чем мы расскажем в последнем разделе.
Перед основным циклом работ выполните подготовку – выберите комнату и место в ней для установки гидрофора и наметьте трассу прокладки трубопровода от здания до источника водоснабжения. Одна рекомендация: постарайтесь трассу вести по прямой линии, идущей по кратчайшему пути к дому. Если это невозможно, предусмотрите плавные повороты траншеи, чтобы под землей не пришлось стыковать трубы фитингами, а изгибать с допустимым радиусом.
Первый этап – копка траншеи вдоль намеченной трассы, выполняется вручную. В идеале нужно углубиться на 30 см ниже границы промерзания почвы и устроить песчаную подушку высотой 100 мм. Последнюю делать не обязательно, если водопровод планируется прокладывать внутри футляра из канализационной трубы ПВХ с утеплением, как показано на схеме.
Совет. Траншею ройте с небольшим уклоном (5 мм на 1 м длины) в сторону колодца для опорожнения магистрали при необходимости. Ширина канавы – произвольная, но не меньше 30 см, иначе будет неудобно класть трубы.
Устройство наружного водопровода от источника до дачи производится в таком порядке:
- Выройте траншею вплотную к стенкам колодца и фундаменту здания, как изображено на фото. Если в последнем не предусмотрено закладной гильзы, то придется сверлить сквозное отверстие для ввода трубы в дом. Его диаметр должен составлять не менее 150 мм. Ту же операцию проделайте со стенкой колодезного кольца, выполнив проем Ø50—100 мм.
- Насыпьте песчаную подушку высотой 10 см и проложите по канаве трубу ПНД диаметром 32 мм, заведя ее в помещение и в колодец. Другой вариант – уложить в траншею трубы ПВХ Ø100 мм (используются для канализации), а водопроводную магистраль протянуть внутри получившегося футляра.
- Проходы через фундамент и стенку бетонного кольца выполняйте в гильзах с утеплением минеральной ватой.
- На конец трубопровода, выходящего в створ колодца, установите колено 90° и присоедините к нему вертикальный участок водозабора с обратным клапаном на конце.
Совет. Не применяйте для наружной подземной сети трубы из полипропилена (ППР), предназначенные только для внутренних коммуникаций.
Сверления фундамента можно избежать, если уровень воды в источнике невысокий. Тогда и траншея копается глубже, а труба заводится в дачный домик под железобетонным основанием. С обратной засыпкой канавы торопиться не стоит. Она делается в последнюю очередь, когда система дачного водопровода запущена и проверена в работе. Как производится подготовка траншеи и прокладка водопровода с греющим кабелем, смотрите на видео:
Удобство установки гидрофора заключается в том, что основные элементы системы – насос, гидроаккумулятор и реле давления с манометром – уже собраны по схеме, остается лишь подключить коммуникации. Но здесь есть некоторые хитрости, так что при работе соблюдайте следующие рекомендации:
- Располагайте насосную станцию вплотную к вертикальной трубе, выходящей из пола. Горизонтальный участок от насоса до ввода должен быть как можно короче и выполняться с уклоном.
- Агрегат крепите к полу через виброизоляционные проставки.
- Подводящую магистраль лучше подсоединять к насосу через сетчатый фильтр, устанавливаемый на горизонтальном участке.
- У большинства станций заливные отверстия маленькие и неудобные. Поэтому на выходе из насоса поставьте тройник и патрубок Ø32 мм с краном для заливки системы, как это сделано на фото.
- Ко второму отводу тройника присоедините водяной фильтр 100 мкм, а дальше разводите коммуникации по дому.
Поскольку потребляемая мощность стандартных насосных станций редко превышает 1 кВт, отдельную электрическую линию тянуть от щитка не обязательно, достаточно поставить хорошую розетку с заземляющим контактом. Если же вы планируете нагревать воду для ГВС при помощи электрического бойлера, то без прокладки отдельного питающего кабеля и монтажа автоматических выключателей не обойтись. К этой же линии подключите ваш перекачивающий агрегат. Как выполняется обвязка гидрофора, рассказывается в очередном видеосюжете:
Поверхностная станция всасывающего типа может функционировать только с водонаполненным трубопроводом. Поэтому перед запуском магистраль нужно залить водой через предусмотренную ранее горловину. Вытечь ей в колодец не даст обратный клапан, установленный на водозаборном конце. Заполняйте систему не спеша, давая выйти воздуху через верх, после чего заверните кран и включите насос. Если все сделано правильно, проблем с водоснабжением не возникнет.
Если вас не устраивают заводские настройки реле давления (верхний предел – 2,8 Бар, нижний – 1,4 Бар), то поступите следующим образом:
- Отключите агрегат, отвинтите и снимите пластиковую крышку реле давления.
- Поворачивая ключом гайку на большой пружине, измените значение порога отключения. Гайка на маленькой пружине регулирует дельту между верхним и нижним пределом.
- Проверьте работу агрегата и закройте крышку реле.
Выполнив успешный запуск, проверьте весь уличный трубопровод на предмет протечек, после чего можете смело зарывать траншею.
Самостоятельная прокладка зимнего варианта водопровода при обустройстве дачи – процесс довольно трудоемкий, хотя и несложный. При отсутствии опыта сантехнических работ монтаж магистрали и насосного оборудования с обвязкой отнимет 1 день без учета копки канавы. Особое внимание уделяйте герметичности стыков труб: из-за малейшей утечки трубопровод опорожнится за ночь, а утром станция не сможет обеспечить водоснабжение.
08 Мар 2019 admin 17