Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Водоснабжение ванной комнаты в частном доме своими руками

Водоснабжение ванной комнаты в частном доме своими руками

Составление схем по коммуникациям – весьма важный и ответственный момент, к которому нельзя относиться безответственно. Разводка водопровода в частном доме своими руками не может быть поверхностной, никакие отговорки тут недопустимы.

Создание схемы – первый шаг для тех, кто решил обустраивать коммуникации в своём доме. Учитывать необходимо всю конструкцию, её основные элементы.

конструкции насосов;
набор с фильтрами;
устройство бойлера;
не обойтись без коллекторов;
несколько потребителей воды.

На документе необходимо обозначить общий путь, по которому будут прокладываться трубные изделия по территории дома. А так же – расположение каждого элемента в отдельности. Хорошо, если на схеме владелец дома не забудет показать и расстояния. Тогда будет легче организовать водопровод в частном доме своими руками, провести необходимые расчёты.

Существует два способа, с помощью которых можно создать необходимую схему:

Соединение коллекторного типа.
Последовательное подключение каждого из потребителей.

Прокладка водопровода в частном доме своими руками должна учитывать, что сама схема должна состоять из следующих нескольких компонентов.

Водозабор осуществляется из скважин, колодцев.
Не обойтись без так называемой насосной станции. Труба прокладывается в земле от того места, что стало источником воды. Затем она подводится к конструкции самого насоса. Чтобы предотвратить движение воды в обратном направлении, надо заранее поставить на прибор обратный клапан.
Гидроаккумулятор ответственен за накачку воды.
Допустимо использование тройника, у которого есть запорный кран, на трубе выводящего типа, после самого гидроаккумулятора. Одна из трубных конструкций позволяет удовлетворить технические нужды, а вторую можно использовать– для бытовых.
Системы, ответственные за очистку и подготовку воды- вот к чему обязательно подключается труба, которая используется в домашних нуждах. Занимаясь таким вопросом, как устройство водопровода в частном доме своими руками, надо помнить о том, что вода из подземных источников редко попадает к нам без примесей. Потому её очистке требуется уделять как можно больше внимания.
Когда системы по фильтрации обработаны, приступают к монтаже ещё одного тройника. Он позволит по отдельности друг от друга развести холодную и горячую воду.
Подключение трубной конструкции, по которой транспортируется горячая жидкость. Она должна быть соединена с водонагревателем.
Далее она перемещается в коллектор, после водонагревателя. От него трубы расходятся дальше, по всей территории дома.

Это типовая схема, которая остаётся неизменной в любой ситуации. Но монтаж водопровода в частном доме своими руками может включать иметь и другие дополняющие элементы.

Для будущих труб обязательно понадобится создать нужное количество отверстий в стенах. Это самая сложная работа в данном процессе, образуется много мусора. Помимо этого, работа не потребует прикладывать физические усилия. Пройти придётся через следующие этапы:

Трубы нарезаются, соединяются.
Подключается каждый отдельный потребитель.
Соединение с коллектором.
Устанавливается станция с насосом.
Подключение систем, ответственных за фильтрацию.

Хотя времени на такие работы может уйти достаточно. Но даже новичок способен обустроить домашний водопровод своими руками, фото на нашем сайте сделают объяснения более наглядными.

Множество покупателей уже успели оценить высокое качество труб из полипропилена, высокий показатель надёжности.

Необходимо выполнить дополнительное армирование для конструкций, через которые будет проходить горячая вода. Для этого можно использовать различные материалы, в том числе алюминий и стекловолокно.

Во многом стоимость укладки будет зависеть от того, из какого материала созданы трубы. Главное – выбирать изделие с наиболее оптимальным соотношением между этим показателем и уровнем качества.

Данный фактор имеет не меньшее значение, чем материалы, из которых создаётся водопровод в доме своими руками. Если показатель будет слишком маленьким, возникнет турбулизация в потоке воды. А это значит, что конструкция при работе будет издавать много шума. И на стенах в больших количествах будут появляться загрязнения, отложения. 2 м\с – максимальная скорость, с которой вода может двигаться по трубам. Необходимо помнить об этом, выбирая подходящие изделия.

Если правильно подобрать подходящие параметры, то работа всех потребителей станет эффективной настолько, насколько это возможно.

75 литров в минуту будет пропускать изделия до 38 миллиметров в диаметре. Это 1,5 дюйма;
50 литров в минуту – столько пропускает труба 32 миллиметра, 1,25 дюйма;
1 дюйм или 25 миллиметров – диаметр, через который может проходить 30 литров в минуту.

Кроме того, важно помнить о том, какую общую длину могут иметь трубы.

Трубы с диаметром до 20 миллиметров станут отличным дополнением для трубопроводов коротких, менее, чем на 10 метров.
При длине, превышающей 30 метров, рекомендуется применение труб на 30 мм в диаметре.
25 миллиметров – идеальный показатель диаметра в трубопровордах не больше 20 метров.

В наших домах потребители воды работают иногда сразу по несколько штук, такие ситуации перестали быть редкостью. Отдельные расчёты проводятся по диаметру для труб внутри коллектора, с опорой на эти данные. Иначе грамотная установка водопровода в частном доме становится невозможной.

Расчёт воды каждый раз проводится по-разному в зависимости от того, сколько человек в семье.

Это самый простой пример, на основе которого вообще можно рассмотреть процесс сваривания.

В случае с холодной водой нужно брать стенки толщиной до 2,8 миллиметров, а диаметр труб должен находиться в пределе 25 миллиметров. Горячая вода должна течь только по армированным трубам, со стенками на 3,2 миллиметра, и общим диаметром 25 миллиметров.

Главный результат – наличие соединения перпендикулярного типа для тех, кто решил сваривать трубы на полипропиленовой основе. Кусок с соединением легко отрезать, если результат не понравился по какой-то причине. После чего можно продолжить работу.

Когда процесс сварки завершён, трубы должны остывать некоторое время. В качестве начальной точки лучше выбирать один из потребителей воды. Переходник позволит соединить трубу с потребителем, используется при этом резьбовое соединение.

Кран шарового типа устанавливается там, где находится переходник и шланг. Без этого крана невозможно перекрыть воду, если возникнет необходимость. Продолжаем двигаться в сторону коллектора. Важно соблюдать лишь несколько основных правил.
Недопустим вариант, когда трубы проходят по тем же путям, что и строительные конструкции. Особенно это касается перегородок и стен. Лучше сделать так, чтобы трубы находились внутри специальных стаканов, если совсем без этого обойтись просто невозможно;
Расстояние до стены не должно быть меньше 20-25 миллиметров. Тогда будет легче провести ремонт или замену, когда это понадобится;
Лёгкий уклон в сторону крана делается, когда монтируются сливные устройства;
Труба располагается на расстоянии не менее 15 миллиметров, когда обходится наружный угол. Внутренний требует отступить больше: 30-40 миллиметров;
Специальные клипсы необходимо использовать для того, чтобы закрепить трубы на стенах. Отдельное внимание уделяется угловым соединениям. Клипсы располагаются на расстоянии до полутора-двух метров, если идёт речь о прямых участках.
Фитинги ПНД – инструменты, которые помогут нам соединить трубы из полипропилена под углом, даже если он составляет 90 градусов. В решении этого вопроса незаменимыми становятся тройники, у которых переходные и одинаковые диаметры.
Давление теряется меньше, если в магистрали практически отсутствуют углы и повороты.
Когда труба подключается к водопроводу, не обойтись и без запорной арматуры. Это поможет в дальнейшем отключить одного из потребителей, если понадобится ремонт.

Без насосной станции нельзя будет соединить водопровод с источником воды. Не важно, используется в качестве неё колодец или скважина.

Что касается самой насосной станции, то лучшее место для неё это помещения технического назначения с отоплением, цокольный этаж, подвальная или домовая территория. Благодаря таком решению водопровод будет доступен даже в лютые морозы. Тогда низкие температурные показатели не будут страшны и самой конструкции.

Фитингом из латуни с 32-миллиметровым диаметром должна заканчиваться труба, соединяющая станцию насосного типа с местом, которое стало источником жидкости.

Тройник со сливным краном подключается к самому фитингу. Это позволит отключать не только конкретные потребители, но и подачу воды, когда возникает необходимость. После этого можно переходить к подключению обратного клапана. Можно использовать обычный уголок на 90 градусов, если необходимо сделать так, чтобы труба поворачивала.

Быстрое соединение «американки» помогут соединить все необходимые элементы после этого. Это касается, прежде всего, шарового крана и сетчатого фильтра.

Обязательно должны присутствовать бак демпферного типа, реле, ответственное за давление – это важные требования для любой насосной станции. Реле давления подключается сверху, у тиочки водозабора расположить насос, а другая часть приборов – на территории дома. Бак демпферной конструкции, гидроаккумулятор находятся в нижней части конструкции.

Ещё обязательно понадобится датчик, который защищает конструкцию от так называемого «сухого хода». За грубую очистку отвечает отдельный фильтр.

После этого – переход на трубу, у которой диаметр равняется 25 миллиметрам.

Необходимо проверить, насколько исправно подключение перед тем, как проводить дальнейшие работы.

За счёт гидроаккумулятора давление в системе поддерживает стабильный уровень. Это же устройство позволяет включать и отключать систему при необходимости.

В пределах трёх бар находится показатель давления в системе, к примеру, при полном заполнении водой гидроаккумулятора. При включении потребителя из дома вода просто уходит. Из-за этого показатель давления становится меньше. После этого начинает работать реле, то же самое относится и к насосу. Вода снова накачивается до тех пор, пока давление не дойдёт до трёх бар.

Баки обладают разным объёмом, от 25 до 500 мл. В каждом конкретном случае семья выбирает подходящий вариант по своим потребностям. Когда водопровод монтируется в частном доме, не обязательно всегда иметь гидроаккумулятор. При работе на этаже, который находится выше всего в доме, например, можно установить накопительный бак. В таком случае вес воды будет создавать определённое давление, под которым она и доходит до каждого потребителя.

Вода оказывается в системе водоочистки сразу после того, как она была в гидроаккумуляторе. Сами приборы по очистке должны находиться от него минимум в 0,5-1 метре. Ещё важно правильно установить коллектор и бойлер.

Просторный интерьер ванной комнаты

Сейчас мы с вами попытаемся разобраться, как обустроить ванную комнату в частном доме, я не предлагаю конкретного проекта – размеры могут быть разными. Тем не менее, такое помещение в любом случае будет иметь общие характеристики, так как здесь есть водопровод и канализация.

Кроме того, в 99% в сантехническом помещении будет использоваться керамическая плитка. Об этом я и хочу рассказать, а также показать видео в этой статье.

Как правило, начинать следует не с водопровода, а с канализации:

вне зависимости от того, какие будут размеры ванной комнаты в частном доме, вам нужно вывести канализацию на улицу, где нужно оборудовать либо накопительную ёмкость, либо септик;
при прокладке труб лучше всего избегать прямых углов, так как это создаёт угрозу засора. Поэтому если есть необходимость поворота на 90⁰, то вы можете использовать два фитинга по 45⁰ или три по 30⁰;
кроме того, если участок трубопровода превышает 5-6м, то на нём нужно установить ревизию. Если в доме для этого достаточно врезать фитинг, то на улице вам понадобится смотровой колодец;

Ревизия в смотровом колодце

Таблица требуемых уклонов

при прокладке канализации своими руками инструкция требует соблюдать определённый уклон, который указан в таблице выше;
дело в том, что увеличение или уменьшение уклона приводит к тому, что твёрдые осадки не будут смываться – вода просто протечёт по ним, не смываясь со стенки трубы;
вы заметили, что в таблице нет 32-ой трубы, которую используют для посудомоечных и стиральных машин. Но в таких случаях сток будет принудительным, так что при технической необходимости строительство допускает даже небольшой контруклон;

Принципиальное устройство самодельного септика

для слива вы, конечно, можете обойтись выгребной ямой, но это не гигиенично, да и запахи от неё будут распространяться по усадьбе;
поэтому я хочу рассказать, как оборудовать самодельный септик из бетонных колец – это гораздо дешевле, чем покупать его в магазине;
первые две ёмкости, которые вы видите на схематическом изображении, служат в качестве грубых фильтров – тяжёлые частицы здесь просто оседают на дно;
третья ёмкость уже является, как бы фильтром тонкой очистки – но её лучше всего заглублять до слоя песка – там сточные воды вам не будут мешать;

Расстояния от септика до других объектов

если мы строим септик, то не следует забывать, что это потенциально опасный объект для окружающей среды. В связи с этим его нужно устанавливать на определённом расстоянии от других объектов;
эти расстояния указаны на схематическом изображении вверху и если вы будете их придерживаться, то никаких проблем с санэпидемстанцией или с соседями у вас не возникнет;

Гудрон, это отличная гидроизоляция

помимо удалённости септика от различных объектов вам следует произвести гидроизоляцию каждой ёмкости, и лучше всего сделать это гудроном, во всяком случае, у него самая низкая цена;
если вы живёте в северном регионе России, то у вас, скорее всего, встанет вопрос, как утеплить трубы, так как в некоторых местах глубина промерзания грунта достигает более двух метров;
в магазинах продаются специальные цилиндры из минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, но это достаточно дорогое удовольствие. Я предпочитаю просто обматывать трубы минеральной (базальтовой) ватой, а сверху закрывать утеплитель рубероидом для гидроизоляции.

При укладке труб в траншею вам следует засыпать её дно песком, уложить трубопровод под нужным уклоном и засыпать его сверху песком на 50-100 мм. После этого обильно полейте песок водой, и он сразу сядет (за 20-30 минут), после чего трубы можно забрасывать грунтом.

Для водозабора (если, конечно, рядом с вашим домом не проходит централизованный водопровод) вам понадобится погружной насос для колодца или скважины. Мощность такого агрегата будет зависеть от количества расходуемой воды в вашей семье, но чтобы примерно представить себе объёмы, вы можете воспользоваться таблицей, приведенной ниже.

Расход воды в течение часа разными санузлами

Принципиальная схема подключения погружного насоса

Будем считать, что вы выбрали насос нужной вам мощности и при этом учли дебит скважины (динамический уровень), чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. Вам также понадобится монтаж насосной станции, где будет установлен резервный бак, датчики и автоматика.

Удобнее всего сделать это в приямке, который можно оборудовать в доме или в каких-либо из хозяйственных построек. Так, вы сможете скрыть всю станцию, чтобы она не мешала.

Так выглядит станция в приямке

Вне зависимости от расстояния скважины до дома и её глубины, вам придётся наращивать электрический кабель для погружного насоса. Удобнее всего для сращивания использовать клеммную коробку с четырьмя входами-выходами, как это показано на верхнем фото.

Но такое не всегда возможно и иногда приходится делать соединение прямо в траншее. Для этого следует использовать термоусадки – такая изоляция не пропускает влагу и её со спокойной совестью можно использовать под землёй.

Для подключения насоса к распределительному узлу однозначно используется полиэтиленовый шланг диаметром 32 мм (некоторые применяют металлопласт, но я этого делать не советую). Большое значение имеет размер резервного бака – чем больше его ёмкость, тем будет меньше количество запусков и выключений двигателя, но для бытовых целей более 100л вам не понадобится.

Заводские настройки датчика предусматривают запуск насоса при 2 атмосферах, а его остановку – при 3 атмосферах. Но если вы хотите увеличить этот разрыв, то можно поставить включение на 1,5 атмосферы, а выключение – на 5 атмосфер.

Этапы пайки полипропилена

Глубина и время пайки в зависимости от размеров

Если на отопление используются полипропиленовые трубы до 90 мм в диаметре, то для водопровода обычно применяют 20-ую трубу. Обратите внимание на глубину и время сварки, указанные в таблице выше. Это очень важно, так как недостаточная глубина и время выдержки сделают пайку слабой, а перебор этих параметров приведёт к наплывам в средине трубы и сужению её диаметра.

Все трубы PPR делятся на обычные – это PN -10 и PN-16 (предназначены только для холодной воды) и армированные – это PN-20 и PN-25. Конечно, вы можете использовать для холодного и горячего водопровода разную маркировку, когда делаете ремонт в ванной.

Но дело в том, что PN-20 это универсальная труба, которая выдерживает рабочее давление 20 бар, 2 МПа или 20,4кгс/см2, с номинальной температурой 80⁰C, следовательно, она подходит как для ГВС, так и для отопления. Лично я использую её, как для холодной, так и для горячей воды – это очень удобно и надёжно. Такой трубопровод можно скрывать под штукатуркой или гипсокартоном безо всякого опасения.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы. Белым — подвесы, крестиком — шурупы

Если в ванной будет штукатурка, то трубы прячутся в штробы, как это показано на верхнем изображении, так как построить ванну с красивым дизайном можно только при скрытых коммуникациях. Для удержания ППР в канале их прижимают перфорированными ленточными подвесами. Но если у вас будет гипсокартон, то штроба не нужна, и трубы можно прижать прямо к стене теми же подвесами.

Используйте в ванной розетки с крышкой

Скажу сразу, что такого понятия, как оптимальный размер для ванной не существует – всё зависит от возможностей и желания хозяев. Также от размеров зависит количество осветительных приборов, которые могут быть накладными и встраиваемыми, настенными и потолочными.

Конечно, встраиваемые светильники смотрятся красивее, но для этого нужна достаточная высота помещения, которая позволит сделать подвесные потолки глубиной 7-10 см, чтобы вместилась внутренняя часть патрона.

Если в ванной будет стоять электрический бойлер, то для него подключение делается отдельным проводом (для этого подходит медь сечение 2-2,5 квадрата) и точно такой же провод будет нужен для стиральной машины автомата.

Оба эти прибора следует защищать автоматическими выключателями, которые срабатывают при перенагрузке или коротком замыкании. Если стиральную машину включают в розетку, то для бойлера она не нужна – достаточно автомата, так как розетка через время начинает плавиться от ослабевания клемм.

Принцип установки маяков – белым цветом обозначены профили, а синим — нитки

Мы продолжаем рассматривать тему, как в частном доме сделать ванную комнату, и для укладки плитки нам нужна ровная черновая поверхность – это может быть либо гипсокартон, либо маячная штукатурка. На схеме вверху вы видите правила установки маяков.

Их фиксируют на цементно-песочный раствор на расстоянии, которое как минимум на 15-20 см меньше, чем длина строительного правила, которое вы будете использовать на данный момент. Капроновые нитки натягиваются по диагонали и по горизонтали так, чтобы они не касались гребня профиля (расстояние 0,5-1 мм).

Этот же принцип можно использовать для установки маяков на пол, под стяжку, а также каркаса из профилей CD под гипсокартон, только здесь уже шаг будет 40 см – по 4 CD на один лист. Под плитку в ванной используют влагостойкие листы (ГКЛВ – у них зелёный цвет), хотя, в крайнем случае, можно использовать и стеновые листы (ГКЛС).

После установки штукатурных маяков к штукатурке можно приступать уже на следующий день. Главное, чтобы схватился цементно-песочный раствор, но не раньше, иначе вы посбиваете профили правилом.

Смесь набрасывают мастерком или шпателем между двумя маяками и затем стягивают её правилом снизу вверх, срезая лишнее. Но после прохода будут оставаться ямки и борозды, которые сразу же нужно заделывать и проходить правилом заново, до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Таких проходов может быть и 5, и 10, но чем лучше вы просеете песок для раствора, тем меньше будет их количество.

Некоторые мастера не считают нужным затирать поверхность под плитку после её оштукатуривания, но я считаю это неправильным. После обработки тёркой или полутёром она становится гладкой и удобной для дальнейшей отделки.

Затирку делают обычно на следующий день или через 4-5 часов – при возникновении каких-либо неровностей с пола подбирают осыпавшийся раствор, слегка смачивают и заделывают погрешности. Для укладки плитки вам не нужно долго ждать – её можно устанавливать сразу после затирки, а вот для стяжки нужно подождать 5-6 дней, чтобы по ней можно было ходить.

Укрепление обрешётки досками и ОСП

В случае с гипсокартоном всё несколько проще и быстрее, так как здесь нет «мокрых» работ, но зато возникают проблемы с навешиванием шкафов, зеркал, бойлера или той же раковины. Поэтому для создания прочного основания можно использовать доски или ОСП, как это показано на верхней фотографии.

Древесина фиксируется заподлицо с профилями и в неё можно закручивать крепёж. Но для бойлера, из-за его большой массы нужно более надёжное крепление, поэтому здесь доску прикручивают непосредственно к стене анкерными болтами, но обязательно заподлицо с профилями.

Зазор между плитками указывает на брак

При выборе керамической плитки вам следует проверять её качество и это не только внешний вид, но и качество плоскости. То есть плитка должна быть идеально ровной.

Чтобы проверить эти параметры вам нужно прижать две плитки друг к другу лицевыми поверхностями – если при этом вы обнаружите зазор более 1 мм, значит перед вами бракованная продукция. При укладке у такой плитки будут «зубы» — края будут выступать, или же она получится выпуклой, что тоже не совсем красиво.

Сочетание чёрного и белого цветов

Кроме того, у плитки может быть сбита диагональ. Для проверки — прикладываете два экземпляра одноименными поверхностями друг к другу, ставите их торцом на ровную поверхность (например, на стол) и сверяете высоту углов.

Если вы заметили расхождение хотя бы на 1 мм, то это означает, что диагонали сбиты и вам придётся играть крестиками при установке – шов получится не очень ровным. Конечно, такие погрешности очень хорошо скрывает затирка, но требования у людей разные и миллиметровый сбой для некоторых может оказаться настоящей проблемой.

Дизайн ванной в розовом цвете

Керамическую плитку кладут на плиточный клей типа «Мастера» или «Ceresit CM 11”и для этого удобнее всего использовать гребёнчатый шпатель с глубиной зубьев 10 мм (после установки слой сжимается до 5-6 мм). Начинать лучше всего со второго ряда, рассчитав его так, чтобы верхний ряд получился необрезанным – так гораздо красивее.

А вот нижний ряд лучше всего устанавливать уже после того, как вы застелите пол – резаные куски перекроют края пола, тем более, там можно установить специальный пластиковый уголок или плинтус.

Установка керамической плитки на потолок

Хочу сказать, что проекты ванных комнат в частном доме, как и в многоквартирном, позволяют установку керамической плитки на потолок. Для этого в качестве черновой поверхности лучше всего использовать гипсокартон, как на верхней фотографии.

Конечно, здесь будет большая нагрузка, поэтому профили CD лучше всего устанавливать не через 40 см, а через 30 см, то есть по 5 штук на один лист. Такое сооружение вполне справляется с нагрузкой от керамики и клея, что доказано моим многолетним опытом.

Затирку швов можно делать сразу после того как вы уберёте распорные крестики, и делается она специальным мягким резиновым шпателем, как это показано на верхней фотографии. После замазывания проведите по шву пальцем – смесь слегка утопится, и шов будет выглядеть ровным и красивым. Когда делаете затирку, то вам следует вытирать плитку через 20-30 минут – иначе раствор застынет и убрать его будет крайне сложно.

Принцип установки реечного потолка

Потолок можно просто зашпаклевать по перекрытиям, но также можно сделать его подвесным, чтобы применить встраиваемые светильники. Подвесные потолки могут быть из гипсокартона, панелей ПВХ или реек, как на верхнем изображении. Кроме того, в ванной в сочетании с плиткой очень хорошо будут смотреться натяжные потолки из ПВХ (матовые, полуматовые или глянцевые).

Унитаз следует подбирать по виду выпуска, а это напрямую связано с тем, каким способом вы подвели фановый тройник – из стены или из пола, под прямым углом или наискосок. Для соединения можно использовать пластиковый (ПВХ) уголок или гофру.

Это будет зависеть от вашего желания, но для косых выпусков больше подходит гофра. Если вы уложили на пол керамическую плитку, то не следует устанавливать унитаз раньше, чем через 5-6 дней – когда раствор свежий, то кафель может растрескаться или дюбель попросту не будет держать, так как распор будет отсутствовать.

Унитаз лучше всего устанавливать на силикон – во-первых, под подошву может попасть песок, и он будет скрипеть и, во-вторых, сама подошва может оказаться неровной и он будет шататься.

Для этого нужно поставить унитаз в исходное положение, обвести основание маркером, а также отметить отверстия под унитазные дюбели. После этого смещаете унитаз в сторону, наносите с внутреннего края начерченного овала силикон и сверлите отверстия под дюбели.

Будьте осторожны при затягивании унитазных болтов – вы можете пережать их, и тогда керамика растрескается.

Ванна с пластиковым экраном

Нет смысла в отдельности описывать установку каждого сантехнического узла – это делается достаточно просто. Хочу только сказать, что в тех случаях, когда ванна сделана из акрила, её лучше всего устанавливать на кирпичах, а не на её родных ножках – так она будет наиболее устойчива. Чтобы создать жёсткость вам следует на кирпичи надуть пены, установить на них ванну и набрать в неё воды, чтобы пеной не сдвинуло её с места.

Установка душевой кабинки

Ещё несколько слов об установке душевой кабинки – хотя об этом не говорится в инструкции от производителя, её необходимо устанавливать на силикон. То есть силикон намазывается между стенкой и поддоном, между стенкой и вертикальными направляющими каркаса для дверей, а также между поддоном и нижней дугой салазок, как это показано на фото вверху. Такие меры предосторожности позволяют избегать протечек.

По сути, такие сантехнические узлы в частном секторе предусматривают огромное количество вариантов, так как там есть простор для деятельности – помещения, как правило, достаточно большие. Возможно, у вас есть какой-то свой интересный вариант дизайна – напишите о нём в комментариях.

09 Мар 2019 admin 15