Блоки для строительства дома из ячеистого бетона

Использование газобетонных блоков в малоэтажном строительстве позволяет сильно ускорить темпы возведения стен и перегородок. Немало уменьшается и смета расходов на этапе возведения коробки частного дома. Однако помимо массы положительных сторон у газоблоков есть ряд существенных недостатков. Не стоит забывать при выборе этого стройматериала из газобетона о его минусах. Благо большая их часть при должном внимании легко нивелируется.

Под газобетонным блоком понимается искусственный камень, выполненный из ячеистого бетона. Не стоит путать его с пеноблоками. В первом материале пустоты образуются благодаря происходящим при затвердевании бетонной массы химическим реакциям. А во втором поры формируются за счет внесения в раствор заранее подготовленной пены.

Нередко его путают с газосиликатом. Фактически второй газоблок является подвидом первого. Базовые исходные компоненты в обоих случаях используются одни. Только пропорции и технологии, применяемые на этапе отвердевания бетона, у них несколько различаются. А соответственно немного иные у этих стройматериалов и технические характеристики по плотности, прочности и теплопроводности.

Делаются газобетонные изделия из:

Газообразователя на основе алюминия.

При смешивании извести, алюминиевой пудры и воды происходит образование водорода. В результате в застывающем бетоне формируются многочисленные поры. В некоторых марках газобетона пустоты занимают до 80% от объема. Чем их больше, тем более легким и менее прочным получается рассматриваемый стройматериал. Однако с ростом количества этих микрокапсул снижается не только прочность, но и теплопроводность блока.

Заводское производство блоков обеспечивает надлежащее качество материала

Затвердевание бетона после разлива в формы нужного размера производится на обычных складах (неавтоклавный метод) либо в специальной камере (автоклавный способ). Использование автоклава, где создается давление более 10 Атм и температуры до 200 С, позволяет получить более прочный газоблок. Именно эту технологию чаще всего применяют на заводах, производящих этот материал для строительства домов.

Стандартные размеры и регламентируются несколькими ГОСТами в зависимости от предназначения изделия и технологии твердения бетона. Однако многие производители выпускают их по ТУ, в которых ширина, длина и высота могут быть предусмотрены какими угодно. Хорошо хоть газобетон режется обычной ножовкой, подогнать его под нужные габариты несложно.

По гостовскому стандарту размеры должны укладываться по:

Толщине (ширине) в диапазон от 100 до 500 мм;

Высоте в пределах от 200 до 300 мм.

Чем выше средняя плотность материала, обозначаемая в марке блока буквой «D», тем он прочнее и тяжелее. Однако чем плотнее этот стройматериал, тем меньше в нем пустот, что повышает коэффициент его теплопроводности.

По прочности, плотности и предназначению газобетонные блоки делятся на три группы:

Теплоизоляционные D300–D500 (для утепления стен и возведения тонких ненесущих конструкций внутри дома).

Конструкционно-теплоизоляционные D600–D900 (для внутридомовых перегородок).

Конструкционные D1000–D1200 (для несущих и внешних стен).

Марка Длина
мм
Ширина
мм
Высота
мм
Плотн.
кг/куб м
Морозо
стойкость
Тепло
проводность
D-400 600 250/350/
375/400
200/250 B1,5/B2/
B2,5
F100 0,096
D-500 600 100/150/
200/250/
350/375/
400
200/250 B1,5/B2/
B2,5/B3
F100 0,12
D-600 600 100/150/
200/250/
350/375/
400
200/250 B2,5/
B3,5/B5
F100 0,14
D-700 600 250/300 200/250 B3,5/B5 F100 0,17

Независимо от марки и назначения по форме блоки обычно выпускаются в виде прямоугольного параллелепипеда с плоскими гранями. Но в продаже есть также варианты с вырезами по бокам для облегчения захвата руками, с выточкой паз-гребень, полукруглые и U-образные для заливки внутрь бетона.

В перечне плюсов и достоинств числятся:

Высокие показатели звукоизоляции – при толщине стены 300 мм около 60 дБ;

Низкая плотность материала (легкость блоков) – по весу этот стройматериал легче обычного бетона в 5, а кирпича в 2–3 раза;

Простота обработки – газоблок без проблем режется ножовкой по дереву;

Низкая теплопроводность – при одинаковой толщине газоблоковая кладка превосходит кирпичную по этому показателю в 4–5 раз;

Экологическая чистота и безопасность – никаких особо вредных веществ при изготовлении этого искусственного камня не применяется по определению;

Высокая скорость строительства – размер крупного блока из газобетона таков, что он один заменяет 10–15 кирпичей 1НФ;

Отсутствие мостиков холода в газобетонной кладке;

Огнестойкость и пожаробезопасность ячеистого бетона.

Газобетонные блоки обходятся дешевле других стройматериалов для возведения стен малоэтажных домов. При этом они имеют хорошую паропроницаемость. Не зря по этому параметру их часто сравнивают с деревянными срубами. Но марка газоблока должна подбираться максимально внимательно.

Для перегородок и теплоизоляции следует приобретать изделия меньших размеров по толщине и с большим количеством пустот внутри. У варианта для несущих конструкций должны быть выше прочность и цифра в маркировке после «D».

Существенных минусов у них все два:

Высокие показатели влагопоглощения;

Невысокая прочность материала.

Низкая прочность материала нисколько не отразится на вашем доме при соблюдении всех технологий строительства

Из-за наличия пор газобетонные блоки хорошо изолируют звуки и тепло. Но эти многочисленные пустоты делают их достаточно хрупкими и непрочными. Использовать газоблоки можно для строительства дома максимум в пару этажей. Большего нижние ряды кладки просто не выдержат.

Благодаря порам газобетон “дышит” и пропускает пар. Однако из-за них перегородки служат прекрасным резервуаром для накопления воды. При плохой гидроизоляции блок насыщается влагой, что резко повышает его теплопроводность. В результате вся энергоэффективность материала моментально улетучивается.

По цене газоблоки и пенобетон выигрывают у кирпича, дерева и многих иных конкурентов. Однако при строительстве из них жилья стоит помнить о необходимости качественной гидроизоляции таких стен и дополнительной их фасадной отделке.

Если блок из ячеистого бетона с улицы не имеет защиты от влаги, то долго подобный дом не прослужит. Вода внутри стен не только приведет к росту потерь тепла, но и при заморозке просто разрушит стеновой материал.

Стандартные полнотелые кирпичи и пустотелые керамоблоки тяжелее газобетонных блоков в 10–20 раз. Первым требуется более прочный и дорогой фундамент. Однако им не так нужна облицовка. А по энергоэффективности со зданиями из этого материала могут сравниться лишь канадские из СИП-панелей и каркасно-щитовые дома с хорошим утеплением.

Во многом качество дома будет определять прочность фундамента и геометрия первых рядов

Фото дома из газобетона без отделки

Правильная геометрия дома — залог долговечности

Оштукатуренный дом из гообетона

Лёгкость блоков позволяет без применения спецтехники возвести стены

Укладка второго этажа из блоков газобетона

источник

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Начинается все с подготовительных мероприятий:

  • Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
  • Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

  • гладких блоков — 1,2 мешка;
  • с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

  • Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
  • Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
  • Утепленная отмостка вокруг дома.
  • Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

источник

Современные строительные технологии в качестве стенового материала все чаще вместо кирпича предлагают блоки из различных материалов. Они отличаются размерами, свойствами и ценой. Каждый из видов блоков имеет свою сферу предпочтительного применения, но все они способны заменить кирпич, как в жилом, так и промышленном строительстве.

Чтобы правильно выбрать блоки, которые в каждом конкретном случае проявят только свои положительные характеристики, необходимо сравнить их по основным параметрам. Физико-химические свойства материалов определяют их поведение в стене под нагрузкой и во многом влияют на микроклимат в доме.

В статье будут рассмотрены основные виды блоков, которые используются в частном и промышленном строительстве: газобетонные; пенобетонные; керамические; арболитовые; керамзитобетонные.

Анализ будет касаться не только свойств конкретного блока, но и их взаимодействия с другими видами стройматериалов, сложность подготовительных и отделочных работ, необходимость в усилении конструкции, срок эксплуатации. Попытка определить какие блоки лучше для строительства дома будет базироваться только на объективных данных, без уклона в рекламу того или иного вида.

Один из самых распространенных видов ячеистого бетона. Отличается закрытыми порами, в результате чего очень слабо впитывает влагу. При производстве блоков используются натуральные материалы — известь, портландцемент, вода и кварцевый песок. В роли газообразователя применяется алюминиевая пудра.

После смешивания компонентов в определенной пропорции, сырье помещается в формы и загружается в автоклавы, где подвергаются воздействию водяного пара под высоким давлением. Там они затвердевают на протяжении определенного времени и приобретают свои главные свойства — точность размеров, небольшой вес, достаточно высокую плотность.

Кроме автоклавного твердения, из того же материала блоки могут изготовляться методом естественной сушки на открытом воздухе. По своим параметрам они значительно уступают первым.

По назначению блоки подразделяются на:

  • теплоизоляционные;
  • конструкционно-теплоизоляционные;
  • конструкционные.

Их отличия состоят в прочности на сжатие, теплопроводности и плотности.
Размеры блоков — 600х200-300х80-400 мм (ДхВхШ). Форма блоков может быть различной. Для возведения несущих стен используются блоки с рельефом поверхности паз/гребень. Перегородки и второстепенные стены строятся из обычных прямоугольных блоков с гладкими гранями. U-образные применяются для монтажа армопоясов и перемычек над дверными или оконными проемами.

Разновидность ячеистого бетона. Производится из песка, цемента и воды с добавлением пенообразователей. В виде рыхлой пены сырье заливается в формы для готовых блоков или в большие по объему опалубочные конструкции. После застывания в течение 10 – 12 часов разборные формы открываются и пеноблоки извлекаются для дальнейшего твердения.

Если блоки производятся по резательной технологии, то массивный блок несколько часов (4 -10) выдерживается в опалубке, затем она снимается и заготовка разрезается на более мелкие блоки соответствующих размеров специальными стальными струнами, цепными или ленточными пилами.

По своей плотности морозоустойчивости пенобетон можно сравнить с газобетоном, но он уступает по прочности и точности форм. По своим свойствам они подходят для строительства домов не выше трех этажей. Но в монолитном железобетонном строительстве для заполнения проемов между несущими деталями каркаса пенобетон очень востребован из-за своей легкости.

Производятся из того же материала, что и обычный кирпич — глины и воды. Заготовки обжигаются в печах и получают заданную твердость. Но при гораздо большем размере, чем у обычного кирпича, блоки почти вдвое легче. Это определяется не только тем, что в блоке предусмотрены сквозные пустоты, но и тем, что при подготовке сырья глина перемешивается с древесными опилками или иным горючим материалом. В процессе обжига примеси выгорают и материал становится пористым, а, значит, и более легким.

Стандартные размеры керамического блока — 250 – 510х250-380х219 мм. Большие размеры позволяют вести кладку вдвое, а то и втрое быстрее, чем кирпичную. Более легкие стены позволяют сэкономить на фундаменте, а пористая структура — на утеплителе.

Из керамических блоков строятся дома любой этажности. Здесь материал используется для внешних и внутренних несущих стен, перегородок, заполнения проемов.

Еще один вид блоков, относительно мало известный неспециалистам в строительном деле. По своей технической сути, арболит — крупноячеистый бетон, в котором соединены такие, казалось бы, несовместимые материалы, как дерево и цемент. При производстве деревянная щепа перемешивается с цементно-песчаной смесью, разбавленной до полужидкого состояния, и заливается в формы.

Из этого легкого и прочного материала производятся:

  • теплоизоляционные плиты;
  • смеси для заливки в опалубку на месте;
  • кладочные блоки;
  • крупноформатные монтажные блоки.

Для постройки зданий используются блоки стандарта 500×300×200 мм, но в продаже можно найти и другие размеры — их регламентирует ГОСТ 19222-84, но много производителей выпускает блоки по ТУ, разработанными на самом предприятии. Но известные заводы стремятся выпускать материал в стандартном размере, или кратным ему — это облегчает и ускоряет процесс возведения стен.

Для производства блоков используется щепа размером 40×10×5 мм (максимально). Некоторые недобросовестные производители вместе со щепой, а то и вместо нее используют кору, стружку, солому. Но такие блоки не соответствуют требованиям к арболиту и могут использоваться разве что для постройки хозяйственных сооружений.

Кроме основного сырья в арболите используются и различные химические добавки, увеличивающие прочность и водостойкость изделий. Эти добавки нейтрализуют соединения, присутствующие в дереве, которые препятствуют прилипанию цементного раствора к щепкам. В результате химической обработки, дерево получает уровень адгезии к цементу не хуже, чем у щебня или гравия.

Из добавок наиболее часто используются:

  • жидкое стекло;
  • хлорид кальция;
  • сернокислые глиноземы;
  • гашеная известь.

При промышленном способе производства смесь заливается в формы и прессуется вибрационным способом. При точной дозировке компонентов и правильном выборе режима вибрирования, блоки получаются однородными по плотности во всем объеме. По этому параметру производится два вида арболита — конструкционный, с плотностью от 500 до 850 кг/м3 и теплоизоляционный, непригодный для несущих конструкций. Его плотность находится в диапазоне 300 – 500 кг/м3.

Стеновые блоки из керамзитобетона изготовляются способом вибрационного литья в готовые формы. Сырьем служат цемент, керамзит и песок или доломит. В классическом блоке, изготовленном по ГОСТу 6133-99, содержится до 50% керамзита и около 50% цемента. Такие блоки служат для возведения стен и перегородок, заполнения проемов каркасных конструкций.

Размеры блоков составляют 390х190х185 мм или 390х190х90 мм, что позволяет вести строительство очень быстро. Полости внутри блоков выполняют функции ребер жесткости, снижают вес и повышают теплосберегающие свойства. Одна из стенок, перпендикулярная направлению полостей, сплошная, что позволяет снизить расход раствора, укладывая блоки в стене отверстиями вниз.

В зависимости от наполнителей и пропорции керамзит/цемент стандартный блок может весить от 9 до 21 кг, плотность — от 500 до 1800 кг/м3. Применяются блоки в несущих стенах домов до 3 этажей только с установкой армопояса и железобетонной обвязки. Но основная сфера применения — перегородки, заполнение каркасов, заборы, ограды, хозяйственные постройки.

Все виды стеновых блоков можно использовать в строительстве, соблюдая определенные ограничения, свойственные тем или иным их видам. Чтобы картина, из каких блоков лучше строить дом, стала яснее, необходимо не просто рассказать о каждом виде отдельно, но и произвести их сравнительный анализ по основным параметрам.

Наиболее существенные характеристики следующие:

  • Прочность;
  • Экологичность;
  • Пожаробезопасность;
  • Морозостойкость;
  • Теплопроводность и степень необходимости в утеплении;
  • Паро- и воздухопроницаемость;
  • Усадка;
  • Необходимость армирования кладки;
  • Требования к типу фундамента;
  • Тип перекрытий и необходимость в армопоясе;
  • Потребность в наружных отделочных материалах;
  • Стоимость блоков;
  • Стоимость кладки.

Основные данные о стройматериалах приведены в таблице:

Вид блока Плотность, кг/м 3 Масса в стене Водопоглоще-ние, % Теплопровод-ность, т/М*к Морозостой- кость Прочность
Газоблок
300 — 1200 100 — 900 20 — 25 0,1 — 0,4 35 0,5 — 25
Пеноблок
300 — 1200 100 — 900 10 — 16 0,1 — 0,4 35 0,25 — 12,5
Керамзитобетонный блок
300 — 1500 900 — 1000 50 0,15 — 0,45 25 — 75 50- 150
Арболитовые блоки
500 — 900 300 — 700 75 — 85 0,2 — 0,3 25 20 — 50
Керамический блок
700 — 900 600 — 800 12 — 15 0,1 — 0,2 50 2,5 — 25

Под прочностью подразумевается способность противостоять внешнему физическому воздействию на сжатие. Основной показатель — марка. Он показывает предельную нагрузку в кг/см 2 , которую может выдержать материал до начала разрушения. Например, М-175 показывает, что нагрузка в 175 кг/см 2 может вызвать повреждение материала. Для сравнения — марка кирпича в многоэтажных зданиях должна быть не менее М150, в одноэтажных — М100. Из блоков наибольшей прочностью обладают керамзитобетонные. Проблема только в том, что данные блоки часто производятся в кустарных условиях и из-за экономии, не все производители могут обеспечить указанную прочность.

Морозостойкость Мрз указывается цифрой, которая показывает количество циклов полной заморозки и оттаивания материала, которые он может выдержать до начала разрушения внутренней структуры. Как правило, в стене материал полностью не промерзает даже в суровые зимы, поэтому показатель можно считать относительным. Уровень Мрз 35 — вполне допустимый для средних широт. Большинство разновидностей блоков соответствует этому показателю.

Плотность — вес единицы объема материала, измеряется в кг/м 3 . Важен параметр тем, что от него зависит давление стены на фундамент, а, значит, и потребность в менее или более тяжелом основании. В качестве материала для возведения несущих стен лучше всего использовать блоки с плотностью выше 800 кг/м 3 . С одной стороны чем выше плотность, тем лучше прочность материала и возведенных из него стен. Но плотность имеет и обратную сторону. Чем она выше, тем больше теплопроводность материала, а значит и потребуется больше средств на утепление дома.

Теплопроводность — показывает с какой скоростью тепловой поток передается сквозь толщу материала. Чем выше теплопроводность, тем меньше тепла он может сохранить в доме и тем толще теплоизоляцию необходимо устанавливать на стенах. Наиболее теплыми материалами считаются газобетон и пенобетон. Практически все виды блоков имеют как теплоизоляционно-конструкционные, так и конструкционные варианты исполнения. Область применения у каждой разновидности своя.

Данный параметр показывает способность материала впитывать некоторое количество влаги. Если сравнивать с кирпичем, то данный показатель у всех видов блоков находится не на самом высоком уровне. Именно поэтому стены построенные из всех видов блоков нуждаются во внешней отделке фасадными материалами.

Но, даже сравнив данные в таблице, сделать окончательный вывод о том, какие виды блоков лучше для строительства дома, необходимо учесть и такой важный параметр, как стоимость всего процесса. При этом необходимо учесть такие существенные статьи расходов, как затраты на фундамент, утепление, армирование, внешнюю отделку. Иногда более дешевые блоки оказываются намного дороже при полной калькуляции расходов на их покупку и затрат на монтаж и дополнительные операции.

Определить, из каких блоков лучше строить дом, можно изучив все технологические процессы их монтажа и явления, происходящие в стене после возведения. Например, редко обращается внимание на такую важную вещь, как усадка. Среди всех названных материалов, наиболее подвержены такому достаточно неприятному, но прогнозированному явлению стены из газобетона и пеноблоков.

Практически не дают усадки керамзитобетонные и керамические блоки, которые по этому параметру равны с обычным кирпичом. Очень низкая степень усадки у арболита, но только если он действительно качественный. Этот параметр определяется свойствами материала, но если нарушить технологию кладки, то усадки можно ждать от любого материала, вплоть до появления трещин на стенах.

По типу фундамента, необходимого для возведения малоэтажного здания, всем блокам требуются ленточные монолитные фундаменты среднего заглубления. Это один из наиболее экономных фундаментов, если учитывать расходы на его монтаж в соотношении к прочности и долговечности.

Если строить стены из пеноблоков и арболита толщиной до 40 см, то можно сделать ростверковый фундамент на винтовых сваях. Но такой тип фундамента должен учитывать вид внешней отделки. Если она будет выполняться из лицевого кирпича, то фундамент, все же, необходимо сделать ленточным или залить сплошную бетонную плиту.

При кладке стен армирование сеткой производится при использовании всех видов блоков, под перекрытие заливается армопояс по всему периметру, над оконными и дверными проемами — стандартные заводские перемычки или литьевой бетон.

Строительство из блоков по сравнению с кирпичным происходит быстрее, даже с учетом затрат времени на дополнительные операции в виде армирования кладки.

Одна из наиболее затратных операций. Здесь используются практически все известные варианты — от «мокрого» фасада с утеплителем, до вентилируемого и облицовки кирпичом, сайдингом, вагонкой. Газоблоки и пеноблоки, при установке внешней отделки требуют наличия вентиляционного пространства — высокая паропроницаемость материалов требует отвода лишней влаги из стены.

Керамзитобетон и керамические блоки лучше всего гармонируют с кирпичными фасадами и штукатуркой, они наиболее соответствуют этим материалам как по физико-химическим характеристикам, так и по технологии применения.

Определить, какие блоки лучше для строительства дома, можно просто посчитав затраты на весь цикл строительства. Если за 100% принять стоимость кирпичной кладки из рядового полнотелого кирпича, то стоимость одного метра кубического блоков с внешней отделкой однородными материалами составит:


Газоблок
96%


Пеноблок
93%


Керамзитобетон
83%


Арболит
80%


Керамоблок
80%

Очевидно, что применение блоков выгодно в любом случае — кроме выигрыша в деньгах, они дают двойное преимущество во времени строительства, что тоже оборачивается существенной экономией средств.

источник

Читайте также:  Бетон на силикатном и карбонатном заполнителе