Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Водопровод в частном доме схема глубина

Водопровод в частном доме схема глубина

Водопроводная система одно из условий для комфортного проживания в доме. Рассмотрим какой глубины должна быть траншея для водопровода, какие материалы использовать и чем обеспечить теплоизоляцию.

Поддержание температуры в данной области в холодное и жаркое время года. При низкой температуре вода в трубах замерзает, при высокой нарушается ее целостность, оба фактора температуры влияют на функциональность водопроводной системы;
Свойства и характеристика почвы (показатель глубины меняется в зависимости от того какая почва: глинистая, вязкая – 1,3 м, мягкая, рыхлая – 1,6 м, твердая – 1,9 м);
Наличие растительности на поверхности земли (кустарники с разрастающимися массивными корнями повреждают целостность водопровода);
Температура воды, проходящая через водопровод (частые перепады температуры негативно влияют на структуру трубной системы);
Процент прямых солнечных лучей (воздействие солнца влияет на внешнюю оболочку трубы и сократит длительность ее использования);
Наличие и удаленность подземных вод (если воды находятся слишком близко, то можно использовать только неглубокие траншеи).

Чтобы выполнить работу качественно и на длительный срок эксплуатации, принимайте во внимания, все представленные факторы.

Необходимая глубина прокладки водопроводных труб составляет 0,5 м (это минимальное значение, разрешающие сохранить целостность и срок использования коммуникационной системы) ниже уровня промерзания грунта, но также она зависит от географической местности и характера почвы.

Средние показатели по СНиП. Жителям северных областей следует придерживаться 2-3,5 м глубины, для промежуточной зоны 1,2-2 м, для южных областей 0,5-1,2 м.

Из каких материалов должна быть труба:

Сталь. Трубы из стальных конструкций использовались в старых постройках. Сейчас не самый актуальный выбор, так как существуют более качественные и стойкие материалы;
Оцинкованная сталь. Усовершенствованный вариант предыдущего материала. Использование цинка на поверхности предотвращает от негативного воздействия внешних факторов и повышает срок службы. Есть мнение, что данный материал портит качество воды, поэтому его не используют для питьевых систем;
Металлопластик. Комбинирование пластмассы и метала, гарантируют длительный срок эксплуатации. Высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних факторов;
ПНД. Данные материал обладает рядом преимуществ: низкая стоимость, устойчив к воздействию окружающей среды, высокая гибкость, легкий в применении.

Рассмотрим, как именно мы можем предотвратить промерзание и повреждение канализационных труб от воздействия низкой температуры.

Проложить трубу на глубину, которая сохранит нужное тепло и не позволит ей промерзнуть;
Использование специальных теплоизолирующих материалов;
Использование обогревающего электрического кабеля.

Первый способ не подходит для тех, кто взялся за работу самостоятельно. Преимущество в том, что если вы проложили трубу ниже уровня промерзания почвы, то дополнительные способы утепления вам не потребуются. Но это достаточно трудоемкая работа, требующая специального оборудования, практических знаний и дополнительных финансовых средств.

Если вы выбрали данный метод, то без специалистов и больших вложений не обойтись.

Вата минеральная. Классический метод утепления, но не подходит для канализационных конструкций, так как не оправдан количеством используемого материала и его цены. Теряет свои утеплительные качества при воздействии на него влаги.

Пенополиуретан. Данный вариант имеет высокую эффективность, невысокую стоимость, устойчивость к влаге. Представляет собой цилиндры, которые как «скорлупа» надеваются на утепляемую систему. Отлично подходит для канализации.

Пеноизол. Жидкий высокоэффективный теплоизоляционный материал, создающий монолитную, непроницаемую оболочку. В использовании требует навыков специалиста и наличия специального оборудования. Поэтому для самостоятельного строительства не подходит.

Вспененный полиэтилен. Высокоэффективный материал, обладающий легкостью в применении и гарантом качества. Представляет собой трубу с разрезом различного диаметра, которая надевается на утепляемую зону и закрепляется в месте разреза.

Имеются и другие высоко усовершенствованные теплосберегающие материалы, но на практике применяются редко из-за завышенной стоимости.

Данный способ подразделяется на два варианта: бюджетный и более затратный.

В-первом случае, используется обыкновенный кабель, который прогревает коммуникацию на всем ее протяжении. Минусом является нерациональное потребление электрической энергии.

Во-втором случае, используется автономный кабель. Он также прогревает трубу, но избирательно на тех участках, где происходит снижение температуры. Высокая цена оправдает срок эксплуатации и сбережет расходы.

Для экономичности сочетайте сразу два варианта. Базовым будет обыкновенный кабель, а в менее обогреваемых местах автономный кабель.

Первым делом выкопайте место для прохождения водопровода. Ширину траншеи выбирайте самостоятельно. Главным условием является отдаленность коммуникационной системы от других инженерных объектов 0,5-1 м;
С помощью сварочного аппарата соедините трубы, используемые для прокладки;
Во избежание смещения грунта, требуется насыпать на дно траншеи песок высотой 15 сантиметров;
Перед укладкой проводят теплоизоляцию труб. Для того чтобы создать оптимальное давление в трубе при заведении в дом, нужно укладывать ее под небольшим углом, наклоняя в сторону дома в вертикальной плоскости;
Обеспечьте высокую теплоизоляцию в местах входа и выхода коммуникации из грунта, чтобы предотвратить промерзания водопровода;
В первые сутки после установления конструкции проверьте ее работоспособность. Обратите внимания на то, есть ли протекания в трубах, достаточный ли напор при подаче воды;
Если при проверке не обнаружилось никаких нарушений, закопайте траншею. Как в самом начале насыпьте слой песка 15 сантиметров высотой, после землей.

Тестирование работоспособности труб водопровода обязательно. Перед тем как начнете закапывать траншею, не забудьте об этом.

Как вы видите для того, чтобы определить глубину прокладки водопровода, следует учитывать множество факторов, которые непосредственно будут влиять на качество и срок службы построенной коммуникационной системы.

Прокладка трубопровода для водоснабжения — задача не менее значимая, чем выбор и подключение насосного оборудования, обустройство источника воды. Неправильно проведенная разводка водопровода в частном доме может привести к скачкам давления, нарушению работы системы.

Чтобы избежать проблем, нужно тщательно изучить все тонкости выполнения работ. Мы поможем вам, представив полноценную информацию для изучения специфики устройства систем и правил сборки. Предложенные к рассмотрению сведения опираются на нормативные требования.

Представленное нами к ознакомлению подробное описание схем, вариантов и нюансов разводки контура водоснабжения дополнено наглядными иллюстрациями и видеоматериалами.

Разводка водопровода может проводиться двумя способами — с последовательным и параллельным подключением. Выбор схемы водоснабжения зависит от количества проживающих, периодического или постоянного пребывания в доме или от интенсивности использования водопроводной воды.

Существует также и смешанный тип разводки, при котором смесители подключают к водопроводной системе через коллектор, а остальные сантехнические точки и бытовые приборы присоединяют методом последовательного подключения.

Представляет собой поочередное подведение труб от стояка или водонагревателя к сантехническим устройствам. Сначала отводят общие трубы, а затем с помощью тройников ведут ветки к местам потребления.

Такой способ соединения более экономичный, для его выполнения требуется меньшее количество труб, фитингов, он простой в монтаже. Разводка труб при тройниковой системе более компактна, ее легче спрятать под отделочными материалами.

Но последовательное подключение больше подойдет для муниципальных квартир, для домов с периодическим проживанием или с малым количеством жильцов. Оно не может обеспечить равномерное давление в системе при ее одновременном использовании несколькими пользователями — в самой удаленной точке напор воды будет резко изменяться.

Кроме того, при необходимости проведения ремонта или подключения сантехнического прибора придется отключать весь дом от водоснабжения. Поэтому для частных домов с высоким потреблением воды и постоянным проживанием лучше выбирать схему с параллельной разводкой водопровода.

Параллельное подключение основывается на подведении отдельных труб от главного коллектора к точкам водозабора. Для холодной и горячей магистрали устанавливают свои коллекторные узлы.

Такой способ требует прокладывания большого количества труб и соответственно создает трудности при их маскировке. Но зато каждая точка водоразбора будет иметь стабильный напор воды, а при одновременном использовании нескольких сантехнических приборов изменения напора воды будут незначительными.

Коллектор — это устройство с одним вводом для воды и несколькими выводами, количество которых зависит от числа сантехнических узлов, бытовой техники, использующей для работы водопроводную воду.

Коллектор для холодной воды монтируют ближе к вводу трубы в дом, а для горячей — на выходе ее из водонагревателя. Перед коллектором устанавливают очистной фильтр и регулирующий давление редуктор.

Установка системы ГВС и ХВС может проводиться двумя способами:

С «глухой» разводкой. Труба подачи воды в последнюю водозаборную точку заканчивается тупиком. Такая схема более выгодна для экономии пространства и с экономической точки зрения, но может создавать неудобства при эксплуатации водопровода. Вода в последний узел будет поступать с задержкой, и только после того, как дойдет до заглушки, она начнет поступать в кран.
С замкнутой циркуляционной разводкой. При этом способе вода постоянно движется по кругу, имеет одинаковую температуру в каждой точке системы и поступает к пользователю сразу после открытия крана. Особенность этого метода разводки целесообразно использовать именно для системы горячего водопровода — в ней важно не допускать резких скачков температуры.

Чтобы излишне не усложнять водопроводную разводку в доме, рациональнее использовать комбинированный вариант. Холодную систему водоснабжения выполняют с помощью глухой разводки, горячую — с помощью циркуляционной.

Чтобы правильно спланировать водопроводную систему, необходимо сначала составить план дома, расставив в нем все сантехнические устройства, технику, которая будет подключаться к водопроводу.

Все размеры указывают в едином масштабе, согласно реальным замерам помещений. Чем точнее будет составлен план, тем точнее можно будет определить необходимое количество материалов и комплектующих.

Схема водопровода должна как можно более точно отражать все точки водозабора, протяженность и расположение труб для транспортировки воды, и даже канализации, так как эти коммуникации часто ведутся рядом. Учитывается также количество фильтров, объем бойлера, параметры насосного оборудования.

Проектом должны быть учтены требования строительных нормативов, а также правила водоснабжения и водоотведения, утвержденные и действующие в стране.

Типичная схема разводки водопроводной системы со скважиной или колодцем может применяться для последовательной проводки трубопровода.

Она состоит из таких узлов:

Насосное оборудование. Для глубокого колодца более 8-ми метров или скважины подойдет только погружной насос. Для неглубоких источников можно использовать насосные станции в сборке или поверхностные насосы.
Переходной ниппель. Нужен для соединения со следующими элементами системы, которые в большинстве случаев имеют отличный от выхода из насоса диаметр.
Обратный клапан. Предотвращает вытекание воды из системы в момент простаивания насоса, падения напора воды.
Труба. Применяются трубы из полипропилена, стали, металлопластика или других материалов. Выбор зависит от разводки (наружной или внутренней, скрытой или открытой), цены самого материала, простоты монтажа. Трубопровод, подводящий воду в дом, снабжается теплоизоляционным слоем.
Водоразборная арматура. Используется для соединения труб, перекрытия подачи воды, монтажа трубопровода под углом и т. д. К ней можно отнести: фитинги, краны, водорозетки, тройники и т. д.
Группа фильтров. Предназначена для защиты оборудования от попадания твердых и абразивных частиц, снизит содержание железа в воде и смягчит ее.
Бак гидроаккумулятора. Требуется для создания и поддержания стабильного напора воды, предотвращения частого срабатывания насоса.
Группа безопасности. Необходима для контроля давления в системе — реле давления, манометр и реле сухого хода. Приборы автоматического регулирования помогают поддерживать стабильный напор в системе и продлевать срок эксплуатации оборудования.

Все элементы системы подключаются в определенной последовательности. Подробнее очередность можно рассмотреть на схеме. Далее установку системы описано на примере коллекторной разводки, как более сложной.

Коллекторный узел в частном доме устанавливается в специальных помещениях — бойлерных или котельных — специально отведенных комнатах жилого дома, в подвальных и полуподвальных помещениях.

В этажных домах коллекторы устанавливаются на каждом этаже. В небольших домах систему можно разместить за смывным бачком в туалете или спрятать в специальном шкафу. Чтобы сэкономить водопроводные трубы, коллектор располагают поближе к большему количеству сантехнических приборов, на примерно одинаковом расстоянии от них.

Монтаж коллекторного узла, если следовать по направлению воды, проводят в такой очередности:

На участке соединения коллектора с основной трубой подачи воды устанавливают запорный кран для отключения в случае необходимости всей системы.
Далее монтируют осадочный фильтр, который задерживает крупные механические взвеси, способные привести к поломке оборудования.
Затем проводят установку еще одного фильтра, который будет изымать из воды более мелкие включения (в зависимости от модели — частицы от 10 до 150 микрон).
Следующий в схеме установки — обратный клапан. Он перекрывает обратный ток воды при падении давления.

После установки вышеперечисленного оборудования к трубе подачи воды подключают коллектор с таким количеством выводов, которое соответствует числу точек водопотребления в доме. Если в доме еще не все сантехнические приборы подключены, то на невостребованные выводы коллекторного узла ставятся заглушки.

Трубы в системе водоснабжения могут прокладываться закрытым и открытым способом. Выбор одного из способов не влияет ни на качество соединений, ни на функциональность всей системы и зависит только от личных предпочтений.

Казалось бы, определиться несложно и закрытый способ является предпочтительней как более эстетичный и позволяющий сэкономить до 10 см полезного пространства. Почему же до сих пор при монтаже системы водоснабжения используется открытый трубопровод? Попробуем дать ответ.

Скрытая разводка позволяет прятать трубы и не портить эстетическое восприятие интерьера дома или квартиры. Скрытый способ применяют при сборке водопровода из ПП труб. Прячут контур за декоративной стеной, например, из гипсокартона, или штробят стены и заводят трубы в образовавшиеся ниши, заделывая облицовочным материалом или штукатуркой по сетке.

Трубопровод не должен плотно примыкать к поверхностям — всегда оставляют небольшой зазор для возможного ремонта. При монтаже трубопровода в монолит рекомендуется помещать их в кожухе, вкладывая трубу в трубу.

Недостаток метода проявляется тогда, когда возникает необходимость в ремонте или замене скрытых элементов системы — штукатурку или облицовку плиткой приходится вскрывать, а затем заново декорировать.

Кроме того, в случае повреждения и протечек проблема может обнаружиться не сразу и привести сначала к потере эксплуатационных технических характеристик конструкций, затем к затоплению помещений.

Чтобы избежать таких сложностей, при монтаже разводки прячут только цельные участки трубы, размещая стыковочную арматуру на открытых участках. В местах монтажа запорной арматуры делают незаметные дверки. Это дает доступ при обслуживании к соединениям труб, которые являются наиболее слабыми звеньями системы.

Нужно отметить и то, что трубы не из всех материалов можно прятать под слоем штукатурки — для этого подойдут только изделия из полипропилена, металлопластика или меди.

Прокладку труб открытым способом проводят после завершения отделки. Способ предполагает ничем не прикрытую прокладку труб и элементов водопровода. Выглядит некрасиво, уменьшает полезную площадь помещения, но при этом такой способ очень удобен при обслуживании, ремонте и демонтаже элементов.

Перепланировка и перестановка сантехники в доме при таком устройстве водопроводной разводки также не вызовет трудностей.

Перед монтажом трубопровода необходимо установить все крепления, закончить сварочные работы. Трубы, которые перед прокладкой хранились или перевозились при минусовой температуре, выдерживают не меньше суток при температуре выше 10°C. Прежде чем начинать установку необходимо их выровнять и в дальнейшем не допускать прогибов.

Для водопроводных стояков используют трубы с наружным диаметром не менее 20-ти мм, для этажной разводки — с диаметром 16 мм и 14 мм. Лучше использовать как можно меньше разборных соединений. Нужно чтобы все соединительные элементы отвечали типу (серии) труб и также как арматура и ревизия, находились в доступных местах.

Горизонтальные участки водопровода должны иметь уклон в сторону водоспускной арматуры для возможности слива воды, подъем делают в сторону устройства, через который будет выходить воздух при заполнении системы водой. При монтаже вертикальных конструкций не допускают их наклона больше чем 2 мм на каждый метр.

Осуществляя вертикальную установку трубопровода, трубы ГВС размещают справа от труб ХВС. При горизонтальной разводке холодный водопровод размещают снизу под горячим во избежание образования конденсата.

При эксплуатации водопровода с горячим водоснабжением происходит такое явление, как тепловое расширение, которое особенно характерно для изделий из полипропилена. При этом трубы могут удлиняться, это приводит к повреждениям и протечкам.

Правильное расположение креплений и самокомпенсация таких участков трубопровода, как изгибы, повороты, прокладки «змейкой» препятствуют деформации.

Ролик #1. Разводка системы ХВС и ГВС в двухэтажном доме:

Ролик #2. Особенности монтажа ГВС и ХВС в доме:

Ролик #3. Как компактно смонтировать коллекторный узел:

Провести монтаж разводки в собственном доме можно самостоятельно, но чтобы избежать неприятных последствий от непрофессионально выполненных работ, лучше попросить специалиста помочь спроектировать систему. Советы профессионала помогут избежать ошибок, лишних трат и переделок.

У вас появились вопросы в процессе ознакомления с материалом? Хотите поделиться личным опытом или сообщить интересные сведения по теме? Комментируйте, пожалуйста, в расположенном под текстом статьи блоке.

06 Мар 2019 admin 14