Главная / Про Бетон / Армирующая сетка для бетона в гараж

Армирующая сетка для бетона в гараж

Комфортность нахождения в гараже во многом зависит от того, правильно ли сделан пол. Он должен быть прочным, надежным, влагостойким. Этим требованиям отвечает не так много материалов. Один из самых распространенных — бетонный пол в гараже. Чтобы он выполнял свои функции, его надо сделать правильно. Как — подробно, по шагам опишем в этой статье.

Бетонный пол в гараже делают по грунту. Но чаще всего сам грунт — недостаточно надежное и плотное основание, потому требуется устройство основания — подушки из щебня и песка. Предварительные и обязательные работы — удаление плодородного слоя, вплоть до чистого грунта. С плодородным слоем убирается органика и большая часть микроорганизмов, а в чистом грунте их содержится минимальное количество.

Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя

В результате у вас получается котлован некоторой глубины. В него будет засыпаться щебень и песок, но чтобы понять достаточна ли его глубина или чрезмерна, надо определиться с «нулевым» уровнем пола. Удобно, если пол вровень с порогом ворот. Часто делают его чуть ниже порога, но тогда придется каким-то образом делать отвод воды, а она обязательно будет если не весной-осенью, зимой, с растаявшего снега, — точно.

Отмечаете по периметру стен нулевой уровень пола. Удобнее всего это делать при помощи построителя плоскостей (электронного уровня или нивелира). Включаете прибор на отображение горизонтальной плоскости, выставляете на нужном уровне и по лучу рисуете.

С лазерным уровнем работать проще

Если лазерного уровня нет, используете водяной. С ним не так удобно: приходится переносить отметку много раз по всем четырем стенам. Эти отметки соединяются прямой, вместо линейки можно использовать пузырьковый уровень, заодно можно проконтролировать, все ли правильно отметки поставили.

Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены

В результате этих работ имеем котлован и нулевую отметку пола. Теперь можно рассчитать, какой толщины слои необходимы для выхода на нужную высоту. Исходить надо из таких размеров:

оптимальная толщина бетонного пола в гараже (если стоит легковая машина или более легкий транспорт) — 10 см;
толщина слоя щебня по-минимуму — 10 см;
песка- не менее 5 см;

Итого получается, что котлован должен быть не мельче, чем 25 см глубиной. И это без учета покрытия пола. Если будете бетонный пол просто обрабатывать пропиткой или красить, то никаких добавочных сантиметров не требуется, для любого другого покрытия добавляете требуемую толщину.

Структура бетонного пола в гараже

Получив конкретную цифру, можно планировать количество песка и щебня. Если слои получаются очень уж большими, можно на дно засыпать и утрамбовать грунт (но не плодородный слой). Если глубины котлована недостаточно, вынимаем еще некоторое количество породы.

На стенах гаража можно нанести отметки, по которым можно будет контролировать толщину слоев. При небольшой ширине гаража — 2 метра или около того — этих отметок достаточно. Если гараж шире, надо выставить еще несколько кольев в середине и на них тоже нанести разметку. Понятное дело, все отметки должны лежать в одной плоскости. Это снова-таки удобно сделать при помощи нивелира. Другой способ — взять ровную планку или доску, приложить к нанесенным отметкам. Сверху на планку/доску поставить уровень. Если все выставлено верно, пузырек будет посередине.

Если планируете сделать яму в гараже, самое время копать под нее котлован. Если яма будет со стенками из кирпича, сразу же можно залить в ней бетонный пол. Пока будете заниматься подсыпкой под бетон в гараже, она наберет требуемый запас прочности и можно будет выкладывать стенки. Их можно выгонять после засыпки на полу подушки из щебня и песка.

Для нормального бетонного пола в гараже лучше брать не гравий, а щебень. Гравий, с его округлыми краями, вы никогда не уплотните до необходимой степени. А если основание под бетоном будет нестабильным, даже толстая армированная плита лопнет. Потому завозим щебень, средней и мелкой фракции. Средней 60-70%, остальное — мелкой.

Подушка состоит из утрамбованных щебня и песка

К качеству песка для подушки особых требований нет. Важно, чтобы он был без глиняных включений, но его перед укладкой можно (и нужно) просеять.

Первым делом надо выровнять дно котлована. Убираем неровности, засыпаем впадины, выводим уровень в горизонт. Не стоит думать, что бетонный пол в гараже можно сделать с нарушениями. Сделать можно, но потом плита потрескается, придется переделывать.

Теперь берем виброплатформу (можно взять в аренду) или ручную трамбовку и уплотняем грунт. По ходу дела, еще раз выравнивая плоскость. Когда грунт будет уплотнен, можно насыпать щебень. Засыпают не весь объем сразу — 10 см нормально не утрамбовать. Максимальный слой — 5 см, но лучше — 3-4. Засыпаем необходимую часть, распределяем, разравниваем (граблями) добиваясь примерно одной толщины. Берем трамбовку или виброплиту и трамбуем.

Лучше трамбовать виброплитой

Этот трамбовки щебня при устройстве бетонного пола в гараже очень важен — некоторое количество щебня вбивается в грунт. В результате он становится еще более плотным, повышается несущая способность, исключается возможность просадки. Трамбовка считается достаточной, если наступив на поверхность, вы не оставляете следов. Таким же образом трамбуются все порции щебня, доводя до требуемой толщины.

На утрамбованный щебень насыпают песок. Его также делят на части по 2-3 см. Особенность трамбовки песка: его надо смочить, еще говорят — пролить. Влажный песок трамбуют, снова ориентируясь на слои.

Теперь можно заняться выгонкой стенок ямы, если она есть. Их выводят в уровень с чистовым полом или даже чуть выше — чтобы можно было мыть машину прямо в гараже, не опасаясь, что в нее попадет вода.

Бетонный пол по грунту часто называют «плавающим». Это потому, что его делают несвязным со стенами строения. В таком случае стены и пол могут просаживаться или подниматься независимо друг от друга, сохраняя целостность.

Чтобы пол в гараже из бетона не был связан со стенами, по периметру укладывают демпферную ленту (продается в строительных магазинах) или режут на полосы тонкие листы пенопласта (толщиной 10 мм). Ширина полос — 12-15 см — они должны немного выступать над финишной отделкой пола. Лишнюю высоту демпфера затем срезают вровень с полом.

Сам бетон влаги не боится, повышенная влажность вредна для кузова машины, а также для вещей и оборудования, которых в гараже набирается очень много. Выбор материалов для гидроизоляции зависит от того,насколько близко находятся подземные воды и как высоко они могут подниматься в сезон.

Если грунтовые воды высоко, никаких особых мер по гидроизоляции можно не предпринимать, а настелить на песок плотную полиэтиленовую пленку (плотностью от 250 микрон, можно армированную, можно нет). в данном случае пленка больше нужна для того, чтобы влага из бетона не ушла в песок, чего допустить нельзя. При недостатке влаги бетон не наберет требуемой прочности и будет крошиться.

Гидроизоляционная пленка расстелена

При высоком уровне грунтовых вод лучше взять гидроизоляцию более плотную и надежную — гидроизол или его аналоги. В любом случае полотнища пленки расстилают внахлест — они перекрывают друг друга на 10-15 см. Чтобы минимизировать возможность проникновения воды, стыки проклеивают двусторонним скотчем, можно дважды (в начале стыка и в конце).

Гидроизоляция заводится на стены, выше демпферной ленты. Там ее временно фиксируют. После заливки бетона и его схватывания ее можно будет обрезать.

Так как нагрузки предполагаются нешуточные, бетонный пол в гараже армируют. Под легковые машины можно использовать готовую сетку из проволоки 7-8 мм в диаметре, размер клетки — 15 см. Чтобы получить единую армирующую систему, куски сетки укладывают с заходом друг на друга на одну клетку. Две сетки связываются одна с другой пластиковыми хомутами или специальной вязальной проволокой.

Гидроизоляция пола в гараже выполнена гидроизолом, армирующая сетка установлена на кирпичи

Еще один момент — сетка должны находится в толще бетона, примерно в середине. Просто уложить ее на пленку будет неправильно — металл не подвергается коррозии внутри бетона только в том случае, если он находится на глубине не менее 3 см. Чтобы бетонный пол в гараже служил долго и не трескался, сетку приподнимают над гидроизоляцией на 3-6 см. Для этого есть специальные подставки, но чаще используют половинки кирпича. Они как раз имеют толщину 6 см. Подкладываете их под армирующую сетку так, чтобы она не очень прогибалась.

Чтобы пол в гараже был ровным, его надо выравнивать. Удобнее это делать при помощи специальной длинной планки, которую называют «правило» (ударение на букве «И» — от слова править). Эту планку опирают на ровные планки, выставленные по нужному уровню. Их называют маяки.

В качестве маяков можно использовать любые ровные и длинные предметы. Это могут быть трубы, бруски, специальные маяки, которые продаются в строительных магазинах. Их надо выставить в один уровень с нанесенной на стенах отметкой уровня бетонной плиты.

Ставят маяки от дальней стены, по направлению к той, в которой устроены двери (чаще всего получается, что вдоль длинной стены). Шаг установки — на 25-30 см уже, чем длина правила. Если правило длиной 150 см, расстояние между маяками должно быть 120-125 см. От стены отступают порядка 30 см, ставят первый маяк, далее другие с заданным расстоянием.

Так заливают бетонный пол в гараже по маякам

Устанавливают обычно на островки густо замешанного раствора. Выкладывают горку чуть выше, чем надо, в нее вдавливают маяк так, чтобы он оказался на нужном уровне.

При установке маяков можно сделать легкий уклон бетонного пола в сторону дверей (0,5-1 см на метр). В этом случае вода будет самотеком уходить с пола на улицу. Только обратите внимание, что бетона в этом случае требуется больше — приходится задирать дальний от входа край пола, но это компенсируется удобством эксплуатации.

На следующие сутки после заливки маяки вынимают, пустоты заполняют раствором и выравнивают в один уровень с ранее залитым полом.

Марка бетона для пола в гараже — М250. Его характеристик более чем достаточно и по прочности и по морозостойкости. Из-за того, что толщина плиты большая, даже в небольшой по размерам гараж требуется большой объем раствора. Давайте прикинем: на небольшой гараж размерами 4*6 м при толщине бетонного пола потребуется 4 м * 6 м * 0,1 м = 2,4 кубометра. С учетом того, что нужен уклон, это будет все 3 куба. Если делать его своими рукам за один день, использовать надо две бетономешалки — одна не справится. Для работы потребуется приличная команда.

Чтобы замешивать бетон в бетономешалке нужна большая команда

На каждой бетономешалке должно стоять по одному человеку. Это при условии, что все компоненты находятся тут же и они же будут их загружать в грушу. Если составляющие надо подвозить — это еще два человека. Плюс двое должны возить бетон к месту его укладки и один — разравнивать. Получается немалая бригада. Таким составом придется работать весь день. Даже если помощники бесплатные, кормить -поить их надо. Вряд ли данный расклад поможет сэкономить значительную сумму денег по сравнению с заказом готового бетона с завода. Разве что будете работать в одни руки, заливая пол по частям. Такое тоже возможно, но может грозить трещинами в местах стыков участков пола, залитых в один день. Уменьшить шанс появления таких трещин можно, если снимать металлической щеткой цементное молочко, которое образуется на поверхности.

Если решили заказать бетон в миксере, стоит установить приемный лоток, который направит поток бетона в центр гаража. Из центра его уже легко распределять во все углы, а потом растягивать правилом. Чтобы облегчить разравнивание бетона и повысить его марку, сразу после предварительного распределения бетон, обрабатывают погружным вибратором для бетона. При этом сразу выходят воздушные пузыри, бетон становится более текучим и сам заполняет все полости. Маяки нужны будут только для ориентирования, и, может, частичного выравнивания.

После заливки бетона, если на улице не очень жарко, можно просто закрыть двери гаража. Если есть окно, Его надо завесить, чтобы солнечные лучи не попадали на бетон. Если на улице слишком сухо и жарко, бетон накрывают полиэтиленовой пленкой или влажной мешковиной.

В течение недели плиту надо ежедневно поливать. Удобнее это делать по мешковине — можно не особо мучаясь относительно небольшими струйками поливать мешковину, а она будет отдавать влагу бетону. Если же бетонный пол в гараже накрыт пленкой, ее перед поливом снимают, затем снова растягивают. При поливе в этом случае надо следить, чтобы капли были мелкими — нужна насадка с большим количеством отверстий. В любом случае степень полива — до равномерно влажного состояния (определяется по темно-серому цвету поверхности), но без больших луж.

Есть два варианта — утеплить уже залитую плиту, залив сверху стяжку (строение на рисунке ниже) или сделать утепление сразу, уложив его под основную плиту.

При выборе второго варианта утеплитель укладывается поверх слоя гидроизоляции, на него выставляется армирующая сетка. Весь остальной процесс заливки бетонного пола в гараже аналогичен, только необходимо учесть толщину утеплителя при расчете глубины котлована.

В качестве утеплителя для данного случая рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) плотностью не менее 35 кг/м 3 . Он имеет очень хорошие характеристики, может выдержать большие нагрузки, не впитывает и не пропускает воду или пар. Так что это еще и дополнительная паро- гидроизоляция.

Чтобы была уверенность, что под колесами утеплитель не продавится, имеет смысл поверх него настелить слой геотекстиля. Это нетканая мембрана, которую используют при устройстве автодорог. Ее функция — распределение нагрузки, как раз то, что нам надо.

Минимальная толщина ЭППС — не менее 5 см, лучше — 8 см. Укладывать лучше в два слоя, при укладке смещая швы — чтобы как можно лучше изолировать пол от грунта.

источник

Для бетонного пола на плитах перекрытия армирование перед бетонирование не нужно. Бетон выполняет роль связи плит в одно целое, для выравнивания основания под последующую отделку, подъем уровня пола. Да и обычно по перекрытию бетонный пол не делают, его обычно делают из раствора. Но у нас гараж, поэтому раствор не совсем подходит.

А вот для бетонного пола по грунту, армирование категорически обязательно!

Армирование бетонного пола

Для армирования бетонного пола прекрасно подойдет сетка из арматурной проволоки толщиной в 4-5 мм с ячейкой 10х10 и 15х15 см. Эта сетка продается в магазине, купить её не составит труда. Сетку лучше брать как можно шире по размерам, потому что по нормам требуется делать внахлёст не менее 50 см. Между собой сетку связывают вязальной проволокой (отожжённое проволокой толщиной в 1 мм).

Другим вариантом будет самостоятельно связанная сетка из арматуры 8-10 мм с ячейкой в 20х20см. Такая сетка даже лучше, но и расход арматуры будет существенно больше. Так что стоит рассматривать этот вариант только если есть халявная арматура. Гладкая или периодическая (рифленая) роли тут не играет.

Сделать армирование легко, а вот частая ошибка при армирование бетонного пола – бросить сетку сразу на полиэтиленовую пленку гидроизоляции.

Это делать ни в коем случае нельзя! В этом случае теряется весь смысл в армирование бетонного пола. Арматура работает на растяжение, а такие усилия появляются именно внизу бетонного слоя. Однако пленка от легких смещений будет прорываться от арматуры и арматура таким образом проржавеет и сгниет в труху. Поэтому должен быть слой бетона, который защитит арматуру от влаги.

Сетка укладывается на специальные пластиковые проставки — «столбики», которые можно купить в магазине. И высота от пленки получается приблизительно 1,5-2 см. А это как раз оптимальное расстояние в бетоне, чтобы сетка работала в теле бетона.

Можно сетку поднять и подручными материалами – например, подложить камешки и зафиксировать «ляпками» раствора. По опыту, требуется поднять сетку в шахматном порядке через 50 см. Примерно так, как показано на рисунке.

Как видите, ничего сложного в армирование пола нет. Ну а мы переходим к следующей операции — устройству маяков для бетонирования пола.

источник

Армирующая сетка для бетона – значимая составляющая часть железобетонных конструкций, создаваемых для усиления структуры дома (в том числе фундамента и перекрытий) или помещения. Соответственно, от выбора элементов для заливки раствора бетона, зависит качество самой конструкции.

Армирование бетона – это защита строительных объектов от трещин и нежелательных деформаций.

Не во всех случаях, к стяжке добавляется сетка для армирования бетона, но есть ситуации, в которых она является обязательным условием качественной работы. Например, когда требуется укладка следующих видов стяжки:

многослойной с теплоизоляционным слоем;
черновой;
выравнивающей (на объектах, где предусматривается внушительная нагрузка на пол);
тонких.

Также устройство «теплых» полов не обходится без использования сетки для бетонирования.

Армирующий слой уменьшает толщину многослойного основания. Это понижает степень нагрузки на перекрытия, и экономит стройматериалы. Для помещений с заниженными потолками не рекомендуется выравнивать пол, за счет толстого слоя бетона. Лучше, также применить способ армирования.

Традиционно черновая стяжка укладывается по перекрытиям или грунту. В этих случаях присутствует большая вероятность усадки и деформации основания. Верно армированная стяжка даже в условиях значительной усадки здания сохраняет свою монолитность.

Каждое арматурное изделие, используемое при усилении прочности конструкций из бетона, обязано производиться и применяться согласно положениям ГОСТ 23279-2012.

Рабочие стержни для тяжелых конструкций должны быть из арматурной стали класса А400 или А600С (A-III), Ø 10–40 мм.
Горячекатная сталь класса А240 (A-I) для таких стержней применима при соответствующем технико-экономическом обосновании.
Сырье с маркировками А-400 (A-III), А500С и В500С, Ø 6–16 мм используется для создания распределительной арматуры для тяжелых плоских каркасов типа 1.
Сталь В500С, Ø 4–5 мм; A-III и A-I, Ø 6–10 мм и проволока Вр–I, Ø 3–5 мм участвуют в производстве легких конструкций.
Класс сырья стали В500С, Ø 4-5 мм или армированную проволоку В-l, Ø 3-5 мм требуется использовать в составе арматуры для распределительных стержней.
По правилам ГОСТа 14098 пересечения рабочих стержней (крест-накрест) необходимо зафиксировать при помощи точечной сварки.

Каждая точка пересечения обязательно проваривается в изделиях из стальных (класс А- I) гладких стержней.

В изделиях с арматурой периодического профиля разрешена шахматная (через 1-2 пересечения) сварка, если иного не предусматривает проект.

Соединения крест-накрест обязаны сохранять прочность крепления арматуры при падении плоских каркасов с метровой высоты.

Для рабочих стержней не допускается кривизна и другая деформация. Допустимая погрешность кривизны от прямого угла – 6 мм на расстоянии 1 м длины арматуры.

Все отклонения (диагонали, шаг стержней, ширину и др.), по правилам ГОСТ 7502-98 проверяют визуально при помощи рулетки со стальной лентой или металлической линейки.

Для армирования употребляют три вида сети: из металла, из пластика и из стекловолокна. Выбирают конкретный вид, в соответствии с типом стяжки и ее толщиной.

Материал из стекловолокна используется в работах со штукатуркой, особенно на фасадах. Композитные сетки из стекловолокна увеличивают период эксплуатации стяжек. В отличии от металла, который со временем разрушается оставляя пустоты, композитные элементы не подвергаются воздействиям и сохраняются в толще бетона.

Основные характеристики стекловолокна:

внушительная прочность на растяжение /разрыв;
устойчивость к температурным переменам, химическим веществам и щелочи;
легкий процесс укладки;
возможность применения для внешних и внутренних работ;
пластичность;
малая электропроводность и цена.

Сетка из металла лучше только в том, что «выносит» температуру свыше +200 °С. Диаметр элементов из стекловолокна 4 – 14 мм. Производится материал в виде стержней и полотна, не превышающих 6 м в длину. Профиль деталей не редко покрыт ребристой поверхность или кварцевым песком. Эти две характеристики помогают соединиться бетону с армирующим слоем.

Сетка для заливки бетона формируется из стекловолокна прямо на месте создания стяжки. Элементы вяжутся между собой при помощи специальной проволоки или хомутов.

Есть еще один вид стекловолокна – это геосетка или дорожная сетка. Это экологичный материал, практически не горюч и неподвластен механическим воздействиям. Поэтому его используют в составе покрытий трасс для движения транспорта. Фибры такой конструкции для асфальтобетона имеют высокие показатели прочности.

Имеется еще один вид сети, применимый для обустройства стяжки – полипропиленовый. Такую пластиковую арматуру часто используют для укрепления стяжек в новостройках. Основное достоинство материала – большая эластичность. Достойные показатели качества выявили материалы с плотностью 120г/м2 и ячейками 45х45 мм.

нет коррозии;
держит нагрузки большой силы;
легкий вес;
долгий период пригодности материала;
простота укладки;
малая цена.

Применение пластиковых элементов такое же, как и у других армирующих стройматериалов. Особенно хороши полипропиленовые детали при необходимости усилить выравнивающие стяжки на полах из дерева, где не рекомендуются внушительные нагрузки на перекрытия.

Такие изделия подразделяется на армирующие сетки для штукатурки и стяжки. Тип выделяются по толщине проволоки и размерам ячеек. Оптимальные габариты ячеек – это 100*100 мм, 150*150 мм и 200*200 мм. Ячейка имеет вид квадрата с крестовидными соединениями стержней. Стержни представляют собой стальную проволоку по толщине не менее 2,5 мм.

Металлическая сетка для бетона обычно производится не в рулонах, а в листах. При внушительной толщине материала, значительно снижается гибкость.

Армированная сетка для бетона обладает особенностью – на ее поверхности имеются насечки, которые предназначены для большей фиксации элементов в растворе.

Совет: выбирая сварную сетку под бетон, рекомендуется проверять соединения. Бывают погрешности, когда пересечения сварены через 1 – 3 ячейки.

Такой дефект понижает прочность стяжки, что впоследствии приводит конструкцию к растрескиванию.

Также сетка для заливки пола бетоном должна состоять из металла без черных пятнышек, трещин и следов коррозии. В противном случае процесс коррозии ускоряется в разы и арматурная сетка разрушается.

По типу изготовления сетка под бетонную стяжку может быть секционной или рулонной. Какую сетку использовать для бетонной стяжки?

Стандартно все штукатурные работы производятся с рулонными, стяжечные – секционными. При устройстве горизонтального изделия лучше управлять отдельными модулями, чем рулоном. Главное помнить правило: сварная сетка должна быть проверена на крепость каждого соединения и участка цепи.

Армирование стяжки значительно при укладке пола. Именно армирующий слой создает для основания требуемую прочность и понижает риск разрушения конструкции в процессе усадки.

В частном строительстве сетка в бетонную стяжку применяется чаще всего при создании монолитного пола.

Так, сетка для армирования стяжки из бетона используется, как заводского производства, так и из рабочих арматурных стержней связанных самостоятельно вязальной проволокой.

Уборка помещения.
Нарезка требуемых кусков сетки, когда она используется рулонного типа.
Если сетка поставлялась картами заводского изготовления (металл или пластиковый композит), то разложить секции и связать стыки проволокой или пластиковыми хомутами.
В случае изготовления сеток вручную, необходимо обзавестись крючком и вязальной проволокой; нарезать арматуру и связать из нее каркасы необходимого размера. Далее см. п. 3.
Для лучшего контакта бетона с арматурным каркасом, каркас кладем не на основание, а устанавливаем на специальные «стульчики»

После соблюдения всех указанных правил, можно приступать к приготовлению и укладке смеси из бетона.

Сварная сетка для армирования бетона в ассортименте изготавливается специализированными арматурно-сварочными заводами или, в случае с пластиковыми композитами, доставляется в торговый магазин профильными фирмами. Выбор необходимой арматуры нужно осуществлять с учетом типа монолитной конструкции и требуемых эксплуатационных характеристик покрытия.

Армирующая сетка применяется для бетона тогда, когда требуется высокая механическая прочность или, когда стоит задача совместить несоединимые структуры, к примеру, металл и штукатурку (как правило, это редкая потребность).

Технологические процессы, в которых применяется материал, оговорены ниже.

Стройматериал значительно увеличивает показатели прочности объекта, создает дополнительную защиту от появления растрескивания и иных дефектов. Наличие сетки критично, когда сооружается стяжка с утеплителем. Если таковая отсутствует, вся система раскрошится в первый месяц пользования.

Стекловолокно разумно применять на объектах с высокой степенью влажности. Оно устойчиво к коррозии, щелочи и другим воздействиям.

Важно: чем сильнее нагрузки, тем серьезнее должно быть армирование. Если на бетонную подушку или стяжку будут направлены большие нагрузки, рекомендуется выбирать сетку с ячейкой 50х50 мм для бетона.

Для стяжки используется проволока с ячейкой 100х100 мм и сечением от 2.50 мм.

Элемент укрепляет связь слоев основания и штукатурки. Сетка укладывается когда: планируется толстый слой (свыше 0,2 см); работа ведется на металлических поверхностях, дереве, пенопласте или покрашенных стенах. Армирование проводится для предупреждения трещин.

Для штукатурки выбирается проволока с ячейкой до 30.0 мм.

Результатом применение сетки становятся те же цели, что и при выполнении штукатурных слоев. Металлический элемент выступает в роли соединительного звена между стенкой и облицовочными стройматериалами.

Для укладки сетка сразу вырезается под размер ширины стены, или впоследствии лишние части обрезаются при помощи болгарки. Процесс армирования происходит так: на выложенный ряд пеноблоков, заливается слой раствора, в который утапливается сетка, следующий ряд газосиликатных блоков ставится поверх сети.

При укладке теплого пола в жилых объектах лучше использовать стройматериал с ячейками 100*100 мм диаметром прутка 4 мм. Так, прочность полов станет выше.

Для бетона выбирать стоит армированные элементы 100х100 либо 150х150 мм. Диаметр рекомендуется применять не меньше 3 мм.

Армирование стяжки пола – довольно бюджетное дело. Строитель понесет финансовые издержки малого размера:

для армирования стяжки – стоимость стартует от 77 руб./шт. (50х50 мм);
для армирования бетона – цены отсчитываются от 140 руб./шт. (100х100 мм). Ориентировочно, в этих же пределах, реализуется сетка 100х100 ВР 5, вес 90 кг/м2;
металлическая для армирования бетона – наименьшие тарифы от 450 руб./шт. (150х150/200х200 мм).

Важно: кладочная сетка для стяжки, армирования стен и иных задач до применения обязана храниться в крытом помещении. Рулоны укладываются ярусами, секции – штабелями, перекладывая каждый слой деревянными прокладками толщиной 30 мм.

источник

Использование бетонного раствора считается самым эффективным способом обустройства полов. Технология не отличается сложностью, не требует много времени (особенно на подготовительные работы), заливка может производиться на любую основу (в том числе, и на грунт) и является одной из самых экономичных. Но у «чистого» бетона имеется 2 существенных недостатка – невысокая прочность на изгиб и появление трещин после окончательного просыхания массы.

Для устранения этих «минусов» производится усиление материала. Арматура, более гибкая, чем масса бетона, «принимает» на себя все напряжения, воздействующие на пол.

Увеличивается прочность покрытия, его способность переносить значительные нагрузки (деформационные, вибрационные).
Сокращается расход смеси, так как толщину слоя можно уменьшить.
Возрастает срок службы бетонных полов.
Снижается нагрузка на перекрытие.
Появляется возможность его дополнительно утеплить и гидроизолировать.

Разновидности армирования бетонных полов

В зависимости от требований, которые предъявляются к полам, выбирается исходный материал. Если покрытие будет испытывать существенные нагрузки и предполагается укладка достаточно толстого слоя раствора, то в качестве усиливающего элемента берется арматурный прут, из которого сваривается конструкция ячеистого типа.

Такая методика более подходит для складов, ангаров и ряда других сооружений. В частном секторе – при обустройстве перекрытий способом заливки бетона (когда плиты ж/б не применяются) или укладке его на грунт (с соответствующей «подложкой»). Арматурный «пояс», в зависимости от специфики помещения, располагается в 1 или 2 слоя.

При небольшой толщине бетонного пола (и величине нагрузки на него) целесообразнее использовать сетку. Как правило, она металлическая, но в отдельных случаях, особенно при монтаже стяжек, применяется и «пластик».

2. Армирующая фибра для бетона.

Чаще всего для этого берут полипропиленовое волокно, которое вводится в раствор в процессе его приготовления. В отдельных случаях роль фибры может играть и металлостружка. Это – не менее эффективный и недорогой способ защиты бетонной стяжки пола. Причем подобная добавка в раствор существенно повышает механическую прочность покрытия.

Использование фибры дополнительно обеспечивает:

увеличение износостойкости поверхности;
возрастание устойчивости пола перед низкими температурами;
резкое снижение влагопоглощения бетоном;
сокращение времени на монтажные работы, так как его не придется тратить на укладку и выравнивание арматурного каркаса.

3. Армирование комбинированное.

Поделись ссылкой — это лучший мотиватор для нас

Подразумевает одновременное применение и арматуры, и фибры. Целесообразно использовать при обустройстве полов достаточной толщины и повышенной прочности. Армирование стяжки пола улучшает свойства бетона и предотвращает появления на нем трещин. Металлокаркас же укладывается в нижней части заливки и придает прочность всему слою.

Технология армирования наливного бетонного пола

При укладке бетона на ж/б плиты проверяется качество стыков. Все они заделываются ЦПС. В первую очередь это необходимо для снижения теплопотерь в помещении. Гораздо сложнее, если полы заливаются непосредственно на грунт (к примеру, в подвале или гараже).

Основа предварительно выравнивается, после чего засыпается смесью гравий + песок. При необходимости повысить прочность – слой щебня или керамзита.

Какой ее вид использовать (паро, гидро-, тепло-), зависит от специфики помещения. При монтаже полов по грунту гидроизоляция делается обязательно, чтобы исключить проникновение влаги в бетон «снизу».

3. Армирование бетонного пола.

Способ и материалы выбираются в зависимости от толщины заливаемого слоя. Как правило, диаметр арматуры для армирования, применяемого в частном секторе,лежит в пределах 8 – 16 мм. Если используется не пруток, а сетка, то для металлической берется проволока «четверка» или «шестерка». В отдельных случаях, при отделке больших площадей со значительной нагрузкой на пол – «восьмерка».

При использовании покупных полотен они скрепляются между собой проволокой 2 мм. При этом обязательно должен быть их «перехлест» минимум на 1 ряд. Для снижения расхода арматуры на армирование пола рекомендуемые размеры ячеек – от 10 до 15 см.

Так как в процессе эксплуатации бетон постепенно крошится, то есть риск, что металл может «оголиться». Это чревато его непосредственным контактом с жидкостями и развитием коррозийных процессов. Поэтому армирующий слой необходимо «приподнять» над основой (не менее 3 см).

Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию. Окупается за 2 месяца!
Это нужно знать каждому, чтобы сэкономить!

В качестве подставок под каркас (другие названия – «стульчики», «фиксаторы») можно брать или покупные изделия, или подручные материалы. Например, деревянные «чушки». Чтобы армирование было наиболее эффективным, каркас (сетка) должен располагаться примерно на уровне ½ толщины бетонного пола.

На 1 м 2 площади понадобится (примерные данные):

фиксаторы – 5 шт.;
проволока – около 30 г;
сетка – 1,12 м 2 ;
пруток – 1,2 кг (10 мм); 1,8 кг (12 мм); 3,0 кг (16 мм).

Бетонирование, выполняемое с большой скоростью на значительных площадях, является наиболее экономичным способом выравнивания старого и обустройства нового пола. После застывания гладкая поверхность становится идеальным основанием для любого финишного покрытия. Чтобы увеличить срок службы стяжки, служит армирование бетонного пола. Этот процесс осуществляется с применением различных материалов и конструкций из них.

В каких случаях применяется армирование

По выполняемым функциям и по расположению стяжка делится на такие типы:

черновая – опирается на грунт;
многослойная #8212; включает тепло- и звукоизоляционные прокладки;
выравнивающая #8212; укладывается на черновой слой, служит основой напольного покрытия или трубчатого утепления;
строительная – лежит на плите перекрытия.

Целесообразно выполнять армирование наливного бетонного пола при обустройстве черновой и многослойной стяжек (в отсутствие монолитной опоры действие растягивающих и изгибающих нагрузок усиливается), а также для уменьшения расчетного слоя бетона.

1. Каркас из прутков. Чаще всего его прокладывают в два слоя, изготавливая из стержней диаметром от 6 до 40 мм. Применяют при толщине покрытия более 8 см.

2. Сетка из стальной проволоки. Используется для многослойной стяжки на грунте или для упрочнения покрытия в гараже, прихожей, кухне.

3. Полимерная сетка. Не упрочняет стяжку, а лишь предотвращает растрескивание в процессе застывания бетона. Применяется для наливных полов, сокращая расход цемента. Сетку устанавливают прямо на основание или на теплоизоляционный слой.

4. Армирующая фибра для бетона. Бывает двух видов: металлическая и полипропиленовая. Полимерное волокно придает бетону стойкость к трещинообразованию при усадке, к колебаниям температур, усиливает водоотталкивающие свойства.

Металлическая фибра повышает устойчивость бетона к вибрациям. Заменяя арматурную сетку стальной фиброй, экономят время (элементы вводятся прямо в миксер), уменьшают толщину стяжки. Микротрещины при этом теряют способность к расширению.

5. Комбинированное армирование. В дополнение к каркасу, смонтированному в нижнем участке покрытия, его верхний слой наполняют фиброй – так осуществляется защита бетонной стяжки пола от трещин. Метод применяется для всей поверхности или в местах увеличенных нагрузок (там, где пол примыкает к стенам или колоннам). Дозировать фибру следует согласно инструкциям.

Основные этапы армирования бетонного покрытия

Наиболее трудоемким является возведение пола из бетона с грунтовым основанием. Вначале, по технологии, укладывается гравийно-песчаная смесь, затем фундаментная плита, парабарьерная пленка, термо- и гидроизоляция. Далее монтируют армированный слой бетона.

1. В зависимости от толщины стяжки, в частном строительстве ее укрепляют каркасом из прутков или проволочной сеткой. Диаметр арматуры для армирования берется из интервала от 8 до 20, а проволока – от 4 до 6 мм. Размер ячейки выдерживают от 10 до 20 см.

2. Каркас из цельных прутков вяжут с помощью проволоки диаметром 2 – 3 мм, слои каркаса крепят на ребрах. Если в ход идут обрезки материала, их соединяют внахлест с заходом полметра.

Проволочная сетка приобретается в готовом виде (ячейки 5 – 20 см) или вяжется вручную. Покупные изделия соединяют проволокой с напуском в 1 – 2 ячейки.

3. Готовая конструкция укладывается на фиксаторах («стульчиках») на уровне около 3,5 см от основания. При заливке стальные элементы должны быть в середине бетонного слоя – при этом нагрузки равномерно распределяются по поверхности покрытия, обеспечивается его механическая стойкость, отсутствует коррозия металла.

Расход арматуры на армирование пола

В таблице 1 приведены данные для сеточного варианта арматуры, а в таблице 2 – для одинарного армирования стальными стержнями от 10 до 16 мм.

Очень много постоянных читателей моего блога задают мне следующие вопросы. Зачем армировать черновую стяжку? Нужно ли укладывать в черновую стяжку арматуру, или сварную сетку? Чем лучше армировать, арматурой или сеткой? Почему нельзя просто залить бетон, ведь очень многие так и делают?

В этой статье я попытаю ответить сразу на все эти вопросы и описать свои аргументы и свою точку зрения.

Так для чего армировать черновую стяжку? Ведь можно просто залить бетоном 10-сантиметровій слой. Ведь такой бетон никогда не проломиться.

В этих словах есть часть правды. Но при определенном условии #8212; если у бетона хорошее основание. Ведь в любом случае после заливки фундамента цоколь засыпается либо землей, либо глиной, либо песком, либо всем вместе послойно. А ведь подумайте сами, слой засыпки около минимум 30 см, как бы вы все это не трамбовали, в любом случае есть вероятность что засыпанный грунт просядет. Но если вы уверены в том, что все утрамбовано идеально, то не забывайте о том, что чернозем имеет свойство перегнивать, органичные частички гниют и чернозем проседает. Если же у вас глина, или песок #8212; тоже есть вероятность проседания почвы. Там тоже есть органические частички (правда в меньшем количестве). А кроме этого, во время строительства туда будут попадать и остатки досок с опалубки и очень много других вещей, которые в будущем перегниют.

Но в общем, при перегнивании грунта нет сильной беды. Обычно в этом случае, если почва проседает местами, то черновая стяжка проседает вместе с ней, но равномерно. Главное не заливать ее вплотную со стенами. Оставьте 1 см зазор между черновой стяжкой и стеной. Я для этого использовал пенопласт толщиной 10 мм. Да и не будет мостика холода от цоколя к полу.

Самое страшное #8212; плохо утрамбованный грунт. В идеале, правильно трамбовать специальными трамбовками, но послойно, каждые 10 см, при этом поливая почву водой. Другой вариант проще #8212; засыпать грунт, сверху засыпать его щебенкой и дать постоять ему месяца 3. При этом иногда хорошенько поливать все это водой. Если нет крыши #8212; пусть дождь поливает. Я себе делал именно так. Половина помещений до сих пор даже не забетонирована. Уже пол года как засыпано все.

Но все же, есть риск неравномерного проседания грунта. Поэтому я и решил армировать черновую стяжку. Не обязательно армировать арматурой. Можно проволокой, можно купить готовую сетку.

Но я использовал проволоку диаметром 6 мм и вязал ее с шагом 25 на 25 см. Можно и 30 на 30. В гараже вязал арматуру 8 мм с шагом 20 на 20 см.

А почему не сетка, спросите вы? Отвечу. По стоимости проволока и сетка отличаются не на большие деньги, но по крепости #8212; армирование проволокой 6 мм по сравнению с сеткой в разы сильнее. Поэтому выбор свой я остановил именно на проволоке.

Большинство отказывается от армирования черновой стяжки по финансовой причине. Оно то так, метал не дешевый. Но все не совсем так. Если просто залить бетоном черновую стяжку, то слой бетона должен составлять 10 см. НО! Если стяжку армировать, то толщина стяжку может составлять 8 см. За эту разницу в толщине стяжки в 2 см, вы экономите неплохие деньги, которых практически хватает для армирования стяжки.

Только не думайте, что 10-сантиметровая стяжка будет по крепости такая же как и 8-сантиметровая армированная. Нет. 8-сантиметровая армированная стяжка намного крепче, за обычную 10-сантиметровую.

При правильном подходе к черновой стяжке можно практически без финансовых потерь очень хорошо ее усилить. Теперь она не лопнет ни при каких условиях.

Я сторонник того, чтобы армировать черновую стяжку. На фото: армирование черновой стяжки проволокой 6 мм с шагом 250 на 250 мм.

А для продолжение темы рекомендую следующие статьи:

Первый этап устройства бетонного пола в гараже — удаление плодородного слоя

С лазерным уровнем работать проще

Водяным уровнем придется переносить отметки на все стены

оптимальная толщина бетонного пола в гараже (если стоит легковая машина или более легкий транспорт) — 10 см;
толщина слоя щебня по-минимуму — 10 см;
песка- не менее 5 см;

Структура бетонного пола в гараже

Подушка состоит из утрамбованных щебня и песка

Лучше трамбовать виброплитой

Гидроизоляционная пленка расстелена

Гидроизоляция пола в гараже выполнена гидроизолом, армирующая сетка установлена на кирпичи

Так заливают бетонный пол в гараже по маякам

Чтобы замешивать бетон в бетономешалке нужна большая команда

Постройка своего гаража – процесс ответственный, ведь от его результата зависит сохранность автомобиля и удобство работы с ним. Неправильное обустройство одного из конструктивных элементов гаража может привести к постоянной сырости, возникновению пыли или последующим деформациям.

Особое внимание нужно уделить полу, ведь на него будет приходиться большая часть нагрузки. Существует несколько конструкций пола для гаража, и каждая имеет свои особенности. О том, как сделать пол в гараже своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Чтобы знать, как правильно сделать пол в гараже, нужно разобраться с материалами, которые для этого будут использоваться – от них напрямую зависит технология создания пола.

Пол для гаража может иметь разную конструкцию, среди которых выделяются следующие:

Земляной. Самая дешевая и простая конструкция, но эксплуатационные показатели оставляют желать лучшего. Как правило, используется в качестве временного решения.
Деревянный. Очень редкая конструкция, отличающаяся небольшой стоимостью и простым монтажом. Из недостатков можно отметить недолговечность и хрупкость, из-за которых деревянный пол в гараже не сможет прослужить достаточно долго (прочитайте: «Как сделать деревянный пол в гараже своими руками – пошаговая инструкция»).
Наливной. Преимущества наливных полов очевидны: длительный срок службы, высокая прочность, негорючесть и совершенно ровная поверхность. Кроме того, создать наливной пол очень просто (детальнее: «Как сделать наливной пол в гараже своими руками»). Главный недостаток – высокая цена материалов.
Плиточный. Покрыть пол плиткой – это хорошее решение, поскольку данный материал имеет хорошие эксплуатационные и эстетические показатели. Такой пол редко встречается в гаражах из-за высокой стоимости и особенностей монтажа.
Бетонный. Самым распространенным и удобным вариантом покрытия пола в гараже является бетонная стяжка, которая при грамотном обустройстве соответствует всем требованиям и выполняет все возлагаемые на нее функции.

Чтобы понимать, как сделать пол в гараже своими руками, используя любую из представленных схем, нужно поговорить о каждой из них детальнее. Читайте также: «Какие полы лучше сделать в гараже – выбираем материал для пола».

Земляной пол – это самая простая и дешевая конструкция пола для гаража. Затраты будут небольшими, но за это придется заплатить крайне низкой устойчивостью покрытия к любым повреждениям и отсутствием влагостойкости. К тому же, для обустройства земляного пола потребуются некоторые усилия, а результат работы вряд ли окупит потраченное время.

Как правило, земляные полы используются в качестве временных решений (например, чтобы собрать необходимую сумму для создания качественного покрытия). Неплохим решением такая конструкция полов в гаражах может быть лишь в том случае, если гаражи используются очень редко.

Алгоритм создания земляного покрытия выглядит следующим образом:

Размечая участок под фундамент, нужно удалить всю растительность и слой дерна;
Когда залит цокольный уровень, всю поверхность, расположенную в его пределах, нужно зачистить и выровнять;
Основание нужно как можно плотнее утрамбовать, чтобы повысить его прочность;
После монтажа крыши пол засыпается 10-см слоем глины, которая также утрамбовывается (глина повышает прочность конструкции и увеличивает влагостойкость).

Пол из дерева в гараже – это достаточно экзотическая конструкция, которую можно увидеть крайне редко. Удивительного мало: низкая прочность, недолговечность материала и отличная воспламеняемость говорят о том, что деревянные полы в гараже не соответствуют предъявляемым к напольному покрытию требованиям.

Впрочем, у деревянных конструкций есть и свои плюсы: небольшая стоимость материалов, экологичность материала и простой монтаж.

Чтобы обустроить деревянный пол, нужно воспользоваться следующим алгоритмом:

Перед тем, как правильно сделать пол в гараже, используя деревянные перекрытия, предварительно созданное бетонное основание очищается и грунтуется;
Также нужно заранее позаботиться о брусьях для лаг, которые должны быть пропитаны антисептиком и высушены;
Лаги укладываются на бетон через каждые 1-2 м и крепятся дюбелями через каждые 50 см;
Между основными лагами обязательно нужно установить промежуточные (промежуток должен составлять около 40 см);
Весь деревянный каркас необходимо обязательно накрыть слоем гидроизоляции;
Далее высушенные плотные доски укладываются на каркас перпендикулярно лагам (прочитайте: «Как сделать пол в гараже из досок своими руками»).
Чтобы деревянный пол в гараже прослужил дольше, его необходимо обработать грунтовкой, антипиреном и покрыть слоем краски.

Наливные полы представляют собой достаточно дорогую, но оправдывающую все ожидания конструкцию. Такой пол может прослужить не один десяток лет, не вызывая при этом никаких нареканий. Наливной пол не горит, имеет отличные прочностные характеристики и идеально гладкую поверхность.

При обустройстве пола в гараже обычно используют составы на основе эпоксидной смолы или полиуретана.

Монтаж наливных полов достаточно прост и заключается в паре простых этапов:

Сначала базовое покрытие нужно тщательно убрать от любого мусора и устранить все трещины и неровности (если глубина выбоины превышает 3 см, то ее нужно залить раствором);
Дождавшись засыхания раствора, пол необходимо два раза обработать грунтовкой;
После этого можно приступать к замешиванию смеси, причем эта операция должна выполняться в точном соответствии с инструкцией, приложенной производителем к конкретному составу;
При заливке пола в большом помещении есть смысл в разделении всей площади на участки;
Для выравнивания поверхности во время заливки нужно разравнивать смесь игольчатым валиком, позволяющим устранять появляющиеся воздушные пузыри.

Эксплуатация наливного пола возможна примерно через три недели – именно такое количество времени требуется на застывание смеси. Чтобы улучшить визуальные качества наливного пола, можно воспользоваться специальными декоративными элементами, которые рассыпаются по полу во время его заливки.

Будучи одним из самых дорогих напольных покрытий для гаража, плиточный пол имеет ряд положительных качеств, среди которых можно выделить превосходные визуальные качества, легкую уборку и практически полное отсутствие пыли.

Помимо высокой стоимости, минусом плитки является тот факт, что укладывать ее в гараже рекомендуется не сразу, а через пару лет после строительства гаража – в таком случае керамическая плитка не будет деформироваться.

Выбирая плитку, нужно обратить внимание на ее класс износоустойчивости – он должен быть не менее 5, иначе материал быстро придет в негодность и начнет пылить. Кроме того, при отсутствии отопления в гараже стоит подбирать плитку, имеющую хорошее сопротивление низким температурам.

Последовательность действий при укладке плитки выглядит следующим образом:

Перед тем, как поднять пол в гараже, нужно подготовить бетонную основу. Если она имеет дефекты и изъяны, то ее нужно выровнять при помощи цементного раствора. Когда раствор застынет, поверхность тщательно очищается и дважды покрывается грунтовкой. Если стяжка изначально была ровной и качественной, ее достаточно будет прогрунтовать один раз.
Следующий шаг – разведение клеевого состава по приложенной инструкции. Небольшой слой клея наносится на заднюю сторону плитки, а остальной клей должен покрыть пол, для чего используется зубчатый шпатель. Намазанная клеевой смесью плитка прикладывается к полу, выравнивается и слегка прижимается. При работе нужно следить за тем, чтобы клей попал на верхнюю поверхность плитки, а все брызги необходимо сразу убирать.
Укладывая отдельные элементы плитки, между ними необходимо вставлять распорки из пластика, чтобы добиться равномерности швов. Чтобы убедиться в том, что плитка уложена ровно, нужно использовать строительный уровень.
Через три дня после завершения укладки затираются швы, для чего используются специальные составы на цементной основе. Швы нужно слегка увлажнить, а потом нанести на них узким резиновым шпателем затирочную смесь. Когда шов заполнен, вся лишняя смесь резким и аккуратным движением удаляется.
После завершения затирки нужно дать ей застыть, на что обычно уходит около получаса. Когда смесь застынет, швы протираются влажной губкой. Полное застывание клея обычно занимает около двух недель, и по прошествии этого времени плиточный пол можно вводить в эксплуатацию.

Бетонная стяжка – это самая распространенная конструкция пола в гаражах. Ее популярность обуславливается массой положительных качеств, свойственных бетонным полам: негорючесть, высокая прочность, устойчивость к различным агрессивным средствам и долговечность.

У бетонных конструкций есть один серьезный недостаток, заключающийся в слабой влагостойкости. Этот аспект достаточно неприятен, но его можно устранить в процессе создания бетонного пола.

Процесс обустройства пола из бетона включает в себя несколько этапов:

Создание смотровой ямы;
Разметка уровней;
Подготовительные работы;
Обустройство песчано-щебневой подушки;
Монтаж гидроизолирующего слоя;
Армирование;
Заливка бетона.

Работы по обустройству бетонного покрытия можно проводить только после постройки стен и крыши гаража.

На этапе создания котлована необходимо определиться с тем, будет ли в гараже смотровая яма: далеко не все водители занимаются ремонтом автомобиля в своем гараже, поэтому этот вопрос должен решаться индивидуально. Кроме того, яму нельзя обустраивать на участках, где уровень грунтовых вод доходит до отметки в 2,5 м. Читайте также: «Устройство и ремонт пола в гараже своими руками».

Если яма все же нужна, то нужно определиться с ее местоположением и подготовить котлован. Размеры котлована будут выглядеть следующим образом:

Ширина – около 80 см, плюс примерно 30-см допуск на гидроизоляцию;
Глубина должна рассчитываться в зависимости от роста владельца гаража – к этому показателю добавляется 0,3 м;
Длина котлована обычно равна длине машины плюс еще 1,5 м.

Отметив габариты котлована на земле, можно приступать к выкапыванию ямы. Во время этого процесса нужно постараться сделать так, чтобы стенки ямы были максимально ровными и вертикальными.

Когда весь грунт из ямы извлечен, пол нужно утрамбовать, засыпать небольшим слоем глины и снова утрамбовать. Уплотненная поверхность сверху накрывается рубероидом, который должен заходить на стены с небольшим нахлестом.

Рубероид нужно залить слоем бетона толщиной около 10 см. Залитый раствор нужно выровнять и оставить до полного застывания. Накрывать смотровую яму на период застывания бетона не нужно.

Дождавшись застывания бетона на дне ямы, можно приступить к укладыванию стен. Как правило, для этого используется красный кирпич и газобетонные блоки. Выкладывать стены нужно рядами по всему периметру, а не по одной стене с каждой стороны.

Первый ряд укладывается по уровню так, чтобы расстояние между грунтом и кирпичом составляло около 20 см. Излишки раствора, выдавленного кирпичами, нужно сразу же убирать, чтобы в дальнейшем не приходилось убирать застывший бетон.

Дальнейшие ряды нужно выкладывать так, чтобы вертикальные швы смещались – такая конструкция повышает прочность стен. При укладке стоит проверять уровень стены через каждые 2-3 ряда, чтобы конструкция осталась ровной. Также желательно укладывать конструкцию в несколько подходов, по 5-6 рядов за один раз.

Последний ряд кладки должен обязательно быть примерно на 6-7 см ниже порога. Поверх этого ряда позже будет устанавливаться металлический уголок, причем он не должен быть выше, чем поверхность пола.

Через пару-тройку дней можно заняться гидроизоляцией стенок ямы с наружной стороны. Сначала поверхность стен грунтуется и оставляется на некоторое время для засыхания. После этого нужно разогреть битумную мастику и плотным валиком с длинной ручкой, которым выполняется и предыдущая операция, нанести ее на стены.

Свободное пространство за стенами можно засыпать только после того, как мастика засохнет полностью. Для заполнения пустоты используется грунт, причем его нужно обязательно трамбовать после засыпки каждого слоя, чтобы избежать проседания земли.

К подготовительным работам можно отнести и разметку пола. Для разметки лучше всего использовать лазерный уровень, а при его отсутствии можно воспользоваться водяным.

В последнем случае процесс будет выглядеть так:

Сначала от порога отмеряется один метр вверх, и на этом уровне выставляется метка;
Приставив одну сторону водяного уровня к этой метке, а вторую к смежной стене, нужно сделать следующую отметку, когда уровень жидкости совместится;
Сделав отметки на всех стенах, нужно отсчитать вниз 102 см и перенести все метки туда;
Когда все отметки перенесены, линию разметки нужно отбить мелованным шнуром, и полученная сплошная будет необходимым для работы нулевым уровнем.

Закончив с разметкой, нужно заняться подготовкой основания. В первую очередь убирается весь мусор, лишний грунт и прочие вещи, которые могут мешать работе. Далее необходимо снять слой грунта толщиной 30 см. Поверхность после этого должна получиться ровной, поэтому любые неровности нужно устранить.

Грунт после очистки нужно утрамбовать. После этого на него засыпается небольшой слой песка и глины (около 5 см), который также должен быть утрамбован – от этого напрямую зависит прочность напольного покрытия.

Толщина данного слоя в конечном итоге будет составлять около 10 см. Если площадь пола в гараже велика, то сделать равномерную подушку будет проблематично. Чтобы упростить эту задачу, можно вбить несколько деревянных кольев в грунт таким образом, чтобы они стояли ровно и отмечали необходимую высоту. Гравий засыпается до верхней точки колышков, трамбуется, после чего колья вытаскиваются, а образованные пустоты засыпаются гравием.

В небольшом гараже данная операция будет выполняться иначе. На углах и середине каждой стены на высоте 10 см выставляются отметки, до уровня которых и будет засыпаться гравий.

Далее будет засыпаться песок, который должен быть предварительно очищен от любых загрязнений. Засыпанная песчаная подушка должна слегка увлажняться, после чего ее можно трамбовать. Чтобы все было правильно, нужно после засыпки проверить основание строительным уровнем – это позволит вовремя заметить неровности.

На песок высыпается слой щебня толщиной около 5 см. Этот слой выравнивается, просыпается песком, увлажняется и трамбуется. Чтобы добиться максимальной прочности основания, его нужно залить тощим бетоном, изготавливаемым в пропорции 1:3:6 (цемент, песок и щебень соответственно). Такой раствор позволит должным образом выровнять поверхность перед созданием стяжки.

Когда основание застыло, его нужно прогрунтовать, после чего можно заниматься гидроизоляцией. В качестве гидроизолирующего материала можно взять любой рулонный материал – полиэтиленовую пленку, рубероид, жидкую резину или другой аналогичный материал. Обязательное правило укладки гидроизоляционного слоя – материал должен заходить на стенку хотя бы на 10 см, чтобы предотвратить попадание влаги в толщу бетона.

Непосредственно перед заливкой нужно выполнить армирование пола в гараже, для чего используется металлическая сетка с ячейкой 10х10 см. Укладывать сетку нужно так, чтобы расстояние от нее до любых объектов составляло около пяти сантиметров. Кроме того, арматура для пола в гараже укладывается не на базовую поверхность, а слегка над ней, поэтому под прутьями ставятся небольшие подпорки.

Перед окончательной заливкой необходимо выполнить еще одну небольшую работу – выставить маяки, которые позволяют сделать бетонное покрытие ровным. В качестве маяков лучше всего подойдут стальные трубы маленького диаметра. Чтобы закрепить направляющие, используется обычный раствор, а трубы смазываются маслом.

Устанавливать маяки нужно ровно и горизонтально, с расстоянием между рядами около 1,5 м. Далее вдоль стен на пол набрасывается несколько кучек раствора, на которые укладывается труба. Ее нужно выровнять по горизонтальному и вертикальному уровню. Точно так же укладываются и остальные трубы.

При заливке нужно не забыть о необходимости зазоров между стяжкой и стенами – это компенсационный зазор толщиной 1-2 см, который заполняется демпферной лентой и предотвращает разрушение покрытия. На этом этапе сооружается и металлический каркас для смотровой ямы.

Сама заливка при наличии маяков, выставленных по уровню, выполняется достаточно просто: раствор заливается между маяками с небольшим запасом и выравнивается правилом, во время чего удаляются и излишки раствора.

Примерно через сутки из стяжки нужно извлечь направляющие и заполнить оставшееся место раствором. Высыхающий бетонный пол желательно регулярно увлажнять. Эксплуатация бетонного покрытия возможна только через месяц – обычно именно такой срок требуется на то, чтобы бетон полностью застыл.

источник

09 Июл 2019 admin 17