Водоснабжение и канализация для домов из бруса
Если в поселке имеется общественный зимний водопровод, то к нему и нужно подключиться. Для этого, прежде всего, надо узнать, кто владелец водопровода, чтобы заключить договор. После этого остается подключиться к центральной трубе, протянуть водопроводную трубу к дому (на глубине, большей глубины промерзания) и смонтировать внутреннюю разводку. Если же зимнего центрального водопровода нет, то надо делать автономную систему водоснабжения из колодца или из скважины.
Важно правильно спроектировать водопровод в деревянном доме, чтобы не было протечек, а устранить аварии было несложно. Все соединительные элементы должны быть легко доступны, и в мороз вода не должна замерзнуть ни на каком участке водопровода.
Вырыть колодец с глубиной водоносного горизонта до 15–20 метров обойдется немного дешевле, чем пробурить скважину такой же глубины. И чистить колодец в случае его заиливания проще, чем чистить скважину.
С другой стороны, дебет (производительность) колодца обычно невелик, особенно в засушливое время года: в жару колодец может обмелеть и даже пересохнуть. Впрочем, неглубокая песчаная скважина в засуху тоже может иссякнуть, хотя и не так быстро, как колодец.
Так что нужно смотреть, хватит ли Вам производительности колодца и не пересыхают ли колодцы в данной местности в жаркое лето, а там уж решать, на чем остановить свой выбор — на колодце или скважине.
Когда глубина водоносного горизонта в колодце составляет меньше 8 метров, то качать воду из такого колодца можно поверхностным насосом: он дешевле и проще в эксплуатации. Если потребление воды не очень большое, то может оказаться целесообразным приобрести насосную станцию: это поверхностный насос, конструктивно объединенный с гидропневматическим баком небольшого объема и снабженный реле давления, которое автоматически включает и выключает насос по мере необходимости.
Если уровень воды в колодце находится ниже восьми метров, то необходим погружной насос. Погружной насос, работающий в автоматическом режиме, нужно защищать от «сухого хода» на случай, если вода в колодце закончится. Для этого погружные насосы оснащаются поплавком.
Если напор воды, создаваемый одноступенчатым погружным насосом, недостаточен для данной глубины колодца, то применяют многоступенчатые насосы. Все это, разумеется, отражается на цене.
Колодец желательно закрывать крышкой, чтобы в зимнее время не замерзала вода в месте выхода водопроводной трубы из бетонного колодца.
Различаются скважины, берущие воду из песчаной линзы, — в этом случае вода ничем не отличается от колодезной, — и артезианские скважины, пробуренные в слой известняка, в глубине которого находится подземное озеро. Артезианская вода является стратегическим запасом, и для бурения артезианской скважины требуется разрешение.
Глубина залегания артезианской воды в разных районах Подмосковья колеблется в широких пределах — от 40 до 200 метров.
В засуху песчаная линза, случается, пересыхает. Количество артезианской воды не зависит от погоды.
Еще одной особенностью артезианской воды, — и не самой приятной, — является повышенная жесткость и заметное содержание ионов железа. Артезианская вода требует умягчения и очистки от железа. Вода же из песчаной линзы по своему составу и бактериальному загрязнению может оказаться какой угодно — и отличной, и непригодной для питья. Поэтому, пробурив скважину, будет разумным сдать воду на анализ в лабораторию, чтобы знать заранее, потребуется ли система водоподготовки (фильтрации и очистки) и от каких примесей.
Мощность и производительность насоса для скважины выбираются исходя из глубины скважины, ее дебета, необходимого напора в системе водоснабжения деревянного дома и предполагаемого расхода воды. Насос для песчаной скважины должен быть защищен песчаным фильтром и, подобно колодезному, оснащен защитой от сухого хода. В артезианской скважине песчаный фильтр не требуется.
Насос крепится к оголовку скважины, защищенному кессоном, тросом из нержавеющей стали. Поднимать его для ремонта или замены — дело не простое, поэтому желательно, чтобы скважинный насос был максимально надежен. В частности, проверенными и надежными считаются скважинные насосы Grundfos.
Проводка водопроводной трубы от колодца или скважины к дому производится на глубине, превышающей среднюю глубину промерзания грунта. Точка ввода устраивается под домом, желательно — в районе санузла и кухни, — и при необходимости утепляется, чтобы исключить риск замерзания.
Помимо насоса и наружной трубы, автономная система водоснабжения включает в себя гидропневматический бак, систему приготовления горячей воды, водопроводные трубы и, если требуется систему водоподготовки. Остановимся на всех этих элементах.
Решить, нужна или нет система водоподготовки в каждом конкретном случае, можно только на основании анализа воды. Избыточная жесткость (содержание ионов кальция) приводит к образованию накипи на посуде, быстрому выходу из строя стиральных и посудомоечных машин. Воду с превышением нормы по железу пить, в принципе, можно, но не очень полезно для здоровья. Поэтому в доме, где живут постоянно, такую воду желательно очищать от ионов железа. Мутноватую воду придется очищать от механических примесей. Бактериальное загрязнение неизбежно приводит к необходимости бактериальной очистки.
Очистка и умягчение воды происходит в последовательной цепочке фильтров. Выбор набора фильтров и их производительности зависит от химического состава воды, ее загрязнения и от потребления воды в доме.
Емкости системы водоподготовки занимают довольно много места. Может оказаться так, что для них потребуется отдельное помещение или, во всяком случае, значительная площадь. Поэтому анализ воды желательно провести до того, как дом будет спроектирован и построен.
Чтобы не приходилось хранить значительный запас воды и в то же время поддерживать давление в системе, в состав современной системы водоснабжения входит гидропневматический бак. Благодаря ему в водопроводе сохраняется давление, нужное для того, чтобы создать постоянный напор воды. Когда давление в системе начинает падать, что фиксирует реле, включается насос и подкачивает воду. Из максимальной частоты включений насоса, указанной в его паспорте, и ожидаемого потребления воды рассчитывается емкость гидропневматического бака, которая может изменяться в широких пределах — от 8 до 500 литров.
Гидропневматический бак можно разместить в доме или в оголовке скважины на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, — главное, чтобы вода в баке не замерзала.
Горячую воду можно получать различными способами: в двухконтурных отопительных котлах, газовых или электрических водонагревателях. Как двухконтурные котлы, так и водонагреватели бывают двух типов: проточные или бойлерные. Проточные не нуждаются в дополнительной емкости — бойлере, но обладают невысокой производительностью. Их разумно использовать в небольших домах с двумя сантехническими точками: кухней и санузлом. Для большего числа точек водозабора, скорее всего, понадобится бойлер. Желательно заранее знать его объем: для большого бойлера может потребоваться отдельное помещение. Кроме того, надо иметь в виду, что проточные электрические водонагреватели потребляют большую мощность, — хватит ли выделенной мощности?
Для скрытой водопроводной разводки в доме довольно часто применяются трубы из металлопласта, которые поставляются в рулонах. Их основной плюс — простота монтажа.
Если нужна очень высокая надежность или существует риск случайного замерзания, то желательно использовать трубы из сшитого полиэтилена. Эти трубы компаний Rehau и Wirsbo соединяются высоконадежными прессовыми фидингами. Кроме того, они обладают свойством восстанавливать форму после деформаций и, следовательно, меньше других труб страдают от замерзания воды. Их можно безопасно прокладывать в бетонной стяжке.
Открытую проводку лучше выполнять жесткими трубами из полипропилена, которые выглядят наиболее эстетично и к тому же — в определенных пределах — расширяются при замерзании.
В качестве напорных труб в системе водоснабжения используются трубы из пищевого ПВХ, имеющие большой диаметр.
Компания «Загородный дом» выполняет все инженерные работы, связанные со строительством деревянных загородных домов. В том числе монтаж автономных систем водоснабжения, прокладку и подключение водопроводных труб, гидропневматического бака, бойлера, организацию водоподготовки и горячего водоснабжения.
Как и в многоквартирных домах, так и в частном доме основным элементом внутренней канализации считается общий стояк, в который сливается использованная вода и отходы жизнедеятельности организма человека. Вся, скажем так, отработка, по стояку выводится дальше в наружную канализацию, проложенную на улице, а из нее все сливается в отстойник.
Если хотите гарантировать качественную работу канализации, то не экономьте на качестве материалов.
— Трубы, количество которых надо подсчитать перед покупкой.
— Отводы для канализационной системы. Диаметр отводов должен подходить диаметру труб.
— Для разветвления системы нужны тройники, подходящих фасонов.
— Если трубы будут идти с разными диаметрами, то понадобятся редукторы или переходники.
— Для того, чтобы герметично закрыть отверстия, которые не будут использоваться, необходимо приобрести заглушки для раструбов.
— Так же нужны крепления, чтобы фиксировать трубы.
— Еще для работ надо купить герметик – силикон для сантехнических работ в тубах со специальным пистолеом к нему.
Учтите следующее – для стояка необходимо выбирать трубу с достаточно большим диаметром. Для отвода от унитаза так же устанавливают трубы с большим диаметром. Общий стояк устанавливают кому как удобно и исходя из того сколько позволяет свободное пространство: это может быть шахта, предварительно подготовленная под трубу, или в углу санузла.
Чтобы на обустройство канализации своими силами ушло не много времени, стоит заранее побеспокоиться о наличии всех необходимых материалов и инструментов.
Труба стояка должна быть хорошо зафиксирована и закреплена. Одновременно с этим надо выровнять места соединительных узлов, в которые будут вставлены, отведенные от раковин, унитаза и ванны трубы.
Для улучшения герметизации на стыках кольца уплотнения смазываются солидолом или силиконом. Как правило, для канализационной системы в частном секторе чаще используют пластиковые трубы. Обратите внимание, что трубы из пластика в процессе прокладки обязательно жестко фиксируют, так как, наполнившись водой, трубы тяжелеют и прогибаются.
Не бойтесь самостоятельно устанавливать канализационную систему в своем доме, но если есть сомнения в своих силах, всегда можно обратиться за помощью к специалистам.
В случае помощи со стороны внимательно проследите за качеством проведения работы. Знайте! Сливные трубы от унитаза или ванны должны иметь легкий наклон в сторону стояка, что будет способствовать быстрому и беспрепятственному протеканию воды, предохранению от задерживания мусора и отходов, содержащихся в ней. Наклон трубы должен быть 2-4 градуса на каждый метр.
При покупке труб отдавайте предпочтение гладким, а не рельефным трубам. В них не задерживается мусор. Когда трубы подсоединили и состыковали, их желательно сразу зафиксировать. Сделать это можно с помощью короба или желоба из водостойкого гипсокартона или другого водостойкого материала.
Придерживаясь этих советов, после окончательной подводки и соединения труб, вы сможете получить прочную и крепкую систему, которая не будет бояться ударов и смещений от воды.
Обратите внимание! При монтаже перехода от вертикального слива к горизонтальному, на месте узла перехода предпочтительней использовать соединительный элемент с углом не 90, а 45 градусов. В этом случае будет дана меньшая нагрузка от давления сливающейся под напором воды на узлы и трубы.
Для этого необходимо выкопать под зданием яму, которая будет соответствовать размеру узла. Это создаст удобство и возможность жесткого закрепления этой переходной развязки. Также будет не лишним оснастить еще и смотровыми муфтами для прочистки на случай, если засорится канализация.
На этот момент вы уже будете иметь точное понимание, как правильно провести канализацию в частном доме. А значит, всю дальнейшую работу по проводке системы вы сможете провести с большей уверенностью и сможете сами своими силами все сделать до конца, так как самое трудное осталось позади. Вам останется только вывести наружную канализацию на улицу.
Для этого в фундаменте нужно сделать отверстие, и выводя трубу из дома на улицу, врежьте уголок наклон которого надо сделать 15 градусов. А уже дальше надо установить постоянный наклон трубы до самой сливной ямы около 2-3 градусов. Если наклон будет меньше — это замедлит продвижение воды, а если будет больше, то вода станет сливаться быстрее, чем твердые частицы, которые в дальнейшем могут образовать затор в магистрали.
Специалисты, которые знают как провести канализации в частном доме, советуют после подведения наружной канализации, выдержать расстояние между фундаментом сруба и отстойником не менее пяти и не более пятнадцати метров. Если расстояние будет недостаточным, то существует вероятность повреждения фундамента. Если же расстояние будет большим, то возникнет риск частого засорения магистрали, особенно риск возрастает при наличии многих поворотов в магистрали.
Заключительный этап – рытье траншеи для трубы, которая соединит внутреннюю канализацию с наружной. Глубина траншеи обусловлена климатом вашего региона. В регионах с более холодным климатом трубы закапывают поглубже и перед засыпкой желательно сделать утепляющую прослойку, а саму траншею, перед тем как уложить трубы, желательно забетонировать. Дно траншеи делайте ровным, без перепадов.
На случай заторов по протяженности всей магистрали делаются 1-2 небольших контрольных колодца, через которые можно сделать прочистку.
Особым этапом строительства деревянного дома из клееного бруса следует отметить проектирование и монтаж инженерных систем таких, как вентиляция, водоснабжение и канализация, электрика и газоснабжение.
Электрика.
Наиболее распространенными методами проводки является наружный метод (по стенам открытая проводка) и внутренний (скрытый), предусматривающий прокладку кабеля внутри стены, пустотах перекрытий через трубы из самозатухающего пластика.
При наружной проводке видимые провода выглядят вполне красиво и эстетично, выполняя не только свои прямые, но и декоративные функции. Это наиболее подходящий вариант для дизайн проектов деревянных домов, выполненных в деревенском стиле, а так же по желанию хозяина будущего дома. Этот метод проводки прост как при монтаже, так и при ремонте. С помощью керамических изоляторов или по кабель каналу по помещению прокладывается электропроводка.
Внутренний вариант исполнения более трудоемок и рассчитывается на этапе проектирования дома. Специалисты рассчитывают, в каких именно местах будут располагаться розетки и где будут проложены провода. Далее на производстве по согласованному с заказчиком проекту машина сверлит углубления под проводку. Гофрированная труба, по которой прокладывается кабель изготавливается из негорючей ПВХ (поливинилхлорид) композиции. Внутри трубы располагается протяжка (металлическая проволока) предназначена для удобства монтажа. Сначала трубу с протяжкой укладывают внутрь стены, а при монтаже кабеля нужно лишь соединить концы протяжки и кабеля, затем вытянуть кабель за проволоку с противоположного конца трубы. Время на монтаж кабеля при этом заметно сокращается.
Итак, качественная электроразводка — задача квалифицированного электрика. Не имея надлежащего опыта и умений, не пытайтесь самостоятельно решить задачу энергоснабжения деревянного дома. Не жалейте средств на качественные материалы и хорошего мастера. Помните, от правильности расположения в доме электропроводов и защитного заземления зависит Ваша жизнь.
Отопление, водоснабжение, канализация.
Главной целью отопления деревянного дома — это создания комфортных условий жизни. Комфорт зависит как от величины температуры внутри дома, так и от характера распределения этой температуры внутри деревянного дома. За поддержание определенной температуры отвечает система отопления загородного дома. В настоящее время, наибольшее распространение получил система отопления с водяным теплоносителем.
Различают централизованные и автономные системы отопления. В централизованных системах отопления: тепло вырабатывается за пределами отапливаемых деревянных домов и поступает в деревянные дома по системе трубопроводов. Источник тепла в такой системе это котельная, а в больших объемах – ТЭЦ. В автономных системах отопления тепло вырабатывается непосредственно в отапливаемом помещении (деревянном доме). Источник тепла в такой системе является генератор или котел.
Системы отопления деревянного дома планируются таким образом, что бы учесть все особенности конкретно вашего проекта. Как правило, учитывается такие моменты как, возможность быстрой и эффективной установки системы, затраты на ввод в эксплуатацию и поддержание работоспособности системы, эстетичность решения.
Рассмотрим наиболее распространенные варианты исполнения отопления деревянного дома. Жидкостное отопление в деревянном доме.
В основе – жидкость – теплоноситель, которая разогревается до нужной температуры и распространяется по системе трубопроводов и радиаторов, отдавая тепло в отапливаемое помещение.
Главные преимущества такой системы – экономичность и высокая теплоемкость. К недостаткам следует отнести сложность установки и последующего обслуживания, опасность размораживания отопительной системы при внезапном ее отключении в зимний период.
При монтаже радиаторов в деревянном доме разводку труб к ним можно скрыть в устройстве перекрытия, при этом наружу выводятся только небольшие отрезки входа и выхода радиатора.
Кроме уже привычных всем традиционных радиаторов и конвекторов, имеющих достаточно большую высоту и располагающихся обычно под окнами, существуют и другие варианты обогрева помещений в деревянном доме. В частности, это плинтусное отопление. Источником энергии для плинтусного отопления может служить как нагретый жидкий теплоноситель, так и электроэнергия. Жидкостная система плинтусного отопления подключается к котлу, работающему практически на любом виде топлива: на газе, твердом топливе и т.д. При плинтусном отоплении тепло передается в помещение с помощью невысокого плинтусного обогревателя, который монтируется по всему периметру.
Система позволяет помещению прогреваться равномерно, так как выполнена по всему периметру и в низу стен, обеспечивая при работе более мягкую конвекцию. Разница температур в помещении любой площади составляет 1,2 градуса, тогда как при радиаторной системе отопления она может достигать 10 градусов. К плюсам так же можно отнести декоративный внешний вид и различную по исполнению цветовую гамму, позволяющую подобрать ее под цвет покрытия пола, стен или мебели.
К недостаткам плинтусной системы отопления можно отнести достаточно серьезные первоначальные вложения.
Отопительные котлы являются составляющей водяной отопительной системы. Водяная отопительная система наиболее распространена в настоящее время и еще долго будет преобладать, несмотря на различные нововведения. Предложений на современном рынке котельного оборудования достаточно много. Электрическое отопление в деревянном доме.
Электрическое отопление предусматривает отсутствие каких бы то ни было теплоносителей, то есть, преобразование электроэнергии в тепло происходит без участия «посредников».
К достоинствам данной системы следует отнести простоту в эксплуатации, легкость обслуживания, удобный способ регулирования уровня подачи энергии, компактность и экономичность.
Важным плюсом электрической системы отопления являются высокие показатели эксплуатационных характеристик.
Печное отопление в деревянном доме.
Нагретый специальной печью воздух циркулирует в помещении – теплогенератор, обогреваемый изнутри подогревает воздух в доме. Чем больше нагреваемая поверхность – тем выше эффективность отопительной системы, которая может работать на топливе или от электричества.
Современное воздушные обогреватели функционируют с естественной тягой или принудительной. Приборы с естественной циркуляцией воздуха могут перегреться, что нередко становиться причиной возгорания, поэтому, такой отопительный прибор не желательно оставлять на длительное время без присмотра. Обогреватели с искусственной (принудительной) тягой относительно безопасны, но шумны.
Главным преимуществом воздушного отопления в деревянном доме является скорость нагревания помещения так, как теплый воздух легко и быстро распространяется по дому.
К недостаткам воздушной системы можно отнести габаритные отопительные агрегаты, низкая теплоотдача воздуха, шум, дороговизна, невысокая экологичность.
К выбор котельного оборудования следует подходить еще на этапе проектирования деревянного дома, в зависимости от отапливаемого объема, тепловых потерь ограждающих конструкций, эстетических требований и т.п. Современные котлы могут быть специальными (работающими на одном из видов топлива) или унифицированными. Унифицированные котлы снабжают взаимозаменяемыми горелками, элементами управления, способными регулировать текущую температуру и программировать работу системы на много дней вперед. Надежность, долговечность и экономичность котельного оборудования должны главенствовать при их выборе. 
Если участок газифицирован, то предпочтение следует отдавать оборудованию, работающему на газе.
Газовые котлы могут быть напольными и настенными, одноконтурными и двухконтурными. Двухконтурные котлы позволяют не только отапливать деревянный дом, но и нагревать воду для бытовых нужд без дополнительного применения бойлеров. Это достигается с помощью встроенного теплообменника, изготовленного, как правило, из нержавеющей стали или меди. В последние годы наметилась тенденция роста спроса на настенные котлы, как наиболее компактные установки, занимающих минимум полезной площади дома. Такое оборудование часто не требует устройства громоздких дымоходов, осуществляя выброс продуктов сгорания через специальный выхлоп в стене деревянного дома.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Частный комфортный деревянный дом подразумевает наличие водоснабжения, которое невозможно без источника на участке. Тип строения не имеет значения – в любом случае придется продумывать системы водоснабжения, и организовывать канализацию на участке.
10 Мар 2019 admin 14