Ввод водопровода и канализации в частный дом
Ничто не сможет облегчить жизнь человека, как коммунальные услуги. Сегодня даже в коттеджах люди подключают воду, газ. Если удалось подвести водопровод, то обязательно нужна канализационная система и ввод канализации в дом без подвала.
Вне зависимости от сложности любая канализационная система обычно представлена несколькими частями:
- внутренняя часть – любые коммуникации в помещении;
- наружная часть – коммуникации снаружи дома;
- септик.
Отлично, если процесс строительства коттеджа или дома и монтаж канализации могут проводиться одновременно. Для этого нужно тщательно продумать детали и нюансы. Такие проекты нужно создавать, учитывая подвод, расположение санузлов, колодцев. Также необходимо обязательно предусмотреть возможность доступа к любой трубе для очистки.
Схемы должны разрабатываться под существующие условия. Здесь необходимо найти максимально удобные решения, которые позволят максимально оптимально подвести трассу трубопровода к основанию постройки, при этом, не допустив разрушения, просадки почвы, деформации.
Электричество можно проводить в коттедж из любых мест. Но вот канализация — это другое. Здесь так не получится и придется прибегнуть к серьезным строительным задачам.
Для подвода стоков применяют стальные или ПВХ материалы. Для ее прокладки следует выкопать ров глубиной 2 м или менее. Затем этот ров должен подводиться под опоры дома. Параметры рва зависит от глубины замерзания почвы.
Непосредственно трубопровод нужно произвести под основанием. Для этих целей следует пробить отверстие в фундаменте. Чтобы все получилось максимально красиво и аккуратно, можно использовать преимущества алмазного инструмента. Трубу следует проложить через специальный футляр.
Процесс прокладки трубы от дома до септика или выгребной ямы только выглядит таким простым. На самом деле, он достаточно сложный. Здесь существуют важные правила подвода канализации, которые необходимо обязательно учитывать при проектировании и монтаже.
К примеру, большинство людей выполняют монтаж канализационной системы под фундаментом. Это актуально и так можно делать, но лишь в тех случаях, где основание не слишком глубокое, а септик или яма будут не слишком удалены от дома.
Представьте простой пример. Основание коттеджа расположено на глубине до полуметра. Септик установлен в 3 метрах. Так как работа системы очистки стоков обусловлена монтажом трассы с уклоном, вход в яму должна быть расположен не выше 60 см.
Это применимо, если яма достаточно глубокая. Выгребная яма эффективно работает на глубинах, которая ниже сточной трубы. Когда уровень стоков вырастет, сточные воды могут заполнить сливную трубу и там может образоваться пробка.
Глубокое залегание канализации позволяет значительно снизить риск промерзания. Снег зимой это тоже утеплитель. Если сочетать снег с полуметровым слоем почвы, то это надежно защитит систему от промерзания.
Если фундамент глубинный, тогда под ним не слишком рационально, а порой даже невозможно прокладывать канализацию. Здесь лучше еще на этапе заливки основания оставить отверстия для труб.
Если по каким-либо причинам не получится использовать выгребную яму, тога отверстие в основании дома нужно делать максимально близко к краю грунта. Чтобы исключить риск промерзаний, можно применить утеплительные материалы.
Итак. Перед тем, как подвести канализацию, следует подготовить стальные, оцинкованные, или пластиковые трубо-материалы. Среди популярных размеров – 32 мм. Чтобы не ошибиться по длине, следует учесть расстояние от жилья до септика и добавить 50 см.
Этот процесс — достаточно сложен. А чтобы сделать его максимально легким, следует применить технологию наклонного бурения. Это наклонная скважина, которая пройдет до нижнего уровня основания. Через нее и будут подведены все системы.
Главное здесь – правильный выбор угла для бурения. Сверлить канал следует лишь после того, как буровое устройство будет в необходимой точке. Так как бурение будет выполняться под наклоном, следует предусмотреть постоянный угол. Бурить следует очень медленно.
Далее, следует уложить в этот канал специальный футляр. Через футляр нужно провести кабель с металлическим тросиком. Это облегчит процессы протягивания кабеля по трассе.
Любое основание, а особенно плитное изготовлено из жестких материалов. В процессе бурения могут возникать трещины. Профессионалы часто ведут споры между собой о том, как же правильнее заложить канализационные отверстия в фундаменте и к единому мнению не пришли.
К примеру, в основании не было предусмотрено технологических мест под трубу стока. Как осуществить это самостоятельно?
В процессе пробивки на пути могут встретиться различные твердые и жесткие предметы. Камни легко уничтожаются с отбойным молотком, арматура легко сверлится перфоратором. Если перфоратора нет, то тогда следует выполнять пробивку пробойником. Пыль следует обязательно выводить.
Схематика системы канализации
При проектировании и планировании монтажных работ нужно учесть некоторые основные факторы:
- Вид и расположение сборника или септика.
- Круглый год ли будет использоваться система;
- Количество потребителей;
- Обслуживание – профессиональное или самостоятельное.
Для небольших домов более предпочтительнее максимально компактная система с простой схемой. Такие проекты недорогие, а часто и более эффективные. Когда все точки водозабора находятся рядом, тогда можно использовать один стояк.
Монтаж этой системы следует проводить по санитарным и техническим правилам. Зачастую септик должен находиться не ближе, чем 5 м от жилого дома. Если существует дефицит расстояния, это может привести к растрескиванию фундамента. Если расстояние слишком большое, трубопровод будет часто засоряться. Септик следует располагать в 30 м от источника воды. Запрещается монтаж системы рядом с забором соседа.
Собирать наружную часть начинают от фундамента. Желательно наличие технологического отверстия, которое создают еще на этапе строительства.
Трубы нужно монтировать раструбами в обратную сторону от уклона. Стыкуют трубы непосредственно на дне рва. Этот процесс включает в себя очистку, смазку труб, соединение.
Тип подведения канализации к дому
Для трубы размеров в 110 мм он составит 2 см на метр. Такая величина уклона гарантированно обеспечит эффективное движение сточных вод. Если выполнить отверстие в фундаменте с меньшим уклоном, тогда движение воды будет медленным. Большой уклон приведет к слишком быстрому сливу воды, а твердая фракция из стока будет оставаться в трубе.
Если трубопровод должен будет поворачиваться, необходимо применить более плавные обводы контура. Если длина системы составляет более 15 м, тогда каждый поворот должен оснащаться специальной ревизией.
Утеплять канализацию нужно, если трасса проходит выше, чем уровень замерзания грунта либо на выходе бетонной опоры. Сегодня для уличного применения существуют эффективные современные материалы.
Трубы просто обматываются утеплительным материалом и помещаются в асбестоцементную оболочку. Чтобы защитить канализацию от замерзания в регионах, где очень холодно, трасса оснащаются системой электрического подогрева.
Наверное, вы думаете, что здесь нет сложностей и особенностей? А нет, все не просто. Засыпать траншеи с канализацией нужно по специальным правилам. Эти правила и нормы регламентированы в СНИП.
Так, засыпать траншею можно лишь после того, когда выполнены все необходимые замеры и показания полностью соответствуют проекту.
Засыпать следует постепенно. Вначале засыпают песок сбоку. Делать это нужно небольшим слоем. Затем нужно все утрамбовать. Далее, сыплют еще слой над трассой.
Окончательно засыпают грунтом, который остался от рытья рва. Чтобы исключить возможные повреждения, проверяют, чтобы в почве не было твердых остатков, смерзшихся комьев. Выполнять этот этап нужно равномерным слоем.
Как видите, процесс устройства системы очистки стоков не так уж и сложен. При должной доле упорства, наличии соответствующих навыков и инструмента – все становится возможным. Главное здесь – полное соблюдение правил, проекта и техники безопасности. И тогда все обязательно получится.
Ввод водопровода: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности водопроводных узлов, приямков, как провести в частный дом под фундаментом, в здание без подвала, СНиП, цена, фото
Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь
Очень хорошо, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке или сборке фундамента. То есть, для его прокладки предусматривается специальный проём. Гораздо сложнее вы полнить такой монтаж уже в готовом здании, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в бетонной или каменной толще.
Тем не менее, возможны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми следует руководствоваться при прокладке, способы монтажа, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.
Примерно так должен выглядеть узел ввода в здание водопровода
Водопроводный ввод через фундамент
- Уровень промерзания грунта в разных регионах сильно отличается, так, он может быть 30-40 см, но может быть и более полутора метров, поэтому, прежде чем прокладывать водопровод или канализацию, вам нужно узнать эти параметры для вашей местности. Дело в том, что глубина прокладки и ввод трубы в здание по СНиПуП-Г.3-62 должно осуществляться на 50 см ниже этой критической очки. Впрочем, это же касается и монтажа заглубленного фундамента, особенно, если дом стоит на пучинистых (нестабильных) грунтах.
- В некоторых случаях, если здание построено, а коммуникации не поведены, их заводят в дом под фундаментом, но это порой бывает достаточно сложно, особенно, если подошва основания находится ниже полутора метров от поверхности грунта. Поэтому, обычно рассматривается вариант, который предусматривает проход трубопровода сквозь бетонную или каменную ленту (она может быть литой или сборной) и для этого тоже нужно приложить немало усилий.
- Кроме того, ввод воды в дом из водопровода или колодца (от насоса) связан ещё с одними трудностями — полы в помещении всегда выше уровня грунта (обычно, их укладывают на одной линии с цоколем) и вам придётся рыть яму ещё и с внутренней стороны. Так что если внутри залита бетонная стяжка, то придётся преодолевать два серьёзных препятствия — ленту фундамента и бетонный пол.
- При прокладке водопроводных труб в здание без подвала вам всё равно придётся их утеплять. вне зависимости от глубины траншеи — это необходимо на случай экстренных ситуаций, например, мокрый грунт и резкое похолодание.
Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь
Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод сквозь ленточный бетонный (монолитный) фундамент, где нам нужно будет сделать отверстие.
Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.
Если вы хотите полностью придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам придётся углубиться ещё на 4-5 см, ведь трубу не кладут непосредственно на грунт — для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то следует учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.
Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы собираетесь делать водораспределительный узел и приямок для ввода.
А после того, как траншея от колодца или общественной водной магистрали прокопана до дома, вам нужно будет сделать приямок для ввода водопровода, чтобы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Другими словами, это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.
Сверление отверстий в фундаменте — использование резака с алмазной фрезой
Если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое возможно в сборных лентах, то для сверления отверстий можно использовать алмазное бурение, то есть, для этого применяется специальный электрический бур с алмазной фрезой, которым можно управиться за полчаса.
Бурение заливной бетонной ленты невозможно вообще — такой фундамент заливается на основе арматурного каркаса, следовательно, его невозможно пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с длинными свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара составляет от 4-5 джоулей и выше.
Итак, давайте представим себе условную ситуацию, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения тоже всё готово — остаётся только пробить отверстие в стене. Для этого нам придётся расчертить отверстие, в которое можно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).
По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как можно больше отверстий длинным победитовым сверлом, после чего вам останется выбить сердцевину зубилом.
В результате у вас должен получиться такой проход, как на фото вверху, но до этого ещё далеко — скорее всего, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие придётся сделать несколько шире, чтобы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.
Точно такая же ситуация может получиться и с другой стороны ленты, в помещении, так что придётся делать просторный приямок и в доме, чтобы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Кроме того, даже если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты при этом будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода только с одной стороны фундамента — вам всё равно придётся работать над этим и с другой стороны.
Компрессионный угловой фитинг для полиэтиленовых труб
Ввод трубопровода сквозь фундамент в частный дом своими руками вы, скорее всего, будете осуществлять по прямой линии, то есть, траншея от колодца или общественной магистрали будет вырыта либо прямо, либо с плавным изгибом, что вполне нормально для полиэтиленовых труб.
Но когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же придётся поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам нужно будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.
Компрессионный фитинг для перехода с полиэтилена на полипропилен
Если у вас в помещении стоит гидрофор или в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заранее предусматриваются специальные штуцеры. А вот если вы врезались в общий водопровод, то вам нужно будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт или полипропилен, для чего существуют специальные переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.
Трубная теплоизоляция из вспененного полиэтилена
Не забывайте также о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода сквозь ленту фундамента, хотя внутри ленты можно обойтись монтажной пеной.
В качестве утеплителя наиболее часто применяются жёсткие скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов применяют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее высокая цена здесь, конечно, у экструзии, а самой дешёвой и доступной можно назвать минеральную вату.
Для того чтобы подземные воды не попали в помещение, вам нужно обязательно герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие необходимо заделать цементно-песочным раствором, а лучше всего — плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы — её герметизируют в проходе либо тем же клеем, либо монтажной пеной.
Примечание. Как правило, количество вводов водопровода в здание равняется одному.
Даже в большом доме, где много точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.
Завести воду в дом своими руками под силу многим людям, хотя в общем плане это достаточно трудоёмкий процесс, особенно в смысле рытья траншей и пробивания фундамента. Но лучше всего ввод предусматривать ещё при проектировании здания.
Прибор для экономии электроэнергии Electricity Saving Box
Почитать отзывы можно здесь
Дом без удобств сегодня вряд ли кого-то устроит. Даже если это дом в сельской местности. В дом обязательно должна быть подведена вода, и следовательно, должен быть обеспечен отток использованной воды, а так же фекальных масс.
Водоснабжение частного дома может осуществляться одним из этих способов: непосредственно подключением к централизованному водопроводу или создание личной системы водоснабжения (колодец и скважина).
Подключение к центральной водопроводной сети, является одним из наиболее удобных способов решения вопроса водоснабжения частного дома.
— получить разрешение на подключение вашего дома к центральному водопроводу в организации по месту вашего проживания, которая отвечает за содержание и эксплуатацию центральных водопроводных систем — в этом же управлении вам выдадут и технические условия подключения ветки водопровода идущей к вашему дому
Примечание. в технических условиях будет определено место и нарисована схема присоединения отвода водопровода к вашему дому, так же будет указана необходимая глубина, на которую должен быть заглублен отвод водопровода, указан напор воды который гарантирует УВКХ и прочие условия с расчетной сметой затрат на прокладку водопровода .
Система водоснабжения жилого дома при подключении к централизованному водозабору состоит из наружного ввода, трубопроводов, вентилей.
Для прокладки водопровода можно использовать стальные, оцинкованные, чугунные, пластмассовые трубы. Для стальных и пластмассовых труб минимальный диаметр ввода должен быть не менее 20 мм, для чугунных — 50 мм. Глубина заложения должна быть на 41,5 мм ниже глубины промерзания. Возможно утепление подземного водопровода теплоизоляцией.
Если в доме имеется подвал, то ввод прокладывают через фундамент с помощью футляра из отрезка трубы большего диаметра. Отверстие в футляре заделывают смоляной прядью (лен), глиной, цементным раствором слоем 3-5 см с обоих концов. В домах без подвала ввод прокладывают в футляре в грунте под фундаментом.
При этом нужно соблюдать уклон 0,003 в сторону вводного колодца.
Канализация в частном доме. для комфорта проживающих в нём людей, абсолютно необходима.
Систему канализации для частного дома рекомендуется закладывать еще при строительстве здания, однако, конечно, если здание уже построено, то возможно и перестройка отдельных его помещений под санузлы с организацией соответствующих выводов.
В частном доме система канализации делится на две части и состоит из внутренней и наружной канализации, каждая из которых имеет свой определенный функционал:
— внутренняя канализация — это все сантехнические приборы (ванные, раковины, писсуары, унитазы, биде, душевые кабины и др.), стояки, отводные трубы, выпуски из зданий;
— наружная канализация — это трубопроводы и очистные сооружения (септики). Наружная канализация в отдельных случаях включает и насосные станции.
Внутренняя канализация служит для отвода всей сточной воды из дома в систему местной или централизованной канализации. Система состоит из вертикального стояка, в который поступает отработанная вода из всех санприборов, и горизонтального отводящего трубопровода (коллектора), проложенного с уклоном приблизительно 20-25мм на 1 м.
Внутренние диаметры труб стояка и коллектора должны равняться внутреннему диаметру отводных труб приборов или превосходить их. Так, от моек, умывальников, ванн идут трубопроводы с внутренним диаметром 50 мм, от унитаза — 100 мм. Следовательно, внутренний диаметр труб стояка и коллектора должен быть не менее 100 мм.
На выпуске сантехнического оборудования обязательно нужно установить гидрозатворы, которые будут препятствовать проникновению запахов в помещения.
Внутренняя канализационная сеть прокладывается пластмассовыми или чугунными трубами, для соединения труб между собой используются соединительные фитинги (для пластмассовых труб) или сварка (для чугунных труб).
Наружная (дворовая) канализация
Для дворовой канализационной сети применяют пластмассовые, асбоцементные или чугунные трубы диаметром от 100 мм и керамические трубы диаметром 150 мм.
Укладку канализационных труб от выпуска через фундамент дома до канализационного колодца, септика или выгреба ведут на глубине 1,7 — 2 м (для средней полосы России) с уклоном, равным 20-25мм на 1 м. Чем больше уклон, тем значительнее заглубление в землю. Обратный уклон категорически исключен, поскольку может образоваться застой воды. Это в зимнее время приведет к замерзанию и существенному уменьшению сечения трубы.
Дно траншеи необходимо выложить песком толщиной около пятнадцати сантиметров. Это делается для того, что бы насыпанная сверху земля не раздавила трубы. Земля будет оседать, трубы будут двигаться в стыках, песок позволит им занять удобное положение. Кроме того, при укладке надо следить, что бы труба везде плотно прилегала к песчаной подушке. И сверху ее тоже лучше присыпать 15-20 сантиметрами песка, что бы нагрузка на трубу от грунта была равномерной. После чего траншня засыпается грунтом и тщательно, слой за слоем утрамбовывается.
Это канализационное сооружение имеющие два (иногда три) отстойника с переливами между ними и дренажной сети, рассчитанный на удаление из него осадков два раза в год, в котором фекальные воды осветляются и через дренажную сеть уходят в почву. Септик должен иметь объем не менее трехкратного притока сточных вод в сутки, что обеспечивает продолжительность их отстаивания в течение 3 суток и накопление выпадающего осадка в течение года. Септик производительностью 1 м3/сут. должен быть размером в плане 1х1,5 м (или диаметром 1,5 м) и глубиной 2,5 м. Септик располагают на расстоянии от 5 до 20 м от дома, а дренажную сеть в таком расстоянии от дома, чтобы сточная вода не могла размыть грунт под фундаментом и не затопляла подвальное помещение или погреб. Дренажи должны быть ниже мест водозабора питьевой воды по течению грунтовых вод. На суглинистых почвах септик должен находиться не ближе 20 м от водозабора, сама дренажная сеть — не ближе 30 м, а на песчаных и супесчаных грунтах — не ближе 50 м.
Септики можно сооружать из бутового камня, кирпича, бетона и железобетона. Внутренние поверхности септика, сложенного из камня или кирпича, оштукатуривают цементным раствором с последующим железнением, а дно покрывают бетоном.
Место входа в септик трубы, по которой из дома текут фекальные воды, должно быть расположено на 5 см выше, чем труба, по которой вода стекает из септика в дренажную систему. Дренажная система состоит из труб водоотводов, диаметром 25-65 мм, расположенных на расстоянии 5 см одна от другой. Через них очищенная в септике вода попадает в грунт.
Фильтрующие колодцы хорошо использовать в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод до 1 м3/сут. Фильтрующие колодцы, как и колодцы-септики, выполняют из железобетонных колец, кирпича, бетона, бутового камня. Размеры фильтрующего колодца прямоугольной формы должны быть 2,8х2 м, глубиной 2,5 м, если колодец круглый, то при той же глубине диаметр его должен быть 1,5-2 м. Внутри колодца устраивают донный фильтр высотой 0,5—1 м из гравия, щебня, котельного шлака и т. п. Стены фильтрующего колодца изнутри должны быть оштукатурены цементным раствором. У наружных стен и основания колодца должна устраиваться обсыпка из тех же материалов, которые используются для данного фильтра.
Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 на человека. Средние ее размеры: длина 2,5-3 м, ширина — 0,8—1 м, глубина — 1,5 м. Стены выгребной ямы делают из кирпича, камня или бетона, затем оштукатуривают цементным раствором, железнят, а иногда покрывают слоем битума. Если для изготовления стен применено дерево, то они должны быть плотными, хорошо проконопаченными и дважды покрытыми битумом. Стены с наружной стороны изолируют жирной глиной слоем 25-30 см, тщательно ее уплотняя. Дно выгребной ямы делают с уклоном в сторону люка. Затем на дно кладут слой жирной глины толщиной 25-30 см, а сверху настилают доски или бетонируют. Перекрытие ямы может быть из деревянных щитов, обитых рубероидом, но лучше и надежней сделать его из железобетона, как мы выше рассказывали. В перекрытии устраивают люк размером 0,7х0,7 м. Перекрытие тоже изолируют слоем глины толщиной 30 см и сверху засыпают землей. Люк для очистки должен иметь две плотно закрывающиеся крышки, одна из которых делается над перекрытием, вторая — на уровне земли. Очищают выгребную яму в зависимости от ее наполнения. Монтаж канализации внутри частного дома и квартиры практически одинаков, за исключением того, что в квартире все канализационные трубы соединяются с общим канализационным стоком, а в частном доме — с индивидуальным.
Для того чтобы проживание в частном доме было комфортным, необходимо заранее позаботиться об оснащении жилья удобствами. Сюда входит подведение воды, устройство отопления и канализации. Сложность работы заключается в отсутствии централизованных систем. Поэтому приходится возводить локальные установки подачи воды и отведения стоков.
Прежде чем начать монтаж труб, следует тщательно продумать, где именно будет входить и выходить канализационная труба.
Самостоятельный ввод канализационной системы в частный дом позволит сэкономить значительную сумму денег. Чтобы получить качественный результат, необходимо следовать определенным правилам и требованиям, которые предъявляются к подобным монтажно-строительным работам. Схема канализации будет полностью зависеть от особенностей планировки дома. Идеально, если заранее будет предусмотрено компактное размещение всех имеющихся помещений, к которым планируется организовать ввод канализации. Это касается кухонного помещения, санузлов, ванных комнат и душевых.
Дешевле будет привязать все сантехническое оборудование к одной трубе, которая будет вести в септик или выгребную яму. Если дом имеет большую площадь и в нем планируется организация нескольких помещений с подводом и отводом воды в противоположных частях здания, схема канализации должна будет иметь несколько выгребных ям или септиков. Если же дом оборудован несколькими этажами, необходимо предусмотреть установку стояка.
На сегодняшний день известно 4 самых популярных способа организации канализации частного дома:
Пластиковые трубы идеально подходят для монтажа канализации благодаря широкому выбору соединительных деталей.
- монтаж выгребной ямы;
- устройство переливных колодцев-отстойников из бетона;
- устройство станции глубокой очистки;
- строительство септика .
Установка выгребной ямы при устройстве канализационной системы – довольно устаревший способ. Он изжил себя из-за особых антипатичных факторов, среди которых особое место занимает неприятный запах, вызывающий беспокойство жильцов частного дома. Такая проблема досаждает не только самим хозяевам, но и ближайшим соседям, при этом очистка ямы является достаточно неприятной процедурой. Монтаж переливных бетонных колодцев-отстойников требует больших трудозатрат. Такой ввод канализации в небольшой дом сильно загрязняет почву на достаточно большой площади. Устройство канализационной системы с помощью установки станции глубокой очистки позволяет качественно очистить и обеззаразить стоки. Но чтобы ее установить, требуется создание сложной канализационной системы, к которой необходимо будет подвести электричество.
Важно! Самым удобным способом создания канализации признана установка септика. Такая система осуществляет высококачественную чистку на протяжении длительного промежутка времени.
Кроме того, его установка не требует больших усилий, что позволяет устроить ввод системы самостоятельно.
Прежде чем произвести ввод канализации в загородный дом, необходимо учесть расположение санузлов. Если они будут расположены рядом, значительно сократится количество канализационных труб. Поэтому лучше будет, если все сантехнические помещения будут расположены в одном месте рядом с вытяжной вентиляцией. Устройство канализации состоит из 3 основных элементов:
Изначально продуманная планировка канализации позволит сразу устроить в фундаменте отверстия под трубы.
- разводка труб внутри здания;
- внешний отводящий контур;
- очистная станция или септик.
Для работы потребуются следующие материалы:
- трубы диаметром 50 и 100 мм;
- тройники;
- насос;
- поворотные углы.
Ввод системы в частный дом начинается с прокладки труб с самой удаленной точки. Под небольшим уклоном они ведутся к основной трубе, которая уходит в канализационный колодец. На поворотах монтируется ревизия, предназначенная для их очистки. Если в доме обустроен теплый подвал, трубы можно проложить в нем. Если же такое помещение отсутствует, придется вести трубы внутри помещения. На всем протяжении, начиная от дома и заканчивая сливной ямой, труба должна обладать небольшим уклоном. Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать коленообразных провалов, в которых скапливаются твердые отходы, способные привести к сильному засору.
Сточная труба от дома до канализации должна быть расположена под небольшим уклоном – это обеспечит полный сток воды.
Сливная труба должна быть установлена выше уровня грунтовых вод, чтобы не допустить замерзания воды, находящейся внутри слива. В случае прокладывания его выше уровня промерзания грунта трубу придется утеплить с помощью пенопласта. Введение канализационной системы в дом должно производиться с использованием силиконового сантехнического герметика. Во время стыковки обрезанных труб края среза нужно обточить, чтобы облегчить их сборку. В местах их соединения, которое происходит внутри дома, изготавливается вытяжной стояк.
Чтобы улучшить тягу, его нужно устроить выше уровня крыши. При подключении сантехнических приборов к канализационным трубам в обязательном порядке монтируют гидрозамок, представляющий собой изогнутую в виде колена трубу, постоянно наполненную водой. Это позволит избежать попадания канализационных газов внутрь дома и избежать возникновения неприятных запахов.
Дренажный насос в схеме монтажа позволит откачивать очищенные стоки из емкости.
Устройство канализации начинается после заливки фундамента и возведения стен и кровли. Внутренняя разводка производится в зависимости от планировки. Все сливы от потребителей выводится к коллектору, расположенному под полом или в подвале. Он в свою очередь соединяется с внешней сливной трубой. Вывод трубы из дома должен производиться на глубине не менее 50 см. После этого выкапывается траншея, которая должна вести к месту, где планируется расположить септик. Чаще всего это место находится в 5 м от дома. В траншею укладывается сливная труба из пластика под наклоном в 3 см на 1 м. Траекторию траншеи необходимо рассчитать заранее, избегая при этом крутых поворотов. После того как траншея будет выкопана, дно ее засыпается песком и гравием для создания подушки. Если же грунт рыхлый, основание можно залить цементным раствором.
Важно! При подготовке траншеи нужно учитывать уровень промерзания грунта. Выход трубы к септику должен быть устроен на глубине примерно в 1,5 м. Для строительства очистной станции или септика необходимо вырыть большой котлован, стенки которого требуется тщательно утрамбовать, а дно его засыпать слоем щебня с песком в 20 см, после чего залить бетоном. Резервуар должен быть установлен таким образом, чтобы его верхняя часть разместилась выше уровня земли. Это предоставит возможность исключить переполнение емкости в результате затопления талыми водами в сезон дождей.
Особое внимание уделяется утеплению внешней части канализации. Ввод канализации в загородный дом предполагает установку сливной трубы в специальном деревянном коробе. Стенки его при этом должны быть промазаны отработанным машинным маслом. Если и это покажется недостаточным, можно будет проложить дополнительный слой утеплителя. Но, как правило, промерзание магистрали случается довольно редко и чаще всего при появлении неисправностей в сливной системе. Это может быть подтекающий кран или унитаз, в котором постоянно струится вода. Она может попасть в трубу на улице и замерзнуть на стенках, сужая тем самым отверстие для стоков.
Сейчас на рынке представлены бетонные кольца с днищем, что значительно облегчает монтаж конструкции.
При устройстве автономной канализации чаще всего используется накопительный септик, состоящий из бетонных колец. Работает он по следующему принципу: стоки, идущие по трубам, переходят в первый железобетонный колодец, после чего выпадают в осадок, где начинается процесс брожения. В результате этого начинается расслоение, то есть одна часть загрязнений остается на дне, а вторая при этом поднимается наверх. При достижении верхнего слоя переливной трубы вода, которая отстоялась, поступает во второй колодец. Это приводит к тому, что весь осадок остается в первой камере, а содержимое второй выкачивается в посредством ассенизационной техники. Чаще всего это происходит один раз за весь сезон.
Количество железобетонных колец, камер и глубина септика должна определяться индивидуально, так как в каждом конкретном случае эти параметры разительно отличаются друг от друга. В соответствии с СНиП объем септика должен быть рассчитан исходя из показателей расхода сточных вод за 24 часа.
Глубина котлована для септика напрямую зависит от глубины промерзания грунта в регионе.
При вычислении суточного объема чаще всего берется в расчет 200 л сточных вод на одного человека. Если в семье пять человек, то будет вырабатываться примерно 1 куб.м/сут. Это значит, что объем септика должен быть равен 3куб.м. Канализационная система, при устройстве которой используются бетонные кольца, может быть трех видов:
- Однокамерной. В этом случае расход сточной воды должен быть до 1 куб.м.
- Двухкамерной – 1-10 куб.м.
- Трехкамерной – более 10 куб.м в сутки.
Количество колец напрямую зависит от их ширины. Если берется стандартное кольцо объемом в 0,62 куб.м, придется устанавливать 5 колец.
Септик бывает нескольких видов:
- из бетонных колец;
- металлический;
- пластиковый.
Чаще всего используется при устройстве канализации первый вариант. Благодаря тяжести бетона такой септик не выдавится движением грунта. К тому же он отличается высокой надежностью и долговечностью. Возведение септика из бетонных колец осуществляется в несколько этапов: Для начала выбирается подходящее место. Идеально, если он будет расположен на некоторой возвышенности, это обеспечит его защиту от поступления весенних талых вод. При этом его ни в коем случае нельзя размещать его слишком далеко и высоко, чтобы труба не оказалась на дне. После выбора места выкапывается яма шириной в 3 м. Глубина должна быть такой же. Всего понадобится выкопать три ямы. По окончанию земляных работ в яму помещаются три бетонных кольца. Делать это нужно с помощью подъемного крана.
Если расход воды менее 1 кубометра в сутки, то можно установить однокамерный септик.
После установки колец ямы засыпаются землей и накрываются специальными люками. В двух колодцах необходимо забетонировать дно во избежание протечек. К самому первому колодцу подводится труба, которая должна быть расположена под уклоном. Далее изготавливается слив из первого во второй колодец. Слив должен быть расположен на расстоянии в 20 см от верха. Второй слив делается в третьем колодце на 20 см ниже, чем у первых двух.
Септик, построенный с использованием бетонных колец, может быть использован даже в холодное время года. Это достигается за счет бактерий, которые изначально сбраживают, а уже потом отстаивают нечистоты.По окончанию устройства септика все части канализационной системы собираются воедино, после чего подключается и проводится пробный пуск. После того как канализационная система будет полностью собрана и введена в эксплуатацию, со временем могут возникнуть случаи ее засорения.
Для прочистки канализации можно использовать специальную проволоку с обмоткой, которая позволяет проникнуть во все трубы и даже в их колени. Купить такую проволоку можно в любом строительном магазине.
05 Мар 2019 admin 16