Главная / Про Бетон / Анкерные болты по бетону для подъемника

Анкерные болты по бетону для подъемника

Как крепить автомобильный подъемник, это сильно зависит от прочности и надежности пола. Если помещение имеет прочный железобетонный пол толщиной не менее 200 мм — то он подходит (без доработок) для монтажа на нем всех подъемников не имеющих дополнительного металлического основания (рамы) без исключения. Если площадка еще не готова, (земля-асфальт) то есть некоторые «маленькие хитрости» которые следует учесть чтобы сэкономить на монтаже и не проиграть в надежности.

Используйте подъемники с основанием (например подъемники выпускаемые российским заводом ДАРЗ) , это дает возможность быстро смонтировать на ровный бетонный пол и подключив к электросети — начать работу.

Раму-основание можно «залить» заподлицо с поверхностью пола — тогда будет обеспечена дополнительная жесткость крепления, но следует переставить нижние концевые выключатели в обеих колоннах выше , на толщину основания (обычно это 40-50 мм) и учесть что высота подъема всего механизма будет слегка меньше — на те же 40-50 мм.
Такой способ еще называют «монтаж на напольную раму».
Либо — сварите раму самостоятельно, используя для этого конструкционный металлический прокат (швеллеры, уголки и стальные листы или полосы) нарезав их в нужный размер. Обычно установочные размеры указываются производителем подъемника в паспорте изделия
Если между колоннами подъемника нет синхронизирующей или силовой цепи (троса или кардана) , то в первом приближении конструкция рамы может выглядеть так, как Вы видите ее на фото слева. Она придаст всей конструкции жесткость и поперечную устойчивость. Болты или резьбовые шпильки которые призваны удерживать колонны — стоит приварить к раме по шаблону (шаблон срисуйте с нижней плиты колонны).
Раму устанавливайте над приямком выровняв ее в 2-х плоскостях по строительному уровню и зафиксируйте прихватив на сварку забитые в грунт штыри в нескольких точках.
После чего приступайте к бетонированию приямка, старайтесь заполнить все пустоты под рамой и между направляющими не дожидаясь когда бетон застынет. В процессе заливочных работ проверяйте на всякий случай горизонтальность выставленной и забетонированной рамы и при необходимости подкорректируйте.

Приямок для заливки бетоном, располагается только под подъемником. Размеры заливки прямоугольник размером 1,5 х 3,7 метра или 2 плиты 2 х 0,5 метра под каждой их стоек (ориентируйте их поперек длинной стороны, оси подъемника). толщина заливки от 200 до 250 мм, на дно установите армирующую сетку и над ней (ближе к поверхности) — вторую сетку, параллельно первой. Между собой сетки вариваются вертикально проходящими арматуринами вбитыми в грунт. К сеткам привариваются и фундаментные крюки (по шаблону) на которые впоследствии крепятся подпятники колонн. На остальной площади, где не стоит подъемник, можете смело заливать вполовину меньшую толщину.

Крепить подъемники с основанием к полу так же можно «менее ответственными» анкерными болтами чем колонны без рамы, но закрепить все же нужно. Это легко получается на качественно выровненном залитом полу (есть правда случаи эксплуатации подъемников «без прикручивания к полу», а только к раме-основанию — но это конечно неправильно ! Не воспринимайте это как руководство к действию и не стоит это повторять!
Владельцы таких сервисов сильно рискуют во всех смыслах! Для 3-3,5 тонных применяются разжимные (забивные) анкерные болты М16-М18 длиной 160-180 мм. (рекомендации завода применять болты М20 длиной 200 мм.)
Колонны без основания — лучше устанавливать на залитые заблаговременно фундаментные крюки или использовать так называемые «химические» анкера где пустоты в отверстии где устанавливается болт заливает состав аналогичный эпоксидной смоле, что позволяет «намертво» закрепить болт в полу.

В узком боксе, где колонны стоят практически у стен, есть дополнительный, очень действенный способ придания максимальной устойчивости «безрамным» конструкциям при «слабых полах» — это применение тросовых растяжек на самом верху подъемника (в обе стороны поперек оси подъемника) для каждой стойки к ближней стене, как бы дополнительно удерживая стойку в вертикальном положении, в точке максимальных «раскачивающих» моментов.

Рекомендации: На надежный железобетонный пол можно ставить колонны без основания (стоимость таких подъемников меньше)
при этом используйте фундаментные крюки и химические заливные анкера.
Подъемники с основанием закрепляйте на забивные анкера, самые мощные(длинные) из них ставьте в крайние точки рамы.
При возможности применяйте тросовые растяжки каждой колонне, закрепляя их концы в «ближней стене». Они образуют сильно раскрытую латинскую букву » V «

источник

Возник вопрос.
На какие анкера закрепить опору подъемника. На обычный распорный или клиновой, или все же выбрать химический?

за 20 лет в нашей конторой поставлено штук 500 наверно подьемников … в стандарте Ф20/L200 иногда для параноидальных клиентов L300 🙂 … на 5 тн только L300 … всегда распорный ставим .

родные анкера которые иногда с Т4 идут выкидываем .

пс … если бетон гумно совсем то советуем перелить пятаки под опоры …

Поставил на клиновые анкера 20х200, бетон В20
В стены распираете опоры подъемников?
Второй надо покупать, чешу репу, 4т сейчас стоит 112тыс привод не прямой через цепь, 4,5т прямой привод 162тыс. 50тыс ощутимая разница в цене. Разница в массе подъемника 160кг. Все легковые авто и джипы до 3,5т

масса не имеет решающего значения … как правило рамы зачастую одинаковы, а разница в типе гидростанции, тросах и тд . атис неплох … но 240ой раньше частенько 3,5 тн называли (PEAC 208)

245 конечно покрепче сделан .

пс … на подьемниках ставится максимальный вес а не рабочий …

A235M (PEAK 208) двухстоечный с нижней синхронизацией 3,5т по ТТХ между 235 и 240 отличий вообще нет, в несколько мм
В 245 опора на 10см болльше по длине ширине, расстояние между опорами больше, могу предположить что и профиль колонны больше
atis-auto.ru/catalog/nizh…izatsiya/podyemnik-a235m/
У соседа Темп с верхней синхронизацией, все один в один, только верхняя синх, наклейка 4,5т, за счет чего не ясно

перелазив в лежащих рядом 235 и 240хм я не нашел различий :-)… за счет гидростанции более мощной, тросов, цилиндров и тд …

амго лифт на самом деле хорошие подьемники … если к вам влезет в гараж подъёмник с верхней сигнализацией и есть деньги надо брать его однозначно … и не вв верхней балке дело — чистый пол — вот главно …

пс . если вы морально готовы выложить 170 щтук — обратите внимание на ПГА- 4200 Ермак . Омский Сивик выпускает … полный фарш 4,2 тн . можно смело к премиум сегменту их относить . (если высота маловата 4200К)

высота до потолка 4,5м в нижней точке
www.sivikshop.ru/catalog/category/dvuhstoechnie 190 и 210тыс сверх много
высокий атис с верхней на 4т тоже стоит 200тыс
начну пока с одни, может разбогатею тогда второй возьму получше чем нынешний
пока одни убытки и затраты

ищи ближайщего к себе дилера (убери шоп . просто сивик ру / дилеры) и тряси скидку 🙂 . подсказываю частенько завод дает бесплатную доставку как дилерам так и конечному клиенту,

5 тн не нужен … у Ермаков честная грузоподъёмность указана … 5 тн у них заточен под коммерческий транспорт на нем обычные короткобазные авто не обслужишь . если у тебя сервис не заточен по крафтеры, спринтеры, и прочие бусики то тебе 4,2 за глаза .

механическое управление на одной колонне дешевле и сам подъемник выше atis-auto.ru/catalog/verk…emnik-a240chm-PEAK-209CH/

пга 4200е дороже будет и чуть ниже, но управление отличается www.sivik.ru/katalog/avto…gidravlicheskiy-pga-4200e

есть над чем подумать, покупка второго будет не скоро, в лучшем случае поздней осенью, а скорее будущий год

на Ермаке элетропакет стоит . там другие фишки … Ермак удобен развернутыми колоннами … сравни вид сверху и сверь у кого как в стоящем меж колонн авто будут двери передние открываться

просто знаю их историю хорошо — как они трудятся по 10 лет … на хаммер центре, на сан енг станции, киа центр и тд . крупные дилерские станции .

китайские тонны немного отличаются от Ермаковых … 🙂 … при почти одинаковой гп у Ермака станция 2,6 квт у Амго 2,2 .чудес не бывает …

на вес рамы не смотри у Ермаков на 3500/4200/5000 идет одна и таже рама .

пс … на самом деле оба они хороши … не проиграешь в любом случае …

Спасибо за информацию и подсказки

на вес рамы не смотри у Ермаков на 3500/4200/5000 идет одна и таже рама .

пс … на самом деле оба они хороши … не проиграешь в любом случае …

Не знаю решён ли вопрос у вас. Но с этим же вопросом столкнулся я летом 2016. Долго выбирал и решил таки хим использовать. Подъемник держит шикарно. Единственное, это да, значительно дороже выходит. Сам установил всё, на расходы по креплению ушло 10т.р.

Нет ограничений клинового по марке бетона.
В кирпич нельзя и вся разница.

Тут один плиту залил м500, я заскринил это))))) сам готовил в бетономешалке?))))) а арматуру случаем не 40 диаметра А500с заложил ахахаха. Рассказал в отделе сейчас давно не смеялись у нас конструктора с 40 летним опытом. Прежде чем написать ты хоть знаешь где его используют и как готовят вообще? Боже мой что только тут не увидишь, каких клоунов только нет.
«Не пылит и не требует толстый слой. Подъемник на химанкерах ПРИКЛЕЕН… » рукалицо, ой дичь. Если захочу посмеятся то вспомню однозначно эту фразу))))) ахаха

В30 использовали на бетонировании площадок грузового контейнерного терминала, согласно нормативке жесткие дорожные одежды, в моей плите М250 это почти В20, о самомесном вообще речи никогда небыло

Да это же тут один кадр прочти пишет как он м500 пол сделал себе, это бетон для гидротехнических сооружений там предел прочности просто запредельный для пола в гараже)))) чтобы добиться его проектной прочности это вам не в бетономешалке «песочек с цементиком и щебеночкой» замешать.

У меня заезд в гараже забетонирован 5х6м В20 и у соседа, между нами треугольник остатками В30 забетонирвоал, он по цвету отличается и гладкий, насыщен цементом и визуально и тактильно заметно отличается, а в ручную пусть попробует замесит, он правда встает быстро, но пусть пробует

По сути твоего вопроса, как конструктор скажу так : несущая способность анкера в твоем случае на вырыв зависит от межосевого расстояния анкеров, их посадки в бетон. Какие расстояния между отверстиями? К примеру м12 распорный анкер эффективная посадка 80мм а межосевого расстояние 200мм, до края плиты если к примеру такое размещение подъёмника 120мм, при уменьшении этих параметров изменяется и несущая способность анкера. Просто хим анкер это недешевое удовольствие и его используют когда реально малые краевые и межосевые расстояния или качество бетона вызывает сомнения. А так хилти, фишер, мкт. Все расчитывается, а так с дуру можно и подъемник сусальным золотом покрыть или стразы в накидные ключи если денег овер миллион)))

источник

Всем привет! Подробный отчет об установке подъемника опубликую в блоге позже, как время будет, но поделиться своим опытом хочу как можно скорее, вдруг прям сегодня кто-то принимает решение о том, на что крепить.
В моем случае было залито 2 армированных куба 1х1м под каждую стойку из 300-400 бетона. На мой взгляд этого достаточно. Но ведь не у всех есть возможность или желание проводить такие работы, но на обычные анкера крепить боятся. Поэтому в некоторых случаях(толщина пола достаточна, а твердость бетона плохая) придет на помощь химический анкер. Использовать или нет решает каждый, многие знают и понимают его приемущества-это респределение нагрузки по всей площади. Т.е. при плохом бетоне, но достаточной толщине- это единственный выход без заливки плиты или кубов под стойки. Я решил подстраховаться и даже шпильки использовал закаленные:)
-Химический анкер- это смесь из компонентов(обычно 2), при их непосредственном смешивании они и застывают, образуя очень твердую массу. Для хим.анкера используется спец.пистолет, гораздо прочнее, чем для герметика, с тремя штоками. Смешивание компонентов происходит непосредственно в специальном съемном носике.
-Для монтажа подъемника я использовал закаленные шпильки (21-22мм), диаметр у всех свой будет, в зависимости от диаметров монтажных отверстий подъемника.
-Глубина отверстий в моем случае- 30см. примерно, т.к. шпильку метровую удобно было на 3части резать.
-Отверстия тщательно обеспыливаются с помощью спец.ершика и насоса\компрессора. Процедуру прочистки повторять лучше не менее 5 раз до посного исключения выхода пыли при продувке.
-Шпильки лучше вкручивать, чем забивать.
Порядок работ:
1) устанавливаем стойки подъемника;
2) бурим отверстия под шпильки, сквозь монтажные отверстия основания подъемника. Диаметр бура должен быть один в один, не меньше;
3) подготавливаем отверстия;
4) заливаем анкерную массу из пистолета в отверстия;
5) завинчиваем шпильки, оставляя сверху концы для затяжки гайками;
6) ждем высыхания(см.инструкцию на анкере);
7) закручиваем гайки на шпильках через шайбу.

650р(ТЦ Вимос)!;
-Шпилька закаленная 1м

450р;
-Буры и насос были уже.

P.s.:
-у меня в паре отверстий были воздушные пробки, пришлось забивать шпильки. По одному отверстию на каждой стойке были другого диаметра! Пришлось использовать 2 вида шпилек и буров.
— Рассчитайте, как у вас будет проложен кабель питания! У меня в гофре под плиткой.
-Оставляйте достаточно места для гаек! У меня на паре шпилек только по одной получилось закрутить.
Важно: здесь отвечу только на вопросы по поводу установки на хим.анкеры, другие вопросы задавайте под тематическими записями в моем блоге!
Скоро: Подробный обзор подъемника Launch tlt 240sba и его установки будет в моем блоге.
Всем успеха в своих начинаниях!?

На днях ставили опоры наружного освещения на подземном паркинге. Использовали пистолет HILTI MD1000 и 3 тубы HIT-ICE (хим анкера по бетону для низких температур). Шпильки Д 16, бурили 18 буром, хватило на 28 отверстий. Глубина заложения 20 см, на поверхности 10 см. Каждое отверстие пылесосом вычищали. Через 4 часа уже опоры прикручивали. Вещь хорошая, но дорогая. Ваш ценник в 850 р. просто сказка

На фото концевик установлен снизу? Для чего?

очевидно отключает гидравлику по. достижении нижней точки

На моем вверху ставится что бы крепление троса на ролик не наматывало.

а подъёмник такой же конструкции?

Двухстоечный темп с нижней синхронизацией. Ставят концевые ибо не рассчитали ход цилиндра. Это мое мнение.
У меня два подъемника и заметил что на одном крепление троса изогнуто, оказалось концевик не сработал и намотало на ролик. Никто же не пишет в инструкции что концевик может сработать, а мотор с перегревом на двух фазах продолжает работать ибо нельзя концевик ставить рассекая фазу или ноль

Возможно для работы в автомате. нажал кнопку и подъемник опустился до конца. Другого варианта определения нижней точки устройством нет. По идее концевой должен расцеплять не одну из фаз, а управлять расцеплением пускателя.

а подъёмник такой же конструкции?

На Атис все нормально работает без концевика

А полное опускание как фиксируется? визуально и отпускаешь кнопку? это своего рода защита

Визуально, когда стопоры лап поднимаются высвобождая свободный ход лап

т.е. если кнопку не отпустить, то гидравлика продолжит работу? просто дополнительная защита, а ваш производитель немного сэкономил ?‍♂️

Не продолжит, масло пересажано в бак и качать больше нечего. Впервые вижу концевик внизу

ну гидравлический насос не может определить этого и продолжит работу. а так держишь кнопку, концевик сработал, отпустил.

Посмотрите конструкцию гидроциллиндров и оцените «безвредность» опускания в упор. Если интересно, то я написал полное название модели своего подъемника, прогуглив можно найти на сколько удобно это работает в связке с электромагнитными стопорами и управлении с пульта на стойке.

Лень мне гуглить про твой подъемник. Описание ты не прикладывал. Сомнения, что концевик ты установил в нужном месте, много отсебятины в монтаже. Подними лапы на максимум возможного и сфотографируй где при этом находится крепление троса относительно верхнего ролика.

Мдаа, адекватность прям так и прет. Прошу отметить: не вполне логично обсуждать под этой записью конструкцию самого подъемника. Вам вот лень прогуглить, а мне вот совсем видимо не лень отвечать на вопросы не по теме. Но все же: в конструкции Моего подъемника предусмотрено 2 концевика(сверху и снизу). На фото нижний концевик закреплен временно на 2 винта, т.к. еще не отрегулирван под нужную мне высоту(не было ключа на тот момент)

Насос работает только на подъёме, опускается за счёт открытия клапана сброса жидкости в бак и машина под собственным весом опускается. Отпустил рычаг и опускание прекратилось.

очевидно отключает гидравлику по. достижении нижней точки

Дык гидравлика только на подъем.

На фото концевик установлен снизу? Для чего?

Отслеживает положение кареток для информирования о приближении авто к полу за 20см.

И зачем отслеживает в нижнем положении?

Ну Вам же предложили поиск юзать)))) А я выше написал- сообщает оператору что автомобиль приблизился 20 см до пола, чтобы проверить не забыл ли что под авто.

Как сообщает? Звуковым или световым сигналом? Что происходит когда срабатывает нижний?

Звуковое оповещение, просто оповещение.

Я как настоящий наш человек, сперва сделал а потом читал инструкцию)))
Точнее инструкцию я читал сначала, но ту, что дал изготовитель подъемника, а вот когда в процессе монтажа понял что случилась лажа и пришлось оперативно выкручиваться, то читал много и вдумчиво уже после установки, в связи с чем хочу предупредить тех кто будет ставить на химию как надо делать правильно.
Бурить рекомендуют диаметром бура таким же как и шпилька, но тогда обычную шпильку вставить или вкрутить в отверстие с хим составом будет очень проблематично, я не мог и своим весом в 100 с лишним кило вдавить, и прыгал и плясал в итоге забивал молотком через досчатую проставку.
Пока я долбасил по одной шпильке, состав в носике шприца уже стал затвердевать, на третьей шпильке выход состава прекратился ввиду схватывания оного. Попадос! Состав плюс шприц 5000 рублей, в наличии в городе НЕТ! Но выход есть всегда! Пришлось убрать носик и по мерным отметкам выдавливать состав на металлическую пластинку и шпателем замешивать и узким лезвием длинным от ножа закладывать состав в отверстия и обмазывать шпильки. При таком раскладе часть состава норовит выплюнуть воздухом из отверстия, приходилось шпильку туда-сюда несколько раз гонять и состав который выплёвывало закладывать в отверстие глубже. В итоге все шпильки установил и затянул с нужным усилием динамометрическим ключом через пару недель, на момент монтажа бетон имел возраст месяц, но решил ещё пол месяца дать набрать прочность.
Поимев отрицательный опыт в плане монтажа анкеров на химию я понял где ошибка.
Ошибка в шпильках! Поставщик подъемника сам их делает, тупо прут из нужной стали и нарезана резьба, а загуглив документацию производителя химии до нас начинает доходить что сами анкера под химию имеют специальную конструкцию, точнее та часть анкера что вклеивается не имеет резьбы а выполняется в виде скрученного прутка имеющего меньший диаметр чем резьбовая чать или череда конусов( ёлочкой), такая форма позволяет ввернуть или вставить анкер в хим состав без мучений и состав не выплёвывает воздушными пробками, воздуху легко выйти из отверстия и в итоге достигается хорошая однородность хим состава в зоне удержания анкера в отверстии.
Свои недовольства я сообщил производителю подъемника и шпилек и предложил ихнему токарю делать проточку для выхода воздуха в виде винтовой нарезки а не резьбы для гаек до самого конца шпильки.
По бурению- в процессе бурения периодически продувайте компрессором, иначе пыль бетонная прессуется и бур становится будто в металл упёрлись. Думал буру труба или перфоратору, или попал в арматуру, хотя перфоратор не маленький и бур новый, эндоскоп засунул и понял что там пыль и нет арматуры.
Под вторые гайки я места не оставил, боролся за каждый мм шпильки, чтобы глубже была, видимо зря. буду надеяться что контрить не понадобится.
fischer-market.ru/d/913235/d/mkt-vmz.pdf

Спасибо за развернутый коммент, уверен, что наш опыт будет полезен?

Смысла в контрении гаек не вижу (первый раз ставил подъемник с одной гайкой на шпильку, за 4 года ничего не открутилось), второй раз поставил также)

Он там везде перебздел, кроме жб тумб

Тоже подъемник на химанкера ставил, в инструкции к подъемнику именно про них и сказано. Ставил на фишер, которые в колбах, потому обошёлся без пистолета. У хилти классная химия, та что под пистолет, но цена конечно…

источник

В продаже химические анкерные болты стандартной клиновой конструкции.

Для обеспечения устойчивости автомобильного подъемника путем его прикрепления к бетонной или кирпичной поверхности, используют анкерные болты. По конструкции они весьма похожи на обычные пластиковые дюбели, но с некоторыми дополнениями. Анкерный болт состоит из внешнего корпуса, имеющего с одной стороны прорези, болта, вставляемого внутрь корпуса, и специальной гайки, в которую осуществляется вкручивание болта.

Разновидности анкерных болтов

Анкерные болты, для крепления подъемников используемые, бывают двух разновидностей: клиновые и химические.

Клиновой анкер, благодаря большой площади взаимодействия с основой, способен обеспечить максимальное сцепление с поверхностью. В том случае, если температурно-влажностные условия неблагоприятны, лучше всего применять анкерные болты, имеющие покрытие из латуни, потому что они отличаются высокой устойчивостью к коррозии.

Принцип работы данного типа анкера весьма прост: при закручивании болта, внутрь корпуса затягивается конической формы гайка, таким образом, расширяя его в отверстии и достигая максимально плотного удерживания анкера в поверхности.

Клиновые анкерные болты бывают двух видов: с шайбой и гайкой. Первые применяются, если необходимо обеспечить защиту от влаги отверстия анкера. Вторые же удобно монтировать, так как требуется только перед установкой провести скручивание верхней гайки, а после установки подъемника, закрутить обратно.

Химический анкерный болт представляет собой стержень с резьбой, помещающийся в клеевой состав, который производится из искусственных смол, обеспечивающих максимальное сцепление с материалом и повышение термической и химической стойкости.

Монтаж анкерных болтов всех типов производится практически по одной и той же схеме, по крайней мере, начальные действия монтажа для химического и клинового анкера идентичны.

Сперва необходимо высверлить равное диаметру анкерного болта отверстие, куда в последующем он и будет установлен. Стоит учитывать тот факт, что при работе перфоратором отверстие будет превышать диаметр сверла.

При установке клинового анкера, после выполнения данных действий останется только вставить его в отверстие, провести установку подъемника и затянуть болт.

Если же проводится монтаж химического анкера, отверстие следует залить клеевым составом и только потом поместить в него болт, обеспечив, таким образом, высокую прочность соединения устройства с поверхностью.

источник

В продаже химические анкерные болты стандартной клиновой конструкции.

Разновидности анкерных болтов

Анкерные болты, для крепления подъемников используемые, бывают двух разновидностей: клиновые и химические.

источник

APC-Пользователи

2271 сообщений

Город: Нижегородская обл., г.Выкса
Пол: Мужчина

НП АДАКТ

1171 сообщений

Город: Харьковская обл.
Пол: Мужчина

APC-Пользователи

2271 сообщений

Город: Нижегородская обл., г.Выкса
Пол: Мужчина

НП АДАКТ

1171 сообщений

Город: Харьковская обл.
Пол: Мужчина

APC-Пользователи

778 сообщений

Город: Люберцы
Пол: Мужчина

APC-Пользователи

2271 сообщений

Город: Нижегородская обл., г.Выкса
Пол: Мужчина

НП АДАКТ

991 сообщений

Город: Ростов на Дону
Пол: Мужчина

НП АДАКТ

1171 сообщений

Город: Харьковская обл.
Пол: Мужчина

APC-Пользователи

2271 сообщений

Город: Нижегородская обл., г.Выкса
Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал DimanD: 25 May 2011 — 06:48

Заблокированные

2637 сообщений

Город: Салават
Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал профан: 25 May 2011 — 07:46

APC-Пользователи

2271 сообщений

Город: Нижегородская обл., г.Выкса
Пол: Мужчина

какая тележка имеется ввиду? с инструментом? у меня есть возможность её справа поставить например
перед подъемником у меня пост диагностики и сильно сместить назад его нет возможности

Паджеро действительно большой 4.9 метра, по полам это 2.45 это остаётся 0.55 да плюс 0.15 метра (так как ширина стойка около 0.3 метров) то получается около 0.7 метра

Сообщение отредактировал DimanD: 25 May 2011 — 08:06

Пользователи

75 сообщений

Город: Узбекистан, Наманган.
Пол: Мужчина

Заблокированные

2637 сообщений

Город: Салават
Пол: Мужчина

Сообщение отредактировал профан: 25 May 2011 — 17:49

APC Pro

5765 сообщений

Город: Верх. Уфалей Челябинской обл.
Пол: Мужчина

APC-Пользователи

2271 сообщений

Город: Нижегородская обл., г.Выкса
Пол: Мужчина

Модераторы

2774 сообщений

Город: Питер — Новгород
Пол: Мужчина

Хоть тема и старая, но подниму.
По факту П2-07 — это китайский подъемник. Тот изврат, что на чертеже с анкерами реально только мешает его правильно поставить. Выставить готовые анкера даже с обвязкой и залить их бетоном с точностью +/- 5 мм не получится.
Как делаем мы:

Если подъемник с нижней синхронизацией и без рамы (как П2-07), бетон, на который он ставится, должен быть не тоньше 150 мм и обязательно с арматурой. Желательно иметь толщину 170-200 мм. Для подъемников на раме это величина может быть снижена до 120 мм. Речь идет о толщине БЕТОНА, а не выравнивающей стяжки из раствора, слоя плитки с клеем и т.п. Марка бетона — не ниже М250. Проверяем толщину и качество бетона контрольным засверливанием. Если имеются сомнения — переделывать стяжку однозначно. Если нет возможности залить целиковую плиту под подъемник (необходимо примерно 1,5х4,2м) можно залить отдельные «плиты под каждую стойку. Варианта два: либо это 1х1 м под каждую стойку и толщина 300-350 мм. Обязательно с двухслойным армированием. Арматура 8-12 мм. Толще не надо, потом если что ее не просверлишь. Верхний слой арматуры — 50 мм от поверхности пола, нижний 50-100 мм от верхнего. Нижний слой арматуры при этом лучше завести под имеющуюся стяжку. Второй вариант — «кубики» 650х650х650 мм. Также с армированием.
После заливки выдержка бетона 3-4 недели. Даже с ускорителем не меньше двух. Бетон не сушить всякими пушками и т.п. Иначе он высохнет, а прочности у него не будет.

Если с бетоном закончили — размечаем место установки. По фронту до стены не меньше 3 м (лучше 3,5). От стойки с пультом (или гидростанцией) не меньше 1,5 м. От второй не меньше 1 м. От подъемника до ворот желательно, чтобы получилось не меньше 3,5-4 м. Отбиваем по полу оси, места под пятки и анкеры как обычно пишут в инструкциях не размечаем. Оси удобнее отбить лазером. Им же проверяем горизонт в районе пяток подъемника. Перекос больше 10 мм нежелателен.
Поднимаем стойки подъемника — ставим их вертикально на пятки. Стоят они довольно хорошо, если пол ровный. Дальше кладем трап, который закрывает тросы и гидравлику по разметке и пододвигаем к нему стойки. Если трап имеет крепление к стойкам — наживляем болты.
Проверяем чтобы стойки не были развернуты по отношению друг к другу, промеряем размеры по пяткам спереди и сзади. Допуск +/-1 мм. Прямо сквозь отверстия в пятках сверлим перфоратором дырки в бетоне. Мы вначале сверлим по одной центральной дырке, забиваем анкер и проверяем еще раз размеры. Если все гуд — сверлим остальные.
Для подъемников типа П2-07 (Т-4, TLT235) мы обычно используем анкеры М20х200 (220). Оригинальные китайские анкеры выбрасываем (они короткие и размер у них 3/4″ -19 мм, такого бура не найти). Если клиент не жмотится — используем приличные анкеры (Хилти, Сормат), если экономит — ТехКреп.
Дальше затягиваем анкера и проверяем вертикальность стоек по уровню. Вертикальность регулируем металлическими пластинками 1-1,5 мм. Мы обычно даем небольшой «развал» стойкам (примерно 1-2 мм на метре). После выравнивания протягиваем анкеры. Производители нормируют момент затяжки, но мы обычно тянем анкеры М20 «от плеча». Кстати, вырывное усилие одного анкера М20 — 3 тонны. Обычно в каждой пятке их 5 шт. Если бетон хороший, то анкер затягивается почти сразу — 1-2 оборота, если бетон слабый или плохо затвердел — можно тянуть и на 6-10 оборотов. Больше, есть риск, что втулка просто съедет. Если бетон свежий и анкер тянется на 6-10 оборотов можно оставить его на 1-2 недели, чтобы затвердел. Потом подтянуть.
Ну все стойки стоят — можно собирать гидравлику и натягивать тросы.

Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.

источник

09 Июл 2019 admin 31