Зимнее водоснабжение дачи из абиссинского колодца
Независимая система водоснабжения позволит забыть о главном неудобстве загородной жизни — об отсутствии или недостатке воды. А ведь устроить водопровод на даче из скважины достаточно просто, тем более что водозабору для одного земельного надела необязательно обладать большим дебитом. Ведь хотелось бы получать воду на собственном участке, правда?
Ознакомившись с представленной к рассмотрению информацией, вы сможете самостоятельно сделать автономный водопровод. Он безотказно поставит воду в удобные для пользования места. Желающие повысить уровень дачного комфорта с нашей помощью без проблем справятся с обустройством системы.
Мы подробно описали оборудование, требующееся для сборки и монтажа, разобрали принцип работы и назначение каждого устройства. В представленной нами статье подробно изложена технология проведения работ с пошаговой детализацией. Ценные сведения и рекомендации дополнены фото-подборками, схемами и видеообзорами.
Скважина представляет собой выработку круглого сечения, пробуренную без доступа человека к забою. Диаметр такой выработки всегда намного меньше, чем ее глубина. Для осуществления водозабора используется два типа скважин.
Глубина таких выработок не превышает 35 м. Фильтровые скважины бурят на близко лежащий водоносный горизонт, который располагается в песчаных грунтах.
Такая скважина представляет собой обсадную колонну, собранную из труб диаметром от 127 до 133 мм. Она обычно оснащается сетчатым фильтром галунного плетения, но могут быть и другие варианты. Фильтровые скважины отличаются небольшим дебетом, чаще всего он не превышает одного кубометра воды в час.
Преимуществом таких конструкций считается быстрота и относительная дешевизна их бурения. Специалисты справятся с работой буквально за день-два. Основной недостаток – тенденция к заиливанию.
Поэтому очень важно пользоваться такой скважиной регулярно, от этого зависит срок эксплуатации сооружения. В зависимости от мощности водоносного пласта и интенсивности использования скважины она сможет прослужить до 15 лет, в некоторых случаях и дольше.
Глубокие сооружения, которые бурятся до водоносной области, распространенной в трещиноватом известняке. Это порядка 20-130 м в глубину. В отличие от скважин на песок артезианские имеют более высокий дебет. Он может доходить до 100 кубометров воды в час.
Бурение скважин на известняк достаточно сложно, а обсадная колонна отличается значительной длиной. Процедура бурения длится четыре или более дней.
Соответственно, стоимость работ и материалов существенно выше. Достоинством артезианских скважин считается их длительный срок эксплуатации. Они не нуждаются в фильтре, поскольку вмещающая порода не содержит мелких глинистых и песчаных частиц.
Таким образом заиливания скважины не происходит, потому она может прослужить значительно дольше, чем фильтровая, пять десятков или даже более лет.
Насос – это своеобразное «сердце» системы. От правильности его подбора зависит бесперебойная работа будущего водопровода. В продаже можно найти несколько типов насосов погружной и поверхностной категории.
Последние называются так, потому что собственно насос удален от перекачиваемой жидкости. Корпус агрегата располагается на суше, а забор воды производится через спущенный в скважину шланг.
Поверхностные насосы могут извлекать воду с глубины в среднем 8 — 10 метров, поэтому для скважин используются довольно редко. Чаще всего для подачи воды монтируют погружные приборы. Их главное отличие от поверхностных – полное погружение в воду. Их конструкция специально разработана для больших глубин, на которых они используются максимально рационально.
Погружные скважинные насосы делятся на два типа. В корпусе центробежных приборов монтируется вал, на котором закреплены гребные колеса с лопастями.
Когда вал начинает вращение, движение лопастей создает центробежную силу, которая перекачивает жидкость, заполняющую внутреннее пространство устройства. Таки насосы отличаются надежностью и универсальностью в использовании.
Кроме того, центробежные механизмы отличаются оптимальным соотношением цена/качество. Вихревые насосы считаются наиболее практичным вариантом. Помимо невысокой стоимости они привлекают предельной простотой конструкции и неприхотливостью в эксплуатации и обслуживании. Основа устройства – мембрана, по одну сторону которой находится жидкость, по другую – вибратор.
После включения последний приходит в движение и заставляет деформироваться мембрану, тем самым создавая разность давлений. Что, в свою очередь, запускает процесс перекачивания жидкости.
Механизм лишен вращающихся элементов и подшипников, которые особенно уязвимы и требуют постоянного контроля и смазки. Отсутствие вращающихся элементов существенно уменьшает нагрев устройства и продлевает срок его эксплуатации.
Для артезианских скважин лучшим выбором станет высокопроизводительный глубинный насос. Они специально предназначены для работы на больших глубинах, где не смогут функционировать поверхностные насосы, даже оснащенные эжектором.
Установка в скважину глубинного прибора достаточно сложна, так же, впрочем, как и его извлечение. Грамотно выбранное и установленное качественное устройство будет работать десятки лет.
Более дешевый фальсификат с такой нагрузкой вряд ли справится и потребует ремонта. Однако надо понимать, что в случае с глубинным насосом стоимость только его демонтажа может быть вполне сопоставима со стоимостью прибора. Поэтому надо приобретать только качественное устройство.
Специалисты выделяют несколько критериев, которые должны быть обязательно учтены при выборе механизма.
Ключевые характеристики при выборе насоса. В технической документации обязательно указывается оптимальная глубина, для работы на которой предназначено устройство.
При несоблюдении этого требования прибор будет работать неэффективно и может быстро выйти из строя. В паспорте скважины должны быть указаны и ее глубина и уровень воды. Их остается только сравнить с характеристиками насоса.
Если таких данных нет, можно воспользоваться очень простым способом для измерения глубины сооружения. Берем длинную сухую веревку, привязываем на ее конец грузик и опускаем в скважину. Спускаем веревку вниз, пока грузик не коснется дна. Извлекаем тросик. Замеряем сухую часть – это будет расстояние от верхней части до уровня воды. Мокрая часть – высота водного столба.
Так называется масса воды, которую можно получить из скважины за определенный промежуток времени. В паспорте бурильщики указывают эту величину, но если нет, проводим примерные подсчеты.
Полностью выкачиваем воду из скважины и замеряем время, за которое мы это сделали. Затем измеряем время, за которое скважина наполнится водой. Делим второй результат на первый и получаем приблизительный дебет, которого будет достаточно для выбора насоса.
Как определить дебет скважины и выбрать насос, продемонстрирует видео:
Разные насосы могут подавать воду со скоростью от 20 и до 200 л в минуту. Чтобы не переплачивать за более мощную модель, важно правильно рассчитать собственную потребность в воде.
В среднем считается, что одному человеку требуется порядка 200 литров воды в сутки, таким образом, для семьи из трех-четырех человек нужен насос производительностью от 30 до 50 литров в минуту.
Некоторые предпочитают взять устройство с «запасом» мощности, что неизбежно отразится на его стоимости. Если планируется, что насос будет работать не только на обслуживание домашних нужд, но и на полив, следует рассчитать прибавку к его мощности.
Она будет зависеть от размеров участка, но в среднем должно хватить около 2000 литров в день. Таким образом необходимо увеличить потребность в воде на 40-50 л/мин.
В паспорте насоса обязательно указывается напор. Чтобы рассчитать необходимый напор, прибавляем к выраженной в метрах глубине своей скважины еще 30. Так мы получим высоту водного столба.
Полученный результат увеличиваем еще на 10% и получаем искомую величину. Сравнивая ее с данными насоса, выбираем модель. Если точного совпадения нет, «двигаемся» в сторону увеличения.
Еще одна важная величина, определяющая мощность насоса. Как и другие, ее можно взять в паспорте скважины или замерить самостоятельно. При этом нужно учесть, что диаметр скважины нужно выразить в дюймах, где дюйм равен 2,54 см.
Подавляющее большинство насосов предназначены для работы в 4-дюймовых скважинах. Для 3-дюймовых, скорее всего, придется заказывать насос в каталоге.
Для обустройства водопровода из скважины помимо насоса нам потребуется другое специальное оборудование, необходимое для нормального функционирования сооружения.
Важный конструктивный элемент для обустройства скважины – кессон. Это герметичная камера, в которой располагается оголовок скважины. Она защищает сооружение от промерзания в холодное время года и от проникновения грунтовых вод.
Кроме того, внутри емкости располагается все необходимое для функционирования скважины оборудование. Поэтому размеры кессона должны быть достаточными для того, чтобы внутри поместились приборы и спустившийся для обслуживания или ремонта человек.
Герметичная камера может быть выполнена из разных материалов: пластика, бетона, металла, кирпича или полимерпеска. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.
Форма емкости может быть любой, но чаще всего она имеет круглое или четырехугольное сечение. Кессон можно купить в готовом виде или изготовить самостоятельно. В любом случае емкость должна быть оборудована люком с плотно прилегающей крышкой.
С обустройством кессона для автономного источника воды ознакомит ролик:
Устройство представляет собой емкость, разделенную эластичной мембраной. Один из получившихся отсеков заполнен воздухом, второй – водой. Поступающая в бак вода растягивает мембрану, уменьшая тем самым объем первого отсека.
Чем больше воды, тем выше давление в первой камере. После того, как потребитель открывает кран, количество воды уменьшается, и давление в воздушном отсеке снижается.
Гидроаккумулятор дополняется датчиком, который следит за давлением в камерах. Когда оно опускается ниже заданной отметки, прибор подает сигнал на включение насоса и вода из скважины поступает в систему.
Как только давление поднимется до определенного уровня, насос выключается. Гидроаккумулятор используется для создания в водопроводе давления, достаточного для работы бытовых приборов.
Некоторые из них, например, проточные водонагреватели, посудомоечные и стиральные машины нуждаются в давлении не ниже 0,5-0,7 атмосфер.
Кроме того, устройство защищает насос от преждевременного износа. Без гидроаккумулятора оборудование будет включаться слишком часто. А это для него крайне нежелательно, ведь включение насоса чаще, чем 10 раз в минуту увеличивает его износ на 40%.
Фильтры необходимы для скважин любого типа. Даже глубокие артезианские «выдают» воду с высоким содержанием железа, тяжелых металлов и других не полезных микроэлементов. Поэтому очистка такой воды необходима.
Подобрать нужный тип фильтра можно только после проведения анализа воды. Полноценная система очистки в максимальной комплектации будет выглядеть следующим образом:
- Сетчатый фильтр грубой очистки. Ставится перед насосом и перед гидроаккумулятором.
- Фильтр механической очистки. Устройство задерживает включения размером 80-100 мкм. Представляет собой колбу со сменным волокнистым наполнителем.
- Блок аэрации. Насыщает кислородом проходящую через него воду.
- Комплект специальных фильтров. Каждый из них устраняет излишки определенного элемента: железа, калия, натрия, солей и т.п.
- Блок биологической защиты. Представляет собой угольный фильтр или ультрафиолетовый излучатель, которые устраняют из воды микроорганизмы.
- Фильтр тонкой очистки. Останавливает включения размером до 5 мкм, что полностью избавляет жидкость от осадков и посторонних примесей.
В качестве дополнения может быть установлен фильтр с обратным осмосом, что позволяет получить питьевую воду высочайшего качества.
После того, как все нужное оборудование закуплено и скважина пробурена, можно приступать к обустройству водопровода.
Определяем участок, на котором будет располагаться трубопровод, и приступаем к копке траншеи. Ее глубина должна быть больше, чем уровень промерзания грунта в этой местности на 20 — 30 см. Это очень важное требование. Его неисполнение грозит заморозкой и разрушением системы в холодное время года.
На дно выкопанной траншеи укладываем песчаную подушку, на нее 32-мм водопроводную трубу, выполненную из сшитого полиэтилена или металлопластика.
Как вариант можно проложить ПДН трубу, но она разрушается при заморозке, исключить которую невозможно. Некоторые «специалисты» вместо трубопровода укладывают в траншею шланг для подачи воды.
Если не хочется получить проблемы с эксплуатацией водопровода, делать это не стоит. Особое внимание уделяем участку подъема трубопровода к дому. Обязательно утепляем фундамент и оборачиваем трубу специальным материалом.
Можно использовать для утепления саморегулирующийся греющий кабель, который укладывается вдоль трубы на участке подъема. Этот же метод применяется и в том случае, когда по какой-либо причине невозможно провести земельные работы на участке.
Тогда выкапывают неглубокую траншею под трубы и укладывают их вместе с греющим кабелем. Оборачивают элементы теплоизоляционным материалом и помещают в трубу большего диаметра.
Кроме того, в получившуюся систему можно добавить еще и накопительную емкость для полива. Поскольку теплая вода благотворно влияет на растения.
При укладке водопроводной трубы не забываем уложить и кабель, подводящий электричество к насосу. Он должен быть четырехжильным и иметь сечение не меньше 2,5. Коробку ПЗУ помещаем в специально отведенном месте в отапливаемом помещении.
Монтаж кессона зависит от того, из какого материала изготовлена емкость. Проще всего монтировать пластмассовые и полимерпесчаные емкости. В любом случае сначала готовим котлован, который должен быть больше, чем сама камера.
В некоторых случаях на дно ямы монтируем бетонную площадку. Затем устанавливаем кессон на место и выравниваем по уровню. В случае с пластмассовой емкостью еще и закрепляем ее.
Самодельные камеры из бетона собираются из колец или заливаются в собранную на месте опалубку. Кирпичные емкости выкладываются прямо в котловане. По окончании работ в кессон заводим водопроводные трубы и кабель, участки ввода надежно герметизируем. Опускаем и устанавливаем на место оборудование для скважины. При необходимости проводим обратную засыпку установленного кессона.
Перед началом установки механизма обязательно нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Начинаем с очистки скважины. Откачиваем из нее воду до тех пор, пока не перестанет выходить песок и другие частицы загрязнений.
Для закрепления насоса в скважине используем 4-мм стальной тросик нужной длины или 5-мм капроновый шнур. Надежно крепим его на корпусе. Кроме того, соединяем насос с водопроводной трубой.
Все операции выполняем очень аккуратно, чтобы впоследствии не произошло заклинивания насоса в обсаде. Для нормального функционирования системы необходим обратный клапан для насоса, который не позволит воде из трубопровода вернуться в скважину.
Некоторые модели уже оснащаются таким устройством, если нет, устанавливаем узел. Надеваем нижнюю часть оголовка с уплотнителем на скважинную трубу.
Теперь можно аккуратно опускать насос в скважину. Делаем это осторожно, без рывков и не забываем через каждые метр-полтора закреплять электрокабель, питающий насос, к водопроводной трубе.
Провод должен лежать свободно, без натяжения. После того, как насос коснется дна, поднимаем его на высоту от одного до трех метров и закрепляем. Теперь устанавливаем на место верхнюю часть оголовка.
Подключаем к водопроводу и электрическому кабелю все оборудование, находящееся в кессоне: систему очистки воды, запорную арматуру, автоматику и т.п. В ходе работ точно выполняем все рекомендации производителя приборов. После подключения еще раз проверяем надежность и герметичность соединений подающего воду трубопровода и электробезопасность вновь собранной системы.
Объем гидроаккумулятора может быть самым разным: от 10 и до 200 л. В зависимости от него выбирается место, где будет установлено оборудование. Это может быть как кессон, так и подвал дома.
Выбирая место установки необходимо учесть, что необходимо обеспечить свободный доступ к прибору для последующего обслуживания, ремонта или возможной замены вышедшей из строя емкости.
В ходе монтажа гидроаккумулятора обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий ток воды из водопроводной системы в бак. Он ставится по ходу движения жидкости. Монтируется и дренажный кран, предназначенный для аварийного слива воды из емкости. Для снижения уровня вибрации от работающего устройства, монтируем его с использованием специального резинового уплотнителя.
Подключаем к гидроаккумулятору трубу подачи воды. Собираем пускатель, который будет питать электроэнергией насосное оборудование. Подключаем к гидроаккумулятору датчик, который будет осуществлять контроль над давлением в отсеках емкости, и через него запитываем пускатель. Подключаем гидроаккумулятор к внутренней системе водоснабжения, напрямую или через коллектор.
После того, как были проведены монтаж и подключение всех элементов системы, можно приступать к ее пробному запуску. Сначала активируем насос и при необходимости проводим отладку его работы.
Затем наполняем водой накопительный бак и проверяем точность работы систем автоматического запуска и отключения насоса. После чего внимательно осматриваем весь трубопровод.
Нам нужно выявить возможные негерметичные участки. Если таковые присутствуют, проводим ремонтные работы. Кроме того, проверяем работу всех сантехнических приборов, подключенных к водопроводу.
Обращаем внимание и на производительность системы: напор воды должен быть нормальным даже при всех открытых кранах. Если пробный пуск прошел удачно и система работает без сбоев, закапываем траншею, подводящую водопровод от скважины к дому.
Проверенные на практике варианты сооружения автономного водоснабжения представлены в видео:
Самостоятельно собрать водопровод из скважины – задача достаточно сложная. Важно правильно подобрать оборудование, соответствующее типу скважины, грамотно установить его и подключить.
При отсутствии опыта подобных работ, стоит доверить их специалистам, которые быстро и правильно обустроят систему. Владельцу останется только наслаждаться комфортом в своем доме, оборудованном автономной системой водообеспечения.
Ждем ваших рассказов о собственноручном устройстве водопровода на дачном участке. Оставить их или комментарии вы можете в расположенном ниже блоке. Комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, делитесь сведениями и знаниями.
Водоснабжение большинства дач и коттеджей, построенных за городом, осуществляется из скважины, пробуренной на участке. В летнее время проблем с эксплуатацией данного источника не возникает. С наступлением холодного времени года появляется риск замерзания обсадной и подающей трубы. Чтобы не допустить возникновения перебоев в подаче воды, владельцу дома приходится подумать, чем и как утеплить скважину на зиму. Защитить сооружение от замерзания можно с помощью подручных материалов: сухих листьев, опилок, торфа, соломы или сена. Эффективнее применять для этих целей современные минераловатные утеплители, используемые в строительстве для теплоизоляции конструкций. Решить проблему раз и навсегда позволяет монтаж кессона – герметичного металлического или пластикового колодца, закрывающегося на зиму крышкой, утепленной пенопластом. В любом случае работы по утеплению обсадной колонны и труб, подводящих воду в дом, необходимо провести заблаговременно.
Выбор теплоизолирующих материалов производят с учетом климатических условий местности. Играет при этом роль и глубина залегания грунтовых вод в месте нахождения скважины. В регионах с мягким климатом, где столбик термометра редко опускается ниже минус 5-15 градусов, можно обойтись недорогими природными материалами: опилками, соломой, верховым торфом, сухими листьями. Вокруг скважинного ствола изготавливают короб и засыпают туда выбранный материал. Защищают теплоизолятор от попадания влаги, чтобы не снизить его теплоизоляционные свойства.
Верховой торф, используемый для утепления скважинного ствола, засыпается в сооруженный своими руками короб из бочек или труб широкого диаметра
Утеплители промышленного производства рекомендуется использовать в регионах с более суровым климатом, высоким уровнем грунтовых вод, приводящим в комплексе к значительному промерзанию грунта. Выбирают материалы с учетом технических характеристик и стоимости квадратного метра. Можно остановиться на полистироле, базальтовой вате, пеноизоле, стекловате, пенопласте. Данными утеплителями пользуются и при подготовке к зимней эксплуатации скважин, оборудованных электро-насосами.
Из школьного курса физики известно, что воздух обладает наихудшей теплопроводностью. Поэтому рекомендуется оставлять между обсадной трубой и слоем теплоизоляции воздушный зазор, толщиною в 5 см. Эта воздушная прослойка дополнительно защитит скважину от замерзания. К слову сказать, в современных утеплителях используется указанное свойство воздуха. Вспененные материалы включают в себя мельчайшие пузырьки воздуха, которые повышают их теплоизоляционные качества. Толщина утепляющего слоя должна составлять не менее 30-35 см.
Скважина, активно используемая летом для полива сада и водоснабжения частного дома, зимой нуждается в утеплении подручными материалами
Работы по утеплению водозаборной скважины обычно проводят в следующем порядке:
- обшивают стояка мелкоячеистой металлической сеткой, отступая от его стенок на расстояние, равное 5 см;
- далее надевают на конструкцию металлический кожух, оставляя между ним и сеткой необходимое пространство для размещения утеплителя;
- производят засыпку опилок или иного материала, выбранного для утепления скважины (засыпной материал не трамбуют);
- устанавливают под вентиль жестяной лоток, выходящий за пределы металлического кожуха, выдерживая небольшой уклон, чтобы предотвратить попадание влаги в утеплитель.
Для подстраховки можно провести утепление с помощью дополнительной системы прогрева. В скважину устанавливают небольшой нагреватель, а также плавающий датчик замерзания. При образовании тонкой ледяной корочки на поверхности воды в скважине датчик срабатывает и включается нагреватель, который способствует таянию льдинок. При таком обустройстве скважины удается защитить ее от замерзания, сократив энергетические затраты.
Уменьшить объем земляных работ при прокладке трассы от скважины до дома можно с помощью горизонтально направленного бурения, а также технологии прокола грунта. Водопроводную трубу укладывают в «футляр», роль которого выполняет труба большего диаметра. Трубу вместе с кабелем, питающим насос, укладывают в теплоизоляционные цилиндры, изготавливаемые производителями утеплителей из минеральной ваты или пенопласта. При необходимости поврежденная труба легко вытаскивается из «футляра» и заменяется. Для облегчения процесса извлечения трубы из защитного кожуха можно использовать тросик.
Прокладка утепленного трубопровода от скважины до дома осуществляется по принципу «труба в трубе». Это позволяет защитить подающую трубу от замерзания
Если экстремальные морозы или перебои в подаче электричества послужили причиной замерзания скважины, то можно попробовать ее реанимировать с помощью кипятка. Чтобы растопить ледяную пробку в скважине, надо взять металлическую трубку, диаметр которой равен 10 мм. Затем надеть на эту трубку резиновый шланг, подсоединив к нему воронку. Трубку опускают в скважину до ее упора в ледяную пробку. После чего начинают в воронку лить кипяток. Под воздействием горячей воды лед начнет постепенно подтаивать, а трубка плавно пойдет вниз. Через несколько минут удастся очистить скважину от образовавшегося льда.
В случае, когда скважина в порядке, а вода не поступает в дом из-за промерзших труб, идущих от насоса, то тогда принимается решение об их замене. Если стенки водопровода не растрескались под действием замерзшей воды, то можно попробовать ввести непосредственно в трубу нагревательный провод с помощью специального устройства. При этом выбирается кабель, который допускается использовать в системах водоснабжения.
В регионах с мягким климатом и незначительными по силе заморозками устанавливать кессон не обязательно. Оголовок скважины вместе со всем оборудованием размещают в утепленном коробе, который открывают при необходимости. Защитное сооружение может быть построено из деревянных стройматериалов или выложено из кирпича. С внутренней стороны стенки покрываются теплоизолирующим материалом. Помимо утепления такая конструкция может выполнять и декоративную функцию, если в ее проект внести оригинальные идеи оформления.
Утепление скважины в регионах с теплым климатом производится путем строительства небольшого домика, в котором скрывают оборудование и разводку труб
Если расположить оголовок скважины и всю разводку труб ниже уровня промерзания грунта, то беспокоиться об их утеплении не придется. На такой глубине даже в самые сильные морозы не произойдет заледенения воды в скважине, так как ее температура будет постоянно выше нуля. Для реализации данной задачи приходится выкапывать котлован вокруг скважинного ствола на глубину 2-2,5 метра и устанавливать кессон. Для стопроцентной надежности стенки кессона и крышка его люка утепляются минераловатным материалом или пенопластом.
Утепление скважины с помощью пластикового кессона, устанавливаемого в вырытый котлован вокруг обсадной колонны на глубину 2,5 метра
При экстремально низких температурах в кессонном колодце рекомендуется устанавливать непосредственно над скважиной дополнительную крышку с утеплителем, чтобы исключить вероятность замерзания воды в трубах. Монтаж этого элемента проводят заранее, так как открывать люк в сильные морозы нежелательно.
Принимая решение о необходимости утепления скважины, вспомните пословицу про сани, которые надо готовить летом. Поэтому не оттягивайте начало обустройства скважины на позднюю осень, когда уже земля сковывается крепкими заморозками. Проведите работы своими руками в теплое время года, затратив для этого минимальное количество средств. Помните, что ремонт оборудования, вышедшего из строя из-за замерзания воды, может обойтись гораздо дороже, чем приобретение утеплителей или кессона. Не можете справиться с работами самостоятельно, пригласите специалистов, которые при осмотре скажут, как утеплить скважину наилучшим образом.
16 Мар 2019 admin 11