Главная / Коммуникации / Водоснабжение / Замена водопровода своими руками в квартире

Замена водопровода своими руками в квартире

Замена водопроводных труб в квартире особенно актуальна для жильцов старых домов. Как правило, в таких домах трубы систем водоснабжения и других коммуникаций сохранились еще со времен развитого социализма, поэтому их состояние просто ужасное.

Если хозяева старых квартир и проводят модернизацию своих инженерных частей, то в большинстве случаев только частично.

Как правило, меняются участки трубопровода в ванной, в кухне или в местах прорывов.

Заменить всю систему водоснабжения решаются не многие владельцы квартир. Причиной такого халатного отношения к столь важным инженерным сетям называют отсутствие достаточного количества финансовых средств. Но при желании можно произвести замену водопроводных труб собственноручно, тем самым сэкономить на услугах профессиональных мастеров.

Полипропиленовые трубы

Появление на рынке пластиковых труб для систем водоснабжения максимально упростило и удешевило процесс монтажа трубопровода. Пластиковые трубы стоят дешевле стальных, хотя по техническим показателям и долговечности превосходят стальные трубопроводы.

Стальные трубы в системе водоснабжения — это пережиток прошлого. Металл сильно подвержен коррозии, поэтому на шероховатой поверхности труб скапливается ржавчина и грязь. Постепенно внутренний диаметр стальной трубы из-за скопившихся отложений сужается, в результате чего, ослабляется напор поступающей в квартиру воды.

Когда из крана вода течет тонкой струйкой, это очень неудобно и мало кому нравится. Выход один – полная замена труб в системе водоснабжения.

Для системы водоснабжения подходят разные типы пластиковых труб. При выборе полипропиленовых труб для водопровода, нужно иметь ввиду, что для их соединения потребуется специальное оборудование и практические навыки работы с ним.

Поэтому целесообразней приобрести заранее сварочное устройство для пайки полипропиленовых труб и научится пользоваться им. Инструмент не представляет большой сложности, поэтому технику сварки трубопровода можно освоить очень быстро.

Замена труб в доме

Если планируется делать скрытый монтаж полипропиленового трубопровода, то лучше укладывать в штробу трубы с армированием, предпочтительнее армированные стекловолокном.
Использовать металлопластиковые трубы в системах горячего водоснабжения можно, но лучше для подачи горячей воды себя зарекомендовали полипропиленовые трубы. Металлопластиковые изделия не выдерживают перепадов температуры и высокого давления. При установке металлопластиковых труб в системе горячего водоснабжения необходимо устанавливать редуктор давления. Если не сделать этого, за несколько лет трубы из металлопластика придут в полную негодность.
Монтаж разборных соединений при прокладке металлопластикового трубопровода нужно делать в доступных местах, чтобы при необходимости их легко можно было заменить или отремонтировать. Разборные соединения металлопластиковых труб нельзя скрывать в потолочные системы, в полы и другие труднодоступные места.
Выбирая краны, стоит отдавать предпочтение только качественным изделиям с шаровой конструкцией.
Выбирая трубы для монтажа системы водоснабжения нужно учитывать температуру поступающей воды, давление в системе, качество воды и величину бюджета.
Для системы горячего водоснабжения оптимальным вариантом в отношении цены и технических параметров станут трубы из полипропилена, выдерживающие рабочую температуру до 75 градусов. Но надо обращать внимание на маркировку труб, так как есть изделия, предназначенные только для холодного водоснабжения, а есть пропиленовые трубы, которые можно использовать в системах и с горячей, и с холодной водой.
При замене водопроводных труб, будет необходима установку счетчиков для контроля расхода воды.
Повышающий насос, установленный на вводе в квартиру, обеспечит при пониженном давлении (меньше 0,5 атм) в системе нормальный напор воды.
Очистить поступающую воду от песка, ржавчины и других загрязнений помогут водоочистные фильтры грубой очистки, поэтому их установка в системе водоснабжения тоже будет не лишней. Для удаления из воды мелких примесей (известь, соли и т.п.) понадобятся фильтры тонкой очистки.
В месте, где соединяется труба со смесителем, нужна дополнительная герметизация всех соединений. При установке смесителя, целесообразно использовать монтажные платки, для подсоединения к крану трубы рекомендуется применять особые уголки, закрепляющиеся на платке под разными углами.
После того, как произведен демонтаж старых труб и установлен новый водопровод, в помещении выполняют отделочные работы, а уже потом устанавливают сантехническое оборудование.

Монтаж водопровода в квартире начинается с составления плана. Нужно перерисовать схему размещения трубопровода и указать на ней размеры отрезков системы и других важных мест. Кроме того нужно отметить новые элементы, которые вы планируете добавить в систему водоснабжения.

Чтобы совпадали все размеры, следует замерить места расположения водопровода и сопоставить их с новыми дополнительными деталями, убедившись в том, что все сходится, можно смело их покупать. замена водопроводных труб в квартире требует геометрической точности!

Когда выполнены все замеры, необходимо определиться с видом трубы. Наиболее часто для прокладки водопровода используются полипропиленовые трубы.

Их гладкая внутренняя поверхность не способствует накоплению илистых и минеральных отложений, прилипанию грязи, появлению коррозийных поражений. Все это положительно отражается на качестве воды.

Полипропиленовые трубы в системе водоснабжения

Полипропиленовые трубы в системе холодного водоснабжения имеют срок службы до 50 лет. И на протяжении всего срока эксплуатации не утрачивают своих технических характеристик. Достоинством полипропилена можно назвать и его диэлектрические свойства, полипропилен электричество не проводит.

Преимущества труб из полипропилена:

Устойчивость к агрессивной среде и химическим воздействиям;
Устойчивость к коррозии;
Отсутствие минеральных отложений;
Большая прочность;
Долговечность,
Низкая теплопроводность;
Простота монтажа.

Обширный список преимуществ и невысокая цена делают трубы из полипропилена самыми затребованными при прокладке внутренних систем коммуникаций.

Для прокладки полипропиленового трубопровода потребуются специальные инструменты. Во-первых необходимы будут специальные ножницы для резки труб и сварочный аппарат для пайки полипропиленовых труб.

Перед демонтажем старого водопровода, нужно убедиться, что шаровые краны стоят на вводе и хорошо перекрывают воду. Если краны воду перекрывают не до конца, придется вызвать слесаря и заменить краны.

Когда вода надежно перекрыта, можно приступать к демонтажу. Болгаркой отрезается старый водопровод возле вводных кранов. Оставшиеся на вводных кранах отрезки трубы выкручиваются и на их место устанавливаются переходники.

Чтобы добиться герметичности, перед сборкой на резьбу нужно намотать уплотнительную ленту.

Замена водопроводных труб на полипропиленовые вполне по силам человеку, не имеющему профессиональной квалификации. С полипропиленовыми трубами работать намного проще, чем со стальными. На полипропиленовых трубах не требуется нарезать резьбу. А также нет необходимости иметь опыт работы с таким сложным оборудованием, как сварочный аппарат. Спайка полипропиленовых изделий осуществляется с помощью несложного инструмента, работу с которым может быстро освоить и новичок.

Прежде чем приступить к спайке трубопровода, необходимо с помощью специальных ножниц нарезать отрезки труб нужной длины. Конечно, эту работу можно сделать с помощью ножовки по металлу, но тогда придется тратить время на очистку торца трубы от заусениц, к тому же сделать ножовкой перпендикулярную линию отреза будет сложнее.

Оборудование для сварки полипропиленовых труб можно купить или взять в аренду, но нужно позаботиться, чтобы к нему были насадки нужного вам диаметра.

Собираем сварочный аппарат.
Подбираем насадку подходящего диаметра и включаем аппарат. Разогреваем его до 260 градусов.
Трубу очищаем от грязи, высушиваем и обезжириваем (можно спиртом).
Когда аппарат нагреется до необходимой температуры, берем трубу, фитинг и вставляем одновременно в насадку. На данном этапе очень важно выдерживать время нагрева для труб разных диаметров.

Когда труба и фитинг прогрелись нужное количество времени, их одновременно снимают с аппарата, и трубу, разогретым концом, вводят в фитинг. В таком положении их нужно продержать около 7 секунд.

На насадках есть антипригарное тефлоновое покрытие, поэтому очищать насадки нужно только с помощью деревянного скребка.

Муфты и фитинги

При замене водопроводных труб на полипропиленовые нельзя забывать о большом коэффициенте температурного расширения полипропилена. Делать неподвижное крепление трубопровода можно только в местах поворотов и разветвления. Саму трубу нужно крепить только подвижным креплением, а если предусмотрен скрытый способ проводки трубопровода, то в стене для полипропиленовой трубы понадобится широкая штроба.

Соединять полипропиленовые трубы с металлическими элементами (стальными трубами, смесителями, фильтрами, счетчиками) нужно фитингами с металлическими вставками. Осуществлять монтаж на резьбовые соединения следует только с использованием фум-ленты, при этом край ленты нужно направлять в сторону зажима резьбы, но не против нее. Не следует наматывать ленту толстым слоем, достаточно будет пару витков. Также не стоит слишком сильно затягивать соединение, чтобы из корпуса фитинга не вырвать металлическую вставку.

Изгиб в полипропиленовом водопроводе делается при помощи фитингов углов.

Фитинги различают двух видов: фитинги для соединения полипропиленовых компонентов системы и фитинги с резьбовыми соединениями, с помощью которых соединяются полипропиленовые и металлические элементы системы. С резьбой соединения могут быть разъемные или неразъемные.

Выбор резьбовых фитингов зависит от условий эксплуатации.

Муфты – используются для соединения прямолинейных отрезков труб, а также для перехода на резьбовое соединение или на другой диаметр.

Угольник – применяют, если необходимо сделать поворот трубопровода.

Тройник – нужен для создания ответвления.

Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что все необходимые инструменты и материалы у вас имеются. Не забудьте приобрести переходники на полдюймовую резьбу, необходимые для подсоединения трубопровода к вводным вентилям, а также для подключения бачка унитаза и смесителей. Кроме того для бачка и кухни нужны будут соединительные шланги. А также для монтажных работ вам будут нужны ножницы для резки труб и сварочный аппарат.
При покупке полипропиленовых труб, учтите, что труба с маркировкой PN10 используется только в система холодного водоснабжения, а труба с маркировкой PN20 является универсальной и применяется как для холодной воды, так и для горячей. С маркировкой PN25 выпускают армированные трубы. Они обладают высокой прочностью и могут использоваться не только для горячего водоснабжения, но и в отопительной системе.
Отмеряя отрезки труб нужного размера, следует учитывать, что фитинги удлиняют их на несколько сантиметров. Поэтому следует сначала измерить, сколько добавит фитинг длины к отрезку трубы и уже с учетом этой величины осуществлять нарезку труб.

Цена труб и фитингов из полипропилена очень низкая. Затраты на покупку материала составят чуть больше тысячи рублей. Это еще одна причина не откладывать замену труб в своей квартире и приняться за создание полипропиленового водопровода как можно скорее.

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

Выбор материала новых труб.
Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
Разработка схемы водоснабжения квартиры.
Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
Подготовка монтажного инструмента.
Закупка материалов.
Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
Установка и подключение бойлера.

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС (1), магистральный колбовый фильтр (2) и авквастоп (3)

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Неправильная спайка пропиленовых труб

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Сама же пайка проста: наконечники паяльника «папу» и «маму» (внутренний и внешний) соответственно вставляют в фитинг и надевают на трубу. Включают паяльник, ждут, пока его индикатор температуры не покажет 250 градусов или сигнализатор не подаст сигнал. Трубу с фитингом быстро вынимают (снимают), вставляют друг в друга и ждут, не шевеля стык, пока он не остынет. Все, можно дальше паять. Более подробно процесс пайки можно изучить здесь.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

В целом рекомендации, какие трубы выбрать для водопровода в квартире, можно свести к следующему:

Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, бассейнов, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема водразбора частного дома

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
Приборы учета.
Аварийные клапаны и сливы.
Запорная арматура.
Точки разбора с указанием потребителей.
Резервные ветви и устройства.
Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

Упрощенные схемы водоразбора с ОШИБКАМИ

Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
Там же – не указаны тип и диаметр труб.
Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* «Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Отборно-учетный узел водопровода в сборе

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

О процессе и нюансах установки счетчиков воды читайте здесь.

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то штробление стен, устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Далее, резка труб. Пилить нельзя, особенно металлопластик, надежных соединений не получится. Резать нужно труборезом, причем для металлопластика и просто пластика труборезы совершенно разные.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, установка бойлера. Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.

15 Мар 2019 admin 16