Баня стены из бетона своими руками
Строительство бани из блоков в последнее время находит свое достойное место в стройиндустрии, что связано, прежде всего, с повышением качества изделий. Предлагается несколько видов качественного материала, поэтому придется подумать, какие блоки использовать при строительстве бани с учетом индивидуальных особенностей строения и климата. Для проведения самостоятельных работ необходимо подобрать нужный проект строительства бани из блоков, а для оценки своих возможностей разрабатывается смета на строительство бани из блоков, включающая все затраты на материалы, комплектующие и инструмент.
Строительные блоки имеют разный состав, но принципиально они представляют собой вспененный бетон, т.е. бетонный элемент, в котором искусственно образовано большое количество воздушных или газовых пор. В этот материал обладает пониженным удельным весом, что позволяет делать блоки значительного размера, а применение крупных элементов при кладке ускоряет работу.
Важным преимуществом любых блоков является достаточно высокая теплоизоляционная способность из-за наличия воздушного наполнения. Кроме того, можно выделить и ряд других положительных качеств: высокая морозостойкость, огнестойкость, достаточная прочность и долговечность, высокая технологичность и легкая обрабатываемость, практически полное отсутствие усадки. Строительство бани из бетонных блоков производится быстро без ожиданий окончания усадки, и позволяет получить прочное теплое сооружение.
Блоки для строительства бани своими руками имеют и ряд недостатков, которые необходимо учитывать при их использовании. Прежде всего, блоки боятся влаги. В этом случае резко ухудшаются теплоизоляционные характеристики, а при замерзании накопившейся в порах воды может вообще произойти разрушение материала. Это обстоятельство требует надежной гидроизоляции, причем с обеих сторон (снаружи и внутри помещения). Кроме того, бетонные блоки имеют пониженную прочность на сжатие, что особенно важно учитывать при креплении кровли, для чего применяются специальные опорные элементы.
С учетом того, что вспененные блоки имеют несколько разновидностей, надо решить вопрос, какие блоки лучше для строительства бани. Можно выделить следующие основные типы изделий для блочного строительства:
- Газобетон представляет собой, так называемый, ячеистый бетон на основе цемента и кварцевого песка, в котором при добавлении пенообразователя в результате химической реакции образуются газовые поры, равномерно распределенные по всему объему. В зависимости от количества и объема таких пор различается несколько разновидностей: низкой плотности для теплоизоляции и высокой плотности для несущих стен с повышенной прочностью. Какой газобетонный блок лучше для строительства бани, следует решать с учетом его плотности. Для строительства небольших бань вполне подойдет теплоизоляционный газобетон с плотностью порядка 500-600 кг/см3, но при необходимости повышенной прочности следует использовать материал с плотностью 900-1000 кг/см3.
- Пенобетон является одной из разновидностей газобетона, в котором пена добавляется в состав, что несколько улучшает его характеристики, в частности понижает гигроскопичность.
- Газосиликатные блоки изготавливаются с добавлением извести (более 20%), что обеспечивает белый цвет материалу. Они производятся только в автоклавах, что повышает их стабильность по размерам. Строительство бани из газосиликатных блоков своими руками ограничивается повышенной гигроскопичностью, что требует надежной гидроизоляции.
- Шлакоблоки изготавливаются с добавлением в песочно-цементную бетонную массу шлака. Такой материал значительно дешевле других ячеистых бетонов, но имеет не такую гладкую поверхность, больший разброс размеров и способность выделять вредные вещества из шлака при воздействии высоких температур.
- Арболитовые блоки (народное название – деревобетон) получается при смешивании цементной основы с древесными опилками. С учетом этого материал приобретает многие свойства древесины. Как правило, арболит имеет крупнопористую структуру, что повышает теплоизоляционные свойства, но снижает водостойкость. Важное преимущество – обеспечение дышащего эффекта, т.е. способность пропускать воздух через себя. Кроме того, материал экологически чист даже при высокой температуре. Строительство бани из арболитовых блоков в последнее время становится популярным.
- Керамзитобетон представляет собой газобетон, в котором используется наполнитель из керамзита (вспененная глина со специальным обжигом). По сравнению с рассмотренными материалами, керамзитобетон имеет самое низкое водопоглощение, в результате чего строительство бани из керамзитобетонных блоков своими руками широко распространено.
При строительстве бани из газоблоков необходимо заранее позаботиться о следующем инструменте:
- болгарка;
- циркулярная пила;
- электродрель;
- шуруповерт;
- ножовка;
- стамеска;
- совковая и штыковая лопаты;
- мастерок;
- шпатель;
- емкость для раствора;
- миксер строительный;
- киянка, молоток;
- рулетка, отвес, уровень строительный.
Когда осуществляется строительство бани из блоков, поэтапное описание работ выглядит следующим образом:
- Возведение фундамента. Наиболее распространенным видом при блочном строительстве бани является бетонный ленточный фундамент. Ширина ленты, чаще всего, составляет 30-35 см. С учетом достаточно малого веса газоблоков может использоваться мелкое заглубление ленты – порядка 60-70 см. На дно траншеи обязательно укладывается подушка из песка и щебня общей толщиной 15-20 см. Затем монтируется опалубка в виде параллельных деревянных щитов. Внутри опалубки крепится армирующий пояс из двух рядов арматуры диаметром 12-14 мм с поперечными и вертикальными связками через 1,5-1,8 м. Заливка фундамента производится бетоном марки не ниже М300. На боковые стенки накладывается гидроизоляционный слой из битумной мастики, а сверху постилается гидроизоляция из рубероида. Важная особенность фундамента под газоблоки – фундамент поднимается выше уровня земли на высоту не менее 30 см для формирования цоколя, тем самым ограничивая воздействие почвенной влаги на нижний слой кладки.
- Строительство бани из керамзитобетонных или иных блоков производится в виде рядовой укладки с увязкой рядов, т.е. шов между блоками в одном ряду должен соседствовать со срединой блока в нижнем и верхнем от него ряду. Первый ряд блоков ложится на песчано-цементный раствор, который имеет наилучшее сцепление с фундаментом. В последующих рядах в качестве скрепляющего раствора рекомендуется использовать готовый клеевой состав, специально предназначенный для этих целей. С его помощью обеспечивается шов толщиной всего 1,5-2 мм, что исключает снижение теплоизоляционных свойств на стыках. Наиболее распространенная блочная кладка осуществляется шириной в полблока.
- Возведение кровли. Особенностью ячеистого бетона является недостаточная прочность на сжатие. Если произвести крепление стропил крыши непосредственно к блокам, то риск их разрушения достаточно высок. Для повышения надежности кровельного перекрытия необходимо равномерно распределить нагрузки от массы крыши и снега не ней. Эта задача решается с помощью крепления мауэрлата – балки сверху верхнего ряда блоков по всему периметру бани. В качестве такого элемента используется брус размером не менее 15х15 см. Уже к мауэрлату крепятся стропильные фермы, выполнение из деревянного бруса не менее 10х10 см.
- Сама крыша может быть односкатной или двухскатной в зависимости от размеров строения. Скат крыши определяется количеством снега, характерного для данной местности. Уклон ската может составлять от 10 до 600. Край крыши выпускается за границы стен на 40-60 см. Кровельный материал накладывается по обрешетке, которая крепится к стропилам. Под кровельным покрытием обязательно укладываются слои паро-, гидро- и теплоизоляции.
Низкая влагостойкость газобетонных блоков требует тщательной отделки стен как с наружной, так и с внутренней стороны. Наружная отделка часто заключается в штукатурке песчано-цементным раствором собственного приготовления или готовой цементной штукатурной смесью для внешних работ. Предварительно на поверхность стены накладывается грунтовочный состав для блоков. Поверх грунтовки укладывается монтажная сетка из стекловолокна. Штукатурка формируется из 2-3 слоев общей толщиной 25-30 мм. Верхний финишный слой предусматривает тщательное разравнивание.
Современным способом наружной отделки блочной стены считается установка сайдинг-панелей. Особо популярен сайдинг с имитацией под дерево. Панели крепятся на обрешетку их деревянного бруса или алюминиевого профиля. В ячейки обрешетки укладывается вначале пароизоляция со слоем фольги (фольгой внутрь), затем, теплоизоляция из минеральной ваты или пенополистирола, а также гидроизоляция из рубероида.
Внутренняя обшивка блочной стены, как правило, производится вагонкой. При этом при отделке стен в парилке не следует использовать древесину хвойных пород. Оптимальный вариант – вагонка из липы, ясеня, березы, тополя. В других помещениях бани для обшивки можно использовать более дешевую вагонку из хвойной древесины.
Облицовка стен производится с использованием обрешетки из деревянного бруса.
Под обрешеткой и в её ячейки укладывается последовательно: теплоизоляция, гидроизоляция и паровой экран. В качестве внутренней теплоизоляции рекомендуется базальтовая минеральная вата. Применять пенополистирол (пенопласт) внутри парилки нельзя из-за риска вредных выделений. В качестве пароизоляции хорошо зарекомендовал себя Изоспан со слоем алюминиевой фольги. Между паровым экраном и вагонкой следует обеспечить воздушный вентиляционный зазор шириной 1,5-2 мм для исключения скопления конденсата.
Строительство бани из блоков — достаточно трудоемкое и затратное мероприятие. Для его проведения нужно выбрать оптимальный тип материала. Все работы можно осуществить своими силами, соблюдая все рекомендации и установленные нормы.
В прошлом году я решил строить баню. Давно хотел, тем более, что от бывших владельцев дачного участка мне достался готовый мелкозаглубленный ленточный фундамент (тоже под баню), который нужно было либо задействовать, либо сносить. Размеры фундамента 4,6 х 4,9 м. Изначально фундамент планировался под сруб, но я бы такой проект не потянул финансово, пришлось бы нанимать строителей. Поэтому был выбран другой, модный в среде банщиков-строителей материал – керамзитобетон. Вернее, керамзитобетонные блоки. Из них сможет сложить стену любой, кто имел дело с кирпичом. Та же кладка. Поэтому, на семейном совете, было решено: бане из керамзитобетонных блоков быть!
Керамзитобетонные блоки – материал неоднозначный, у него есть недостатки. Самый явный – повышенная гигроскопичность. А в бане повышенная влажность. Поэтому керамзитобетонные стены рискуют постоянно напитываться влагой (как капельной, так и паром). Само по себе это не страшно. Но, стоит ударить морозу, как влага внутри замерзнет, керамзитобетон начнет трескаться и разрушаться. Керамзитобетон – не самый морозостойкий материал, он выдерживает только 25-50 циклов заморозки-оттаивания. В условиях обычного жилого строительства эти показатели не критичны. А представьте, если каждые выходные зимой растапливать баню, а потом – оставлять ее остывать. Лимит морозостойкости будет исчерпан за год-два!
Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить паро- и теплоизоляцию керамзитобетонных блоков. То есть утеплить стену изнутри с использованием традиционных слоев утеплителя и пароизоляционной пленки. Тогда блоки не будут намокать и, соответственно, быстро разрушаться. На этом подводные камни заканчиваются.
Все остальные характеристики керамзитобетонных блоков – сплошные преимущества. Особенно ценится этот материал за повышенные теплоизоляционные свойства, которые в 2-3 раза выше, чем у кирпича. И все это на фоне небольшого веса, даже блоки 400х300х240 мм (длина – ширина — высота) я поднимал легко, в одиночку.
И последнее: керамзитобетон – полностью экологичный материал, в его составе нет «химии», при нагреве он ничего не выделяет. Значит для бани подходит!
Заканчиваем с теорией, переходим к практике. О строительстве из керамзитобетона буду рассказывать поэтапно.
- 3 Этап #3 — отделка парной и моечной
- 4 Этап #4 — отделка внутри комнаты отдыха
Чтобы нижние венцы из блоков не намокали, необходимо изолировать их от фундамента. Для этого на ленточный фундамент был уложен рубероид – 2 слоя.
Я выкладывал стены в пол блока (толщина выходит 300 мм), в перевязку. Кладка выполнялась на цементный раствор (цемент и песок в соотношении 1:3), вода добавлялась с расчетом получения плотной, но достаточно пластичной консистенции. Слой раствора, который я наносил на укладываемые блоки, — около 2 см. Перегородки строил из тех же блоков (хотя по технологии можно было брать материал и потоньше).
Первый ряд керамзитобетонных блоков уложен на гидроизоляцию (рубероид)
Для формирования дверных и оконных проемов, по верху делался прогон из уголков. На них опирался следующий венец керамзитобетонных блоков.
Прогон из уголков над дверным проемом
На этом этапе были построены все стены до потолка, перегородками баня разделена на парную, моечную, комнату отдыха.
Кладка керамзитобетонных блоков выполнена в пол блока
Снаружи керамзитобетонные блоки нуждаются в защите от влаги и ветра. Традиционный защитный слой — обычная цементная штукатурка.
Замес раствора был выполнен в соотношении 1:4 (цемент и песок). Сначала я оштукатурил баню один раз, затер теркой до однородности. После высыхания, на следующий день, нанес еще один слой и снова затер. Общий слой штукатурки составил примерно 1,5 см.
Оштукатуривание стен бани цементным раствором
Сначала думал, что буду шпаклевать наружный слой штукатурки, потом передумал и решил ее сразу покрасить фасадной краской. Подобрал недешевую краску на акриловой основе светло-бежевого цвета. Перед покраской прошелся по штукатурке грунтовкой для наружных работ, затем – нанес краску в 2 слоя. Серый цвет штукатурки перекрылся полностью.
На штукатурку нанесено 2 слоя фасадной краски
«Пирог» утепления в парной и моечной был выбран такой: базальтовая вата, пароизолятор Изоспан FB, вентзазор 2 см, вагонка.
Для начала на стены вертикально были нашиты бруски 50х40 мм с шагом 50 см. Для крепления к стенам применялись обычные дюбеля. В керамзитных блоках, по моему мнению, крепко держатся любые виды крепления. Ширина брусков должна совпадать с шириной утеплителя. В моем случае это 50 мм.
После закрепления всех брусков, в промежутки между ними была плотно заложена базальтовая вата S=50мм.
Базальтовая вата уложена между рейками обрешетки
Сверху на бруски с помощью степлера был нашит Изоспан FB – пароизоляционная мембрана на крафт-бумаге, отделанная фольгой. Эта пароизоляция не дешевая, зато увеличивает утепляющие свойства всего «пирога» внутренней обшивки, благодаря фольгированному покрытию. Главное при устройстве пароизоляционного барьера – стремиться к полной герметичности слоя. Для этого необходимо закреплять полотна Изоспана FB внахлест, тщательно проклеивать швы алюминиевым скотчем. Поверх скоб от степлера также наклеивается скотч.
Полотна пароизоляционной мембраны Изоспан FB крепятся на рейки обрешетки
Между паробарьером и вагонкой желательно устраивать вентиляционный зазор. Некоторые банщики его игнорируют, но все же лучше перестраховаться. Достаточная толщина зазора – 2 см. Для этого я набил поверх паробарьера (вдоль существующих брусков) контробрешетку из реек толщиной 2 см.
По рейкам нашита осиновая вагонка, окрашенная специальной пропиткой для деревянных банных поверхностей — Supi Saunasuoja (Tikkurila). Эта пропитка на акрилатной основе защищает древесину от грибка, плесени и синевы. После окрашивания вагонка приобретает легкий матовый блеск.
Стены парной, обшитые осиновой вагонкой
Внутри комнаты отдыха я предусмотрел другой вариант обшивки. Здесь нет высоких температур и повышенной влажности, поэтому и материалы для изоляции керамзитобетонных блоков могут быть не такими функциональными, как в парной или моечной.
Пирог здесь выглядит так: пенополистирол (ППС), фольга для бани, вентзазор, вагонка.
Схема действий по обшивке комната отдыха выглядит также, как и в парной. Вначале на керамзитобетонные стены набивается обрешетка из брусков, между ними плотно вкладываются пласты ППС (толщина 5 см).
Утепление комнаты отдыха плитами ППС
Поверх них – пароизоляция из алюминиевой фольги с проклейкой швов скотчем. Фольга нашивается на обрешетку с пробивкой степлером. Вентзазор в 2 см обеспечивается контробрешеткой – планками, прибитыми к стойкам обрешетки. Контробрешетка зашивается осиновой вагонкой.
Фольга защищает утеплитель и керамзитобетонные блоки от влаги
В отличие от парной, в комнате отдыха невысокие температуры, поэтому структуру деревянных волокон вагонки можно подчеркнуть лаком. Что я и сделал. Использовал яхтный лак Unica Super от Tikkurila в 2 слоя.
Вагонка в комнате отдыха покрыта лаком
Стены из керамзитных блоков, в идеале, должны быть теплыми, защищенными от пара и влаги. В моей бане теплоизоляционные характеристики блоков (которые и так немаленькие) увеличены за счет утепляющего слоя. Паро- и гидроизоляционный барьер осуществлен с помощью фольгированных изоляторов. В итоге, баня протапливается за пару часов, после вечерних процедур просыхает полностью уже к утру. Никакой сырости, грибков, холода не замечено. Можно сделать вывод, что при правильном «пироге» утепления, керамзитобетонные блоки – прекрасный материал. С их помощью можно построить теплую, сухую и долговечную баню. Причем, при навыках кирпичной кладки, сделать это можно своими руками.
Керамзитобетонные блоки стремительно набирают популярность среди частных застройщиков. Материал отлично подходит для использования при самостоятельном возведении жилых и хозяйственных построек, в том числе бань различных размеров и конфигураций.
Баня из керамзитобетонных блоков 
Баня из керамзитобетонных блоков — фото строительства
Среди ключевых преимуществ керамзитобетона следует, прежде всего, отметить превосходные теплоизоляционные характеристики. Для сравнения: у блоков этот параметр в среднем на 200-300% превышает аналогичное свойство кирпича. При этом класть блоки ничуть не сложнее, чем взятый для сравнения кирпич: благодаря малому весу их можно без существенных усилий поднимать, переносить и укладывать в одиночку, что исключает необходимость обязательного привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники. Каких-либо сложных особенностей кладки тоже нет: возвести стену из керамзитобетонных блоков сможет каждый, кому приходилось «общаться» с кирпичом – ключевые принципы те же.
Сравнение строительных материалов 
Характеристики керамзитобетонных блоков
Не менее важным для условий жилого строительства показателем является абсолютная экологическая безопасность керамзитобетона – в составе блоков нет никаких вредных химических примесей. В процессе нагревания этот материал, в отличие от многих «собратьев», тоже ничего ядовитого не выделяет. Следовательно, блоки прекрасно подходят для возведения бани.
Сравнительная характеристика материалов
Но не все так однозначно. У керамзитобетонных блоков, как и у каждого строительного материала, есть собственные слабые стороны. Лидер антирейтинга – выраженная гигроскопичность. На этот момент можно было бы закрыть глаза, но не в условиях бани с ее повышенной влажностью. Да, насыщение стен водой в нормальных условиях не так уж и страшно, однако при первых же заморозках скопившаяся влага замерзнет и расширится, что спустя некоторое время неизбежно приведет к разрушению строительного материала.
Керамзитобетон очень гигроскопичен
По морозостойкости блоки из керамзитобетона также проигрывают многим доступным вариантам. По ГОСТу среднее количество циклов заморозки-оттаивания блоков держится на уровне 25-50. Для жилого строительства в нормальных условиях – не самый худший показатель. Но в бане, которая, к примеру, в холодное время года растапливается 1-2 раза в неделю, а после оставляется хозяином остывать, упомянутое количество циклов будет исчерпано в течение максимум пары лет.
Керамзитобетонные блоки на фото
Для исключения вышеупомянутых рисков, стены, выложенные из керамзитобетонных блоков, в обязательном порядке утепляются и обеспечиваются влагопароизоляцией. Грамотное устройство такой защиты исключит риск намокания и последующего разрушения материалов.
Тут применяется трехслойная система стен – кладка керамзитоблоков толщиной 40 см, далее утеплитель и кирпич
На этом краткий экскурс в теоретическую часть завершается. Далее вашему вниманию предлагается подробное пошаговое руководство по самостоятельному возведению бани из керамзитобетонных блоков: от устройства опорной конструкции до монтажа крыши и рекомендаций по внутреннему обустройству помещений.
Количество разновидностей опорных конструкций впечатляет: столбчатые и ленточные, монолитные и сборные, бетонные и кирпичные и т.д. Выбор подходящих характеристик фундамента – дело первостепенной важности, ведь без надежной основы рассчитывать на нормальную службу здания не приходится.
Баню из керамзитобетонных блоков целесообразнее всего возводить на ленточном или плитном бетонном основании. При выборе конкретного варианта ориентируемся, прежде всего, на тип почвы на участке. Рекомендации отражены на следующей иллюстрации.
Особенности выбора других ключевых характеристик фундамента для блочной бани также определяются преимущественно свойствами грунта на площадке.
Во-первых, надо учесть глубину промерзания почвы (обычно фундаменты стараются закладывать хотя бы на 20-30 см ниже этого показателя).
РегионыГлубина промерзания грунта, см
| Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард | 240 |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тобольск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Кустанай | 200 |
| Екатеринбург, Челябинск, Пермь | 190 |
| Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск | 170 |
| Самара, Уральск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль | 140 |
| Волгоград, Курск, Смоленск | 120 |
| Псков, Астрахань | 110 |
| Белгород, Курск, Калининград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Нальчик, Ставрополь | 60 |
Во-вторых, надо правильно идентифицировать тип грунта на строительной площадке.
Способы определения грунтов 
Типы грунтов
В-третьих, нужно принимать во внимание взаимосвязь между уровнем прохождения подземных вод и глубиной промерзания почвы.
Ленточная опорная конструкция может использоваться в комплексе с большинством существующих разновидностей грунтов, отчего и является наиболее распространенной.
Плитные же конструкции не такие универсальные. Их можно использовать лишь в комплексе с не особо подвижными грунтами.
Выбрав оптимальный вариант опорной конструкции, останется лишь рассчитать ее, после чего можно будет приступать непосредственно к возведению фундамента. Подробные рекомендации в отношении каждого из упомянутых этапов приводились ранее в соответствующих публикациях нашего сайта.
Полезный совет! Заранее определитесь с оптимальными размерами и особенностями внутренней планировки бани. Можете разработать проект самостоятельно, поручить это стороннему специалисту или использовать одно из готовых решений. В статье рассматриваются проекты бань из бруса – это непринципиально, главное – выбрать подходящую внутреннюю конфигурацию.
Строительство бани из керамзитобетонных блоков
Начнем с подготовки требуемых приспособлений. Для большего удобства восприятия информация представлена в виде таблицы.
Таблица. Набор для работы
ПозицияПредназначение
 | Будет использован для усаживания блоков. Рекомендуется брать инструмент весом порядка 1 кг. Металлический молоток не подойдет – контакты с ним могут привести к разрушению блоков. |
 | В дополнительном представлении не нуждается. |
 | Позволит контролировать правильность (ровность) укладки блоков. |
 | Применяется для нанесения кладочного раствора. Удобнее всего использовать инструмент с прямоугольной площадкой. |
 | Используйте тонкий, но максимально прочный шнур-причалку. |
 | Позволит правильно разметить строительные элементы перед распиловкой на части. |
 | Инструмент позволяет контролировать ровность кладки по вертикали. |
 | Применяется для резки керамзитобетонных блоков. Также этот инструмент позволяет создавать штробы для размещения арматуры. В комплекте с болгаркой используйте отрезной круг диаметром от 22 см. |
 | С помощью этого нехитрого инструмента вы будете загружать бетономешалку исходными компонентами смеси для кладки и транспортировать готовый раствор к рабочей площадке. |
 | Предназначена для перемешивания исходных компонентов строительных растворов. Можно обойтись и без данного приспособления, готовя смесь вручную, но это приведет к нерациональному увеличению временных и трудовых затрат. |
 | Пригодятся при выполнении высотных работ. Самый оптимальный вариант – арендовать конструкцию у ближайшей строительной компании. |
В дополнение к вышеперечисленному, купите следующее:
- непосредственно блоки;
- цемент, песок и воду либо готовый клей для кладки блоков;
- тепло- и гидропароизоляционные материалы;
- арматуру (подойдут 8-10-миллиметровые прутки) либо армирующую сетку.
Перечень может дополняться различной мелочевкой – в этом моменте вы сориентируетесь уже по ходу выполнения работы.
Блоки можно класть на цементно-песчаную смесь либо готовый клей. Информация о доступных вариантах приведена в таблице.
Таблица. Вяжущие смеси для кладки керамзитобетонных блоков
МатериалОписание
 | Продается в виде сухой смеси. Приготовление осуществляется в соответствии с инструкцией производителя и сводится к перемешиванию с указанным количеством воды (иногда в смесь добавляются дополнительные вещества, уточняется отдельно в инструкции). Для приготовления смеси удобно использовать строительный миксер или электрическую дрель с соответствующей насадкой. Клей для блоков характеризуется высокой пластичностью и отличными связующими характеристиками. Применение состава дает возможность получения швов толщиной порядка 0,5 см, что обеспечивает более высокие теплоизоляционные свойства конструкции, но увеличивает расходы на ее возведение. Средний расход клея на кладку кубометра блоков составляет от 40-50 кг и меняется в зависимости от толщины швов. В продаже доступно несколько видов клея для керамзитобетонных блоков: — стандартный – подходит для работы с керамзитобетоном, газосиликатными и прочими блоками. Помимо основной функции, может использоваться для устранения мелких дефектов блоков в виде незначительных сколов, трещин и т.д.; — зимний. Предназначен для кладки в холодную погоду; — теплосберегающий. Позволяет возводить конструкции без «мостиков холода», благодаря чему значительно снижаются показатели температурных потерь. Хорошо подходит для возведения стен и перегородок бани. Среди производителей, наилучшим образом зарекомендовавших себя на рынке вяжущих смесей и связующих компонентов, можно отметить марки САРМАТ, Ilmax, LISMIX. Полезный совет! Многие производители керамзитобетонных блоков предлагают клей, разработанный специально для кладки материалов их производства. По возможности следует использовать именно такие составы. |
 | В данном случае берутся нижеперечисленные материалы в указанных количествах: — цемент от М400 – одна доля; — песок – три доли; — вода – 0,7 долей. Компоненты тщательно перемешиваются до получения однородного состава Внимание! Указанное количество воды является усредненным и может меняться в зависимости от уровня влажности используемого песка. В результате вы должны получить пластичный состав, позволяющий без лишних усилий усаживать блоки. Наряду с этим, смесь не должна растекаться. Полезный совет! Для увеличения упругости смеси, вместо некоторой доли карьерного песка можно брать речной материал. Раствор готовьте небольшими порциями, примерно на 1-2 часа кладочных работ. Лучше, чтобы состав постоянно перемешивался в бетономешалке – так его пластичность будет сохраняться на достаточном уровне. |
Клей для керамзитобетонных блоков
Существует несколько методов кладки стен из керамзитобетонных блоков. Подходящий вариант выбирается с учетом особенностей конструкции, толщины стен, характеристик теплоизоляции и финишной облицовки. Информация об основных способах кладки приведена в таблице.
Таблица. Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков
МетодыОписания и пояснения
| В половину блока | Применяется при кладке стен толщиной, равной ширине керамзитобетонного блока (чаще всего – 19 см). При строительстве бани этот метод можно использовать разве что если постройка будет очень редко использоваться по своему прямому назначению. Блок кладется длинной стороной по линии перегородки. Ряд – один. Через каждые 3-4 ряда кладка упрочняется при помощи арматуры. Вверху возводится армирующий пояс высотой до 200 мм. Для утепления целесообразно применять пенополистирол либо минераловатные материалы. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя – от 50-100 мм. |
| Шириной в целый блок | В данном случае осуществляется перевязка стен, а тычковые и ложковые ряды чередуются. Ширина такой стены – 39 см, т.е. по длине строительного блока. Рекомендации в отношении армирования те же. Кладка оптимально подходит для строительства жилых зданий и частных бань. Рекомендации в отношении утеплителей и их толщины аналогичные. |
| Шириной 600 мм | Этот метод имеет много общего с колодцевой кладкой кирпича. Блоки перевязываются, между ними остаются пустоты. Для заполнения свободных промежутков применяется теплоизоляционный материал. |
| Двумя стенками | Выкладывается 2 параллельные стенки в половину блока. Для связки используются металлические пруты. Между стенками размещается 5-10-сантиметровый теплоизоляционный слой. Способ гарантирует высокие теплоизоляционные показатели, а потому довольно неплохо подходит для возведения бани. |
| С облицовкой | Стены выкладываются в половину блока либо в целый блок. Метод отличается от предыдущего лишь тем, что здесь вместо второй параллельной стенки используется облицовочный кирпич. |
Выбор подходящего способа остается за владельцем – основные моменты и последовательность действий сохраняются, поэтому каких-либо проблем в процессе выполнения работы не возникнет.
Схема кладки стен из керамзитобетонных блоков
Оптимальная толщина швов – 0,6-0,8 см (при необходимости можно до 1 см). В случае использования готовых смесей, толщина швов зачастую уменьшается (информация по этому поводу уточняется в инструкции производителя).
Важно! Чем более тонкими делаются швы между блоками, тем более пластичный раствор надо использовать. Современные пластичные смеси позволяют уменьшать толщину швов до 3-4 мм.
Швы заполняются полностью по методу «вподрезку», для удаления излишков раствора применяется кельма. Также возможен вариант заполнения межблочных швов «впустошовку» — в данном случае шов оставляют свободным примерно на половину сантиметра. К использованию второго метода обычно прибегают, если запланирована отделка стены штукатуркой. Собственно, там, где будут штукатурить, и оставляют свободное от раствора пространство.
- Перед кладкой первого ряда стены фундамент укрывается гидроизоляционным материалом. Схема проста: поверх основания наносится слой расплавленного битума, сверху укладывается рубероид, разглаживается и придавливается к поверхности. Повторить еще раз. Полученная в итоге двухслойная гидроизоляция будет характеризоваться очень высоким качеством. Может возникнуть необходимость в предварительном выравнивании поверхности основания. Стяжки толщиной до 3 см будет достаточно.
Используйте качественные блоки. Применение сомнительного материала с геометрией, отклоняющейся от утвержденных стандартов, приведет к увеличению расхода связующего материала и в целом снижению эксплуатационных, технических и качественных характеристик готового строения. 
Размеры керамзитобетонных блоков
На фото резиновый молоток для подгонки блоков
Для распила блоков, в особенности при отсутствии предыдущего опыта их разламывания, используйте болгарку.
Фото — распил блока болгаркой
Важно! Перед началом строительства нужно определить оптимальную толщину стены. Чтобы избавить вас от длительных расчетов, сразу приводим подходящее значение: 400-500 мм для центральных регионов. Жителям других климатических зон следует пропорционально уменьшать или увеличивать рекомендованные показатели в соответствии с погодными условиями на местности.
Как отмечалось, стены из керамзитобетонных блоков, равно как и конструкции из большинства других блочных строительных элементов, армируются через каждые 3-4 ряда. В этом разделе вам предлагается ознакомиться с порядком проведения данного мероприятия, чтобы не возвращаться к нему в будущем.
Чтобы готовое строение было максимально устойчивым и надежным, дополнительному упрочнению подвергаются и другие элементы здания, а именно:
- первый ряд (не всегда, но очень желательно);
- нижние швы оконных проемов. Актуально для случаев, когда размеры проема составляют более 180 см. В данном случае армируется пространство на длину не меньше 0,5 м с каждой стороны от проема;
- опорные поверхности дверных и оконных перемычек – также на 50 см и более в каждую сторону от проема.
Армирование нижнего ряда кладки 
Армопояс 
Оконные перемычки
В зависимости от особенностей конкретного проекта, могут армироваться и другие элементы строения – определяется в индивидуальном порядке.
Важное примечание! Технологии армирования и кладки большинства строительных блоков остаются аналогичными. Не стоит пугаться, если изделия, представленные на последующих иллюстрациях, будут внешне отличаться от купленных вами керамзитобетонных блоков. Положения рассматриваемых технологических процессов актуальны.
Арматура 
Виды арматуры стальной
Цена арматуры 
Классы арматуры
Армирование выполняется с помощью прутьев диаметром от 8 мм (в данном случае по центру блоков выпиливается 2 продольные бороздки размерами 4х4 см по длине арматуры, оставшееся пространство будет заполнено раствором), или сетка (изготавливается из проволоки диаметром 3-5 мм, размеры ячеек – 5х5 см (при обустройстве проемов – 7х7 см), снизу и сверху защищается от коррозии с помощью 2-сантиметрового слоя раствора для кладки), или арматурные каркасы (парные стальные полоски, соединенные проволокой диаметром 1,5 мм, укладываются на слой клея, утапливаются в него и сверху покрываются вторым слоем клея/раствора).
Сетка армирующая кладочная 50х50х4,0мм 
Пример армирования блоков
Во втором и третьем случаях особых сложностей не возникает – технология понятна из примечаний в скобках. Армирование же с помощью стальных прутьев заслуживает отдельного рассмотрения.
Таблица. Армирование кладки из блоков
Этап работыОписание
 Подготовка штроб для укладки арматуры | Как отмечалось, штробы в количестве двух штук выпиливаются по центру, т.е. на одинаковых расстояниях от краев блока и его середины. Рекомендованные размеры штроб указывались ранее. Отличным помощником в этом деле станет ручной либо электрический штроборез, в зависимости от наличия электричества на площадке. Чтобы выполнить работу максимально качественно, можете предварительно сделать разметку, используя для этого подходящие подручные приспособления, к примеру, длинную прямую рейку и маркер. Также рейку можно уложить в центре блока и попросту сделать пропилы вдоль ее боковых краев. |
 | Обеспыльте внутреннее пространство штроб с помощью щетки-сметки или строительного фена. |
 | Вложите прутья в подготовленные штробы и отрежьте по длине. В этом вам поможет болгарка. При отсутствии таковой можете использовать ручной инструмент (ножовку) или другое подходящее приспособление. |
 Финишная укладка арматуры | Закончив с примеркой и прирезкой, достаньте арматуру из штроб и сделайте следующее: — заполните углубления раствором или клеем для кладки блоков. Используйте тот же вяжущий состав, что и для строительства; — вдавите арматурные стержни в раствор; — избавьтесь от излишков смеси. Благодаря раствору будет обеспечена защита металла от коррозии. |
Для обустройства тонких швов между блоками можно применять упомянутые ранее армирующие каркасы. Выглядит это следующим образом.
Схема правильного армирования блочных стен показана на изображении.
Схема правильного армирования блочных стен
Итак, фундамент готов и укрыт слоем влагозащитного материала в виде связки битум+рубероид, специального гидроизоляционного картона или другого подходящего материала. Можно приступать к возведению стен. Последовательность описана в таблице.
Таблица. Кладка стен из керамзитобетонных блоков
Этап работыОписание
 Нанесение первого слоя раствора | Поверх гидроизоляции фундамента укладывается раствор, выбранный для скрепления керамзитобетонных блоков. Рекомендованные показатели толщины слоя в соответствии с параметрами используемой смеси приводились ранее. На этом этапе вам поможет мастерок. Также для нанесения смеси можно использовать совок либо ковш штукатура с последующим разравниванием мастерком – как вам удобнее. С помощью этого слоя будут нивелированы отклонения от уровня. Если поверхность вашего фундамента ровная, либо вы сделали выравнивание перед этим, пропустите этап. |
 Последующая обработка первого слоя раствора | Нанесенный нивелирующий слой раствора требует дополнительной обработки, сводящейся к насыпке поверх него цементной пыли – это приведет к увеличению показателей несущей способности вяжущих компонентов. Помимо этого, подобная обработка исключит вероятность погружения строительного блока в сравнительно мягкий раствор – в противном случае блок просел бы и в нанесении нивелирующего слоя не было бы никакого смысла. Насыпьте поверх слоя раствора/клея немного (буквально 1-3 мм) чистого цемента. Вскоре на поверхности образуется несущая пленка. |
 | Один из наиболее ответственных и важных этапов работы. Полезный совет! Перед кладкой дайте блокам минуту полежать в холодной воде. Материал насытится влагой и не будет забирать ее из раствора/клея, ухудшая тем самым качество сцепления. Установите первый блок из керамзитобетона строго в углу пересечения будущих наружных стен. Выровняйте изделие с помощью уровня и легких постукиваний резиновым молотком. Аналогичным способом установите блоки в остальных углах будущей бани. После этого удостоверьтесь, что длины диагоналей совпадают, подобно тому, как вы делали на этапе обустройства фундамента. Натяните между угловыми блоками направляющие шнуры для обозначения будущих стен бани – это позволит вам уложить блоки строго по одному уровню. Игнорирование данной рекомендации и попытки выполнения строительства «на глаз» вскоре обернутся вспучиванием, деформацией и разрушением конструкций. |
 | Продолжайте выкладывать угол в соответствии с рассмотренной технологией. На боковые стенки раствор обычно не наносят. Исключения следующие: — блок, стыкующийся с фронтальной поверхностью перпендикулярно установленных строительных элементов; — нарезанные изделия. Выложив угол примерно до такого размера как на фото, проверьте качество выполненной работы при помощи строительного уровня. Избавьтесь от обнаруженных отклонений, используя для этого резиновый молоток. |
 | Прежде чем приступать к возведению стен, лучше выложить каждый угол хотя бы на 3 ряда. Контролируйте ровность укладки каждого ряда блоков. В этом вам поможет строительный уровень. |
 Проверка вертикальности кладки | Проверяйте вертикальность кладки после обустройства каждого ряда. На этом этапе вам поможет инструмент под названием отвес. Горизонтальность контролируется шнуром каменщика (причалкой) и уровнем. Этот момент будет освящен далее. |
 | К возведению стены приступайте после укладки нескольких угловых рядов. Для контроля вертикальности кладки используйте порядовку. Инструмент продемонстрирован на фото и представлен простой прямой рейкой с метками по высоте блоков. Важное примечание! Ряды стены выкладываются от угловых элементов. Дойдя до низа проема под окно, кладка ведется от угла в направлении ближайшего простенка. |
 | Не забывайте протягивать шнур-причалку между угловыми блоками при выкладке каждого ряда. С помощью этого нехитрого приспособления вам будет проще контролировать ровность укладки строительных элементов в горизонтальной плоскости. Принцип прост: — натянули шнур; — уложили блок; — выровняли строительный элемент по отношению к веревке и остальным блокам при помощи резинового молотка. |
Вы ознакомились с технологией кладки стен из блочных строительных элементов. Не забывайте выполнять армирование в соответствии с полученными ранее рекомендациями.
Для успешного завершения работы, нужно разбираться в ряде технологических нюансов. Эти моменты будут освящены далее.
Как отмечалось, строительство ведется по принципу кирпичной кладки: вертикальные стыки между керамзитобетонными блоками в разных рядах смещаются на половину блока.
Минимальный сдвиг в стенах, выложенных из полноразмерных керамзитоблоков – 100 мм. Схема правильной перевязки полноразмерных блоков показана на изображении.
Схема правильной перевязки полноразмерных блоков
Для случаев, когда стена выкладывается с задействованием прирезанных (не полноразмерных) элементов актуальна следующая схема перевязки.
Схема перевязки, когда стена выкладывается с задействованием прирезанных элементов
По возможности возводите внешнюю несущую стену вместе с внутренней. Соединение выполняйте так:
- уложите первый ряд внутренней несущей стены впритык ко внешней. Используйте раствор;
- при кладке следующего ряда заводите блок внутренней стены на внешнюю примерно на 100-150 мм. Для этого подрежьте керамзитогранитный блок внешней стены на указанное значение;
- утеплите соединение 50-миллиметровым слоев пенопласта либо минеральной ваты. Благодаря этому будет компенсирован меньший показатель термоизоляционных свойств керамзитобетонного блока внутренней банной стены.
Кладку перегородок выполняют после завершения строительства несущих банных стен. Предварительно в них устанавливаются анкеры для обеспечения последующего сопряжения внутренних перегородок и готовых несущих стен. Концы анкеров размещаются в горизонтальных швах наружной стены и швах перегородки. Необходимые отверстия можно сделать дрелью.
Как соединять внутренние и наружные стены
В большинстве ситуаций возведение стен и перегородок из одних лишь полноразмерных блоков не представляется возможным. Резку строительных элементов выполняют по месту, т.е. в соответствии с габаритами пустого промежутка, оставшегося после укладки полноразмерных керамзитобетонных блоков. Для резки подойдет дисковая станковая пила либо электромеханическая пила.
Электрическая алмазная цепная пила
Многие мастера приспосабливают для этого электролобзик. От применения болгарки лучше воздерживаться: чрезмерное количество вырабатывающегося тепла может привести к разрушению строительного элемента. Непосредственно технология резки состоит из 2 этапов: размечаете блок и избавляетесь от лишнего.
Полезный совет! Для обустройства проемов старайтесь по возможности использовать не обрезки строительных элементов, а специальные доборные блоки – уменьшите количество порезок и обеспечите более высокое качество выполнения работы.
Не полноразмерные строительные элементы необходимо вмуровывать в кладку. Лучше делать это на максимальном отдалении от откосов обустраиваемых проемов и углов возводящегося строения. Смещение вертикальных швов при укладке не полноразмерных блоков – минимум 40 мм.
Важно! Вертикальные швы между цельными и нарезанными блоками обязательно заполняются раствором.
Как класть прирезанные блоки
На большинстве участков вертикальные швы не заполняются раствором. Исключение составляют следующие места:
- соединения цельных и прирезанных блоков;
- соединения наружных стен с внутренними перегородками – крайне желательно;
- соединения угловых блоков.
Отверстия для труб водоснабжения, розеток и прочих подобных вещей подготавливаются дрелью с простым либо коронарным сверлом.
Важное примечание! При сверлении дрелью, переключите ее на работу в безударном режиме.
Борозды для электропроводов делаются так:
- в стене подготавливается 2 параллельных надреза. Для этого используется дисковая пила;
- керамзитобетон между подготовленными пропилами устраняется зубилом и металлическим молотком;
- борозда очищается от пыли и используется по назначению.
При желании можно приобрести или арендовать специально предназначенный для такой работы инструмент – бороздодел.
Работа бороздоделом 
Штроборез HILTI
Штроборез WALL CUT 
Штроборез (бороздодел)
Важно! По технологии, перед обустройством борозд необходимо выполнить соответствующие расчеты на прочностные показатели. Без таковых разрешается делать лишь углубления, размеры которых не превышают параметры, указанные в следующей таблице.
Таблица. Допустимые параметры борозд
Существует ряд значимых примечаний в отношении вышеприведенных сведений.
Во-первых, параметр максимальной глубины канала следует рассматривать в качестве актуального для любого отверстия, обустроенного в процессе подготовки ниши/канала.
Во-вторых, если вертикальный канал поднимается выше чем на треть помещения по отношению к перекрытию, его можно делать глубиной 8 см и шириной 12 см при условии что показатель толщины стены составляет не меньше 22,5 см.
В-третьих, расстояние между бороздами и углублениями должно составлять от 22,5 см.
В-четвертых, если ниши располагаются на одной стене, между ними нужно выдерживать промежуток, минимум в 2 раза превышающий ширину более габаритной ниши.
В-пятых, для определения максимально допустимой суммарной ширины борозд и углублений нужно умножить длину стены на коэффициент 0,13.
Полезный совет! Делать косые и горизонтальные каналы не рекомендуется. Если они обязательно должны присутствовать, между ними и полом/потолком нужно выдерживать расстояние равное не менее чем 1/8 высоты комнаты. Без выполнения дополнительных расчетов, каналы можно делать глубиной, не превышающей показатели из таблицы.
Существует достаточно много способов обустройства перемычек над оконными/дверными проемами, к примеру, их можно делать из блоков специальной формы или обычного кирпича. Мы же предлагаем вам самый простой, быстрый и удобный в реализации метод, подразумевающий применение готовых рядовых перемычек. Подходят для использования как на внутренних, так и на наружных стенах. Количество перемычек меняется в зависимости от толщины стены и ее функционального предназначения.
Глубину заделки перемычки в стену подбирают с учетом ширины проема. Минимально допустимый показатель – 125 мм. Принцип прост: перемычки укладываются над проемом, из блоков выпиливается часть материала по форме и размеру перемычки, кладка стен продолжается на требуемую высоту.
Своей меньшей стороной перемычка устанавливается на 1,2-сантиметровый слой цементного раствора. В случае использования подобных изделий временные монтажные опоры, как правило, не применяются.
Технология укладки перемычки продемонстрирована на фото.
Технология укладки перемычки
На этом же фото виден теплоизоляционный вкладыш. Его можно сделать из минеральной ваты. Рекомендованная толщина слоя – 80-120 мм. Смонтировав набор балок-перемычек, прочно свяжите их вязальной проволоки. Она обеспечит правильное положение элементов конструкции до момента обустройства верхлежащего ряда.
Смонтированные перемычки сразу начинают выполнять несущую функцию. В продаже доступны изделия, высота которых соответствует высоте блоков, что позволяет минимизировать количество подрезок. При этом поверхность стены будет образовывать с перемычкой единое ровное основание, что позволит максимально качественно выполнить последующую отделку, например, с использованием штукатурки.
Схема установки перемычки 
На фото лотковые блоки разных размеров
Таблица армирования U-образных блоков и подбор их количества 
Общая схема сборной перемычки из U-образных блоков
Изготовление перемычки 
Пример установки опалубки под перемычку
Перемычка в сборе. С внешней стороны прокладывается утеплитель 
Залитая бетоном перемычка
Пример кладки стен поверх перемычек 
Пример сооружения с оконными перемычками, выполненными по рассмотренной технологии
Если не сможете найти в продаже подходящие перемычки, можете сделать их самостоятельно, например, на основе уголков, придерживаясь рекомендаций из следующего видео.
Вы ознакомились со всеми технологическими аспектами кладки стен из керамзитобетонных блоков. При желании можете использовать это же руководство и при работе с блоками из других материалов – строительство ведется по тем же принципам.
Пример перемычек, выполненных с использованием уголков
Как правило, помимо нижнего яруса, баня имеет как минимум чердачный полуэтаж, как максимум – 1 или большее количество дополнительных верхних этажей. Для разграничения ярусов обустраиваются перекрытия. Как межэтажные, так и чердачные перекрытия можно делать, следуя положениям одной и той же технологии.
С инструкцией по самостоятельному монтажу данного элемента конструкции вам предлагается ознакомиться далее.
Один из самых популярных вариантов межэтажного перекрытия – железобетонная плита. Но мы от этого варианта откажемся. Во-первых, финансовые, трудовые и временные затраты на его обустройство будут нецелесообразно высокими. Во-вторых, придется выполнить множество расчетов, чтобы определить нагрузку, создаваемую перекрытием, и понять, смогут ли стены и фундамент бани выдержать эксплуатацию в подобных условиях.
В подобных условиях гораздо целесообразнее прибегнуть к использованию деревянного межэтажного перекрытия. Конструкция относительно проста в обустройстве и возводится за меньшее время при сравнительно небольших финансовых затратах (если сопоставлять с железобетонной плитой).
Пример перекрытия для керамзитобетонной постройки
Конструкция перекрытия из пустотелых керамзитобетонных блоков
Для обустройства перекрытия лучше всего использовать сухую хвойную древесину, предназначенную специально для применения в подобных условиях (материал должен соответствовать стандартам строительной отрасли – уточните у продавца наличие сопутствующих документов, подтверждающих этот факт).
Полезный совет! При желании можете потратить дополнительные средства и сделать перекрытия с МЗП. Специалисты в области строительства зачастую называют подобные конструкции «скелетами». Изделия характеризуются высокими показателями прочности и несущей способности, обеспечивают эффективное скрепление частей конструкции и выпускаются длиной до 12 м. Ввиду того что перекрытие в большинстве случаев рекомендуется делать поперек по отношению к строению, т.е. укладывать концами на длинные стороны здания (чтобы меньше прогибалось), указанной длины, раз речь идет о бане, в подавляющем большинстве случаев будет достаточно.
С характеристиками разных пород древесины вы можете ознакомиться в следующей таблице.
Таблица. Свойства пород древесины
Межэтажное перекрытие одновременно является балками потолка нижнего яруса и лагами пола верхнего этажа.
Схема перекрытия 
Варианты деревянных перекрытий
Межэтажное перекрытие по деревянным балкам 
Перекрытие. Фото
Крепление балок перекрытия 
Деревянные балки
Фото — крепление балок перекрытия 
Настил чернового покрытия
Перед использованием бруса по назначению, его нужно обязательно пропитать антисептиком и антипиреном. Данные средства повышают устойчивость материала к гниению и огню. Участки балок, опирающиеся на стены из керамзитобетонных блоков, надо просмолить и обернуть рубероидом для обеспечения эффективной защиты от пагубного воздействия влаги – без подобной обработки древесина попросту сгниет и прослужит конструкция крайне мало.
Рубероид крепите любым подходящим способом. Крепление осуществляйте степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Обратите внимание, что для гидроизоляции используется два слоя рубероида, причем длина слоя изоляции должна составить не менее 25 см, а за внутреннюю границу стены рубероид должен выступать на 3 см.
Гидроизоляция торцов балок перекрытия
Рубероид выступает за внутреннюю границу стены
Теплоизоляцию перекрытий, разделяющих помещения с примерно одинаковой температурой, можно не делать. Часть конструкции, разделяющая, к примеру, парилку и вышерасположенную комнату или обогреваемый этаж и чердак утеплять надо обязательно.
Гидроизоляция перекрытий выполняется на участках, перекрывающих помещения с увеличенным уровнем влажности: помывочная, парилка и т.д. Рекомендации в отношении обустройства утеплителя, гидроизоляции и других защитных слоев приводились ранее в соответствующем материале нашего сайта. Инструкция посвящена устройству потолка, но для деревянных перекрытий рекомендации остаются аналогичными.
Важно! При выборе сечения бруса для обустройства перекрытия учитывайте, прежде всего, размер пролета: сечение балки должно соответствовать минимум шестнадцатой части от упомянутого показателя. Дополнительно нужно учитывать нагрузку. Рекомендации в отношении этих нюансов приведены в таблице.
Выбор параметров балок и расстояния между ними в зависимости от ширины пролета
Определившись с оптимальной породой древесины и необходимыми эксплуатационно-техническими характеристиками бруса, приступайте непосредственно к этапу обустройства перекрытия.
Мы предлагаем самый простой вариант размещения балок перекрытия. Многие специалисты рекомендуют предварительно выпиливать проемы для бруса в блоках верхнего ряда стены, но это долго и трудоемко. Гораздо проще сделать так, как на нижепредставленном изображении.
Здесь балки выполнены из сбитых досок, но смысл остается таким же. Технология элементарная:
- на верхний ряд керамзитобетонных блоков укладываются балки с предварительно выбранными характеристиками и шагом. Минимальный заход балки на блок – 50 мм. На практике обычно придерживаются показателя в 100-150 мм. Упомянутая ранее гидроизоляция видна на фото;
- пространство между балками заполняется керамзитобетонными блоками, предварительно распиленными под нужные параметры. Высота полноразмерных блоков в большинстве случаев составляет 190 мм. Если брус будет иметь меньшие параметры, задача решится путем отрезки от блока лишней части. Если же блок будет ниже, чем используемая балка (что встречается крайне редко), недостаток нивелируется с помощью доборных элементов или отреза того же керамзитобетонного блока;
- далее стены вышерасположенного этажа продолжают выкладываться в соответствии со стандартной технологией.
На изображении видны промежуточные балки, предназначенные для упрочнения конструкции. Используются при необходимости. Выводы о целесообразности их применения делаются еще на этапе составления проектной документации. Параметры балок, за исключением длины, обычно соответствуют характеристикам основных элементов. Скрепление выполняется подходящим способом. В представленном примере это металлические уголки и саморезы.
Схема кладки стены с облицовкой 
Крепеж для балки перекрытия
Укладка балки перекрытия. На схеме балка деревянная двутавровая 
Фиксация балки в креплении
Рекомендуемые расстояния 
Схема укладки балок перекрытия
Крепление на стене 
Зелеными точками показано месторасположение саморезов
Внешний вид зафиксированных балок перекрытия 
Поперечные балки
Кладка блоков
Подробную информацию о дальнейшем обустройстве перекрытий вы можете получить в соответствующей публикации нашего сайта. Информация ориентирована на потолок, но ее актуальность в случае с деревянными перекрытиями из бруса сохраняется.
В аналогичной последовательности делаются перекрытия между другими этажами и чердаком.
«Выгон коробки» завершен. Каковы дальнейшие действия?
- Во-первых, вам надо сделать крышу.
- Во-вторых, необходимо выполнить этапы, связанные со внутренним обустройством бани.
Рекомендации по успешному проведению упомянутых мероприятиях подробно разбирались в соответствующих публикациях нашего сайта.
Традиционно баню строят из дерева, но сегодня найти хорошего мастера-плотника, способного грамотно возвести стены очень трудно, да и очень дорого. Потому все чаще для строительства бань используют строительные блоки. Их сегодня много видов, есть у них достоинства и недостатки, но главный их плюс в том, что имея хоть какой-то опыт строительства или друзей-строителей, можно самостоятельно сложить и стены и простенки. А так как большинство блоков имеет малый вес, значит, и фундамент можно делать облегченный, что экономит время, силы и средства.
Газобетон – относится к ячеистым бетонам. Изготавливается из цемента, специальных пенообразователей и кварцевого песка. Этот состав засыпают в формы, добавляют воду. В результате реакции происходит пенообразование и масса заполняет форму. Для придания материалу большей прочности, полученные блоки обрабатывают паром в специальных автоклавах. При высоком давлении под воздействием пара кварцевый песок образует новые прочные соединения. По сути это синтезированный искусственный камень высокой прочности.
Газобетонный блок. Цвет блока ближе к серому, так основной наполнитель — цемент
Для возведения несущих стен и перегородок желательно выбирать автоклавный газобетон, а для утепления можно применять неавтоклавный – он дешевле, но прочность его ниже. Газобетонные блоки бывают разной плотности:
- от 0,3 до 0,5 т/м3 используют для теплоизоляции;
- от 0,5 т/м3 и выше (до 1,2 т/м3) можно использовать для возведения стен.
Для строительства небольших зданий можно использовать газобетон марки D500 (плотностью 0,5 т/м3) – он вполне может служить и для возведения коробки и для строительства перегородок, а стоит значительно ниже марок с большей плотностью. При возведение стен бани, для меньшего расхода блоков, их ставят на ребро, таким образом толщина стенки получается около 200 мм. Этого вполне достаточно, так как блок хорошо держит тепло, тем более стены будут утепляться.
Баня из газобетонных блоков. Блок поставлен на ребро
Преимущества газобетона – относительно небольшой вес, легкость обработки (его можно резать ножовкой или сверлить обычной дрелью), не горит и со временем приобретает большую прочность. Недостатки — относительно высокая гигроскопичность при использовании некачественного материала и довольно высокая цена. Для того чтобы уменьшить количество впитываемой влаги в состав газобетона вводят специальные добавки. Укладывать блоки газобетона рекомендуют на специальный клей. При использовании цемента они впитывают влагу из раствора, из-за чего значительно ухудшается теплоизоляция.
Газосиликат отличается от газобетона основной вяжущего материала: у газосиликата это известь (62% кварцевого песка и 24% извести), у газобетона — цемент (до 60%). Причем газосиликат производится исключительно в автоклавах. Отличаются эти материалы цветом и гигроскопичностью: газосиликат всегда белый и активно впитывает влагу, в результате чего может разрушаться, в то время как газобетон влагу просто пропускает, поддерживая в помещении комфортную влажность, и если выбирать из этих двух материалов, то для строительства бани лучше использовать гозобетон.
Газосиликатный блок имеет белый цвет, так основной материал — известь
Подробную информацию о строительстве из газосиликатных блоках вы можете найти в видео.
Пенобетон – одна из разновидностей ячеистого бетона. Его делают из смеси песка, цемента и воды, в которую подмешивают пену из специального пеногенератора. Процесс изготовления прост, что позволяет его изготавливать в частном порядке. Вот тут и кроется опасность: высока вероятность приобрести некачественный материал, который быстро начнет разрушаться.Баня из пенобетонных блоков
К плюсам пенобетона можно отнести его более низкую стоимость (по сравнению с газобетоном) и лучшую гидроустойчивость. Сравнение газосиликатных и пенобетонных блоков, смотрите в видео.
Шлакоблоки изготавливают из залитого бетонным раствором шлака – отходов, получаемых после сгорания угля или других материалов. Этот вид материала самый дешевый, но тут есть одна особенность: шлак должен вылежаться не меньше года, иначе он выделяет вредные вещества.
Шлакоблоки — самый дешевый вид строительного материала
В качестве наполнителя при изготовлении строительных блоков могут использоваться опилки. В этом случае материал называют «опилкобетон». Этот материал легко режется и сверлится, в 2 раза превышает кирпич по теплопроводности. К тому же он экологически чист и не горюч (опилки изолированы слоем бетона), имеет небольшой вес. К недостаткам можно нести довольно высокую впитывающую способность, но ее можно снизить почти вдвое за счет предварительной обработки опилок водоотталкивающими растворами или за счет гидроизоляции стен.
Опилкобетон абсолютно безопасен и экологичен
Керамзитобетон — материал, который в большинстве случаев заменил шлакоблок. В этом случае наполнителем служит керамзит – вспененная и обожженная глина. Этот материал абсолютно нетоксичен, почти не впитывает влагу, имеет отличные теплоизолирующие свойства. Блоки керамзитобетона имеют относительно небольшой вес, что облегчает строительные работы. Баня из керамзитобетона, более практична, чем из пеноблоков или газобетона: меньше требуется теплоизолирующих материалов и проще устанавливать крепления.
Строительство бани из керамзитобетона
Теплоизолирующие свойства керамзитобетона зависят от фракции наполнителя – чем крупнее фракция, тем лучше теплоизоляция, но меньше плотность. При строительстве бани из керамзитобетона утепление проводить лучше изнутри помещения (рекомендуют слой базальтовой ваты, поверх которого уложена фольгированная бумага с воздушным зазором в 2,5см до отделочных материалов). В таблице приведены некоторые параметры блоков, которые помогут вам определиться с тем, какой из них для вас предпочтительнее.
источник
09 Июл 2019 admin 15