Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Воздух в системе водоснабжения частного дома как бороться

Воздух в системе водоснабжения частного дома как бороться

Причины появления и методы удаления воздуха в системах горячего водоснабжения домов. Как убрать воздух из водопровода в частном доме от насоса до крана

В водоснабжающих сетях воздушные скопления нарушают постоянство и однородность потока жидкости (воды), а также могут вызвать ускоренную коррозию трубопроводов и фитингов. Поэтому очень важно бороться с образованием воздушных пробок и пузырьков. В напорных системах такой газ либо выходит из самой воды, либо заносится из атмосферы при неполной герметичности контура.

Правильно рассчитанный проект и его грамотное исполнение полностью исключают засасывание воздуха, а также не дают ему шанса скопиться в конкретных, постоянных местах (изгибах, поворотах или изломах трубопроводов). Что касается самой жидкости, то на каждую тонну ресурса приходится около 30-ти граммов воздушной смеси. Соответственно, воздух в системе водоснабжения тем активней высвобождается, чем меньше давление и выше температура.

Такой побочный продукт содержит примерно 32% кислорода, то есть здесь окисляющего вещества на треть больше, чем в атмосфере. Свободно выраженная форма этих скоплений неодинакова. Сферическими можно считать лишь пузырьки до 1 мм. Большее количество может иметь эллипсоидную или грибовидную топологию. На вертикальных участках стояков водоснабжения воздушно-газовые включения поднимаются вверх или пребывают во взвешенном виде. В горизонтальных трубопроводах они всегда «прилипают» к стенкам в наивысшей точке, что может создать кондиции для активного ржавления труб

Когда скорость воды начинает превышать ½ м/с, воздушные скопления начинают двигаться вместе с ней. Если жидкость течёт в контуре быстрее 1 м/с, то воздух в системе водоснабжения разрывается на мельчайшие капсулы и создаётся некая эмульсия из газа и жидкости. Практические наблюдения выявили, что минимальная скорость разрушения подобных скоплений в водопроводе около ¼ м/с. При меньшей интенсивности прохождения потока воздушные пробки в состоянии держаться продолжительное время в одних и тех же участках, что нежелательно.

Воздушно-газовая смесь может не только высвобождаться из воды, но и взаимодействовать с ней, а при необходимой скорости полтока — разрушаться или выходить наружу.

Для избавления от воздушных скоплений применяют различные приборы спускного/стравливающего характера. Это и автоматические спускники воздуха, и механические клапана (к примеру, «клапан Маевского»), и обычная запорная арматура (вентиля, шаровые краны). Стандартный регулятор такого рода выполнен в виде цилиндрической оболочки с плоской крышкой. В центре последней смонтирована резьбовая заглушка с отверстием в 3-5 мм. Внутри корпуса помещается шар-поплавок из полимера или пробки. Когда воздуха в трубах нет, этот элемент плотно запирает отверстие в крышке под действием сетевого давления. Если в приборе появляется воздушное скопление, то шар на какой-то момент падает и позволяет данной смеси выйти через отверстие в крышке.

Спускники воздуха в состоянии выполнить также и обратное действие – ввести в напорную сеть некоторое количество кислорода. Это бывает случайно или необходимо при быстром сливе ресурса перед осмотром и ремонтом водопровода.

Чтобы воздух в системе водоснабжения своевременно выводился, следует грамотно устанавливать сбрасывающие его механизмы по нужным точкам. Их монтируют в верхних точках трубопроводов, на изломах или изгибах, так как именно там и скапливается воздушно-газовая смесь.

Трубы водоснабжения созданы для транспортировки воды, поэтому воздуху здесь не место. Тем не менее, воздух попадает в трубы. Почему это происходит и чем опасен воздух в системах водоснабжения частных домов? Можно ли предотвратить его проникновение и как удалить воздух из системы водоснабжения?

Пузыри воздуха дробят водный поток, доставляя неудобство потребителю. Краны постоянно «плюются», ведут себя непредсказуемо;

Воздушные пробки скапливаются в одних и тех же местах, вызывая быстрое разрушение труб и переходников. В опасности повороты и изгибы труб, где есть возможность задержаться воздушному пузырю;

Воздух в трубах водоснабжения может спровоцировать гидроудар. Неприятное явление постепенно разрушает трубы, вызывая продольные трещины. Со временем в поврежденном месте труба лопается. Довольно долго владелец может не замечать разрушения, это основная опасность гидроударов.

в водопроводной воде содержится воздух

Существует две причины появления воздуха в системе водоснабжения дома:

Снаружи. Через негерметичные соединения воздух попадает в трубы;
Изнутри. В потоке воды, проходящем по трубам, растворено приблизительно 30 грамм воздуха на 1 тонну воды. Постепенно воздух высвобождается. Чем медленнее течет вода, и чем она горячее, тем процесс идет быстрее. То есть, в системах горячего водоснабжения вероятность появления воздушных пробок выше.

В системах водоснабжения частных домов воздух появляется по следующим причинам:

при падении уровня воды воздух может подсасывать через обратный клапан;
плохо затянуты фитинги с резиновыми уплотнителями;
в горячих системах водоснабжения наблюдается процесс кавитации: образуется пар, пузырьки воздуха собираются в воде, формируя пустоты или каверны;
воздух в трубах водоснабжения остался с первого запуска оборудования.

В воздушных пузырях кислорода на 30% больше, чем в атмосферном воздухе. Этим объясняется высокая окисляющая способность воздуха в системах горячего водоснабжения. Пузыри воздуха могут быть различной формы: сферические — мелкие, не больше 1 миллиметра в диаметре, грибовидные, овальные.

В вертикальных трубах пузыри устремляются вверх или распределяются по всему объему. В горизонтальных магистралях они останавливаются в самых высоких точках, где ведут разрушающую работу.

При скорости воды в трубах более 0,5 метра в секунду пузыри двигаются, не задерживаясь. Когда скорость превышает 1 метр в секунду, пузыри разбиваются на очень мелкие пузырьки. Получается подобие эмульсии из воды и воздуха. Пузыри воздуха в системе водоснабжения частного дома начинают разрушаться при скорости движения жидкости от 0,25 метра в секунду. Если она ниже, пробки могут застаиваться в одних местах довольно долго.

пример установки стравливателя

Если воздух в системе водоснабжения частного дома уже есть, но она не оборудована стравливателями, необходимо:

Выключить насосную станцию.
Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения. После чего трубы заполняются опять.

Удалить воздух из системы водоснабжения можно раз и навсегда с помощью стравливающих или спускных приборов:

механических клапанов типа клапана Маевского;
автоматических воздухоотводчиков;
шаровых кранов;
вентилей.

Устройство механического клапана для сброса воздуха из системы водоснабжения таково: цилиндрическая коробочка, сверху закрывается крышкой, снизу резьба для подключения к водопроводу. Посередине крышки заглушка на резьбе. Внутри цилиндра подвешивается пластиковый поплавок в форме шарика. Если в системе горячего водоснабжения нет воздуха, шарик поднимается к отверстию в заглушке и под давлением сети плотно его закрывает. Как только в устройство проникает воздух, шарик отходит и воздух выводится. Через стравливатели воздух может проникнуть в систему, что бывает полезным при ремонте или осмотре сетей и ускоряет слив воды.

Удаляющие воздух устройства устанавливаются в определенных местах системы водоснабжения: в самых верхних оконечностях, на поворотах или изломах. То есть там, где повышена вероятность скопления воздуха.

В сельских водопроводах нередко вперемежку с водой течет воздух. Пользоваться таким водопроводом тяжело и неудобно, а автоматика не всегда справляется: если воздуха очень много, вода переливается фонтаном прямо из клапана. Поэтому вместо автоматического стравливателя для сброса воздуха в системе водоснабжения устанавливают воздухонакопитель. Его можно сделать самостоятельно, это бак с отводной трубкой и краном. Диаметр накопителя должен быть в 5 раз больше диаметра водопроводной трубы, тогда он сможет эффективно работать.

Воздухонакопитель устанавливается в самой верхней точке водопровода там, где удобно стравливать воздух вручную. Баки для скопления воздуха широко используются в многоэтажных домах в системах горячего водоснабжения.

1 — воздухоотводчик постоянного действия, 2 — переменного действия, 3 — двойного действия.

Устройства для устранения воздуха из водопроводных систем широко представлены на рынке. Поплавковые клапаны это воздухоотводчики постоянного действия. Они защищают работающую систему от скопления воздуха и газов. Когда давление в системе падает до атмосферного, поплавковый клапан впускает воздух в трубы. Чтобы устранить причину появления воздуха в системе водоснабжения дома дополнительно устанавливается обратный клапан. Есть модели воздухоотводчиков, уже оснащенные обратным клапаном.

Воздухоотводчики пускового действия используются для отвода воздуха во время заполнения системы водой или для запуска воздуха при дренажных работах.

Воздухоотводчики комбинированного действия обладают свойствами обоих описанных ранее устройств.

При выборе воздухоотводчика учитывается объем выпускаемого воздуха. Этот показатель можно найти в характеристиках прибора. Не следует подбирать автоматический воздухоотводчик помощнее. Работая вполсилы, он быстрее износится.

Для корректной работы воздухоотводчика важно рабочее давление в водопроводе и качество жидкости. Если плотность ресурса ниже 960 килограммов на кубометр, устанавливают поплавки специальной конструкции.

Виодеоролик о простейшем воздухоотводчике — клапане Маевского:

Даже самое качественное проектирование водоснабжения и последующий монтаж системы не может быть гарантией того, что в процессе эксплуатации в систему не попадет избыток воздуха. Как правило, воздух в системе водоснабжения — это последствие недостаточной ее герметичности, но не только. На самом деле причин, почему воздух в системе водоснабжения провоцирует появление коррозии элементов из металла и дополнительные шумы в процессе ее работы предостаточно.

Как правило, вода, циркулирующая по трубопроводу, помимо соединений магния и кальция содержит в себе и воздух. Заполняясь водой, система автоматически пропускает в себя и воздух. Чем больше давление воды в трубопроводе, тем больше воздуха попадает в систему. Кстати, этот факт следует принимать во внимание, выполняя проектирование водоснабжения.

Далеко не все материалы не пропускают газы. Так, например, трубы из полиэтилена, которые достаточно часто используют для монтажа системы водоснабжения, обязательно должны иметь антидифузионное покрытие, препятствующее проникновению кислорода в систему.

Выполняя монтаж водоснабжения, важно проследить за герметичностью системы, особенно на соединительных стыках, так как даже самые небольшие неплотности станут причиной попадания в систему воздуха.

Каждая система водоснабжения должна быть оснащена автоматическим воздухоотделителем, который предназначен для удаления воздуха во время эксплуатации трубопровода.

Самый надежный способ удаления воздуха из системы водоснабжения — использование многоуровневой системы обезвоздушивания, которая подразумевает собой удаление воздуха из отдельных элементов системы поочередно.

Удаление воздуха из системы водоснабжения крайне необходимо по нескольким причинам. Во-первых, воздух становится причиной возникновения коррозии в трубопроводе, которая станет причиной преждевременного его выхода из строя. Во-вторых, избыток кислорода в системе водоснабжения неправильно влияет на работу насоса, который может незапланированно выйти из строя раньше срока. И, наконец, кислород в системе водоснабжения становится причиной шумов, потрескиваний и нестабильной работы отдельных ее элементов.

Частный дом в черте города или в сельской местности — это, безусловно, хорошо!

Но для того, чтобы чувствовать себя внутри индивидуального жилища комфортно, нужно, постоянно, о нем заботиться.

Особенно, это касается зимнего периода.

К наступлению холодов, необходимо, готовиться заранее (имеется ввиду подготовка системы отопления).

Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.

В конечном итоге, жилье не обогреется, как положено, топливо будет расходоваться в больших количествах, а самое худшее, что произойдет в данном случае — размораживание системы.

Воздух, в тепловой магистрали частного дома, может скапливаться в различных местах, это способствует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.

Конечно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, необходимо удалить его оттуда любым известным и доступным вам способом.

Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим главные причины этого явления.

В процессе проектирования или на этапе монтажа, возможно, были допущены грубые ошибки, которые заключались в неправильно выполненном уклоне или в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
В трубах недостаточное давление, а это способствует понижению уровня теплоносителя в целом.
Возникновение «эффекта эмульсии».

Это, когда жидкая субстанция насыщается пузырьками воздуха на первых этапах своего пути к радиатору, а затем, попав внутрь трубопровода, освобождается там.

А знаете ли вы, какой лучше купить титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны различные модели и популярные бренды мировых производителей.

Про сертификат соответствия стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб написано на этой странице.

Стремительное наполнение системы водой.Теплоноситель должен заполнять магистраль не спеша.

Одновременно, нужно выпускать воздух, который скопился в трубах во время летнего простоя.

Возможно, произошла разгерметизация трубопровода в местах сварки или в районе установки фитинга.

В этом случае, сама протечка может быть незаметна, так как жидкость с горячих батарей быстро испаряется.

А для попадания внутрь трубы воздуха, довольно, миниатюрной трещинки, которую заметить визуально, порой, не представляется возможным.

Устройства, через которые происходит забор или выведение воздуха могут находиться в неисправном состоянии.

Радиаторы плохого качества.

К общей отопительной магистрали дома подключена система обогрева полов, трубы, при этом, смонтированы на неправильном уровне.

Как можно понять, что в системе имеется лишний воздух?

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы:

посторонний шум в батареях отопления,
низкая теплоотдача,
радиаторы прогреваются неравномерно,
в тех участках, где есть воздух, батарея будет холодной.

Такие ситуации, к сожалению, встречаются, довольно, часто.

Теплоноситель, продвигаясь по трубам, способствует образованию воздушных пробок.

Со временем, трубы начинают вибрировать и в результате чего, можно услышать посторонние звуки:

В состав воздуха входит, кроме кислорода, углекислый газ.

Под воздействием высокой температуры, в трубах образовывается шлам, а углекислота создает благоприятную обстановку для начала коррозионного процесса металла.

Воздух в отопительной магистрали мешает нормальной работе циркуляционной помпы.

Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, постоянно пребывают в воде.

Как только образуется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.

Некоторые хозяева частных домов говорят, что нередко бывают случаи, когда стравить воздух из системы, практически, невозможно.

После проникновения в систему воздуха, пробка образовывается, буквально, через несколько часов.

А что вам известно про краны Маевского для чугунных радиаторов 15 мм? Как и в каком месте их установить своими руками прочитайте в полезной статье.

Как установить кран Маевского на полотенцесушитель, написано здесь.

На странице: http://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html узнаете, как сделать монтаж муфт из сшитого полиэтилена.

Если в вашем доме трубы отопления сделаны из алюминия (про сварку постоянным током прочитайте здесь) и внутри них находится жидкость определенного состава, внутри труб будет регулярно происходить химическая реакция, при которой выделяется кислород и водород.

Эти газы способствуют возникновению пробок.

Лучший способ выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха посредством золотника, который монтируют на батареи вместо крана Маевского.

Для того, чтобы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, нужно иметь под рукой соответствующий инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.

Если в автономную систему вмонтирован принудительный насос циркуляционного типа, например, в электрическом титане для кипячения воды, его нужно выключить на время проведения процедуры.

Затем, не спеша, с помощью отвертки, необходимо, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.

Воздух выйдет из радиатора.

После этого, кран следует закрыть, как можно плотнее.

Это приспособление поплавково-клапанного типа.

Данный механизм способен, самостоятельно выпускать воздух из отопительной системы.

латунного корпуса,

поплавка,

шарнирного рычага,

выпускного клапана.

Для того, чтобы не было утечки жидкости, устройства оборудуются винтовым запорным колпачком.

Каким образом работает система?

Если воздуха в системе нет, поплавок не дает открываться выпускному механизму.

Как только он соберется в большом количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка откроется.

После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, опять поднимется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.

Такие приборы, как правило, устанавливают в автономных системах большого объема.

Особенность их работы состоит в выборке воздуха из жидкой субстанции с дальнейшим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.

Эти приспособления, в основном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.

Таким образом, удается сэкономить место и, в добавок, вылавливать примеси, а именно:

Разделитель состоит из металлического корпуса, в его верхней части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.

Внутри цилиндра, предусмотрена специальная трубка с напаянной металлической сеткой.

Через нее проходит вода системы отопления. Именно, эта решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают мелкие воздушные пузыри вверх.

Таким манером, преобразованный воздух удаляется наружу, посредством воздушной камеры. Накопившуюся внутри батарей грязь, удаляют через сливной кран, который находится внизу.

Для того, чтобы у вас не возникали проблемы, связанные с образованием воздушных пробок, нужно еще на начальной стадии составления проектной документации автономной системы отопления, не забыть об одном, очень важном моменте.

Это многоступенчатая система отвода воздуха из отдельно взятых групп отопительных приборов.

При этом, для них нужно применять различные модификации воздухоотводчиков и устанавливать их стоит в различных местах:

для выпускания воздуха из теплообменника отопительного прибора, монтируют воздухоотводчик автоматического типа, прямо на котле или бойлере косвенного нагрева (что это такое),
каждый, отдельно взятый коллектор, должен иметь свой воздухоотвод,
на всех радиаторах, необходимо устанавливать ручные краны Маевского,
для стояков, наилучший вариант – это специальные приспособления, которые монтируют в самых высоких точках системы.

Стравливать воздух из радиаторов нельзя под большим давлением воды.

В противном случае, в теплоносителе образуется большое количество растворенного кислорода, и тогда удалить воздух из системы будет намного сложнее.

Чтобы все работы по стравливанию воздуха из автономной системы отопления выполнить по всем правилам, нужно воспользоваться помощью еще одного человека.

Самому выполнять процедуру сложно.

Кто-то один должен заполнять трубы из сшитого полиэтилена для отопления (цена) водой и следить при этом за показаниями манометра, а второй, в это время выпускает воздух из радиаторов (до тех пор, пока давление не достигнет двух Бар).

В этот момент, необходимо отключить подпитку.

И, пока первый человек занят тем, что пополняет систему водопроводной водой, второй — работает с кранами Маевского.

В первую очередь, надо с точностью определить местонахождение пробки в трубах (про сортамент стальных оцинкованных написано в этой статье).

После того, как этот вопрос выяснили, нужно найти ручной или автоматический клапан, который находится ближе всего к проблемному месту.

Затем, приоткрыв кран, стравливаем воздух через этот механизм.

Не всегда стандартный способ оказывается действенным (видео, как спустить воздух через кран Маевского. посмотрите здесь).

Если все вышеперечисленные методы оказались нерезультативными, можно попробовать выдавить пробку, увеличив давление и температуру теплоносителя в системе (показатели должны быть близкие, к максимальным).

Дальше ваши действия должны проходить по стандартной схеме.

Пробка, сдвинутая с места, поступает в сбросной вентиль.

Если и эти действия оказались безрезультатными, придется воспользоваться ближайшим разъемным соединением.Работу нужно выполнять очень осторожно, если пренебрегать правилами безопасности, можно обжечься и затопить весь дом горячей водой.

Скопившийся воздух в системе отопления с элеваторным узлом частного дома, можно удалить, спустив воду, посредством расширительного бачка.

Пробка выйдет самостоятельно, если воду в контуре довести до кипения.

Итак, мы с вами выяснили следующее, для того, чтобы система отопления частного дома функционировала достаточно эффективно, нужно, со знанием дела выполнить все монтажные работы и правильно эксплуатировать магистраль.

Также, необходимо следить за тем, чтобы внутри системы не скапливался воздух и не образовывались пробки.

Для стравливания воздуха нужно использовать специальное оборудование и приспособления.

Только таким образом вы сможете создать комфортные условия для проживания в частном доме, и ваша отопительная система будет работать безотказно.

Как спустить воздух в системе отопление частного дома, посмотрите в видеосюжете.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

После завершения монтажа отопительной системы необходимо заполнить трубопроводы водой или другим видом теплоносителя. На этом этапе перед каждым пользователем постаёт вопрос эксплуатации отопления с максимальной производительностью. Некачественный обогрев жилых помещений происходит по причине завоздушивания труб, что иногда приводит к замерзанию теплоносителя. Далее ознакомимся с причинами, которые приводят до воздушных образований и методами, позволяющими удалить воздух из отопления.

На данный момент известно о нескольких причинах образования воздушных пробок в системе отопления:

неправильное заполнение контура теплоносителем;
несоблюдение сантехников норм по уклону и перегибу трубопроводов;
негерметическое соединение отдельных узлов или отопительных приборов, что может привести к ремонту системы отопления;
отсутствие или неисправность воздухоотводчиков;
для ремонта стояков или замены запорной арматуры лучше воспользоваться услугами мастера. При самостоятельном демонтаже и установке дополнительных приборов в систему может попасть воздух.

Важно! При дозаправке контура отопления вместе с холодной водой в трубопроводы попадает определённое количество кислорода. Концентрация воздуха увеличивается при нагревании теплоносителя, что и может стать причиной образования воздушной пробки.

Участки со скопившемся воздухом приводят к неравномерному нагреву поверхности радиаторов. Холодная часть отопительного прибора говорит о скоплении газов, в этом месте нет теплоносителя. Батареи плохо нагреваются и не смогут обогреть помещение даже при прокачке теплоносителя с помощью насоса.

Многие знают, какое должно быть давление в отопительной системе закрытого типа, но при образовании воздушных пробок пользователь может услышать клокотание, треск или другие посторонние шумы. Попавший в трубы воздух состоит из определённых соотношений углекислого газа, а также кислорода. Эти компоненты берут участие в образовании углекислоты. Высокие температуры теплоносителя превращают указанный компонент в налёт на стенках труб и радиаторов. Кроме этого углекислота может стать причиной разрушения металла.

Важно! Присутствие воздуха в автономном отоплении в частном доме приводит к выходу из строя циркуляционного насоса. Без контакта крыльчатки с жидкостью подшипники прибора находятся в сухом трении, что негативно влияет на работу агрегата.

Удалить воздушную пробку помогает кран Маевского. Этот небольшой латунный прибор позволяет развоздушить контур своими руками без вызова мастера. Основными деталями клапана являются:

конический винт.
металлический корпус.

Детали крана плотно прилегают друг к другу, что позволяет удерживать напор теплоносителя. Воздух из батарей выходит через специальное отверстие в кране Маевского. Воздухоотводчик открывают:

пальцами рук;
специальным ключом;
отвёрткой.

Важно! Запуск отопления в квартире после монтажа должен включать развоздушивание в обязательном порядке.

Чтоб удалить воздушную пробку при помощи крана Маевского необходимо:

Отключить циркуляционный насос;
Провернуть клапан отвёрткой против движения часовой стрелки и дождаться стравливания воздуха.
Когда из отверстия начнёт вытекать вода, устройство закрывают.

Для стравливания воздуха из системы отопления можно обойтись и без крана Маевского. Некоторые пользователи устанавливают на контуре приспособление клапанно-поплавкового типа, которое самостоятельно спускает скопившиеся газы. Автоматический воздухоотводчик состоит из следующих компонентов:

корпус из латуни;
выпускной клапан;
шарнирный рычаг;
поплавок.

Предотвратить утечку теплоносителя в указанном приборе помогают запорные винтовые колпачки. Воздушная пробка образуется в месте, где должен быть перепад давления в системе отопления. Если нет скопления газов в системе, поплавок воздухоотводчика автоматического типа закрывает клапан. При появлении кислорода поплавок опускается и открывает клапан, что приводит к стравливанию воздуха.

Если нет кранов Маевского, избавиться от скопившихся газов поможет сепаратор воздуха. Такие приборы монтируют в большом контуре автономной отопительной системы. Сепаратор не только качественно отбирает воздух, но и удаляет частицы ржавчины, грязи и песка. Устройство состоит из цилиндра и вентиля для сброса шлама. Внутри резервуара вмонтирована сетка, которая образует завихрение теплоносителя, что способствует удалению мелких пузырьков воздуха. Скопившиеся частицы грязи удаляют через сливной кран.

Удалить воздух из отопительной системы можно самостоятельно несколькими способами. Если сделать это не получается, оставьте заявку на сайте и наши специалисты придут к вам на помощь. Для консультации по любым вопросам, связанным с отоплением позвоните по номеру

Добрый день. Я хочу понять причину неправильной работы водопровода на даче.Из колодца насосом в дом подается вода. В доме перед гидробаком стоит обратный клапан. После гидробака фильтр и потом водонагреватель. Далее раковина. Когда открываю смеситель с холодной водой, то вода идет ровным напором а если еще открыть и горячую воду, то вначале она течет хорошо а несколько секунд спустя начинает немного «плеваться». Где то подсасывает воздух.. При этом течи нет, давление в системе не падает!! Как решить вопрос??Помогите советом, пожалуйста.. Юрий

Жаль, вы не указали, что за «гидробак» у вас установлен — мембранный отдельностоящий, в составе станции водоснабжения или открытый. Также неизвестно, что за тип водонагревателя вы используете: электрический накопительный, электрический проточный или газовый. И что такое «начинает немного плеваться»? «Немного» — это как? Так как вы решили не баловать наших экспертов обилием информации об особенностях вашей системы холодного и горячего водоснабжения, не факт, что наш ответ, составленный на основе обрывочных данных, вас удовлетворит. Попробуем пойти логическим путём:

Если «гидробак» — это закрытый мембранный бак, в зоне, где есть повышенное давление, подсос воздуха происходить не может. При наличии неплотности произошёл бы не подсос, а наоборот, протечка. Участок, где воздух может попадать в систему — это подающий шланг, если у вас установлен поверхностный насос. Теоретически, воздух может подхватывать и погружной насос, если зеркало воды периодически опускается до уровня забора воды. Защитная автоматика отключает насос до того, как система завоздушится, уровень снова поднимается. Маловероятно, что всё так точно совпадает, но исключать нельзя. Однако, в случае подсоса воздух попадал бы и в холодную воду. Так что, вряд ли причина в этом. Если только на линии холодной воды не установлена воздушная ловушка.
В трубы может проникать воздух, если обратный клапан, установленный перед «гидробаком», не держит. Вода в шланге под своей тяжестью стекает в колодец, образуется отрицательное давление и где-то (например, в открытом смесителе) захватывается воздух. Вероятность этого невелика, но всё же.
Воздух может попадать в ГВС, если у вас установлен не мембранный, а открытый накопительный бак. Давление невысокое, подводка к водонагревателю отдельная и где-то на пути к нему в трубе имеется неплотность. Также может «скакать» уровень в открытом баке, если клапан на заполнение не всегда срабатывает.
Если воздух не проникает в систему извне, значит, он образуется внутри. Вода из колодца содержит растворённый кислород и другие газы. При нагревании они выделяются в виде пузырьков. При этом жидкость не обязательно должна кипеть, переход кислорода из растворённого в газообразное состояние происходит и при температуре чуть выше комнатной, интенсивный процесс начинается при 50-60 ºС. Чем выше температура, тем активнее происходит газообразование. Если у вас установлен накопительный водонагреватель, в процессе нагрева в верхней его части может скапливаться воздух.

В верхней части водонагревателя есть пространство, куда не достаёт трубка отбора горячей воды. При определённых условиях там может скапливаться десяток литров сжатого воздуха, который заставляет смеситель некоторое время после открытия крана горячей воды «плеваться»

Количество воздуха будет больше, если водонагреватель установлен в верхней точке водопровода. Ещё одна причина, увеличивающая скорость скопления газов — некорректная работа автоматики нагрева накопительного электрического бойлера на фоне неисправности предохранительного клапана бойлера. Кстати, если водопроводная вода имеет высокую карбонатную жёсткость, года через два-три клапан «зарастает» солевыми отложениями. В трубке, идущей к смесителю, находится вода. После открытия вентиля горячей воды она стекает, система захватывает воду, кран «плюётся». Если подобное явление происходит после того, как вы некоторое время не пользовались горячей водой и через пару минут поток восстанавливается — мы на правильном пути. Ещё один признак — слишком горячая вода. Отключите бойлер от электропитания и попробуйте пролить ненагретую воду. Нет воздуха — значит, причина того, почему «плюётся» кран, установлена.

Что делать? Для начала заменить предохранительный клапан и снизить температуру нагрева. Не помогло — установить в верхней точке системы развоздушиватель, желательно разместив его на П-образном отводе (перемычке), где могут скапливаться газы, не перекрывая поток.

Автоматический развоздушиватель стоит дороже обычного, но экономит время и нервы

Если смеситель «плюётся» постоянно, проверьте аэратор, просто выкрутите его из носика.
Некоторые фильтры, точнее, системы водоподготовки, могут аэрировать воду. Простейшие фильтры-сеточки на такое не способны, но, если установка сложная, попробуйте на время пустить воду в обход или хотя бы вынуть картриджи.
Возможно выделение газов в ходе электрохимической реакции. Это может происходить из-за непосредственного контакта различных металлов, например, меди и алюминия. Металлические фитинги должны соединяться через резиновые прокладки, ФУМ-ленту, паклю.

Правильная схема установки электрического накопительного водонагревателя. Установлены ли у вас предохранительный и обратный клапан?

Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома.

Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то?Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос.А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?Очень просто-принимаете душ и «на собственной шкуре» вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,

бывает холодная вода идет из крана с нормальным напором , а бывает как то не особо бодро , а «с ленивцей» как то она течет,
чаще , чем обычно вы слышите, что включается насос насосной станции( например, простой способ, если у вас установлен гидроаккумулятор на 50 литров и после двух подряд сливов воды унитазом уже включается насос — значит у вас проблемы-надо разбираться и чинить).

Вот те первые признаки, по которым домовладельцу пора вновь засучить рукава и начинать выяснять, что именно не так в его водоснабжении .Что ж, первый шаг ну совсем прост и доступен даже прекрасной нашей половине.Открываем во всем доме один единственный кран — кран холодной( без примеси горячей!) воды. Смотрим как из крана течет вода до тех пор, пока не запустится ( услышите это ) насос водоснабжения . Услышили, что насос запустился, кран закрыли, подождали ( опять услышили), пока насос выключится. Все, теперь ваш гидроаккумулятор полон.Берем 5-ти литровую посудину ( например пустую бутыль из под воды «Шишкин лес «) и , при всех закрытых кранах в доме , пользуясь только одним краном холодной воды ( совсем без примеси горячей!) наполняем эту посудину . Цель — выяснить сколько именно литров холодной ( без примеси горячей!) воды надо слить , чтобы заставить насос включиться . ( Дальше я приводу все объемы для 50 литрового гидроаккумулятора — тк у меня именно такой). Оп, набрали одну посудину — 5 литров, слили, а во второй заход и половины посудины не набрали, а насос уже включился. Таким образом слив всего лишь 7-ми литров холодной воды из полного гидроаккумулятора заставил насос включиться.Это очень маленький объем, в нормально работающей такой системе слить пришлось бы не 7, а все 15 литров до запуска мотора.Значит разбираемся дальше.Вооружившись шинным манометром , тем самым, которым проверяете давление воздуха в шинах своего автомобиля ( купите себе еще один такой , исключительно для котельной) подходим к гидроаккумулятору своей насосной станции водоснабжения. Находим на гидроаккумуляторе резьбу ниппеля ( часто закрыта круглой пластиковой крышкой, которую надо просто крутить, пока не открутится). Измеряем,(как в автомобильной шине ) давление воздуха в гидроаккумуляторе.Тут возможны варианты .Если пытаетесь измерить давление воздуха а из ниппеля гидроаккумулятора брызгает вода — это проблема «дырявая груша» гидроаккумулятора.Придется повозиться. Придется или покупать новую грушу или ( что куда менее надежно) пытаться ремонтировать старую.Если никакой воды не льется но и давления воздуха монометр не показывает ( показывает 0 , или показывает меньше 1,4 бар) .Если показывет меньше 1,4 бара .Отключаем электропитание насоса, открываем где то ( где удобно) кран холодной воды,ждем, пока вода прекратит литься из открытого крана ( манометр давления воды на насосной станции покажет 0).Подключаем к ниппелю гидроаккумулятора обычный автомобильный насос ( купите себе еще один автомобильный насос , исключительно для котельной) и качаем. Приготовьтесь к тому, что качать придется долго и упорно — объем воздушной полости гидроаккумулятора большой. Качаем и следим за тем сколько накачали по манометру, который встроен в ваш насос. Накачали до 1,4 бара . Стоп. Тут нельзя слишком перекачать! Сняли насос с ниппеля.Проверим себя, ткнув шинным манометром в ниппель гидроаккумулятора — должен показать близкую к 1,4 бар величину.Теперь включаем электропитание насоса и ждем пока он накачает водой полный гидроаккумулятор и автоматически выключится.Дальше так.Опять тыкаем шинным манометром, теперь уже в полностью заполненный водой гидроаккумулятор:

если шинный манометр покажет вам «много» — заметно выше 1,4 бара, ну, например, 2,7 бара то запишите этот результат и считайте, что вы, возможно, отделались легким испугом.Дальше, прсто регулярно, один раз в день, дня три последите шинным манометром за давлением воздуха в гидроаккумуляторе и, если оно сталось все таким же большим както, которое вы записали. Можно расслабиться , проводить контроль давления на полном шидроаккумуляторе раз в месяц и, как снизилось, докачивать до той самой величины, что была записана (однако раз в год, опять слить всю воду и сделать давление воздуха 1,4 бар в пустом гидроаккумуляторе) .
а вот ежели шинный манометр опять показал вам 0 ( ну или сильно меньше 1,4 бар) значит нам не повезло. Значит воздушная полость гидроаккумулятора пропускает воздух- «не герметичность корпуса».Гидроаккумулятор просто не работает так как должно.Тут придется повозиться и об этом дальше.

Пузыри воздуха дробят водный поток, доставляя неудобство потребителю. Краны постоянно “плюются”, ведут себя непредсказуемо;

Существует две причины появления воздуха в системе водоснабжения дома:

Снаружи. Через негерметичные соединения воздух попадает в трубы;
Изнутри. В потоке воды, проходящем по трубам, растворено приблизительно 30 грамм воздуха на 1 тонну воды. Постепенно воздух высвобождается. Чем медленнее течет вода, и чем она горячее, тем процесс идет быстрее. То есть, в системах горячего водоснабжения вероятность появления воздушных пробок выше.

В системах водоснабжения частных домов воздух появляется по следующим причинам:

при падении уровня воды воздух может подсасывать через обратный клапан;
плохо затянуты фитинги с резиновыми уплотнителями;
в горячих системах водоснабжения наблюдается процесс кавитации: образуется пар, пузырьки воздуха собираются в воде, формируя пустоты или каверны;
воздух в трубах водоснабжения остался с первого запуска оборудования.

В воздушных пузырях кислорода на 30% больше, чем в атмосферном воздухе. Этим объясняется высокая окисляющая способность воздуха в системах горячего водоснабжения. Пузыри воздуха могут быть различной формы: сферические – мелкие, не больше 1 миллиметра в диаметре, грибовидные, овальные.

Выключить насосную станцию.
Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения. После чего трубы заполняются опять.

Удалить воздух из системы водоснабжения можно раз и навсегда с помощью стравливающих или спускных приборов:

механических клапанов типа клапана Маевского;
автоматических воздухоотводчиков;
шаровых кранов;
вентилей.

Устройство механического клапана для сброса воздуха из системы водоснабжения таково: цилиндрическая коробочка, сверху закрывается крышкой, снизу резьба для подключения к водопроводу. Посередине крышки заглушка на резьбе. Внутри цилиндра подвешивается пластиковый поплавок в форме шарика. Если в системе горячего водоснабжения нет воздуха, шарик поднимается к отверстию в заглушке и под давлением сети плотно его закрывает. Как только в устройство проникает воздух, шарик отходит и воздух выводится. Через стравливатели воздух может проникнуть в систему, что бывает полезным при ремонте или осмотре сетей и ускоряет слив воды.

В сельских водопроводах нередко вперемежку с водой течет воздух. Пользоваться таким водопроводом тяжело и неудобно, а автоматика не всегда справляется: если воздуха очень много, вода переливается фонтаном прямо из клапана. Поэтому вместо автоматического стравливателя для сброса воздуха в системе водоснабжения устанавливают воздухонакопитель. Его можно сделать самостоятельно, это бак с отводной трубкой и краном. Диаметр накопителя должен быть в 5 раз больше диаметра водопроводной трубы, тогда он сможет эффективно работать.

Устройства для устранения воздуха из водопроводных систем широко представлены на рынке. Поплавковые клапаны это воздухоотводчики постоянного действия. Они защищают работающую систему от скопления воздуха и газов. Когда давление в системе падает до атмосферного, поплавковый клапан впускает воздух в трубы. Чтобы устранить причину появления воздуха в системе водоснабжения дома дополнительно устанавливается обратный клапан. Есть модели воздухоотводчиков, уже оснащенные обратным клапаном.

Воздухоотводчики пускового действия используются для отвода воздуха во время заполнения системы водой или для запуска воздуха при дренажных работах.

Воздухоотводчики комбинированного действия обладают свойствами обоих описанных ранее устройств.

Виодеоролик о простейшем воздухоотводчике – клапане Маевского:

12 Мар 2019 admin 17