Алмазная чашка для снятия краски с бетона
Снятие старой краски — тема вечно актуальная, ибо почти любой ремонт в старом советском жилье ставит перед этой задачей. Видимо, самое проблемное в этом направлении — снятие старой масляной краски с бетона.
В основном дебаты и советы на форуме по этой теме оперируют современными средствами (болгарки, строительные фены, смывки), хотя есть и приверженцы простого топора.
И у каждого способа свои недостатки:
Химические смывки — яд и вонь (особенно в помещениях типа ванны).
Фен — по утверждениям противников метода неэффективен.
Паяльная горелка — огнеопасно, неудобно, вонь.
Болгарка, фрезер и прочая электромеханическая зачистка — очень грязно, пыльно и шумно.
И так далее.
Тоже предстоит аналогичный фронт работы. И вот, меня терзают смутные сомнения.
А именно, обращаясь к старым советским учебникам, типа такого:
» >
часто встречаю подобные рецепты:
Наиболее доступной в условиях строительных работ является паста, приготовленная из 5 кг просеянного мела и 5 кг известкового теста, которые разводят до густоты обычной шпатлевки 20%-ным раствором каустической соды. Пасту накладывают на очищаемую поверхность деревянным шпателем слоем толщиной 1,5 — 2 мм. В зависимости от твердости красочную пленку оставляют на поверхности на 0,5 — 1,5 ч. Каустическая сода размягчает краску и ее легко снять стальным шпателем. Сняв красочный слой, поверхность промывают водой, затем 2%-ным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи, после этого вновь промывают водой и протирают ветошью.
Снятую с поверхности пасту можно применять неоднократно, поэтому ее не выбрасывают, а хранят в плотно закрытых банках.
Поверхность после удаления старой краски обрабатывают так же, как новую.
Или вот еще, примерно аналогичные рецепты:
- Мел просеянный — 100 г. Асбестовая пыль — 100 г. Каустическая сода (20%-ный раствор) до образования пасты.
- Известковое тесто — 100 г. Мел просеянный-100 г. Каустическая сода (20%-ный раствор) до образования пасты
Пасту наносят на поверхность детали и оставляют на 0,5-1 ч, затем вместе с краской счищают с детали.
Очищенную поверхность детали (в том числе и деревянной) про*мывают 1%-ным раствором кислоты (соляной, уксусной и т. п.), после чего промывают теплой водой.
Вопрос 1: Неужели так просто? И главное, судя по описаниям, быстро, эффективно, не ядовито, и не особо грязно?
Еще меня интересует такое средство:
Жидкое стекло натриевое
Другие применения: Удаление старых лаковых и масляных красок.
Вопрос 2: Очень интересует эффективность этого метода, но нигде не нашел рецепта, видимо нужно просто мазать счищаемую поверхность жидким натриевым стеклом?
источник
Многие домашние мастера, во время ремонта в квартире сталкиваются с проблемой очистки стен от старой краски. Хочу поделиться с Вами опытом. Попробовал различные доступные способа, а так же расскажу об альтернативных.
Итак, первое что было попробовано в этом направлении, это был технический фен. У меня недорогой фен фирмы MAKITA модель HG5012K 230V. Промышленные фены отличаются в основном уровнем нагрева.
Вот так выглядит технический фен. очень похож на обычный, которым сушат волосы, однако не делайте этого 🙂
Такой способ очистки оказался очень длительным и трудоемким. К тому же феном нельзя снять старую шпатлевку. Если Вам надо очистить от краски целую стену размером, например, 4 квадрата, то эта операция с помощью технического фена становится реально сложной. После нескольких попыток, я отказался от этой затеи и понял, что применять технический фен для снятия краски можно только в небольших объемах на площадях в пределах нескольких квадратных сантиметров. Попробовал различные насадки — ощутимых результатов это не принесло.
Насадки на технический фен
Насадки на фен, которые были в комплекте.
Другой доступный вариант — это использование ручного скребка, однако не всегда возможно соскрести старинную, без шуток пятидесятилетнюю краску с масляной шпатлевкой. Некоторую часть краски, совершенно небольшой площади, скребком удалось отколупать. После пары часов ковыряния, стало понятно, что это так же не эффективный метод удаления старой краски. Скребком можно эффективно удалить известку и даже шпатлевку, но очищать затвердевшую советскую краску становится просто пыткой.
Зеленый скребок со сменными лезвиями — полный отстой. Тот, что с деревянной ручкой оказался намного лучше. Этим скребком был очищен от шпатлевки потолок в одной из комнат, но не краска.
Тем у кого есть болгарка или как это называется УШМ — тот может попробовать снять краску, с помощью различных насадок и шлифовки требуемой поверхности.
Насадка для очистки краски
Вот такая щетка с нарезкой из жестких стальных проволок. На 10 тысячах оборотов начинает искрить и раскидываться осколками раскаленного метала.
При пользовании такой насадкой все летит по сторонам. Не вздумайте взять слишком большую — сломаете болгарку. Если уж решились, то лучше возьмите насадку маленького диаметре. Так Вы и себя обезопасите и болгарка из рук вырываться не будет. В итоге насадка для меня оказалась не эффективная, либо я не умею пользоваться этой щеткой.
Специальный шлифовальный круг оснащенный шкурками на 80. При использовании нагревается вплоть до возгорания, но краску снимает добротно.
Единственное: при покупке такого круга обратите внимание на зернистость шкурки. Меньше 40 брать не советую, будет стираться быстро, а очищать медленно. Лично не нашел таких кругов с зернистостью P40, поэтому пробовал тем что имеется. Другой отрицательный момент — очень много пыли. Готовьте респиратор и защитные очки.
Абразивная насадка на болгарку
Другой вид абразива. Насадка имеет шероховатую поверхность, на которую на липучках прикрепляются круглой формы наждачные листы.
Листы стираются быстро, а за одним, как видите и насадка стирается. Вовремя не заметишь что круг стерся, в бой идет сама насадка 🙂 Быстро сошлифовать краску таким устройством вряд ли получится. Если будете покупать абразивные листы к ней или просто шкурку, то покупайте максимальной толщины.
Пример использования болгарки с насадкой для шлифования
Стенка была зашлифовона, но краску убирать такой штукой оказалось сложно. Местами видно, что абразив прошел до бетона.
А это моя боевая болгарка УШМ Metabo. очень выручает при прорезке штроб в стенах под проводку, резки метала и вообще по жизни.
Если есть мощная дрель, то можно попробовать насадки для удаления краски предназначенные для дрели.
Насадка для дрели, на которую крепятся листы абразивного материала. Фиксация происходит за счет липучек. Если честно, то полная ерунда и на деле такая насадка оказывается бесполезной. Не покупайте такую никогда.
Можете попробовать вот такую щетку. Процесс удаления оказывается довольно эффективный и качественный. Поверхность хорошо очищается, однако не думайте, что сможете очистить хотя бы четверть квадратного метра за час с такой щеткой. Подойдет для тех у кого очень много времени.
Владельцам перфораторов повезло больше, чем их соседям. Благодаря специально насадке в виде лопатки, вы сможете довольно успешно отбить слой старой краски вместе со слоем шпатлевки и штукатурки и бетона :). Квадратный метр в час — вполне реально. Думаю соседи меня возненавидели, потому что долбил я в течении 2 часов в субботу.
Насадки были сразу докуплены после приобретения перфоратора. Стоят такие приблуды недорого, по 100-200 рублей за каждую.
Насадка для снятия краски и верхнего слоя шпатлевки и штукатурки
Этой насадкой я мучил соседей и испытывал их терпение, но вроде никто не прибежал жаловаться. Все с понимание отнеслись.
Отмечу, что стена после использования перфоратора становится весьма нелицеприятной, но зато краску полностью снимает, а дальше можно заштукатурить заново и зашпаклевать.
На стенке ранее были сделаны штробы под розетки и выключатели. В итоге стена вообще превратилась в страшное бетонное месиво. В одном из следующих постов покажу как ее отштукатурил.
А теперь об альтернативных способах очистки стен от старой краски. Нашел на ютубе ролики еще одного «Кулибина». Человек сделал насадку на перфоратор в виде цепей. С помощью такой насадки он отбивает краску и получается у него судя по виду довольно эффективно. Смотрите сами:
Кстати, эта насадка на дрель для удаления краски была приобретена и испытана.
В следующем видео можно посмотреть другие виды снятия старой краски.
А это фрезерная машина.источник
Удаление старой краски с поверхности необходимо в большинстве случаев, когда в помещении производятся ремонтно-отделочные работы. Для того чтобы заново покрасить потолки, оклеить стены обоями или положить кафельную плитку, снимать старое покрытие приходится в обязательном порядке, потому что оно препятствует надёжному сцеплению поверхности с другими отделочными материалами. А вот под листы гипсокартона можно спрятать стены вместе со следами старой отделки.
Существует не так уж много способов, как удалить старую краску с бетона, и лёгким этот процесс в любом случае не назовёшь. Чтобы убрать старое, но цепкое покрытие, придётся воздействовать на него физической силой и специальными инструментами.
Самый неприятный вариант – это состав на масляной основе, положенный на неоштукатуренную бетонную поверхность. Его и рассмотрим.
Это старый и проверенный способ убрать слой краски, избежав при этом лишних расходов. Именно таким образом предпочтительнее всего готовить поверхность под кафельную плитку.
- топорик и шпатель (оба инструмента должны быть хорошо заточены),
- пульверизатор с водой,
- защитные очки и перчатки.
Топориком наносятся частые, но не слишком глубокие насечки, после чего стену сбрызгивают водой и при помощи шпателя очищают посечённый участок. Так действуют до тех пор, пока вся поверхность не освободится от старого покрытия. Мелкие насечки нетрудно зашпатлевать, если планируется покрасить стену или поклеить новые обои, а для раствора, на который «сажают» кафель, такое основание – оптимальный вариант, сцепление будет очень прочным.
Плюсы: экономичность, отсутствие вредных «побочных эффектов», основательность.
Минусы: достаточно тяжело физически расправляться со старой краской таким способом.
С одной стороны – очень удобно, ведь большую часть тяжёлой работы электроинструмент возьмёт на себя, но минус состоит в том, что строительная пыль будет стоять столбом. Защита для глаз и органов дыхания должна быть в таком случае на высшем уровне. И заниматься уборкой потом придётся долго.
Первая насадка обычно используется для создания углублений в стенах под розетки и выключатели, но и краска удаляется с их помощью весьма успешно, если действовать аккуратно и без лишнего нажима. Покрытие станет отлетать небольшими кусочками, поэтому пыли будет не так уж много, но защищать глаза всё-таки необходимо.
При работе с насадкой на дрель в виде металлической цепи важно следить за тем, чтобы с каждой её стороны оставалось равное количество звеньев. Обычно насаживают цепь из тринадцати элементов, то есть, по шесть рабочих, плюс один центральный, за который конструкция крепится к электроприбору.
Метод тоже не слишком пыльный, ведь краска удаляется небольшими осколками, зато и защищать себя нужно не только от них, но и от железных колец, которые, деформируясь в процессе работы, могут отлететь рикошетом от поверхности прямо в лицо. Если улетает звено с одной стороны, с другой тоже снимают.
На заметку: нужно использовать цепь не менее семи звеньев в длину, в противном случае эффекта не будет.
Если поверхность была окрашена не единожды, и покрытие представляет собой толстую корку, которая местами уже вздулась и потрескалась, можно попытаться обойтись стамеской и молотком.
Эти нехитрые инструменты в некоторых случаях способны обеспечить отличный результат, так как снять с бетона краску, адгезивные свойства которой практически сошли на нет – дело нехитрое.
Стамеску держат под углом к плоскости, а молотком ударяют по её рукоятке. Старый материал отходит от стены при таком воздействии довольно крупными фрагментами.
Плюсы: относительно чистый метод, совершенно не затратный, отлично работает, если между бетоном и красящим составом имеется хотя бы символический слой штукатурки.
Минусы: не подходит для удаления тонкого слоя краски с голого бетона, требует много времени; стамеску периодически придётся точить, поскольку работать можно только при помощи острого инструмента.
При сильном нагревании старое лакокрасочное покрытие размягчается и вздувается пузырями, после чего его снимают шпателем. Прогреть бетонное основание до такой высокой температуры довольно сложно, но возможно, если использовать мощный строительный фен.
Практикуется и применение утюга через лист фольги, но не столь успешно. А вот пользоваться паяльной лампой или газовой горелкой просто опасно: открытее пламя – это риск возгорания или получения ожогов.
Работать можно только в респираторе. Лучше, если один человек будет прогревать участок за участком, а другой – быстро счищать краску. Таким образом можно существенно сэкономить время.
Плюсы: минимум пыли и затрат физической энергии.
Минусы: выделение большого количества вредных веществ при нагревании, повышенная сложность при работе с бетонным основанием, поскольку этот материал крайне плохо проводит тепло.
Важно: способ неприемлем для поверхностей со скрытой электропроводкой.
Довольно востребованное на рынке стройматериалов средство – это смывка для краски; представляет собой едкую жидкость, в состав которой входят растворители. Приобретая такой раствор, нужно понимать, какой именно материал требуется удалить с поверхности.
Смывки на органической основе помогут размягчить и снять масляную краску или алкидную эмаль, а щелочные составы используются против водных эмульсий и дисперсий.
Смесь следует нанести на поверхность в одном направлении при помощи малярного валика, выдержать указанное в инструкции время и соскоблить скребком.
Утилизировать остатки необходимо, как химические отходы; ни в коем случае не нужно спускать их в канализацию.
Возможно, придётся нанести состав для снятия краски более одного или даже двух раз, если слоёв материала на поверхности несколько и они толстые.
Минусы: высокая токсичность (в случае с органическими растворителями), резкий неприятный запах, не самая доступная цена.
Внимание: помещение, стены которого очищались таким методом, подлежит тщательному проветриванию; защитная маска необходима при работе.
В целом эти методы считаются универсальными и используются для снятия большинства старых лакокрасочных покрытий со стен. Некоторые нюансы есть только в снятии старой краски с поверхностей с более мягкой фактурой, например, с дерева, где силовые механические методы нужно применять с большей осторожностью, чтобы не повредить саму основу материала.
Рекомендуемые вам материалы:
источник
Надо срочно снять масляную краску с бетонной стены под проникающую штукатурку типа «кальматрон».Стена 7кв.м,пробовал дрелью с мощной щеткой и металлической щеткой это надолго и некачественно.Нужен нормальный совет.
Достаточно её зачистить (на сколько это возможно) после, покрыть грунтовкой-бетон контакт и уже после этого можно штукатурить!
существуют специальные растворители для удаления масляных красок и профессиональные фены, ими можно удалять старые покрытия
Здравствуйте. В Вашем случае бетонная стена окрашена масляной краской, для удаления данной краски используйте специальную смывку. Внимательно изучите сопроводительную инструкцию, идущую к смывке (в ней подробно указан способ использования, расход, а также особенности применения данного химического вещества). Вот краткая инструкция: Поместите бутылочки со смывкой в горячую воду (крышечки бутылок должны быть открыты) и оставьте в воде на небольшой промежуток времени. Наденьте респиратор. После при помощи широкой кисточки нанесите теплую смывку на стены. Старая масляная краска начнет вздуваться, поэтому дальше, вооружившись шпателем, можно с легкостью удалить старый слой. Для снятия старой масляной краски с бетонной поверхности используйте технический фен. Под воздействием высокой температуры даже сильно въевшаяся в бетонную стенку краска начнется вздуваться, а также плавиться. После того как вздувшиеся пузырьки старой масляной краски остынут, краска легко снимется шпателем либо обычной толстой покрасочной кисточкой.
7 м2 можно очистить механическим способом. острым топориком. времени займёт несколько часов это будет быстрей чем искать смывку или покупать строительный фен.
Если не поленитесь то возьмите самую грубую шкурку отшкурите,ну а после смочите грунтовкой или водой ,попробуйте ну а потом отпишитесь
Если Вас не испугает дым-берите паяльную лампу, после нагревания участка краска будет отходить как по маслу, сосгребайте скребком наконечник у которого лезвие канцелярского ножа, такие скребки можно найти в любом строймаркете. После этого используйте либо бетон контакт, либо грунтовку глубокого проникновения. Время на снятие 10 минут.
Берете перфоратор и вскользь долбите. Краска отлетает на ура. То есть долбите стену под углом 45 градусов. Пика будет проскальзывать и наносить на стену насечки. За пару часов всю краску снимите. Дальше грунтуете и бетоноконтактом. Штукатурите стену либо покрываете тонким слоем.
я болгаркой, диск по бетону и вперед, но будут штробы. если надо ровно продают на болгарку насадку-липучку(см мой сайт там папка «удаление краски, на фото есть, ) на нее шкурку 44 зерно тоже сходит. нужен расператор и очки,а лучше противогаз. 7 кв можно за часов 8 легко снять,почему так долго-болгарка греется!. если совсем надо что бы не повредить стену, фен и заточенный шпатель (смотри мой сайт,там фото есть) и вперед.
Снимал летом на объекте такую краску правда не с бетона,а с оштукатуренной стены под последующее нанесение Ротгипса. Смывка не помогла никак,топорик в сторонку отставил,грел техфеном и погорячему снимал скребком со сменными лезвиями.
Попробуй поставить алмазный шлифовальный диск на УШМ. быстро, но немного пыльно
Масляную краску, если она уже нанесена очень давно, можно снять только со штукатуркой. А значит с помощью лопатки и перфоратора
Греть строительным феном и снимать шпателем.
Фен строительный и противогаз. Долго, но качественно.
купите специальный фен ,и снимите краску.или наберитесь терпения и старым дедовским способом,топориком отбивайте.
способ только один высокая температура! ну а чем вы будете греть зависит от вас лучше всего конечно строительный фен
краска снимается с помощи огня очень хорошо . можно купить специальную горелку и снять быстро.
могу предложить самый быстрый способ из всех вышеперечисленных. купите клей LUGATO SICHERHEITSKLEBER FLEXIBEL и намажте на краску слоем примерно 1 мм. предварительно краску надо помыть с использованием какого-нибудь моющего средства типа мистер мускул или что-нибудь в этом роде. лугато очень высокоадгезионный клей, специально созданный для сложных поверхностей.
нанесите насечки топором и потом пройдитесь бетоконтактом
Смывка масла с бетона большая проблема, смывки не всегда помогают, да и найти их непросто. Лучший способ механическая чистка, 1-й ЛШМ с грубой лентой, 2-й болгаркой с регулятором оборотов и алмазной шлифовальной чашкой по бетону, например такой ( ). Это гораздо эффективней и быстрей, чем скоблить неделю в ручную или искать дефицитную и малоэффективную смывку.
можно феном строительным или использовать жидкости
если краска прочно стоит делайте насечки пройдите бетоноконтактом и после высыхания шпаклюйте и все будет в порядке 100 процентов
Только механическим способом или ваш кальматрон работать не будет.
лучше всего сройтельным феном или лампой.
Вообще перед обработкой бетонной поверхности материалами проникающего действия такими материалами типа «Пенетрон», «Кальматрон» и др. необходимо произвести целый комплекс подготовительных работ. Во-первых произвести грубую зачистку поверхности. Например мы применяем в таком случае специальную фрезу по бетону как ПроТулл. Он идет в спайке с пылесосом, поэтому особой пыли в помещении не стоит, можно регулировать слой фрезирования. В среднем он составляет 1-3 мм. По простому можно пойти в любой строительный магазин или рынок и приобрести алмазный зачистной круг (в простонародии ГРЫЗУН) диаметром от 115 мм. По цене в зависимости от марки колеблется от 250 до 600 руб. Монтируете на углошлифовальную машину(болгарку) и снимаете нужное количество краски и бетонной поверхности. При этом сама поверхность получается достаточно ровной без сколов и выбоин. Соответственно затем спываете пыль, хорошо увлажняете, берете сухую гидроизоляционную смесь и затворяете водой в пропорции 1 кг сухой смеси на 400 мл воды. Получается консистенция густой сметаны. Наносите в 2 слоя с интервалом в 30 мин щеткой-макловицей. Уход за поверхностью- 3-7 дней в зависимости от того, с какой стороны будет давление воды. ПЕНЕТРОН- один раз и навека.
хорошие инструменты кирочка или топорик.
Добрый день!!нужно топориком все это снять и не только краску но и все что полезет за ней затем все это загрунтовать и можно наносить штукатурку
УШМ и черепашка (шлифовальная насадка в форме тарелки) — таким комплектом удаляют наплывы бетона и «стыки» опалубки в монолите.
Используйте специальную смывку, с железными щетками вы долго маяться будете, главное внимательно просчитать дозу этой смывки для количества старой краски.
источник
Написал вопрос про бетонную стяжку
» >
Там посоветовали удалить старую краску с бетонного пола прежде чем заливать саморастекающимся Vaatery Plus
Думаю болгарка подойдет для этого или все же купить ленточную шлифмашинку?
Пылищщи будет — жуть. Полейте вы этот пол раствором каустической соды (едкий натр) — потом веником остатки краски сметете. Подождать дня два желательно. Еще помню был в советское время клей конторский силикатный (основа — жидкое стекло, содержание каустической соды — 10%), краску тоже разъедал здорово.
Спасибо, проведу эксперимент сегодня.
У меня как раз есть это соединение (NaOH)
Подумалось:
Интересно, если гидроксид натрия — едкий натр то, гидроксид калия (KOH) как будет 
корщетка на болгарку, пыли будет много
у меня схожая проблема с окрашенными стенами. Краска в два слоя. С гипсовыми стенами разобрался при помощи топора (срезал им как шпателем слой краски). С окрашенными бетонными стенами такой номер не проходит. Завтра попробую паяльной лампой и болгаркой (чашевидной щеткой не получилось) — напишу что получилось.
Sergey-A написал :
Интересно, если гидроксид натрия — едкий натр то, гидроксид калия (KOH) как будет
Едкое кали. 
To Do Home Yourself
Купил корщетку на болгарку (чашевидная щетка). Решил попробовать прикрепил ее, включил (она так распушилась вся), я испугался но все равно прикоснулся слегка к полу. Она стесала кусок глубиной 5 мм 
. Ну нахрен такие эксперименты. Оказалось щетка на 8.5 тыс. об. а у меня болгарка на 11 тыс. 
В общем снял я ее пошкрябал просто вручную — очень хорошо, верхний слой с краской отошел почти полностью. Решил пригласить узбеков или сам очищу вручную. Пыли конечно много но что поделаешь.
Стяжка оказалась весьма слабой. Уж не знаю хорошо это или плохо но снимать ее и делать новую точно не буду.
источник
Ни одно шлифование бетона, мрамора, гранита или обычного кирпича не обходится без алмазной чашки. Пожалуй, это единственный инструмент, способный противостоять твёрдости и прочности этих материалов. Для проведения шлифовальных работ этим инструментом нужна болгарка мощностью не менее 1,5 кВт. Да, и не забудьте средства индивидуальной защиты, пыли будет много!
Алмазная чашка по бетону для болгарки – это металлический диск, обладающий высокими прочностными характеристиками, которые достигаются за счёт алмазных включений, расположенных по всему диску.
Стандартный диаметр диска – 125 мм, однако, он может варьироваться от 100 до 180 мм. Посадочные отверстия – в пределах от 19 до 22,22 мм.
В зависимости от числа и формы алмазных сегментов все алмазные чашки классифицируют на несколько типов. Каждый диск рассчитан на работу в конкретных условиях, поэтому имеет различное назначение и сферу применения.
- Чашка с расположением сегментов в один ряд обладает небольшим весом и высокой производительностью. Однако при этом её достаточно трудно удержать на обрабатываемой поверхности.
- Чашка с расположением сегментов в два ряда отлично справляется с черновой обработкой. Её особый профиль позволяет быстро и эффективно убрать любые дефекты с поверхности бетона, природного камня или песчаника. Чашка производит грубую обработку материала, поэтому для получения идеально гладкой поверхности закончить работу придётся другой насадкой.
- Алмазные насадки типа «Квадрат» имеют большой вес и предназначены для грубой обработки. Во время работы кроме шлифования присутствует эффект скалывания обрабатываемой поверхности, что ускоряет процесс и снижает износ чашки. В большинстве случаев, этот тип насадок применяют для подготовки поверхности к покрытию разнообразными полимерными составами. «Квадрат» — достаточно грубая чашка, после обработки которой поверхность становится шероховатой, что повышает адгезию к другим материалам.
- Алмазная чашка «Тайфун» выполняет обдирочные и шлифовальные работы по сверхплотным и твёрдым видам материала. Имеет высокую износостойкость и большой ресурс работы при небольшой собственной массе. Специальная форма диска обеспечивает эффективный отвод частиц материала, образующихся в результате шлифования.
- Сегментированная модель «Турбо» — почти сплошной ряд алмазных включений, обеспечивающий аккуратную шлифовку поверхности. Использовать насадку целесообразно в тех местах, где необходимо хорошее качество поверхности. С помощью неё можно легко делать фаски и кромки на плитке из мрамора и гранита. Её часто используют граверы-каменотёсы во время создания фигурных памятников из камня. Ей также довольно удобно «выводить» различные изгибы каменной плиты. Для проведения точной обработки в специализированных магазинах можно найти насадки диаметром 100 мм. Ей пользуются люди, занимающиеся обработкой камня на профессиональном уровне. Также можно отметить что эти чашки имеют большой ресурс работы.
- Модель «Бумеранг». Выполняя чистовые работы, необходимо аккуратно обращаться с материалом. Именно поэтому профессионалы выбирают для этих целей чашки «бумеранг». Мелкие алмазные включения дают возможность проводить деликатную обработку. Насадка этого типа не уступает по производительности двухрядным фрезам и работает более устойчиво и мягко, а потому снискала особую популярность у мастеров.
Только грамотно подобранная насадка даёт возможность качественно и оперативно обрабатывать материал. Помимо индивидуальных особенностей, диаметр посадочных отверстий должен соответствовать параметрам используемой болгарки. Стандартный диаметр насадки – 125 мм, а диаметр посадочных отверстий – 23 мм.
Кроме мощности важным показателем является частота вращения вала болгарки. Рабочая частота вращения должна быть соизмерима с максимально допустимым количеством оборотов вращения насадки. Чем точнее это соотношение, тем безопаснее работа.
В комплекте с насадкой идёт переходное кольцо, благодаря которому чашка может устанавливаться на любое оборудование. Используя ту или иную модель диска, можно проводить как обычную черновую обработку, так и завершающую полировальную работу.
При выборе чашки необходимо также обратить внимание на её вес и сбалансированность. К тому же только чашка, имеющая хороший режим отвода тепла, способна прослужить долгое время без потери своих технических свойств.
С целью улучшения качества шлифования и увеличения срока службы фрез следует выполнять следующие рекомендации:
— первые несколько квадратных метров площади работы с новой чашкой должны проводиться в щадящем режиме для её правильной приработки;
— перед непосредственной шлифовкой необходимо провести обдирочные работы для удаления лишних участков камня, чтобы уменьшить нагрузку на более деликатную насадку;
— следует избегать соприкосновений чашки с острыми краями материала, так как в этом случае насадка изнашивается значительно быстрее;
— поверхности, имеющие лопины и трещины, шлифовать запрещается;
— необходимо подавать воду в место работы инструмента для самоочищения насадки и уменьшения количества пыли, образующейся в воздухе во время обработки;
— во время шлифования фрезу необходимо прижимать к обрабатываемой поверхности, но не надавливать;
— шлифмашину следует крепко держать обеими руками во избежание ударов, потому как они отрицательно действуют на насадку и снижают её ресурс;
— запрещается работать неисправным оборудованием, а также во время частых перебоев электричества.
Таким образом, алмазные чашки – действенный инструмент, хорошо справляющийся с обработкой любых бетонных изделий. Каждый тип фрезы имеет определённое исполнение, которое подходит для работы с конкретными конструкциями и материалами.
источник
Простой и экономный вариант отделки бетонной поверхности – окрашивание. Сложности возникают при удалении слоя старой краски, когда стены нужно подготовить под плитку, обои и другие отделочные и облицовочные материалы. Старое покрытие необходимо обязательно удалить, чтобы улучшить адгезивные свойства обрабатываемой поверхности. Существует несколько способов того, как снять краску с бетонной стены, которые включают механическое, химическое и термическое воздействие на окрашенное основание.
Бетонные стены обрабатывают акриловыми, масляными и водоэмульсионными красками. Все они достаточно глубоко проникают в структуру цементной поверхности. Самый элементарный способ, как снять старую краску, – использовать топор, шпатель и молоток. Действия шумные, трудоемкие, но эффективные – бетонная поверхность полностью освобождается от краски.
Удаление старой краски ручным методом делается так:
- Острый край молотка, топор и шпатель затачивают.
- Для удаления окрашенного слоя по стене аккуратно ударяют. Каждый удар – на расстоянии 2-3 см от предыдущего.
- Отслаивающиеся куски покрытия поддевают шпателем.
- Постепенно обрабатывают всю бетонную стену.
В зависимости от степени старости краски, лакокрасочное покрытие может отставать мелкими кусками или большими пластинами. Чтобы облегчить работу и выполнить ее побыстрее, стену хорошо смачивают водой с добавлением соли или обойного клея. Раствор наносят валиком или щеткой. Это частично разрушает адгезивные свойства покрытия. Мокрую стену обрабатывают молотком, топором и шпателем.
Проще удаляется покрытие с бетона, нанесенное несколькими слоями. Для работы используют шпатель со скругленными краями – он меньше деформирует обрабатываемую поверхность. Некоторые мастера применяют молоток и зубило, но такой метод отнимает много времени.
Механизированный труд гораздо проще ручного, поэтому для очистки стен из бетона от старой краски удобно использовать строительные инструменты. Подходят дрель, перфоратор, шлифовальная машина, болгарка или профессиональное дробеструйное оборудование. Основные принципы выполнения обработки:
1. При удалении краски с бетона с помощью дрели используют цепной краскосниматель, корщетку, корончатую насадку. Хорошо очищает коронка, но требуется много времени на очистку. Краскосниматель – три соединенные цепи по 13 звеньев. Насадка хорошо удаляет старое покрытие, но быстро выходит из строя. Корщетка работает эффективно, но создает много пыли.
2. На перфоратор надевают лопаточную насадку. Инструмент ставят в долбильное положение и держат при обработке перпендикулярно стене. Чтобы предотвратить сильное разрушение бетона, регулируют мощность перфоратора – он должен двигаться вверх и вниз под действием собственной вибрации. Можно убирать краску с сухих и мокрых стен. Главный недостаток – сильный шум.
3. Болгарка или шлифмашина используется в хорошо проветриваемом помещении – инструменты поднимают много пыли. Шлифовальное оборудование «стирает» слой краски с бетонной стены, удаляет даже тонкие слои, глубоко проникшие в структуру бетона, и нанесенную грунтовку и масла олифы. При работе обязательно надевают очки и респиратор, комнату постоянно проветривают и делают перерывы.
4. Дробеструйное оборудование – профессиональное механическое приспособление, принцип которого сходен с работой пескоструйной техники. Слой старой краски отбивают мелкие металлические частицы. Оборудования дорогое, поэтому рационально взять агрегат в аренду в строительной компании. При работе пыль сразу всасывается в подключенный пылесос.
Механизированный способ позволяет удалить с бетонной стены любое лакокрасочное покрытие. Как убрать краску быстро? Использование строительных инструментов ускоряет рабочий процесс, но может сильно запылять комнату. Для увлажнения воздуха в помещении разбрызгивают воду из пульверизатора.
Электрические приборы и оборудование бесполезны в труднодоступных местах – пространство под трубами, углы, декоративные ниши. Для удаления краски с бетона на сложных участках стен применяют ручной метод, нагрев или растворители для краски.
Лакокрасочные материалы поддаются воздействию высокой температуры. Это можно использовать для снятия краски с бетонной стены. Инвентарь для работы – промышленный фен или паяльная лампа. Оба варианта эффективны, но при работе лампой нужно придерживаться некоторых правил:
1. При нагреве краска выделяет токсичные вещества, высокая концентрация которых негативно сказывается на здоровье человека. Поэтому нужно работать в защитном респираторе или маске и часто выходить на свежий воздух – каждые 20 минут.
2. Паяльная лампа – источник открытого пламени. Нельзя работать инструментом в непосредственной близости от легковоспламеняющихся изделий и предметов, домашнего текстиля, бумаги. Включенную лампу не ставят на пол.
3. Как очистить – под действием горячего воздуха ЛКМ размягчается, становится податливым и его легко счищать шпателем. Краска приподнимается пузырями и легко отстает от бетонной стены. Удобно работать вдвоем, разделив обязанности, — прогрев и очистка.
4. В качестве альтернативного способа при отсутствии фена и лампы покрытие прогревают горячим утюгом. Для этого полотно из фольги наклеивают на бетонную стену, разогревают утюг и гладят фольгу. Полотно сразу снимают и оперативно удаляют размягченную краску.
5. Термический способ действует на любой тип лакокрасочного покрытия . Можно снять как поверхностный слой водоэмульсионной краски, так и глубоко проникающие в бетон масляные и алкидные составы. Термическая обработка – не безвредный, но быстрый способ, как удалить краску.
Использование термической обработки успешно справляется со старым лакокрасочным покрытием. Орудовать шпателем нужно быстро, пока слой хорошо размягчен горячим воздухом.
Промышленные фены можно применять для удаления акриловых, водоэмульсионных и глубоко проникающей алкидной и масляной краски.
На видео: альтернативный способ снятия старой краски с бетона.
Краску с бетонной стены удаляют специальными растворами – смывками щелочного или органического происхождения. Нужно внимательно изучить инструкцию производителя, на которой указано, какие лакокрасочные покрытия растворяет смывка.
При работе со смывками обязательно используют средства индивидуальной защиты – перчатки и респираторы. Во время очистки бетонной стены химическим способом выделяются токсичные вещества, поэтому помещение нужно проветривать и на время выходить из комнаты, чтобы не получить химическое отравление.
Как удалить старую краску при помощи специальных растворителей:
- Жидкость обильно наносят на бетонную поверхность. При этом важно, чтобы смывка не попала на пол и плинтуса;
- Через несколько минут краска станет мягкой, и стену обрабатывают жесткой щеткой;
- Если на некоторых участках стены не удалось убрать краску с первого раза, смывку наносят повторно;
- После химической обработки бетонную поверхность тщательно вымывают слабым мыльным раствором и дают просохнуть;
- Старую краску можно снять слоем жидкого стекла или обойным клеем. Смесь наносят на стену, дают подсохнуть и снимают шпателем.
Альтернатива химическим смывкам – безвредная паста, приготовленная своими руками. Для этого соединяют негашеную известь и кальцинированную соду в пропорции 1 кг на 500 г. Постепенно доливают воду, чтобы паста получилась густой и однородной. Приготовленной смесью намазывают бетонную стену, а через 12 часов начинают отдирать вместе с лакокрасочным покрытием.
Бетонные поверхности окрашивают акриловыми и водоэмульсионными красками. Для получения более устойчивого покрытия используют масляные эмали. Чтобы цвет стен получился насыщенным и ярким, применяют специальные алкидные эмали для внутренних работ по бетону. Как удалить масляную краску и алкидную эмаль, составы на водной и акриловой основе? Все ЛКМ состоят из различных компонентов и обладают неодинаковой степенью проникновения во внутреннюю структуру бетонной поверхности.
Труднее всего убрать масляные и алкидные покрытия.
Как очистить бетонную стену, покрытую ЛКМ разных видов:
- Водоэмульсионная. Свежий слой без нанесенного защитного средства смывают водой и щеткой. Старую водоэмульсионную краску удаляют феном и химическими средствами. Эффективно справляется со старой краской обойный клей.
- Акриловая. Эффективность удаления слоя зависит от «возраста» покрытия. Если поверхность окрашена несколько часов назад, состав можно смыть теплой водой, если слой старый – наносят растворители (уайт-спирит, ацетон, смывку, бензин).
- Масляная. Глубоко впитывается в бетон, особенно, когда нанесена без предварительного слоя штукатурки. Снять масляную краску лучше химическим способом. Сильно застаревшее покрытие нагревают промышленным феном.
- Алкидная. Сложный для удаления состав, к которому эффективно применять химический метод. Для обработки используют свойства растворителей и смывок промышленного изготовления.
К каждому виду покрытия можно применять термический и механический способ, но эффективность действия будет неодинаковой. Без предварительной подготовки стен для отделки нельзя получить качественное сцепление материалов с бетонной поверхностью. Поэтому смывку и удаление лакокрасочного материала выполняют при любом способе облицовки – оштукатуривание, оклейка обоями, повторное окрашивание, облицовка плиткой. Эффективность работы зависит от типа и давности нанесения покрытия.
источник
08 Июл 2019 admin 64